Как определить сталь ножа
Заточку будет держать весьма недолго. Да и нормально заточить - тоже очень проблематично. Сборка и пригонка - как повезёт. Дизайн и эргономика - ИМХО, но так себе. За близкие деньги - можно и кЕтай найти значительно симпатичнее и удобнее. Ну и сама обработка рёбер на плашках - такое ощущение по фото, что если не разобрать и аккуратно шабером по всем рёбрам плашек не пройти - царапать возможно и не будет, но ладонь наминать будет немилосердно.
А вообще - тема всё-таки для "Китайских ножиков".
Если руки из нужного места растут - приготовить из этого "полуфабриката" что-то конечно можно. Лично мне - как-то даже в качестве "заготовки" не особо понравился. Рукоятка для всяческих переделок - уж больно "надизайненая", и отверстие в клинке под открывание - какое-то "не Айс".
Стоп, стоп, стоп.
Я все таки прошу вернуться к названию темы, а не обсуждать конкретную модель, ..уже уходим в дебри.
Попробую развернуть вопрос другой стороной: Ко мне в офис пришел человек с огромным выбором ножей. Не факт что по стоимости можно будет понять качество,
как? Попробовать поцарапать стекло? - понял, разрезать платок на лету? - понял, но тут вопрос всегда ли производственная заточка соответствует этому уровню?
beetle спасибо за ссылку
sabutr- "штамповка от фрезеровки" хоть убейте не отличу, если не затруднить хоть пару слов об этом
Ну почемуже. Был у меня китайса с шикарной сталюкой на лезвии (остальное правда развалилось через две недели).
Originally posted by алёха:
.
Господа хорошие, не ругайте сразу, если есть такая темка -покажите дорогу.
А так по ножу. Очень неприятное впечатление от качества обработки поверхностей. Огромная вероятнось, что клинок тоже из невнятной стали.
Originally posted by алёха:
Попробую развернуть вопрос другой стороной: Ко мне в офис пришел человек с огромным выбором ножей. Не факт что по стоимости можно будет понять качество,
А почему к Вам в офис спокойно проходит человек с огромным количеством ножей? Охрана зря проедает свою зарплату?
Ну так гнать в шею такую охрану.
А вот как сделать моментальную и всестороннюю оценку качества стали прямо в офисе на коленке, даже не подскажу.
Лично у меня никогда не возникало такой необходимости.
Делать заключение о качестве того или иного ножа предпочитаю постепенно и вдумчиво, в процессе эксплуатации. Вот тогда и проявляются важные для меня характеристики - насколько хорошо держит РК, как точится, как ведёт себя - крошится или заминается, как короодирует, насколько надёжно работает механика (если это фолдер) и т.п.
При первом беглом осмотре оцениваю лишь такие параметры, как качество сборки, фурнитуры, обработки поверхностей, аккуратность выведения спусков, подводов, примерное удобство рукояти, работу механики и т.п.
Можно, конечно, царапать сеткло, но это не показатель. Был у меня один китайчонок - стекло царапал, аки стеклорез, но от падения на не особо твёрдую поверхность раскололся на несколько частей. Банальный перекал. Если у ножа РК, как у зубила, то и гвоздь он будет строгать без особого ущерба для РК, но вот помидор построгать уже не сможет.
Короче говоря, надо в комплексе оценивать, а не так бысто и шустро на развале у какого-то сетевого торгаша.
Так что, совет такой - покупайте проверенные модели с заранее известным и стабильным качеством, и покупайте их в проверенных местах, а не на развалах и у таких вот офисных коробейников.
Очень неприятное впечатление от качества обработки поверхностей. Огромная вероятнось, что клинок тоже из невнятной стали.
И оси с таким вот винтом - одно из слабых мест у китайских товарищей.
Коробейники ничего, кроме экстремально дешевого кЕтая не носят , соответственно, покупать у них ничего не надо
Это шутка была, ИМХО.
Смотреть на название фирмы-производителя, марку стали (если не проставлена или написано stainless - не брать). Вообще не брать ничего, на чем есть надписи в стиле USA SUPER KNIFE.
На сборку смотреть - чтоб люфтов не было, шлицы на винтах целые, замок работал как положено, а не через раз и тыды.
Это просто пример.
Далее реальность.
Вероятно в следующем месяце окажусь на складе в европе, откуда собственно тот ножичек что на фото, один из самых дешёвых, выбор там большой, заканчивая боевыми штыками списанными с вооружения разных стран.
Да. Именно ими есть риск и закончить, причём не очень хорошо.
можно предположить что это просто реплики, так что закупаться ими не стоит хотя вдруг оригинал подвернется)
Originally posted by алёха:
Да вот втолкуйте мне дебильному, как качество метала понять. Ветераны я уже понял определяют по фото, я ж могу только попробовать его помучить.
Попробовал, стекло царапает, побил по самому хорошему (из моих) кухонному ножу- вмятин нет. Тряпку режет без давления на лезвие.
Никто ничего здесь по фото не определяет и определить не может: просто у многих обширный опыт общения с ножами разных марок-изготовителей, а китайцы по общему мнению хороши быть не могут, что абсолютно не соответствует истине: попадаются весьма удачные образцы. Разница только в том, что, покупая китайца, Вы ничего не можете себе гарантировать (много брака и общая культура изготовления довольно низка), чего не скажешь о ножах американских брендов, даже сделанных в том же Китае. У них есть некий стабильный средний уровень, на который всегда можно рассчитывать, а явный брак всегда заменят бесплатно. Ну и, конечно, брендовые ножи, как правило, более удобны, поскольку, опять же, как правило, лучше продуманы. Но и это справедливо далеко не всегда.
Вот и все - не более. Все, как и в остальных потребительских сообществах: машины, часы, чайники - какая разница!?
Поэтому, если нож по-Вашему хорош, радуйтесь и не придавайте большого значения чужому мнению. Если же заинтересуетесь чем-нибудь более "брендовым" и дорогим (и, не дай бог, заболеете ножевой болезнью), идите в магазин, трогайте, пробуйте, покупайте и сравнивайте с тем, что есть: весьма вероятно, что сравнение будет не в пользу новинки. Главное, чтобы сопоставимы были основные параметры сравниваемых образцов: сталь, форма и размеры клинка, конструкция. Возможно, Вам приглянется нож другого типа из другой стали и с другим клинком, но это уже один из первых симптомов заболевания.
Само же сравнение и оценка свойств ножа вообще возможны только в ходе эксплуатации по назначению - и не иначе. Если при такой эксплуатации нож удобен, легко режет то, что Вы обычно им режете, достаточно долго тупится, сравнительно легко (по отношению ко времени затупления) точится, прочен на излом, упруг (не гнется), то что нужно еще? Лучшим будет тот нож, который превзойдет его хотя бы по одному из этих параметров, будучи, по крайней мере, не хуже по остальным.
Попробовал, стекло царапает, побил по самому хорошему (из моих) кухонному ножу- вмятин нет. Тряпку режет без давления на лезвие.
Как определить сталь ножа
Как определить? лишь на основании предыдущего опыта. тут много от чего зависит, от нажима например. Ну, если грубо - берет уверенно 55-56. берет и как бы не берет 59-60. еле цепляет примерно 61. начинает посвистывать - более 62х.
Пробовать нужно на ребре, на грани металла. А новым потому, что реультат будет более точным. На словах трудно передать.
----------
С уважением boroda-fish
Есть несколько варварский способ - "ударный" (не факт что это работает, но мне кажется должно), просто делаю удар уголком-ребром интересуемой стали об уголок-ребро стали известной твердости (углы дожны быть одинаковые , допустим 90градусов). Затем делаю осморт, на какой стали осталась зарубка - эта сталь мягче. Если иметь допустим три образца известной твердости, тогда можно получить не плохой результат. Данный метод плох для готовых ножей, ибо становиться по-истене варварским. Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 - 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) - точно 59 единиц. Надо бы подобрать что-то в районе 61ед. (надо попробовать кусок ШХ на работу отнести ).
Если я не прав, буду рад за наставление на путь истенный (надфиль и стекло тож пользую).
Для себя знаю, что хорошо закаленная и отпущенная 40Х13 это никак не больше 54единиц; тоже самое для 95Х18 - 57, ну с натягом 58 единиц; есть полотно от ножа для электофуганка (стальУ8) - точно 59 единиц.
Все это правильно ,если калить по тем технологиям, что расписаны в справочниках. Однако хороший опытный термист выжмет из этих сталей гораздо больше, не увеличивая при этом хрупкости. И вообще ,надо иметь в виду ,что заводские технологии написаны так ,что любой ПТУшник получит нужный результат ,имея хоть минимальные навыки .
OFF:На подобные стали немного другие углы на инструменте нужны . Да и работать надфилем по калёной - это не жалеть инструмент . Камушки, брусочки, шкурочка. Вообще с нержавейкой мороки больше. (Для меня по крайней мере )
Udod, прошу понять меня правильно, то что напишу далее - не для спора, а только лишь истины ради, ну, если угодно, или приближения к ней.
Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может.
Ни сколько не сомневаюсь, что например сталь на Виксе (54ед.) можно закалить и на 58ед., а сталь Х12мф и на 64ед. и.т.д. последствия этого не трудно представить.
Блин! что кроме стекла и надфиля ни чего нет?
Ну скажем как определить закалилась заготовка или нет, а то может там вообще 40 ед.
Или вот возьмем к примеру корпуса замков навесных, у многих они чугунно литые, может по ним заготовкой стучать и смотреть на зазубрины. Если нет готовых способов их надо самим придумать и проверить, так что велкам, выкладывайте идеи
Но бутылко - оно разное бывает, например, Кронидура при 59-60 бутылку из под Старопрамена царапает уверенно и с хрустом а по Старому мельнику елозит едва цепляя. Наши бытылки - самые твердые в мире :-))
В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа.
Originally posted by Alan_B:
В общем и целом, имея некоторое количество предметов с известными свойствами можно достаточно точно определить твердость своего ножа
Вот и идея в том чтоб эти предметы выявить желательно массового производства и легко доступные в народе, а еще лучше те которые почти у каждого человека дома есть
Originally posted by Balllu:
Вот и идея в том чтоб эти предметы выявить желательно массового производства и легко доступные в народе, а еще лучше те которые почти у каждого человека дома есть
У меня для этого есть несколько ножей со следами старика Роквелла
Более умного ничего не смог придумать.
Выжать конечно можно, но это уже нарушение т.о., а оно как известно берется не с бухты барахты, а с учетом хим-состава стали и ничего кроме как ухудшения на выходе конечного продукта за собой повлечь не может
Тоже чисто Имхо. Есть отрасли ,где результат может быть вычислен теоретически с помощью математических вычислений. А есть такие, где все определяется опытным путем . При этом ,в нашем случае, 20 экспертов-кузнецов умеют закалить сталь до 56 ед. А у одного-двух получается 62 Почему получается объяснить никто не может ,но получается и все без потери других качеств. Так как вы думаете, что будет записано в технологии?
будьте добры указать более конкретно, сколько и из чего можно выжать, без потери в тех или иных характеристиках?
Так ,не знаю ,однако. Знаю только, что у разных мастеров из одной и той же стали выходят клинки разного качества. А из таких сталей как 65Г ,например, если калить их по заводским нормам ,вообще нож делать не стоит ,а из 40х13 у нас один специалист на заводе такое делал ,что сейчас порой из 90х18 такое не получается.
При особом желании можно лазером отгравировать увеличительное стекло и поиметь себе шаблон для измерения твердости по методу Бринелля.
2. Если есть точило то примерную твердость изделия можно определить имея образцы-свидетели и абразивные круги. Берем изделие и подвергаем его абразивной обработке на "таком-то" режиме(ну НЕ знаю я, что у Вас за точило ) с применением "такого-то"(см. выше ) инструмента определенное время. Потом определяем объем снятого металла. Делаем выводы о механических свойствах испытуемого материала. Это как бы обратный вариант измерения абразивной способности кругов. Тем более что "хорошие" круги в.т.ч. на металлической связке можно достать чаще чем "хорошие" надфиля (по крайней мере там, где я живу). И, опять же, металл снимает машина а не руками напрягаться .
ЗЫ: На машинах трения определяют твердость в т.ч. сверхпрочных или очень твердых но хрупких материалов(напр. композит 05, композит 10), испытание которых по другим методам невозможно из-за порчи образца либо индентора.
3. Идиотский вариант, - пойти и купить электронный твердомер. Стоит сия машинка около 1000 уё (+ они быстро дешевеют т.к модельный ряд обновляется и можно найти б/у машику в хорошем состоянии). Если для серьезного дела надо - то лучше взять.
Хорошие способы. Но
1. Если удается определить твердость клинка по Бринелю ,имхо, клинок можно выкидывать (ну или перекаливать.)
2. Второй способ еще лучше. Убить на точиле клинок к чертям ,чтобы узнать какой он был твердости до того ,как перестать быть клинком.
Дык моя не кустарь. Моя анжинер-завод-делать не менее 2 детали .
Тем более там везде вроде про образцы-свидетели говорилось. Зачем ВЕСЬ клинок убивать? Или еще можно испытать часть лезвия, никоим образом не относящуюся к режущей кромке. Есть масса вариантов .
А топикстартер спрашивал тем более и про случаи, когда материал закален на сорбит (30-40 HRC) вместо закалки на мартенсит.
Вообще культура производства рулит
ЗЫ: А вдруг топикстартер найдет шарики из твердого сплава. Ну и будет мерять по Бринеллю. По шкале HBW. Оно ничем не хуже чем измерение твердости по Роквеллу. И будет ему счастье .
ЗЫЫ: Или вдруг топикстартер ВДРУГ найдет бесхозный феррохром. Пораскалывает его на зерна диаметром ~5-6 мм, обкатает их и тоже будет радоваться . Тем более в профайле написано Новокузнецк .
Вопрос может быть простой, но все таки: как определить из чего сталь на конкретном ноже: углеродная, нержавейка, высокованадивая и т.д. Может по каким то признакам: цвет, вес, звук металла, характеру сьема металла и т.д. Вопрос к тому, как к ножу из опр. стали подобрать конкретный абразив. И если можно к каким сталям какие камни: нержавейка-. углеродка-. и т.д. Спасибо!
1) по маркировке на ноже
2) по внешнему виду
3) по тому, как ведёт себя сталь в процессе заточки
4) .
----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
По способности магнититься.
все мартенситные стали магнитятся
в том числе и нержавеющие мартенситного класс типа 416, 420, 440 и т.п.
не магнитятся нерж. стали аустенитного класса, такие как 316 и т.п.
Заводской приём, по искрам на наждаке. В советское время даже методички были.
Слышал о таком от родителей и знакомых с оборонного завода. На спор определяли по искре с наждака сталь, результат 10 из 10. Вот только мне не совсем понятен принцип
Я не спец, но например титан даёт искры чистого белого цвета, которые на некотором расстоянии от наждака разлетаются звёздами. По расстоянию до звёзд и оттенку можно определить наличие легирующих элементов в сплаве.
По сталям тоже самое, цвет гуляет от жёлтого до красного, длина искры, взрыв искры в воздухе или затухание, рикошет от поверхности, изменение цвета в полете или наличие разноцветных искр.
Благодарю. Там есть вопросы в том числе и по наждаку, который используется. Насколько я понимаю, метод строится на опытном тестировании и каждую новую сталь надо так же описывать. Информация очень интересная!
Кое-что, а иной раз и немало, можно сказать, в плане принадлежности стали к той или иной группе таковых, по проявлению её структуры в процессе заточки, как мне кажется.
Действительно, хорошее готовое изделие, даже не обязательно нож, жалко совать под наждак!
По цвету.
Молибден дает белый оттенок
Марганец цвет воды "в луже"
Вольфрам дает "радугу" на плохо полированной поверхности
-
Соответственно по хрому
не ржавеет больше 13%
питтинг 13% (D2)
сильно ржавеет, хрома почти нет
Далее гонять по количеству резов по сравнению с морой углем.
ATS-ка 2 моры угля
D2,12ХМФ 3 моры угля
По твердости и вязкости, думаю можно примерно определить.
440С или 95х18 имеют самую большую вязкость на опред-й твердости, то есть режут мягко дерево.
420 на такой же твердости будет плохо идти по дереву.
440 как то между ними.
8cr13mov\aus8 - интересная сталь, более упругая, похожа на инструментальную.
х12мф более однородная стекловидная, плохо шлифуется, сложно точится, скалывается большими кусками от нагрузки.
по искре на наждаке можно определить примерное содержание углерода в стали (но самой методики я не знаю). А так, по ощущениям в процессе заточки можно примерно определить принадлежность к той или иной группе сталей, но конкретную марку - вряд ли
Originally posted by NikVir:Соответственно по хрому
не ржавеет больше 13%
питтинг 13% (D2)
сильно ржавеет, хрома почти нет
Корр.стойкость стали определяется не только содержанием хрома, на этот параметр напрямую влияет и содержание углерода. D2 корродирует не потому, что в составе 12% хрома, а потому, что в составе 1,5% углерода. Чтобы такая сталь стала нержей нужно либо содержание хрома увеличить до 18, либо углерода уменьшить до 0,8. Сейчас еще и азотирование применяют, это повышает корр.стойкость сталей. Пример тому PSF-27 от Карпентера, порошковый аналог D2, но с высокой корр.стойкостью за счет азотирования
Мне то конечно проще. У меня теща в лаборатории сталь-цеха как раз хим состав выплавок определяет. Но по факту на готовом ноже ни разу не проверял марку. Нож либо нравится в работе, либо нет.И пофиг какая там сталь. А заготовки для ножей всегда брал проверенные у проверенных людей, и там за качество отвечали
Originally posted by Lazyinventor:
Но по факту на готовом ноже ни разу не проверял марку. Нож либо нравится в работе, либо нет.И пофиг какая там сталь.
Originally posted by Alex.P:
Поелозил обухом по бутылке, вроде след есть, надфиль скользит, значит около 60 есть.
На мой взгляд, для использования большего и не надо. Всего пару вопросов - ржавеет или нет и какая твердость. Первый, чтоб ухаживать, второй, чтоб поддерживать в рабочем состоянии.
Основной вопрос вижу в том, "как к определенной стали подобрать конкретный абразив". Определив вид стали (в домашних или в любых других условиях) - легированная или углеродистая, на этот вопрос ответить не получится. Т.к. подбор абразива скорее нужно связывать с ТМО стали, объемом необходимых заточных работ или с этапом заточки конкретного инструмента/изделия.
Было бы очень интересно посмотреть, как в домашних условиях получится отличить две железяки с одним ТМО, но у одной сталь A2, а у другой UHB20C.
А отличить углеродку от нержавейки очень быстро поможет соленый огурец =)
Originally posted by madmanz:
Основной вопрос вижу в том, "как к определенной стали подобрать конкретный абразив".
О, этот вопрос я решаю не задумываясь о марке стали. Беру абразив, который "Кажется", что подойдет и пробую, если не подходит, то сразу понятно в которую сторону нужно изменить абразив и беру другой брусок более осознанно.
Как проверить качество вашего ножа без всяких экстремальных тестов?
Сегодня мы расскажем вам о том, как проверить качество ножа буквально за несколько минут. Некоторые из этих тестов можно проводить прямо в магазине, некоторые только дома. Сразу скажу, что в эффективности некоторых их этих тестов можно усомниться, но если очень хочется, то попробовать можно и их.
Как вообще выбирать нож
Перед покупкой ножа следует определиться, для каких целей он у вас будет использоваться. Если это будет острый резак, то не стоит тестить его слишком жёстко, минимальный угол заточки не выдержит подобных издевательств, какая бы сталь не была на этом ноже. Нужно понять, какую сумму вы можете потратить на нож. Два совершенно одинаковых с виду клинка из разных сталей будут и резать по-разному. Чем качественней сталь, тем большей стойкостью будет отличаться режущая кромка.
Многое зависит от того, какие у клинка спуски. Если нож планируется использовать в основном по продуктам, то скандинавские спуски – это не лучший вариант, хотя для универсального ножа они подойдут идеально. Сразу скажу по скандинавам – это не только моё мнение, что они являются лучшими универсальными ножами в мире, так получается, исходя из международной статистики.
Перед тем как купить нож, поинтересуйтесь у продавца, разрешить ли он протестировать нож на резучесть, хотя бы в «лайтовом» режиме. Никто не даст вам резать проволоку и «батонить» поленья, но газетку пошинковать должны разрешить.
Тесты, которые можно делать прямо в магазине
Самый простой тест , который можно сделать без предварительной подготовки, это проверка на бритьё волос на предплечье. Можно даже не спрашивать у продавца разрешения, просто проведите клинком по предплечью. Хорошо заточенный нож легко сбреет волосы. Не стоит бояться этого теста, хотя в первый раз проверять качество заточки на руке страшновато. Главное не нажимать лезвием на кожу и держать его под определённым углом. Словами это объяснить сложно, просто попробуйте, и всё у вас получится (только аккуратно!).
Следующий тест – это резка бумаги . Если клинок не бреет волос, то хотя бы резать бумагу он обязан. В худшем случае листы писчей бумаги формата А4, в лучшем случае газету. Данный тест покажет, насколько ответственно производитель отнёсся к такой процедуре, как заточка клинка. Берите лист и начинайте шинковать бумагу. Если бумага рвётся, лучше сразу отказаться от покупки такого ножа. Хотя заточить его не проблема, но это уже говорит о том, что производитель халатно отнёсся к изготовлению ножа.
Хороший нож будет отлично строгать бумагу и вам просто надоест это делать, прежде чем он затупится. А вот если нож сначала режет бумагу, а потом начинает её рвать – значит или сталь плохая, или термичка подкачала.
Тест на проверку однородности стали . Честно говоря, я сильно сомневаюсь в его эффективности, и не стал бы рекомендовать ориентироваться на его показатели. Говорят, нужно просто насухо вытереть клинок ножа, после чего подышать на него. По тому, как сходит испарина, можно понять, какова однородность металла. Для меня это звучит как бред, перед этим тестом нож нужно хотя бы обезжирить, иначе жирные места на клинке по любому будут отличаться. Возможно, что этот тест работает, но я в это не верю.
Тест на звук позволяет определить качество закалки. Подобный метод применялся ещё на Руси. Именно так проверялись топоры, да и сейчас их многие тестируют в магазинах именно таким образом. На ножах это действует примерно так же. Нужно взять инструмент за конец рукояти, после чего по клинку надо щёлкнуть ногтем. Если звук будет звенящим и долгим – значит закалка хорошая. Нужно особо отметить то, что складные ножи таким образом проверить не удастся.
Проверка качества ножей в домашних условиях
Дома можно протестировать только что купленный нож более жёстко. Никто не будет косо на вас смотреть, так как нож вы уже купили. Вот только не стоит путать проверку с соревнованиями по проверке прочности и остроты, где ножи реально часто убиваются.
Тест на помидоре . Острый нож должен не просто резать помидор, кусочки должны быть тончайшими. Если нож хорошо заточен, то клинок должен отрезать помидор даже без нажима, под своим собственным весом.
Резка проволоки или витой пары. Тоже весьма спорный тест, я бы не стал его использовать. Нож должен быть острым, а манипуляции с проводами быстро затупят лезвие. Несмотря на это, существует много ножей, которые делают это без особых последствий для заточки. Парадокс в том, что качественные клинки дорогие, и мало кто согласится так жёстко тестировать нож за 20 или больше тысяч рублей.
Тест на коррозийную стойкость . Определяет устойчивость клинка к коррозии. Нужно приготовить концентрированный раствор соли с водой и намочить в нём клинок. Не вытирая нож, нужно оставить его в таком состоянии на некоторое время. Тоже достаточно спорный тест. Если сталь нержавеющая, то ничего с ножом не станет за пару часов, хотя если оставить его на ночь, то и на нержавейке могут появиться ржавые пятна. Нестойкие к коррозии стали гарантировано покроются ржавыми пятнами, и придётся её зачищать и полировать клинок. Просто покупайте нож из стали с нужными вам свойствами, и не надо проводить никаких тестов на коррозийную устойчивость.
Большой гайд по ножевым сталям
Тем, кто решил обзавестись карманным ножом, специалисты кроме дизайна и геометрии режущей кромки рекомендуют обратить внимание на тип стали, из которой изготовлен клинок. В целом от используемого сплава будет зависеть функциональность изделия. Бесспорно, кроме железа и углерода в составе стали могут быть и другие присадочные элементы. В зависимости от сферы применения их добавляют с целью улучшить определенные характеристики ножей. Поэтому прежде чем покупать нож, следует ознакомиться с различными типами сталей и присущими им характеристиками.
О свойствах стали
Как утверждают специалисты, в хорошем ноже сталь клинка должна обладать следующими основными свойствами:
- Твердостью. Данный показатель измеряется в HRC по шкале Роквелла. Высокое значение свидетельствует о том, что лезвие не деформируется и не сломается под физическим воздействием.
- Прочностью на изгиб. Благодаря ударной вязкости стали на поверхности клинка под воздействием нагрузок не образуется трещин и сколов. Примечательно, что прочность напрямую связана с твердостью. Чем выше вязкость, тем менее жесткий получается сплав.
- Износостойкостью. Данное свойство свидетельствует об устойчивости стали к повреждениям от твердых абразивных частиц.
- Коррозионной стойкостью. Сталь не подвержена к образованию коррозии и ржавчины под влиянием внешних факторов, а именно влаги и солей.
- Хороший нож должен долго оставаться острым. В таком клинке сохраняется острая режущая кромка даже после нескольких резов.
Мнение специалистов
Как считают эксперты, лучшей считается та ножевая сталь, в которой сбалансированы все вышеперечисленные свойства. Если в ходе изготовления сплава производителем упор сделан только на твердость, то такой клинок, в результате падения, скорее всего, треснет или получит сколы. Лезвие, которое считается довольно твердым и прочным на изгиб, может не держать режущую кромку. Примечательно, что сплавы с высоким количеством углерода обладают сниженной вязкостью.
О марках углеродистой стали
В ножевой промышленности для изготовления клинков используют углеродистую, инструментальную и нержавеющую сталь. Следует признать, что углеродистая считается самой твердой. Из нее делают мачете и ножи выживальщиков. Судя по отзывам, придать лезвию нужную остроту довольно легко. Более того, заточка держится отлично. Тем не менее, несмотря на неоспоримые достоинства, углеродистая сталь не лишена недостатка – она подвержена коррозии. Это обусловлено низким содержанием хрома. В данной категории самыми распространенными считаются следующие марки:
- 1095 (с добавлением углерода 0,95%). Выпускается в США. Твердость от 58 до 60 единиц. Изготовленный из нее клинок очень жесткий и отлично держит режущую кромку. Если за ним не ухаживать (не смазывать регулярно и неправильно хранить), то он покроется ржавчиной. Кроме того, из-за сниженной прочности на изгиб ножи могут ломаться, а потому из 1095 преимущественно делают толстые клинки. Аналогами 1095 является немецкая С92D и CWR-9 (Швеция).
- 420 НС (американского производства). Показатель твердости высокоуглеродистой «нержавейки» по шкале Роквелла составляет 53-55 ед. Благодаря хрому и высокому содержанию углерода кромка ножа обладает стойкостью и хорошими режущими свойствами. Клинкам присуща отличная коррозионностойкость. Судя по отзывам, затачивать ножи из 420НС довольно легко. Аналогом этой марки считается сталь 440А. Для нее предусмотрена криогенная обработка, благодаря которой твердость увеличена до 57 ед.
- Sandvik 12С27. Страна – производитель: Швеция. Показатель твердости от 54 до 61 ед. Сплав с большим содержанием хрома. Используется в ножевой промышленности. Клинки получаются очень твердыми, устойчивыми к коррозии и долго держат заточку. Аналогом данной марки является сталь 65х13 российского производства.
- Sandvik 14С18N. За счет добавления молибдена после закалки увеличена тугоплавкость и твердость до 62 ед.
• VG-10. Сталь японского производства, легированная молибденом и кобальтом. Благодаря присадкам увеличивается вязкость и твердость (60-63 ед.). Как утверждают специалисты, клинки из VG-10 обладают высокой стойкостью и никогда не ржавеют.
Об инструментальной
Инструментальная представляет собой сплав из твердых сталей, из которых делают режущие инструменты. Для изготовления ножей используют следующие марки:
- D2 (57 HRC). Эта сталь довольно жесткая и износостойкая, производится в США. Из нее изготавливают крупные промышленные инструменты, посредством которых режут и штампуют более мягкие формы. В отличие от углеродистой D2 более устойчива к коррозии. Стоит отметить, что для затачивания ножа из D2 потребуется соответствующее оборудование. Примечательно, что сталь обладает абсолютной устойчивостью к коррозионным процессам. В России аналогом D2 стала Х12МФ.
- Elmax (австрийского изготовления). Изначально из этой хромо-молибден-ванадиевой порошковой инструментальной стали делали режущие элементы для оборудования, посредством которого обрабатывали пластмассы. Позже ее начали использовать в качестве ножевой стали. Клинкам характерна высокая коррозионная стойкость, прочность и легкость при затачивании. Лезвие остается острым в течение длительного времени. Твердость ножей из Elmax по шкале Роквелла варьируется в пределах от 58 до 62 ед. Как утверждают эксперты, Elmax по своим характеристикам похожа на марки RWL34 и S30V, а по составу – на 440С (59 HRC). За счет наличия ванадия, который не предусмотрен для 440С, клинки из Elmax хорошо держат заточку под различными углами и отлично шлифуются. Недостаток ножей заключается в том, что они плохо переносят удары и нагрузки на излом.
- ZDP-189. Эту порошковую инструментальную сталь выпускают в Японии с 1996 года. Преимущества марки в ее высокой ударопрочности и коррозионной стойкости. Стоит отметить, что некоторые производители ножей осуществляют процедуру закалки, после которой режущие изделия обладают твердостью в 69 ед. Примечательно, что такие клинки следует беречь от ударов и больших нагрузок. В Японии производят аналогичную сталь, которая известна как Cowry-X.
О нержавеющей стали
«Нержавейка» является углеродистой сталью, в состав которой с целью предотвратить коррозионные процессы, добавляют хром (не менее 13%) и другие присадочные элементы, благодаря которым производительность стали возрастает, но ухудшается вязкость. Из данной категории можно выделить следующие ножевые марки стали:
Читайте также: