Как точить сталь 95х18

Обновлено: 22.01.2025

Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские.

или японским "американским" водным камнем Shapton 15000

вот тут про него я немного писал:

я использую эти камни не потому,
что это лучшее из того, что существует в этом мире для нержавейки,
а просто потому, что оно оказалось у меня под рукой

не окажись этих камней, воспользовался бы керамикой Spyderco,
керамикой ТСМ или притиром из МДФ с алмазной пастой.

есть много вариантов, не берусь даже пытаться их все перечислить

quote: Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские.

Я обычно спрашиваю владельца ножа о том, как будет использоваться нож?
Его назначение?

Что будет этот нож резать?

Златоуст, Златоусту - рознь!

Если АиР еще как-то затачивает свои изделия градусов в 30-35, то у остальных изделий из Златоуста заточка абы-какая.

При этом градус на одну сторону может серьезно отличаться от градуса на другую сторону.

Общий угол заточи может составлять около 50 градусов.

И если затачивая в общий угол 30 градусов добиться непринужденного бритья волос довольно легко, то при 50 градусах требуется определенный навык и умение.

Так что если у Вашего "подопечного" заводская заточка "як у колуна", то придется перетачивать под меньший угол.

имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.

вот такой набор брусков думаю приобрести:

первый вопрос: правильно ли выбрал бруски.

quote: имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.
вот такой набор брусков думаю приобрести:

я бы наверное поискал по рынкам советские/российские брусочки (есть реальный шанс сократить бюджет мероприятия в несколько раз - например, я нашел зеленый карбид кремния (около 40/20 - точная маркировка неизвестна - и 14 микронов) по ~200рр за брусок),
либо взял бы тут (когда они появятся) бруски 40 и 10 микрон (если есть желание - еще 20, чтобы не делать большой разрыв при переходе на более мелкое зерно).

ЗЫ в общем, подписался на тему.

2 по рынкам и магазинам уже бегал. ничего толком нет или цены ломят такие, что через интернет заказать и оплатить доставку, дешевле будет, и проверенней (судя по комментариям об этих магазинах)

3 если брать "тут", то брать 100, 40, 20 и 10. сумма - 2800. плюс доставка такого тяжёлого груза. и их нужно будет потом чем то ещё выравнивать, в отличии от алмазных.

СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ.

вопросы:
- рассуждаю правильно?
- что значит "ЗЫ"?
- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?

для начинающего нет необходимости покупать много камней
и пытаться вдаваться в тонкости прежде чем начнешь практиковаться

для начала хватит одного-двух камней, например 60 (или 40) и 20 микрон
причем необязательно, чтобы это были лучшие камни,
достаточно, чтобы это были хорошие камни

всё, что идет от 10 микрон и тоньше
лучше брать натуральное
причем необязательно дорогие японцев,
сгодятся и какие-нибудь местные или гусевские сланцы

для нерж. сталей это особенно актуально

грубые камни (грубее 100 микрон)
для начинающего
на мой взгляд
лучше вообще не брать

quote: Originally posted by SevaSever:

- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?

пытаться подбирать переходы
не попрактиковавшись некоторое время
и не разобравшись как это всё работает
--- дело малополезное

Я одному охотнику перетачивал новый Златоуст 95х18 кованный, и первым требованием так же было чтоб волос брил.
Я его спросил - а охотится на кого будем . Что делать то ножичком . Колбаску, лучок резать или тушку разделать . он говорит - тушку разделать. Я ему - Ааааа, понятно, Вы перед разделкой тушку брить будете.
Дядя сначала глаза выпучил, а потом засмеялся, нет мне без бритья, просто разделывать. Заточил 35 с подводом 45. Затачивал стандартным набором камней 100, 60, 20 от Grindermanа далее Гусевсие сланцы, джинса с Гои, чистая кожа.
Нож брил, и не плохо резал. Пережил несколько охот. Хозяин не нарадуется.

Меня вот такой подход хозяина к ножу всегда удивляет и огорчает. Так же много таких знакомых, которые озадачиваются правкой-заточкой ножа только тогда, когда нож уже окончательно сел. При чем частенько это происходит прямо на охоте: ой, а у меня нож не режет. - А когда ты его в последний раз смотрел? - Да не помню.
Почему то огнестрел, особенно дорогой, после стрельбы-охоты обихаживают, а нож - да вроде пока острый. А он после каждой работы все садится, садится, а люди как будто этого не замечают

genium
Вы с постой ГОИ поосторожнее, 95Х18 на нашей серийке как правило через чур пластичная, если 57-58 есть, то уже хорошо. Если чуть перестараться, то в лучшем случае агрессивность реза будет отвратная, хотя брить будет мягко, или вообще Рк закатается, но тогда и брить не будет.
В принципе, требование клиента - точить до бритья, в этом смысле оправданно, если бреет(на заусенец проверить просто), то как минимум РК не завалили - не закатали в радиус.

почему-то многие задают вопрос "вот такая сталь - на какой угол точить".
при этом забывая о том, что это зависит от геометрии клинка и задач, на которые оная рассчитана.
по делу - 95х18 хорошо точится практически чем угодно, а доводку, имхо, вполне достаточно сделать на ТСМ керамике, либо на сланцах.
Мне лично сланцы нравятся больше и результат более стойкий.
Отдал на кухню маме нож из 95х18 - довольно тоненько сведённый, 2.4 в обухе, который точил в линзу - она им режет всё, в том числе разделывает птицу нередко. Точил алмазами, потом керамикой, доводил ТСМ керамикой - недели три нож отлично держал заточку. После того, как я его подправлял на сланцах - он смело выдержал около полутора месяцев, при том, что пользовались на кухне только им.
так что сланцевый финиш мне естественно понравился больше. Сланцы Гусевские.

категорично несогласен.
например NANIWA SUPER STONES
и камни из серий предназначенных для классического японского столярного инструмента плохо сочетаются с этой 95х18

зато KING HYPER и KING NEO очень хорошо с ней справляются
равно как натуральные Iyoto и Aoto

NANIWA CHOSERA тоже справляется, но уже не так хорошо как вышеупомянутые камни

а окончательная доводка лучше всего получается
на натуральных камнях из числа сланцев
причем практически на любых с хорошей репутацией --- хоть на итальянском сланце, хоть на гусевских, хоть на тоиси

просто хочется по сто раз не заказывать, лишние деньги не тратить. хочется сразу купить что-то доброе и надёжное.

резкой критики я так и не получил. значит делаю вывод что я примерно на правильном пути.

всё-таки 2-й и 3-й (Брусок алмазный двусторонний (20/14, 7/5)
и Брусок доводочный Grey Alania) оставить надо. тсм-1 пока не брать. а Брусок алмазный двусторонний(100/80, 50/40) заменить на камень 60 (или 40) микрон (подешевле).

так лучше будет для первого времени?

а как узнать хорошие камни или нет? и-нет магазины все камни нахваливают.

quote: Originally posted by SevaSever:

а как узнать хорошие камни или нет? и-нет магазины все камни нахваливают.

в этом разделе скопилосьуже немало отзывов на разные камни
и поиск есть.

а о том что не сможете найти
можно завести новую тему
и спросить мнение у здешней общественности

думаю взять два из них:
Брусок 75х25х200, 25А(белый), зернистость 100 микрон;
Брусок 75х25х200, 25А(белый), зернистость 40 микрон.

на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

quote: Originally posted by SevaSever:

на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

для нержавейки должны подойти в самый раз

потому, что не имея опыта
на таких грубых камнях очень легко испортить нож

quote: Originally posted by SevaSever:
.
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

Карбид кремния черный 54С или 53С.
Скорее всего "Made in China".
Они "черные" абразивы в последнее время любят делать.

Скорее всего это карбид кремния черный - 53С или 54С.
Черный карбид кремния дешевле более чистого карбида кремния зеленого, потому, скорее всего это, "Made in China".
В Союзе его использовали, в основном, для шлифовки неметаллов.

"Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские."
.
Не понял в чем суть вопроса. сталь ординарная, по классификации = забугорной 440В..к ней что, подход какой то нужен особый?

цитата: Originally posted by GAU-8A:

Не понял в чем суть вопроса. сталь ординарная,
по классификации = забугорной 440В..к ней что,
подход какой то нужен особый?

если при выборе абразивов и методики заточки
учитывать особенности стали,
то можно существенно сократить издержки (в первую очередь время)
и добиться более качественного результата за меньшее время.

На матированном стекле практически все "синтетики" при их выравнивании и подготовке к работе дают немало своей суспензии.Так вот на суспензии камня 40 мкм можно быстро выровнять поверхность практически любого сланца,а на суспензии 10 мкм сделать окончательную доводку сланца. В дальнейшем,если захотите можете купить себе и порошки.Удачи!

quote: Originally posted by A.V.X.1960:

Советы типа - начинающий может испортить нож, не имеют оснований.
Нож можно испортить любым бруском, даже мелким, если точить неправильно, только это будет дольше!

quote: А зачем сравнивать царапины от зерна 100-160мкм с царапинами от 16-17мкм?
Да и что мне эти царапины? Вот сегодня принесли переточить нож со сведением 1,3мм и углом заточки градусов 70, там снимать под миллиметр надо. По сравнению с этим выведение царапины глубиной 0,1мм - тьфу, мелочь

цитата: Originally posted by LyapaDara:

будьте методичны, заполните Модераториал, а то я, например, так и не понял, за что человека забанили.

спасибо, что напомнили, оказалось, что это уже не первый случай, поэтому срок бана скорректировал.

95Х18 -заточка

Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские.

Приветствую, поделитесь опытом, на какой угол и как затачиваете - правите ножи из 95Х18, златоустовские.

имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.
вот такой набор брусков думаю приобрести:

ЗЫ в общем, подписался на тему. 😊

SevaSever
- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?

SevaSever
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

SevaSever
.
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

Карбид кремния черный 54С или 53С.
Скорее всего "Made in China".
Они "черные" абразивы в последнее время любят делать.

GAU-8A
Не понял в чем суть вопроса. сталь ординарная,
по классификации = забугорной 440В..к ней что,
подход какой то нужен особый?

A.V.X.1960
Советы типа - начинающий может испортить нож, не имеют оснований.
Нож можно испортить любым бруском, даже мелким, если точить неправильно, только это будет дольше!

А зачем сравнивать царапины от зерна 100-160мкм с царапинами от 16-17мкм?
Да и что мне эти царапины? Вот сегодня принесли переточить нож со сведением 1,3мм и углом заточки градусов 70, там снимать под миллиметр надо. По сравнению с этим выведение царапины глубиной 0,1мм - тьфу, мелочь

LyapaDara
будьте методичны, заполните Модераториал, а то я, например, так и не понял, за что человека забанили.

Хренотень с 95х18.Вопрос.

Тоже сталкивался - клинок не ржавеет, а опилки от него - ржавеют!

НетермоОбработанная 95х18 - ржавеет.
Документированную коррозионную стойкость - приобретает только после закалки.

Т.е. этот кусок или не закалён - или частично отпустился во время обработки.

------------------
У ножа нет плохих сторон - есть незаточенные.

Так вот и хотелось узнать-это норма для этой стали,иль,судя по всему,это не 95х18?
Не закален-вряд ли.Неправильно калили-очень даже может быть. Отпуск во время обработки исключен-при резе болгаркой обильно поливалось водой.
Да и потом,при изготовлении клинка,ржи не было.

ну в отожженной 95х18 хром в карбидах а не твердом растворе, вон она и ржавеет.

во время закалки карбиды растворятся и перестанет ржаветь.

Я бы на Вашем месте провел эксперимент на хвостовике. По науке, нержавеющая сталь должна быть стойка к воздействию агрессивных жидкостей, а на поковке сверху могла образоваться (да не могла, а образовалась)оксидная "пленка" после термообработки, а как известно поверхностные окислы подвержены коррозии.
Я бы полирнул хвостовик и . долька лимона на несколько минут. Потом дольку снять и если после протирания тряпочкой смоченной водой, остатков лимонного сока осталось пятно (а на 95х18 этого быть не должно). это уже информация к дальнейшему размышлению.

Кизлярский нож из 95х18 ржавеет от лежания в машине.

а, так кусок закалён .
ну тогда ИМХО хреново закалён. как магнитится нормально или нет ?

если плохо магнитится, значит калили с высокой температуры и много остаточного аустенита.

сам вот с чем сталкивался: вперемешку долго лежали заготовки из 95-ки и рессоры, все после то были отшлифованы. ржа была на всех. думаю, а как теперь узнать, где кто? все магнитятся. разобрался по торцам, на нерже было чисто, только окалина. для верности диранул углы, нмочил и солью посыпал на ночь. конечно, рессора поржавела хорошо.

На магнит проверял только в полосе,вроде ничего примечательного(опять-же,на мой взгляд).Как я понял,заготовки приходят от кузнеца,им-же калятся-отпускаются,термиста нет.Видимо,разница в закалке и дает такой эффект.Нет?

С год назад брал у него пяток полос. из них два ножа остались жить на кухне.Один на магнитную ленту-держалку липнет нормально,несмотря на вес(клин в обухе 3,5-4мм),второй не держится-сьезжает под своим весом.
Показалось весьма странным(в обработке разницы не заметил),решил больше не брать. но было больше не у кого. )))

Деман
Один на магнитную ленту-держалку липнет нормально,несмотря на вес(клин в обухе 3,5-4мм),второй не держится-сьезжает под своим весом.

ну вот он их видимо "на глаз" калит и отпускает ))) +- 50гр
в общем думается мне тут всё дело в неверной ТО

Металлурги вообще данную стальку за нержавейку не считают.
Таскал на анализ на комбинат, в виде проверки на вшивость вложил кусок из партии с паспортом, с гарантированным составом, лабораторные работники только усмехнулись - чернуха.
Хотя может быть и привет от тех же металлургов - неоднородность металла.

Лет 15 назад, отковали мне пару клапанов от ДТшки. Положил их в машину под коврик и забыл про них на месяц. Потом, когда достал их, они были изрядно покрытые ржавченой. Клапана былы оттермиченные.
Ножи из них до сих пор трудятся на разных кухнях. Остовлялись в раковине и убирались мокрые в стол не одну сотню раз. Даже намёка на ржавчину нет. Как блестели так и блестят)))))

Как точить сталь 95х18

имеется нож из стали 95х18. хочется наточить его.

вот такой набор брусков думаю приобрести:

Originally posted by SevaSever:

- на счёт переходов: переходы и камни, в общем, правильно подобрал? или какие-то лишние, или добавить нужно, или поменять?

Originally posted by SevaSever:

а как узнать хорошие камни или нет? и-нет магазины все камни нахваливают.

а о том что не сможете найти
можно завести новую тему
и спросить мнение у здешней общественности

Originally posted by SevaSever:

на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

Originally posted by SevaSever:
.
на рынке увидал двусторонний камушек. 120 рублей. и, самое главное, ОН ЧЁРНЫЙ. что это за камень?

У меня штук 10 разных неплохих ножей.
Точу все увы одинакаво - как руку набил.
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.

quote: Изначально написано slovot:
У меня штук 10 разных неплохих ножей.
Точу все увы одинакаво - как руку набил.
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.

ИМХО.Потому что углеродку легче заточить и у Вас заточка ножей из углеродки получается лучше чем из нержавейки.

По ощущениям, углеродка просто точится легче. И с заусенцем проблем меньше. попробуйте в финале обратить внимание на выведение заусенца и финиш. Кстати, чем заканчиваете заточку?

Гриш, ну просто вспомни себя в первой половине пути заточном. Реально пока руку не набьёшь, то получается, то не получается.
У автора топ самых распространённых нержавеек ножевых, 95х18, 440с, аус 8. Тут экспериментировать надо с абразивами. И просто смириться, что углеродка режет "тоньше".
Я и не говорю, что однозначно. Отнюдь.

quote: Originally posted by slovot:

У меня штук 10 разных неплохих ножей.
Точу все увы одинакаво - как руку набил.
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.

К вопросу "Почему", я полностью поддерживаю ответы выше.
От себя постараюсь описать подтверждение этой точке зрения.

Выберите пару ножей - углеродку и нержу по принципу похожего строя, угла, сведения. Это необходимо для наиболее честного сравнения. Возьмите самый грубый синтетик, который вы можете позволить использовать на этих ножах. Основное в этом пункте - грубый и синтетик. Будет это ОА или КК, не очень важно. Далее одинаково заточите оба ножа на этом бруске с выходом на кромку и выведением заусенца. Если заусенец все же останется, уберите его любым неабразивным методом, например на чистом тряпичном ремне. По окончанию заточки обоих ножей, протестируйте их остроту и режущие способности в сравнении. Желательно не только по газете, но и построгайте дощечку вдоль и поперек.

Смею утверждать, что на этом этапе оба ножа будут резать одинаково или очень сравнимо!

После этого опыта перейдите к следующему абразиву, надеюсь это тоже будет синтетик, но более тонкий. Вспомните все рекомендации по заточке (особенно "не дави") и повторите предыдущий тест.

Повторяйте опыт до самого тонкого абразива, включая натуральные бруски. Уверен, вы найдете тот момент, когда качество реза начнет разниться. Но при желании, надеюсь, вы сможете сравнять качество заточки на этом абразиве затратив больше времени на заточку нержавейки.

Основные два правила, которые помогут заточить нержавейку так же хорошо, как углеродку:
1. Не дави. При переходе с более грубого абразива на более тонкий - уменьшай давление клинком на абразив. При доводке давление совсем отсутствует, т.е меньше веса клинка. Например, я считаю хорошим давлением нажим клинка своим весом при угле наклона абразива в руках под 60-75 градусов от горизонта. Держу брусок в руках почти вертикально и этого почти хватает для прижима клинка к бруску.
2. Не перерабатывать на этапе тонкой доводки по слабо абразивным - доводочным брускам. Здесь разговор о оверхонинге, когда мы имеем дело с натуралами, которые не только режут стружку, но и размазывают сталь, необходимо следить за временем работы на этих брусках. Слишком длительная работа на доводке приводит к усталости кромки и ухудшению характеристик заточки. Здесь совет простой - если на этапе доводки за 3-5 минут не удалось достичь необходимого состояния кромки, нужно вернуться на этап заточки (когда идет активный съем металла) и снять верхний слой фаски с последующим повторением доводки. Этот совет подходит и к углеродке и нержавейке, но по нержавейке оверхонинг возникает на много быстрее. С одной стороны возникающий наклеп увеличивает прочность и стойкость кромки, а с другой, после преодоления некоторого порога начинается саморазрушение этой самой кромки.

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Ну и не нужно забывать, что обилие хрома в нерже (ну типа х18 - 18% хрома. )ведет к образованию обилия карбида хрома в самой стали таковой, который твёрже стали (железо-углерод) и может быть распределен по-разному в этой стали, например на РК в том числе.
То есть при тонкой заточке/доводке, по сравнению с углеродкой, это проявится несомненно. И есть множество фоток, например Ярослава, где это все видно очень хорошо. И эти карбиды то вываливаются с РК образуя дыры, то торчат типа "скалы" на РК, вокруг которой расплываются наросты самой стали (наволакивание, маскирование. ).
Впрочем, это наверное характерно для более тонкой доводки чем обычные кухонные ножи (например бритвенная заточка), хотя - кому как и чего нужно. Например что-то волокнистое карбиды будут более успешно драть, чем простая углеродка - ну вот нож будет казаться более "резучим" типа. пока все выступающие карбиды не вывалятся с РК.

По долготе похоже углеродка тупится быстрее.
Тем не менее узбекский пчак на кухне вне конкуренции,
а дешевый японец из твердой нержавейки -так себе.
Я думал, что дело в микропиле, но судя по ответам коллег, надо правильно точить.

Стали одной марки (с одинаковым химсоставом) тоже могут вот прямо кардинально отличаться. Во всем, даже в степени ржавучести той же самой углеродки. Термобубны.

Вот про хром в 95х18:

quote: quote:
95х18 мылит больше из за хрома
Верно лишь отчасти.
На хромистых сталях, во время ковки ли, проката ли, карбиды хрома собираются по границам зёрен и размеры их таковы, что да, железка мылит при резе очень здорово. Но стоит с помощью термообработки измельчить эти карбиды, как рез тут же становится смачным. Просто мало, кто этим заморачивается. Обычно нагрел до закалочной и в масло бульк. Твёрдость набрала железка и ладно. А если ещё обработать холодом, что бы прибавить пару ед. твёрдости, то вообще высший класс. При этом забывают, что режет не твёрдость, а структура стали.

quote: Originally posted by nullik:

При похожем составе ржавейка всегда будет проигрывать т.к. снижаются ударная вязкость, общая прочность стали из-за хрома

и добавлю, что ничего из нержи не вываливается при нормальной структуре и режет, когда чистая углеродка уже все- вмялась рк и требует правки..

вроде все правильно написано, но вот мне Викторинокс кухонный так ни разу и не удалось заточить так, что бы он резал одинаково с Канетсугу из белой бумаги. Может конечно геометрия так сильно влияет, но мне что то верится с трудом.

Твердость сильно отличается, мягковатая нержа затачивается легко до малого радиуса заострения, но резать конечно будет похуже, чем твердая японская бумага (заметно будет, если сравнивать поочередно, "здесь и сейчас")

quote: Изначально написано slovot:
Почему ножи из углеродки ржавеющей, режут лучше чем , например, 95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.

А с чего такие выводы? Т.е. что именно сравнивалось с чем? И что являлось критерием хорошего реза?

Углеродистая сталь при той же твердости прочнее чем (95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.), и в ней отсутствуют карбиды повышенной твердости (таких элементов как ванадий, вольфрам, . ). По этому легче затачивается, за счет хорошей шлифуемости и острее затачивается за счет более высокой прочности.

С Уважением, Владимир.

quote: Originally posted by K_V_E:

Углеродистая сталь при той же твердости прочнее чем (95х18, aus 8, D2, и 440с и т.п.), и в ней отсутствуют карбиды повышенной твердости (таких элементов как ванадий, вольфрам, . ). По этому легче затачивается, за счет хорошей шлифуемости и острее затачивается за счет более высокой прочности.

)))))) Хорош сочинять. Затупляется она дольше. Даже гораздо дольше

Имхо. Режут лучше обычно только У-ки и их аналоги, и то при правильной ТО.
А дело в том, что делаются они по старинным рецептам булата, только в больших объемах.
Карбиды особо распределены в мягкой структуре, поэтому твердость клинка можно сделать меньше, а стойкость кромки будет нормальная. А как известно мягкие клинки режут приятнее. Если все сложить, получим мягкий клинок с нормальной стойкостью. Поэтому иногда кажется что ножи мягенькие, и что интересно лучше режут затупленные. Опять же из за необычной структуры.
Если взять напильник, с ушки понятной термички, то резать дерево он уже будет плохо, т.к высокая твердость. Тем не менее насечкой он будет грызть метал и немного слизываться. В общем дело в мягкости и структуре. Хотя может кто то и скажет, что это бред.
Кстати есть у меня нож с У8, который режет хуже аус8, твердость у него выше чем у моры, видимо в этом и дело. Вообще заметил Ушки чем мягче, тем лучше работают по дереву и продуктам.

quote: Изначально написано 777White:
Имхо. Режут лучше обычно только У-ки и их аналоги, и то при правильной ТО.
А дело в том, что делаются они по старинным рецептам булата, только в больших объемах.
Карбиды особо распределены в мягкой структуре, поэтому твердость клинка можно сделать меньше, а стойкость кромки будет нормальная. А как известно мягкие клинки режут приятнее. Если все сложить, получим мягкий клинок с нормальной стойкостью. Поэтому иногда кажется что ножи мягенькие, и что интересно лучше режут затупленные. Опять же из за необычной структуры.
Если взять напильник, с ушки понятной термички, то резать дерево он уже будет плохо, т.к высокая твердость. Тем не менее насечкой он будет грызть метал и немного слизываться. В общем дело в мягкости и структуре. Хотя может кто то и скажет, что это бред.
Кстати есть у меня нож с У8, который режет хуже аус8, твердость у него выше чем у моры, видимо в этом и дело. Вообще заметил Ушки чем мягче, тем лучше работают по дереву и продуктам.

Серёжа, ну чего вы опять? Напильники режет дерево изумительно! Затачивать надо максимально тонко. Для древореза лучше углерода твёрдой нету ничего. Если у вас не режет, вы просто не доточили

quote: Изначально написано skvater:

А где и кому это известно? Я вообще первый раз это слышу, у меня все наоборот

Оборот "как известно" обычно используют с совершенно с потолка взятыми мнениями)))
Да у меня та же фигня, просто используемые Серёжей китайские алмазные пластинки и "нулёвка" не дадут на твёрдой стали достойный результат. И тем паче "красный" рез.

Хорошо приготовленная углеродка, она во-первых очень однородна.
И будь то у12а, да и у10а, хорошо обработанная на достаточно высокую твёрдость шх-15 и ХВГ (правда, её, хорошо приготовленную встречал только однажды, но надо сказать и в мастерской когда-то была подробная тема, где весьма опытные люди писали, что грамотно ХВГ приготовить дело совсем не тривиальное) - шикарно работают и всё прекрасно.
Из напильника - тоже.
А что уж говорить про старинные шеффилдские железко или Пежо.. Шведские некоторые. Вот по сравнению с тем, какое там прекрасное соотношение твёрдости и вязкости встречается, мало что из ныне попадающегося в руки из углеродок современных, способно конкурировать, ну разве да - некоторые японские углеродки. И за старинными ими многие охотятся, и не зря. Стойкость, достигаемая острота, однородность, чистота реза - всё отлично. Грубоватый финиш на шеффилдовских железках шерхебеля тоже прекрасно держится и отлично работает.
Просто инструмент обеспечивает это всё по-максимуму тогда, когда его соответственным образом затачивают. И применяют - по назначению и умеючи.

P.S.
А в целом, без частностей - обобщать трудно, и очень много (поиграем в капитана очевидность, да) зависит от термообработки.
Та же w75 на лаури на 59 HRC и она же от той же конторы с зонной закалкой до 62 (заявляют 63, но, имхо, там их нету, скорее 61-62) - демонстрируют совершенно разное поведение.
Первая больше любит грубоватый финиш, например, а вторая - хорошо принимает очень тонкий.
Но немало ещё зависит от заточки. Сколько было нареканий что она "скалывается", а "ларчик просто открывался" - явный перегрев часто встречался от заводской заточки, и пока её не снимешь и не переточишь по-людски, да, выкрашивания бывали, а после нормальной переточки, убрав дефектный слой, выходили клинки на нормальную стойкость.
Причём что любопытно - чаще скалывалась перегретая фабричной заточкой более мягкая, а более твёрдая с зонной закалкой, заводскую держала лучше.

quote: Originally posted by 777White:

Собачий бред, что твердая углеродка режет лучше. Диванная теория. Я работаю по дереву и знаю, что лучше мягкая углеродка работает, чем сухая

широгами1 =1.20-1.40 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.
широгами2 =1.00-1.20 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.
широгами3 =0.80-0.90 %С; 0.20 - 0.30% Mn; 0.10-0.20% Si.
желтая бумага = C: 1.0:1.10%; Cr:0.20:0.50%

Читайте также: