Как правильно клепать стальные заклепки

Обновлено: 22.01.2025

Заклепки для одежды - незаметный, но незаменимый элемент каждой вещи, начиная с дубленок, шуб и курток, заканчивая нижним бельем. Даже дорогая фирменная одежда нередко снабжена некачественной фурнитурой: зажимами, крючками, молниями. Очень часто декоративные заклепки отрываются, а дорогая вещь становится непригодной к носке. Чтобы не обращаться за помощью в ателье по ремонту одежды, нужно научиться работать с разнообразной швейной фурнитурой самостоятельно.

1 Виды заклепок и материалы

Заклепки бывают двух видов: утилитарные (те, что служат для зажимов, застегивания и пристегивания) и декоративные. Иногда швейная фурнитура в изделии совмещает обе роли. Важно, чтобы она способствовала комфортной носке вещей. Заедающая молния, отрывающиеся крючки и скользкие пуговицы заставляют забрасывать дорогие вещи в дальние углы гардероба. Первый шаг, который нужно сделать в сторону грамотного подбора фурнитуры, научиться отличать один ее вид от другого.

петли;
крючки;
пуговицы;
текстильные липучие застежки;
блоки;
молнии;
хольнитены (металлические заклепки, которые чаще всего используются в джинсовой одежде для закрепления строчки);
люверсы (прочные металлические или пластиковые крепления, которые чаще всего используются в изделиях из кожи);
пряжки.

Материалы, из которых производят обозначенные виды фурнитуры, очень разнообразны. От их качества зависит то, насколько удобной и комфортной будет носка вещи. Кроме того, фурнитура призвана не уродовать, а украшать вещь, даже если речь идет о такой рядовой детали, как заклепки на одежду.

Самые популярные материалы для изготовления пуговиц, креплений, застежек - это металл, керамика и пластмасса. Чаще всего швейная фурнитура изготавливается из комбинации материалов, чтобы совместить в отдельно взятой детали и практичные, и декоративные характеристики. Если деталь неправильно подобрана, не учтены особенности ткани и кожи, неверно осуществлено крепление, то фурнитура попросту не справится с возложенными на нее функциями. Ведь нужно не только качественно скреплять края одежды, но и гармонично украшать вещь.

2 Инструменты для установки заклепок

Многое из того, что называется инструмент для заклепок, найдется в доме. Но есть и такие приспособления, которых в доме может не оказаться, поэтому их придется приобрести или задействовать инструмент, предназначенный для другой работы. Не рекомендуется начинать практику крепления заклепок своими руками на дорогой новой вещи, прежде следует потренироваться на чем-то более дешевом.

Ателье по пошиву и ремонту одежды в установке швейной фурнитуры задействует пресс, разные насадки для разных тканей и заклепок, пробойник, щипцы. Домашняя установка потребует, как минимум, пробойник, шило, молоток, щипцы, а также наковальню, в качестве которой может использоваться еще один молоток.

Пробойник - это инструмент, который позволяет сделать идеальное отверстие в материале ткани. При его использовании края ткани не деформируются, не осыпаются.

Разнообразные насадки, которые предполагает конструкция пробойника, позволяют делать отверстия разного диаметра.

Если планируется приобретение одного пробойника без насадок, то следует взять самый тонкий и маленький. Использование ножниц для проделывания дыры в ткани нежелательно, так как установленная швейная фурнитура, скорее всего, из такой дыры выпадет.

Дыра, выполненная пробойником, должна быть маленькой, меньше блочки или любой другой заклепки на одежду. Чтобы ткань по краям отверстия не осыпалась, нужно обработать края отверстия клеем (можно использовать силиконовый).

3 Процесс установки заклепок

Как заклепать материал своими руками? Для этого нужно работать аккуратно, не спешить, не совершать резких движений. В противном случае инструмент, тканевый материал и швейная фурнитура могут быть повреждены.

Самый распространенный вид установки фурнитуры в домашних условиях - установка блочки. В ателье и мастерских для этой цели есть щипцы. Признак хороших щипцов - прочные негнущиеся ручки, что позволяют работать быстро и беспроблемно.

Не стоит отчаиваться, если специальных щипцов под рукой не оказалось, в домашних условиях можно обойтись и без них. Как сделать крепление самостоятельно?

В текстильном материале или материале из кожи с помощью пробойника делается отверстие необходимого диаметра. Блочка продевается, затем вставляется кольцо. Место с блочкой располагается на наковальне, затем ее ножка расщепляется пробойником. Если все шаги выполнены правильно, лепестки заклепки сами загнутся как следует. Для окончательного закрепления по блочке нужно пройтись молотком, не прикладывая при этом большой силы.

Есть еще один способ установки такого вида заклепки. Ножка разрезается с помощью ножа и слабых ударов молотка по нему. Делать это нужно не по всему диаметру, разрезание производится только на некоторых участках лепестков, затем производится вставка в подготовленное отверстие. На полученную конструкцию надевается кольцо, отогнутые лепестки загибаются. В ателье и мастерских по пошиву и ремонту одежды такой способ не используется, его применение часто влечет за собой испорченные заклепки и деформированные участки ткани.

4 Установка заклепок на одежду

Наиболее трудный процесс установки заклепок связан с тяжелой, грубой материей, которая часто задействована в исполнении верхней одежды. Трудности сопровождают установку заклепок на джинсы. Но если работать аккуратно, задействовать хороший инструмент, соблюдать технологические шаги и не спешить, приделать заклепку непременно получится. Как ставить фурнитуру на тяжелые ткани правильно? Разберем процесс более подробно.

Лучшая заклепка для курток, пальто и ветровок - четырехчастная кнопка. Для ее установки потребуется тот же инструмент, что и для установки блочек. Ножка четырехчастной кнопки разгибается снизу и сверху, далее производится стандартный клепочный процесс, описанный выше. Установочный процесс джинсовой фурнитуры несколько отличен от всех остальных, потому что для него нужна специальная джинсовая кнопка, чаще всего речь идет об установке пуговицы для джинсов.

С помощью шила в нужном месте проделывается дырочка, в ней располагается кнопочная ножка. Джинсовая пуговица кладется на металлическую наковальню, далее в пуговицу вбивается ножка. Это самый простой и надежный способ установки заклепки на джинсовую материю.

Теперь о том, как снять заклепку. Снятие заклепки иногда требует столько же аккуратности и внимательности, сколько требует ее установка, здесь пригодится и внимание, и аккуратность, и терпение, особенно если использование этой заклепки планируется в дальнейшем. Без специального оборудования, в домашних условиях снять заклепку, не повредив ее саму и материю, что к ней примыкает, не получится. Если ее использование не планируется, достаточно срубить ей головку при помощи наковальни, молотка и ножа.

Правильно установить и снять заклепку - вопрос определенной сноровки и навыка, но научиться этому может каждый, обзаведясь простейшим набором швейных инструментов и хорошей фурнитурой.

Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов

На сегодняшний день самый надежный вариант крепежных соединений – неразъемный, и, имея на руках специальные инструменты, можно не задумываться над вопросом, как заклепать заклепку. Далее мы расскажем, как именно выполняются подобные крепежи.

1 Существующие виды клепок – типы и назначение

Что собой представляет этот крепеж? Изначально, исторически, это металлический стержень, реже – пластинка. Всегда с закладной головкой с одной стороны (шляпкой, ограничивающей движение элемента в отверстии) и замыкающей – на другом конце. Впервые использовался для изготовления доспехов, таких как латы и кольчуги, а также для соединения некоторых элементов холодного и раннего огнестрельного оружия. Если закладная головка имеется изначально, то замыкающая возникает вследствие процесса осадки (расклепывания) или же при помощи специального инструмента за счет деформации вытяжным стержнем. Логично, что осадка применяется к литым или штампованным, цельнометаллическим элементам, а деформация стержнем возможна только при использовании пустотелых (трубчатых) вытяжных заклепок. Также существуют взрывные и разрезные варианты.

Итак, мы знаем, что рассматриваемые нами крепежные элементы являются неразъемными, что обеспечивает зачастую высокую надежность. Но прочность соединения зависит в первую очередь от материала, поэтому мы сначала рассмотрим разновидности клепок именно по этой характеристике. Наиболее распространенные – алюминиевые крепежи, во многих производственных процессах, а также в ряде ремесел используются медные и латунные стержни. Все эти материалы не имеют высокую степень надежности и годятся лишь там, где нет больших нагрузок, для крепежа декоративных деталей. Помимо прочего, существуют стальные клепки, в том числе и из нержавейки, они обеспечивают достаточно прочное соединение и пригодны даже для сборки несущих конструкций и машиностроения.

Очень важно при монтаже металлических деталей использовать клепки из того же материала, что и соединяемые элементы.

2 Способы применения – как соединить 2 пластины?

Прежде, чем использовать заклепки, нужно знать, как правильно клепать те или иные детали. Существует немало способов соединения, но делятся они, как правило, на 3 вида. Прочные крепежи используются исключительно там, где присутствуют определенные нагрузки. Герметичные, как это понятно из названия, нужны для того, чтобы обеспечить герметичность в местах соединения листов или каких-либо деталей. И, наконец, прочно герметичные выполняют обе функции. Следует отметить, что для второго типа, то есть для герметичных заклепок, закладные головки делают усиленными.

Наиболее распространенный способ соединения – внахлест, при этом применяется он не только к листовому прокату, но и к деталям сложной формы. Этот вариант также называют односрезным. Под воздействием разнонаправленных нагрузок, например, при растягивании, такой шов может легко деформироваться. Более прочным является соединение встык, с использованием одной или двух (по обе стороны от шва) накладок, но такой вариант, называемый также многосрезным, сильно утяжеляет конструкцию и приводит к большему расходу материала. Установка заклепок при крепеже может быть цепной или шахматной, вторая более надежная, но очень трудоемкая.

Закладные головки бывают самых разных форм. Наиболее часто используемые – полукруглые и потайные. Первые полностью перекрывают собой отверстие, как шляпка винта, а для вторых канал развальцовывается с тем, чтобы имеющая форму перевернутого срезанного конуса головка полностью поместилась в лунке. Во втором случае поверхность детали остается гладкой, поскольку клепание происходит заподлицо, и разрушение таких заклепок становится затруднительным. Также существуют полупотайные форм-факторы (с небольшой округлой выпуклостью), плоские, плоскоконические, конические и овальные.

3 Простое решение – используем механический клепальный инструмент

Наиболее часто сегодня используются вытяжные клепальные элементы, которые особенно удобны, если необходимо прикрепить деталь к поверхности, противоположная сторона которой недоступна. Они представляют собой трубку с развальцовкой на одном из торцов (аналог закладной головки), в канале которой проходит стержень со шляпкой на ровном конце клепки. С развальцованной стороны выдвинута большая часть стержня, с которой и происходит сцепление зажима инструмента, для последующего протягивания сквозь трубку. Ровный ее конец сминается шляпкой стержня и образует замыкающую головку.

Однако следует учитывать, что при соединении двух деталей вытяжной клепкой расширяется и ее канал, поэтому края отверстий должны быть прочными, не подвергающимися деформации. Поэтому для крепежа пластин из достаточно мягкого материала, будь то пластик или алюминий, должны применяться закладные втулки из стали или же шайбы с обеих сторон соединяющихся деталей. То же касается и соединений, которые должны быть подвижными, шарнирными, к ним также применимы в комплексе с шайбами втулки, причем длина их должна превышать суммарную толщину скрепляемых пластин.

4 Соединение при помощи цельнометаллических клепок – оковка головок

В отличие от вытяжных, обычные литые или штампованные клепальные элементы нужно устанавливать с применением определенных прилагаемых к замыкающему концу усилий. Это может быть прессование или же целенаправленные удары для расплющивания выходящего из отверстия конца стержня. Второй вариант больше всего напоминает ковку, тем более что выполняется он холодным или горячим способом. Если толщина клепки не превышает 1 сантиметр, можно использовать холодную оковку замыкающей головки. Если же диаметр больше 10 миллиметров, то необходимо накаливание крепежного элемента для облегчения расплющивания его конца.

Как правило, перед тем, как расклепать горячим способом заклепку, ее нагревают в горне, после чего устанавливают в отверстие и несколькими сильными ударами делают плоскую замыкающую шляпку. При этом снизу должна располагаться наковаленка с лункой под закладную головку. Для холодного способа применяется специальный инструмент – боек с лункой полукруглой формы, при помощи которого формируется ровная полусфера путем деформации выходящего из отверстия конца в пределах выемки. Оковка обычным молотом дает такой же результат, если бить по торцу, направляя удары слегка вскользь, от центра к краям, но такая головка будет менее аккуратная.

5 Как удалить заклепку – несколько доступных способов

Как мы уже говорили, рассматриваемый тип соединения является неразъемным, однако, если все-таки необходимо разобрать конструкцию, детали которой склепаны между собой, можно использовать несколько разных методов. Самый распространенный, который обычно применяется к вытяжным, взрывным и разрезным типам крепежей, а также там, где имеют место потайные головки – высверливание. Для этого сверло, соответствующее предположительному или точно известному диаметру отверстия, устанавливается точно в центр закладной или замыкающей головки, после чего делается лунка на необходимую глубину или же сквозной канал. После этого несколькими точными ударами можно легко выбить клепку.

Второй способ несколько трудоемкий, однако, вполне эффективный для головок, которые хорошо видны над поверхностью, то есть для полукруглых и конических. Вам понадобится специальное зубило, напоминающее формой стамеску, с помощью которого необходимо срубить шляпку, нанося резкие и сильные удары по тыльному концу рукоятки. Также может подойти и остро заточенная стамеска, однако этот инструмент рекомендуется использовать только для заклепок небольших диаметров. Крепежные элементы со стержнем около 1 сантиметра и более таким способом срезать очень сложно.

Самый простой метод для удаления заклепок с выступающими головками – применить угловую шлифовальную машину, в просторечии именуемую болгаркой. На нее лучше всего установить для этой цели отрезной диск, и, подведя сбоку к головке, аккуратно срезать ее. Если при этом есть вероятность повредить поверхность детали, с которой удаляется соединение, рекомендуется использовать грубый шлифовальный диск, при помощи которого головка просто аккуратно стачивается до основания. Далее, установив любой достаточно острый инструмент, например, пробойник, можно сильным ударом молотка легко выбить стержень заклепки из отверстия.

Как использовать заклепки для профнастила?

Заклепки для профнастила следует покупать в специализированном магазине. Только это будет гарантией качества материала.

1 Какой подобрать инструмент для работы с заклепками?

Они прижимают листы металла к поперечным прожилинам и ограничивают попадание влаги в места крепления. Единственное неудобство: если вы используете в качестве прожилин металлические трубы прямоугольного сечения с толщиной стенок больше 2 мм, то в этом случае вам тяжело будет работать с одним только шуруповертом.

Любой перекос приведет к тому, что шайба не будет выполнять своей основной функции, под нее станет попадать вода, а это приведет к появлению ржавых подтеков с обеих сторон профнастила. Согласитесь, что это не очень красиво. Ветер тоже быстро «растреплет» места крепежа и приведет забор в негодность.

А вот если для крепежа профнастила использовались заклепки, то описанные выше неприятности вам не грозят. Не стоит бояться, что при установке заклепок вы повредите материал. Это в далеком прошлом заклепки приходилось с силой обивать молотком с обеих сторон. Сейчас эту операцию легко проделать с помощью специального заклепочника - пружинного ручного механизма. Его универсальность очевидна:

2 Как устанавливать заклепки?

Работать с заклепками при использовании описанного устройства просто. Вам необходимо в материале (здесь имеется ввиду профнастил и прожилина) проделать сквозное отверстие. В него вставить короткую часть заклепки. С обратной стороны она должна выступать не менее чем на 10 мм.

А теперь на заклепку наденьте заклепочник и с силой придавите его к поверхности. Остается только нажать на рычаги. Устройство протянет проволоку заклепки, и отверстие заполнится металлом. Небольшой наплыв с обеих сторон в месте заклепки создаст удерживающую силу. Остается только несколько раз нажать на ручки заклепочника, чтобы обломить торчащий конец заклепки.

По такой технологии производится крепление всего листа профнастила. Расстояние между заклепками должно быть не более 30 см. Обычно для заборов рекомендуется использовать крепление через одну волну. Спорное мнение: частота использования заклепок определяется среднегодовыми показаниями розы ветров в вашей местности.

Проще говоря, если скорость ветра в вашей местности бывает большой и случаются такие погодные издержки часто, то лучше заклепками обеспечить каждую волну. Работы в этом случае придется выполнить вдвое больше, зато вы обеспечите надежность забора. Помните, что листы профнастила обладают большой площадью («парусностью»), поэтому резкие порывы ветра легко деформируют их. В местах крепежа происходит обыкновенное истирание материала: заклепка (или саморез) становится тоньше, а отверстие в профнастиле увеличивается. Рано или поздно это приведет к повреждению целостности полотна.

3 Как выбрать заклепки?

Сами заклепки в настоящее время очень широко применяются, поэтому для профнастила необходимо подбирать именно специализированные крепежные элементы.

В продаже их легко отыскать, так как они имеют цветные головки в тон профнастилу. Но это не единственное их отличие от аналогичных изделий. Для монтажа профнастила используются заклепки из более мягких марок стали. С ними и работать легче, и стоят они дешевле.

Заклепки состоят из алюминиевой втулки, внутри которой находится стальной сердечник. Именно за счет сдавливания втулки и происходит создание наплыва в месте крепления. Естественно, что чем плотнее структура металла, тем надежнее качество крепежа. В продаже имеются заклепки с втулкой из латуни или сплавов. Работают они еще надежнее, а по цене разница не так ощутима. Какие из заклепок выбрать - это решать вам, но учесть необходимо некоторые важные моменты:

Не спешите с монтажом и тщательно подберите необходимые заклепки и сверло соответствующего диаметра. Даже небольшая разница в диаметре сделает крепеж ненадежным.
При применении заклепок не стоит использовать в качестве прожилин трубки прямоугольного сечения. Лучше взять для этих целей уголок 40x40 с толщиной металла от 2 мм. Жесткость вы обеспечите достаточную, а качество крепления получится значительно выше. Если же без трубок не обойтись, то используйте комбинированные способы крепления, чередуя заклепки и саморезы.
Цветные головки заклепок и саморезов лучше подбирать сразу при покупке профнастила, чтобы не ошибиться в оттенке. Если такая вероятность все же существует, то лучше приобрести крепежные элементы без покраски. Смотреться они будут даже более эффектно, чем окрашенные в иной тон элементы.
Для забора желательно использовать три горизонтальные прожилины. Верхняя и нижняя располагаются не более чем на 10 см от торцов листа профнастила.

Заклепки помогают сделать монтаж профнастила максимально простым. При этом готовая конструкция имеет отменный внешний вид благодаря совпадению цвета крепежа и самого материала. Монтаж можно осуществлять как с привлечением специалистов, так и своими руками. Но во втором случае рекомендуется запастись качественным инструментом.

Сам себе мастер

Раньше я клепал абы как, примитивным инструментом. Но однажды решил делать заклепки «красивыми». И притом по ГОСТу. Чего уж там, делать – так как следует.

К стандарту я обратился также из экономии: зачем выдумывать чего-то, если можно использовать готовенькое.

Первым делом выяснил размеры самых ходовых заклепок, со стержнем диаметром 2, 3, 4 мм, по ГОСТ 10299-80:

Поддержка служит опорой при расклепывании стержня заклепки. Она имеет лунку, в которую плотно входит полукруглая закладная головка заклепки.

Натяжка служит для осаживания листов, подлежащих клепке, вдоль стержня заклепки. По оси натяжки выполняется глухое отверстие, в которое входит стержень заклепки.

Обжимка служит для формирования замыкающей полукруглой головки заклепочного соединения. Она представляет собой стальной стержень, на конце которого сделана лунка соответствующего размера.

Поддержки делаю из чего придется. Взял, в частности, стальной брусок в форме параллелепипеда. На нем есть и узкие грани и широкие. На всех гранях сделал лунки нескольких стандартных размеров. Ибо места клепки бывают разные. В том числе и узкие, куда не очень-то подлезешь. Так что и поддержки приходится делать всякие.

Лунки высверливаю как в поддержках, так и в обжимках. Размер лунки должен близко соответствовать стандартному размеру заклепочной головки (см. таблицу выше). Для проделывания лунок изготовил специальный инструмент, отдельно для каждого размера заклепок.

Лунку делаю так. Сначала засверливаю её обычным сверлом по металлу. Потом углубляю полукруглой шарошкой, сделанной из сверла же. И, наконец, снимаю последние микроны путем шлифования с помощью простого инструмента – шлифовала. Готовность лунки определяю просто: хорошо ли, т.е. полностью, вровень с краями и без «люфта», входит в нее головка стандартной заклепки.

Шлифовал представляет собой стальной стержень того же диаметра, что и лунка, рабочий конец которого имеет ту же полукруглую форму. Смачиваю лунку водой, насыпаю в нее немного шлифпорошка, вставляю шлифовал в патрон дрели, включаю дрель и шлифую лунку. Причем стержень шлифовала не держу все время вертикально; он должен описывать конус, опрокинутый вершиной в лунку.

При изготовлении шлифовала можно особо не хлопотать, придавая полукруглую форму его рабочей части. Достаточно для начала грубо наметить такую форму. А уже в ходе работы эта часть отшлифуется и сама собой сделается гладкой, блестящей, идеальной полусферической формы. Видимо, это предельная, равновесная форма для стержня типа шлифовала, неизбежно возникающая при механическом воздействии такого рода.

Другой способ довести лунку до кондиции – с помощью абразивных шарошек – себя не оправдал. Абразив из шарошки быстро выкрашивается, размер шарошки быстро меняется и перестает соответствовать лунке.

Третий способ – ударное воздействие: надо положить в лунку стальной шарик и стукнуть по нему молотком. Желательно, чтобы у лунки и шарика диаметры были равны. Конечно, такой способ проще. Но насколько он эффективен, судить не берусь, не пробовал.

Поскольку лунок приходится делать не одну, а несколько, то вот еще один мотив следовать стандарту: все лунки получаются одинаковыми, что для меня немаловажно.

Процесс клепки в общем не мудрен. В соединяемых листах материала просверливаю отверстие диаметром на 0,1-0,3 мм больше диаметра стержня заклепки.

Если планирую соединять детали не одной, а двумя заклепками и более, то учитываю возможность смещения деталей относительно одна другой при клепке. Тогда действую в такой последовательности. Делаю отверстие в одном конце «пачки» соединяемых листов и полностью произвожу клепку. Потом то же самое делаю в другом конце «пачки», затем в промежутке, если это необходимо, по принципу: дырка – заклепка, дырка – заклепка. При таком порядке действий мне не приходится пересверливать отверстия.

- Итак, снизу в готовое отверстие вставляю заклепку. Подкладываю под нее поддержку так, чтобы головка заклепки входила в лунку.

- Укорачиваю стержень заклепки, оставляя свободный конец длиной 1,5 диаметра стержня для формирования замыкающей головки.

Надо отметить, что это самый важный и ответственный этап. Для получения качественной клепки нужна качественная проковка металла.

Важно, чтобы в теле головки не оставалось пустот, чтобы головка своим основанием плотно, без пустот, налегала на поверхность склепываемой детали.

За рубежом, где для ручной клепки используют специальные клепальные молотки, именно для этого этапа предназначен специальный шаровой боек такого молотка. Я же иногда для лучшей проковки применяю бородок. Понятно, что для заклепки надо выбирать металл достаточно мягкий, податливый, ковкий. Чтобы не приходилось наносить десятки ударов для достижения нужного результата.

Использование заклепок для клепания металла и других материалов

Сварка — это, конечно, хорошо, но применять ее можно не везде. В таком случае применяется клепка — это механическое соединение деталей при помощи специального крепежа. Крепеж этот называют заклепки, изготавливаются они из разных материалов, бывают разных видов.

Что такое клёпка

Механическое соединение деталей при помощи ряда заклепок называется клепкой, а само соединение — заклепочным швом. Используется там, где сваривать детали неудобно или соединяются несвариваемые материалы. Клепают не только металлы, таким образом соединяют детали в одежде, аксессуарах и т.д. Но там это больше отделка, нежели нагруженное соединение. Так что дальше пойдет речь о клепке в строительстве или обустройстве дома. В принципе, вместо клепки можно использовать винтовое соединение, но болты с гайками стоят дороже, да и их установка занимает больше времени.

Вот так выглядит заклепочное соединение

Наиболее частое применение в личном хозяйстве

Как происходит соединение деталей при помощи заклепок? Заклепка устанавливается в подготовленное сквозное отверстие. Она имеет головку, которая упирается в материал и стержень. В процессе клепки конец стержня расплющивается, меняя форму под воздействием силы. Поэтому для этих метизов применяют пластичные металлы.

Виды заклепочных швов

Если говорить о способе соединения листов, то заклепочные швы бывают внахлест (один лист накладывается на другой) и встык. Стыковочные швы могут быть с одной или двумя накладками. С накладками более надежные, применяются в ответственных и нагруженных местах.

Виды заклепочных швов: внахлестку и в стык с накладками

По расположению заклепок:

однорядные;
двухрядные;
многорядные.

Располагаться они могут друг напротив друга или в шахматном порядке. Швы могут быть прочными, плотными (герметичными) или прочно-плотными. Плотные выполняют с помощью эластичных прокладок, закладываемых между соединяемыми деталями. Прочно-плотные применяются, в основном, в котлах. Сейчас их чаще заменят сваркой.

Виды заклепок

Что такое заклепка? Это цилиндрический стержень из пластичного металла (может быть полым или нет) с головкой определенной формы на одном конце. Эта головка называется закладной. В процессе установки, за счет сплющивания металла стержня со второй стороны, образуется вторая головка. Она называется замыкающей (закрывающей).

Типы заклепок

Могут быть составные заклепки (например, популярные вытяжные или винтовые), которые состоят из корпуса и стержня. Но суть от этого не меняется: закладная головка упирается в материал, а на другом конце, за счет пластичности металла, формируется вторая головка. Просто она формируется за счет того, что стержень вытягивается и расширенной частью сминает вторую часть.

Типы стержней и закладных головок

Заклепки отличаются формой головки и стержнем. По типу стержня они бывают:

со сплошным стержнем (высокая нагрузочная способность, но тяжело устанавливаются);
полупустотелые (часть стержня возле закладной головки сплошная, часть — пустотелая);
пустотелые (головка и стержень имеют цилиндрическое сплошное отверстие, легко расклепываются, но высокие нагрузки не переносят).

Заклепки имеют следующие виды головок (на фото выше):

Полукруглая (высокая и низкая). Иногда называется еще сферической. Наиболее надежные, создают прочный шов.
Цилиндрической и конической (плоской). Применяются, если соединение находится в агрессивной среде.
Потайная и полупотайная. Устанавливаются, когда крепеж не должен выступать над поверхностью. Наиболее ненадежное соединение, используется только при необходимости.

Каждый из видов закладных головок встречается с каждым типом стержня. Подбирают их в зависимости от планируемой нагрузки. На максимальные нагрузки нужны метизы со сплошным стержнем и полукруглой головкой. На не слишком нагруженные швы можно применять и пустотелые, но они не обеспечивают герметичности. Если важна такая характеристика, то ставят полупустотелые.

Типы заклепок

Несмотря на то что сварка стала доступной даже непрофессионалу, клепка не теряет популярности. Ведь не все металлы можно варить, да и сварной шов подвержен коррозии. Поэтому постоянно появляются новые разновидности заклепок, так что полного перечня точно нет. Рассмотрим основные и более популярные.

Классические или обычные. Универсальные, применяются для всех типов швов. Отличить можно внешне — напоминают грибки.
Полутрубчатые (стержень наполовину полый). Требуют меньше усилий при установке, но и прочность имеют невысокую. Используются в соединениях с небольшой механической нагрузкой.

Это основные виды заклепок, которые применяются в строительстве, машиностроении и в других областях. В каждом из видов есть свои подвиды, отличающиеся в нюансах.

Вытяжные заклепки

Несколько слов скажем отдельно о вытяжных (закладных) заклепках. Они применяются при крепеже профлиста и металлочерепицы. Именно с ними чаще всего приходится сталкиваться при обустройстве участка. Состоит вытяжная заклепка из трубчатого корпуса и цельного стержня, вставленного внутрь. Они называются составными, так как имеют две независимые части. Также этот крепеж является усиленным — после установки, часть стержня остается внутри, что повышает прочность соединения.

Как работает вытяжная заклепка

Длина корпуса вытяжной заклепки должна быть больше толщины соединяемых деталей. Она вставляется в проделанное заранее отверстие, после чего заклепочник захватывает стержень, вытягивает его через полый корпус. На дальнем конце стержня имеется шарик, который формирует замыкающую головку из развальцованного края корпуса. Лишний стержень удаляется инструментом, но некоторая его часть остается внутри, что делает такое соединение достаточно прочным.

Как понятно из описания, важно правильно подобрать размер заклепки. Слишком короткая не даст сформировать нормальный буртик, что ослабит соединение. Слишком длинный корпус, даст большой люфт, что тоже нехорошо. Так что при подборе этого типа крепежа внимательно смотрите рекомендуемую толщину. Идеально, если ваше соединение приходится на середину диапазона.

Заклепки для соединения рыхлых и мягких материалов

Для соединения мягких и пластичных материалов — пластика, ДСП — перечисленные выше метизы не подходят. Для них есть другой вид аналогичного крепежа. Он отличается не такими большими размерами и меньшей прочностью. Но, при установке, создается меньшее усилие, чтобы не разрушить материалы.

Существуют следующие виды заклепок для соединения пластичных или мягких материалов:

Есть также пластиковые заклепки. Их делают обычно для мебели, иногда для фиксации декоративных панелей. Такие заклепки больше похожи на винтовые. Нижняя часть разрезана на несколько лепестков, внутри имеется резьба, по которой вкручивается стержень. По мере закручивания, стержень раздвигает корпус, который держится за счет силы трения.

Клепание металла

Процесс клепки металлов состоит из двух этапов: подготовительного и собственно установки метизов. Подготовка — сверление отверстий, при необходимости раззенковка под потайные головки. Обратите внимание, что потайные головки могут быть с одной (любой) стороны или с двух.

Сам процесс клепки такой:

вставить заклепку;
стянуть соединяемые детали;
сформировать при помощи инструмента замыкающую головку;
проверить и зачистить соединение.

При хорошем инструменте работа идет быстро. Для частного применения и разовых работ обычно применяют ручные заклепочники. И даже с ними сам процесс (без сверления отверстий) занимает считанные секунды. Если говорить об установке профлиста или металлочерепицы, каждое сделанное отверстие рекомендуется промазать краской — для предотвращения коррозии. Именно эти процессы — сверление и покраска, занимают много времени.

Вообще, есть два способа установки заклепок: холодный и горячий. При горячем место соединения предварительно разогревается до определенной температуры (определяется металлом и толщиной деталей). На практике применяется при монтаже заклепок большого диаметра — 12 мм и более.

Заклепки ставят рядами. Минимальное расстояние между соседними — 4 диаметра, от края листа до центра метиза — не менее чем 1,5 диаметра заклепки. При креплении профлиста, ставят в выемку, не в волну.

Подбор размеров заклепок

Заклепки подбирается исходя из толщины соединяемых металлов. Важны при этом: параметры закладной головки, диаметр стержня. По диаметру стержня определяется диаметр сверла, которое используется для подготовки отверстия в соединяемых деталях. Примерно определить диаметр заклепки можно удвоив толщину соединяемых деталей. Длина стержня — не менее 2 диаметров заклепки, причем выступающая часть должна быть не менее 1,25-1,5 от диаметра.

Диаметр заклепки	2,0 мм	2,3 мм	2,6 мм	3,0 мм	3,5 мм	4,0 мм	5,0 мм	6,0 мм	7,0 мм	8,0 мм
Диаметр отверстия при точной сборке	2,1 мм	2,4 мм	2,7 мм	3,1 мм	3,6 мм	4,1 мм	5,2 мм	6,2 мм	7,2 мм	8,2 мм
Диаметр отверстия при грубой сборке	2,3 мм	2,6 мм	3,1 мм	3,5 мм	4,0 мм	4,5 мм	5,7 мм	6,7 мм	7,7 мм	8,7 мм

Вообще, диаметр стержня заклепки может быть от 1 мм до 36 мм, длинна его может быть от 2 мм до 180 мм. Причем больший диаметр не равнозначен большей прочности соединения. Тут играет роль как материал, из которого он изготовлен, так и его тип (полый или цельный). Как же выбрать? По характеристикам заклепок. Вы ведь выбираете их под соединение определенных материалов определенной толщины. Примерно знаете и нагрузку, которая будет прилагаться на соединение. Поэтому при подборе обращайте внимание на то, что рекомендует производитель.

Как подобрать заклепку по толщине скрепляемого материала? По указаниям производителя, но в общем, диаметр стержня должен быть не менее двойной толщины материалов

Рекомендуемый диаметр под соединение. Вам остается только подобрать сверло и сделать ровное отверстие без заусенцев.
Минимальная и максимальная толщина соединяемого пакета. Важно чтобы ваше соединение находилось в указанном диапазоне.
Усилие на срез. Это та нагрузка, приложенная к соединению перпендикулярно, которую заклепка выдерживает без разрушения.
Усилие на разрыв. При какой нагрузке вдоль заклепки она разрушится.

Именно усилие на разрыв и срез определяют прочность будущего шва. Чем больше эти значения, тем большие нагрузки выдержит.

Из какого материала должна быть заклепка

Заклепки обычно берут из того же материала, что и соединяемые детали — это позволяет избежать электрохимической коррозии. Обращают внимание и на прочностные характеристики. Но, как правило, при соединении алюминиевых деталей, прочности алюминиевых метизов достаточно.

Вообще, заклепки делают из таких металлов:

сталь:
- обычная — марок Ст2, Ст3, Ст10;
- коррозионностойкая Х18Н9Т;
- оцинкованная;
При соединении медных деталей допустима установка латуни и меди. Алюминий соединяют алюминиевыми сплавами. Стальные листы — соответствующими марками стальных заклепок. Есть также смешанные метизы — из двух разных металлов (химически не конфликтующих). Чаще всего встречаются алюминиево-стальные.

Для установки фасадных элементов, откосов, отливов, металлочерепицы и профлиста, используются обычно вытяжные заклепки из оцинкованной окрашенной стали. Окраска — в тон с деталями.

Читайте также: