Как вытравить сталь из алюминия

Обновлено: 07.01.2025

Решили вы, допустим, поменять помпу на уазовском двигле. гаечку ключиком подцепили, подналегли и. щёлк. гаечка вместе с обломком шпильки осталась у вас в руках. как всегда, под корень. знакомая ситуация, не правда ли?

конечно, есть экстракторы, свёрла, метчики. но не торопитесь уродовать блок - ведь любая попытка высверлить твёрдый стальной обломок в мягком алюминии без станка в 95 случаях обречена на провал. особенно это важно в тонких ответственных деталях с мелкими резьбами (м2-м8). а при отсутствии необходимого навыка в вашей детали поселится ещё и калёный обломок сверла/метчика, который механическим путём извлечь практически невозможно.

так же и я, разбирая 410 мотор для капремонта обломил 2 сопливых шпильки м8. слегка расстроившись, я, по счастию, не стал бить в лоб, как Коля Валуев, а решил всё же использовать багаж знаний, заботливо накопленный человечеством за последние полтора тысячелетия и, не менее заботливо, подаренный мне (не в коня корм, конечно. ) универовскими профессорами в течение "шестилетней войны".

естественно, первое, что приходит на ум химику - если он вообще вправе себя так называть - нужно вытравить обломок. что и было успешно сделано при помощи азотной кислоты, которая завалялась у меня в "арсенале"

как ни странно, азотная кислота при любой концентрации пассивирует алюминий и сплавы на его основе, т.е. не реагирует с ними совершенно. также кислота достаточно больших концентраций уверенно пассивирует железо и сталь, а реакция с разбавленной кислотой происходит нереально медленно.

Скорость химического травления зависит от площади поверхности контакта обломка с кислотой, температуры и концентрации кислоты.
для увеличения площади я аккуратно дрелью просверлил обломки сверлом 4,5мм, без риска повредить алюминиевую резьбу в блоке. затем вылепил из силиконового герметика (подойдёт также пластилин, оконная замазка и т.д.) колодцы объёмом около 5 мл для запаса кислоты над отверстием с обломком.

100% кислота, имеющаяся у меня, пассивирует железо. наибольшая начальная скорость отмечена при концентрации кислоты около 35%, однако при этой концентрации для начала реакции (снятия пассивации) требуется наличие растворённого железа в растворе-травителе. я поступил просто, прикоснувшись в обломку, залитому кислотой, другим железным предметом (отвёрткой). Обычная товарная азотная кислота имеет около 65% концентрации, поэтому её следует разбавить вдвое. разбавление вести малыми порциями, добавляя кислоту в заранее отмеренное количество воды, не допуская закипания и сильного разогрева.

реакция идёт достаточно бурно и 5 мл 35% кислоты хватает примерно на 20 минут, после чего её, вязкую, тёмно-коричневого цвета, жидкость следует пипеткой заменить на порцию свежей. на вытравливание 2 см шпильки м8 уходит примерно 5-6 часов. при реакции выделяются заметные объёмы ядовитого бурого газа (оксид азотаIV - NO2), поэтому не стоит делать этого в закрытом помещении. Этим же методом можно извлекать любые обломки стального и бронзового/латунного/медного крепежа и инструмента из алюминиевых деталей
+++++++++++++
Требуется консультасия и коментарии спеца.
Химег, ты где.

Как вытравить сталь


Всем привет! возникла внезапная проблема! Как то раз, сломали одни деятели болт в ГБЦ, который держит форсунку, начали высверливать, сломали сверло внутри, сверлили сверлили, вроде что-то насверлили, начали новую резьбу резать…сломали метчик! ПЗД…
В итоге мы имеем отверстие глубиной 1 см (должно быть 4 см) болт, сверло и метчик!
Сверлить почти бесполезно, сверло умирает почти сразу! Что можно сделать? Какие есть варианты создания нормального отверстия?
Поступило предложение вытравить сталь оттуда. Сама ГБЦ алюминиевая, а болт сверло и метчик стальные. Чем можно вытравить?

У кого ещё какие идеи?

Комментарии 20

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.


Азотка легко справится. Вопрос где достать. Я на молочном заводе в лаборатории стрелял.
Травил шпилю 2 дня, ничего не грел — просто не знал.
Метал сверху схавает, кислота погасится образуется пена сине-зеленая. почистил пену — снова залил.


какие пропорции оптимальны?


я ж написал, если азотка концентрированная, то 50/50 с водой
брал у знакомой работающей на гальванике
каленый болт съела так, что следов не осталось, даже остатки выковыривать не пришлось


В спец. магазинах продаются свёрла, чтобы калёный метал просверлить, один раз купил попробовать сверло 5 мм, как в масло прошло, но одно неверное движение и сломалось.

слишком дорого это

концентрированная азотная кислота, разбавленная 50/50 дистилированной водой и нагрев этого места до 40-60°.
вытравил каленый болт из алюминиевой ГБЦ.
чтобы ускорить реакцию я приделал пластиковую трубку над отверстием, что позволило увеличить объем заливаемой кислоты в три-четыре раза.
делать желательно на воздухе, ибо образуется газ.
алюминию ничего от азотки не будет, он пассивируется.
заливать удобнее всего было медицинским шприцем на 20 кубиков, через иголку.
главное — поддерживать температуру, чтобы шла реакция, видно по пузырькам газа.
я под конец просто заливал в трубку кислоту, накрывал тряпочкой чтобы не разбрызгивало и катался, но у меня форсунка намертво сидела, так что не страшно было.


Повторюсь, азотная кислота поможет, можете прочитать в БЖ вытравливал свечу накала с обломаным torex внутри.


Азотная кислота Вам поможет!

можно попробовать фрезу

И после этого к стоматологу! :)


у меня друг чем то вытравливал как раз сталь на алюмишке, если интересно напиши в лс, узнаю чем


Концентрированная азотная кислота. Жрёт сталь, алюминий не трогает. Как вариант — эрозионный станок, но это о-о-очень нереально.


Вероятнее всего замена головки. Травить имело бы смысл, если бы головка была чугунная, а так что сверлить, что травить бессмысленно- алюмишку испортишь только. В принципе метчик иногда удаётся расколоть твёрдым керном и вытащить по частям, ибо он хоть и нереально твёрдый, но так же и очень хрупкий, правда опять же в алюминии это сделать очень трудно…

Погуглите что делает азотная кислота со сталью и алюминием, и все поймете сами.


Это просто потеря потерь… Рассверливать под больший болт только… Иного не вижу…

Извлечение обломков стального крепежа из алюминия.


Всем привет!
кум Jeckpiter в очередной раз заломал шпильку в блоке своей субы. шпилька не крутится и не сверлится. чтоб не половинить блок и не нести спецам найден действенный способ без последствий для блока. выпросил ссылку чтоб себе "репостнуть" в блог — рано или поздно предстоит приводить в порядок запасной блок, а там заломышей с десяток.

Решили вы, допустим, поменять помпу на уазовском двигле… гаечку ключиком подцепили, подналегли и… щёлк…гаечка вместе с обломком шпильки осталась у вас в руках. как всегда, под корень… знакомая ситуация, не правда ли? :)

конечно, есть экстракторы, свёрла, метчики… но не торопитесь уродовать блок — ведь любая попытка высверлить твёрдый стальной обломок в мягком алюминии без станка в 95 случаях обречена на провал… особенно это важно в тонких ответственных деталях с мелкими резьбами (м2-м8). а при отсутствии необходимого навыка в вашей детали поселится ещё и калёный обломок сверла/метчика, который механическим путём извлечь практически невозможно.

так же и я, разбирая 410 мотор для капремонта обломил 2 сопливых шпильки м8… слегка расстроившись, я, по счастию, не стал бить в лоб, как Коля Валуев, а решил всё же использовать багаж знаний, заботливо накопленный человечеством за последние полтора тысячелетия и, не менее заботливо, подаренный мне (не в коня корм, конечно…) универовскими профессорами в течение "шестилетней войны":).

естественно, первое, что приходит на ум химику — если он вообще вправе себя так называть — нужно вытравить обломок. что и было успешно сделано при помощи азотной кислоты, которая завалялась у меня в "арсенале"

как ни странно, азотная кислота при любой концентрации пассивирует алюминий и сплавы на его основе, т.е. не реагирует с ними совершенно. также кислота достаточно больших концентраций уверенно пассивирует железо и сталь, а реакция с разбавленной кислотой происходит нереально медленно.

Скорость химического травления зависит от площади поверхности контакта обломка с кислотой, температуры и концентрации кислоты.
для увеличения площади я аккуратно дрелью просверлил обломки сверлом 4,5мм, без риска повредить алюминиевую резьбу в блоке. затем вылепил из силиконового герметика (подойдёт также пластилин, оконная замазка и т.д.) колодцы объёмом около 5 мл для запаса кислоты над отверстием с обломком.

100% кислота, имеющаяся у меня, пассивирует железо. наибольшая начальная скорость отмечена при концентрации кислоты около 35%, однако при этой концентрации для начала реакции (снятия пассивации) требуется наличие растворённого железа в растворе-травителе. я поступил просто, прикоснувшись в обломку, залитому кислотой, другим железным предметом (отвёрткой). Обычная товарная азотная кислота имеет около 65% концентрации, поэтому её следует разбавить вдвое. разбавление вести малыми порциями, добавляя кислоту в заранее отмеренное количество воды, не допуская закипания и сильного разогрева.

реакция идёт достаточно бурно и 5 мл 35% кислоты хватает примерно на 20 минут, после чего её, вязкую, тёмно-коричневого цвета, жидкость следует пипеткой заменить на порцию свежей. на вытравливание 2 см шпильки м8 уходит примерно 5-6 часов. при реакции выделяются заметные объёмы ядовитого бурого газа (оксид азотаIV — NO2), поэтому не стоит делать этого в закрытом помещении. Этим же методом можно извлекать любые обломки стального и бронзового/латунного/медного крепежа и инструмента из алюминиевых деталей.

Сталь + алюминий = гальванопара = проблемы


Итакс, понадобилось мне снять продолный рычаг №3, для замены сайлента №11.


С правой стороны все открутилось без проблем, а вот с левой болт №15 законтачил с алюминиевой цапфой, да так сильно, что труба еле с ним справлялась.

Сделав один недополуоборот с трубой, я понял, что просто так болт выкручиваться не будет, начал его замачвать тормозухой и крутить в раскачку с переодическим постукиванием. После нескольких оборотов взору моих пальцев открылось отверстие в цапфе на выходе болта. Отверстие меньше диаметра болта, сделано под конус на конце болта, но это не мешает влаге добираться до резьбы и делать свои страшные делишки.

Потратив почти два часа, болт я все же выкрутил, но приварившийся алюминий на трех витках резьбы болта при выкручивании подпортил резьбу в цапфе — зажать с нужным момнтом не удалось.

Был куплен болт М12 длиной 100мм, (кстати купить болт с шагом резьбы 1,25 не так уж и легко), плашкой прорезана резьба до шляпки, самоконтрящаяся гайка, пару шайб.



Сверлом на 10.5мм досверлено сквозное отверстие, метчиком М12х1,25 обновлена резьба в цапфе. Болт затянут и подконтрен гайкой с обратной стороны.


Скопипащу себе выводы wulin , очень они правильные и я с ними согласен, надеюсь он не против :)
ИТОГИ и ВЫВОДЫ:
1. Проблема с металлическими болтами в алюминии не нова и может быть предотвращена. Никогда не позволяйте мастерам крутить болты подвески пневмоинструментом ударно-вращательного действия — деформирует витки алюминия и потом все это в рассоле и с влагой прикипает к резьбе железных болтов.
2. При закручивании болта в алюминий впрысните в отверстие какой-нибудь анаэробный герметик для резьб с термоослаблением- предотвратить окисление и закипание болтов. Или графитка должна помочь.
3. Тянуть болты не метровым рычагом, а согласно норм или хотя бы с умом.
4. Перед выкручиванием болтов из алюминиевого тела предварительно нагреть горелкой или феном тело, впрыскивая проникающую жидкость — при охлаждении жидкость будет проникать внутрь резьбового соединения. Операцию повторить несколько раз. И только потом аккуратно пытаться выкрутить. Если не идет, то греть-прыскать-охлаждать-потихоньку тянуть с постукиваниями.
Поверьте — лучше потерять 2 часа времени на медленное выкручивание, чем сутки времени и кучу нервов, денег и безопасности при поиске вариантов избавиться от обломка!
5. Если сломали, то сверлить очень хорошим сверлом, сначала тонким, затем больше.
6. Экстракторы надежны при цене не менее 100 руб за набор. Всякие Мариксы, Спидеры, Мудеры, Звери-зубры и т.д. — лопнут и принесут море проблем.
Экстрактор использовать при диаметре отверстия для него не более 1/2 диаметра выкручиваемого болта, иначе он будет распирать болт и клинить еще больше. Глубина отверстия под экстрактор не менее 1,5 диаметра отверстия под него.
7. Можно вытравить железный остаток теплой азотной кислотой (35-50% по разным источникам). Долго, но резьбу поможет сохранить.
Шприцом заливать в отверстие, греть, через полчаса высасывать шприцем взвесь и заливать новую порцию кислоты. Время травления — от 3-х часов до 3-х суток.
8. Если есть возможности — добыть болты из нержавейки. Они-то в соединении с алюминием вообще нейтральны.
Нвблюдение. Вкрученные на заводе болты, даже старые, отворачиваются не нарушая резьбы. А вот после первой же замены, т.е. выкручивания и скручивания, следующий ремонт выходит боком. Похоже кислород и влага при первом же ремонте окисляет моментально алюминий и потом достаточно трех месяцев, чтобы болт прикипел. Почитал советы электриков-они применяют какой-то технический вазелин для соединений-гальванопар. Возможно это достойная замена графитке

Как из окислившейся алюминиевой детали выкрутить ржавый стальной винт?

В начале надо определиться какой это винт с какой головкой.

Винт существенно отличается от болта, он вкручивается в "тело" в данном случае алюминия.

В алюминиевой детали есть резьба.

Болт насквозь проходит деталь на другом конце гайка (это как правило, хотя может вкручиваться и в "тело").

Если перед нами действительно винт, а не болт, но на поверхности есть его головка за которую можно ухватиться, то можно попробовать следующий метод:

В продаже есть вот такие съёмники


Боковыми ударами чуть постучите по головке винта.

Далее залейте винт керосином (это самая текучая жидкость, она гарантировано проникнет между резьбой винта и алюминием).

Закрепите съемник на головке винта и начинаем не спеша откручивать винт против часовой стрелки.

Если это не помогает, или головка винта в потае, то пробуйте разогреть винт горелкой, или паяльником.

Просто разогреть этого мало, после разогревания резкое охлаждение водой и далее пробуем выкрутить винт.

Если и это не помогает, то не поможет уже ни чего, винт надо просто высверлить, а дальше уже метчиком нарезаем новую резьбу в алюминиевой детали.

Можно вместо высверливания использовать экстрактор.


Дрелью и сверлом по металлу делаем отверстие в винте, далее вкручиваем экстрактор у него обратная резьба, при вкручивании экстрактора "автоматически" откручивается винт.

Но и в этом случае советую в начале использовать керосин, легче будет выкрутить винт.

Там на конце винта мощный вороток был. Но тела алюминия (скорее силюминя) было мало (это шейка струбцины редкой модификации, сейчас таких не делают) и обе детали были окислены, в конце концов пришлось отрезать винт и высверливать, с перерезанием резьбы с 10 на 12мм. — 4 года назад

Для того, чтобы выкрутить ржавый винт из такого материала, как сталь, из алюминиевой детали стоит воспользоваться способом изменения температуры, нагрева детали.

Для этих целей можно воспользоваться паяльником или горелкой.

Прогреваем саму деталь с помощью горелки, но делаем это аккуратно, чтобы не перегреть её. При нагревании такой металл, как алюминий расширяется, увеличивается в размерах, что не мало важно в данном случае и может помочь нам извлечь прочно сидящий винт.

Прогреваем и пробуем извлечь винт из алюминиевой детали, "хватка" металла после нагрева должна ослабнуть и винт поддастся и выкрутится.

Выход в такой ситуации один - греть! Потихоньку прогревать открытым огнём, горелкой или газовым паяльником вокруг стального винта. Алюминий имеет больший коэффициент линейного расширения чем сталь. При нагревании алюминий расширится и стальной винт можно будет выкрутить без особых усилий. Но нужно быть осторожным и не перегреть деталь! Также не стоит стучать и прилагать излишние усилия - алюминий можно повредить.

Попробую и я поучаствовать в качестве советчиков как правильно сделать. Бывали моменты когда и сам сталкивался с аналогичными проблемами. Выходов из этой ситуации может быть несколько. Первый и самый просто это использовать керосин, имея самый большой коэффициент ползучести, он проникнет туда, куда другое средство может и не дойти. После того как положите на болт тряпку смоченную в керосине надо подождать, желательно не меньше одного дня, но бывает и получаса хватает. Поэтому если есть время, лучше подождать. Если этот вариант оказался бессилен. Второй вариант являющийся и самым действенным, нагреть именно сам болт. Надо под руками иметь или резак или горелку, чтобы сосредоточить пламя на самом болте, алюминий очень легко прозивать момент и он может начать плавиться, поэтому как можно аккуратнее надо греть и стараться чтобы пламя было направлено только на железный болт, на сколько это позволяет его размер. Этот вариант беспроигрышный, так что описывать другие варианты с высверливаниями даже и описывать не хочу, так как не считаю их действенными и эффективными.

Единственное что хочу добавить, так это то, что в наше время появились новые приспособления для нагрева прикипевших болтов. Принцип действия этио индукционный нагрев. Ниже прикрепляю фото для лучшего понимания о чём идёт речь.

Читайте также: