Х12мф сталь ржавеет или нет
Ну и на будущее, ножи из этой стали и подобных, не говоря об обычных углеродках, стоит после работы сразу не только мыть, но и вытирать насухо, и весьма недурно смазать безвредным для здоровья и НЕ полимеризующимся маслом (например, оливковым) - его можно стереть насухо с клинка, но не обезжиривать его - в шероховатости поверхности клинка масла чуть останется и будет препятствовать образованию питтинговой коррозии, хотя бы в какой-то степени.
P.S. Есть более простые и дешёвые способы, типа полировального круга с пастой, механизированного, но это далеко не всегда даёт хороший результат, в основном, особенно в неопытных руках, велика вероятность "смазать" грани клинка и вообще обработать его недостаточно однородно. будет выглядеть как дешёвая блестящая "хохлома". опытный человек сделает лучше, но опытность заключается и в том, чтобы выбрать наилучший способ - не бегать без нужды к станку, равно как и не делать вручную то, что актуально сделать на станке. Но это уже можно принимать решение только покрутив клинок в руках "живьём", оценив с эстетической точки зрения, и соотнеся с разумной достаточностью, выбрать метод обработки.
Если нож чисто для работы и погрубее, то многим достаточно и просто почти любой полировальной пастой зачистить именно пострадавший участок и "забить" на общий внешний вид.
Углеродку спасает кока кола, лимонная кислота или простой кетчуп лечо.
Появляется темная пленка окислов, дальше не ржавеет.
-
Х12МФ это может не помочь, т. к. очень большие карбиды, большая неравномерность. Смазывать маслом почаще (в фикспрайсах продается для смазки петель).
Что самое прикольное, у меня весь год не ржавела, как только влажность поднялась весной в комнате, ржа появилась
Сильно зависит от обработки поверхности, да и от термообработки. Если х12мф хорошая, как например у Бирюкова или Чебуркова - и травится прекрасно (я в ХЖ делал), достаточно однородно и узорчик меленький аккуратненький вылезает - делал так на Бирюковском ноже мужу сестры - сезон в Карелии - полёт нормальный.
И если не травить, полированная - от тех же мастерских очень даже недурна, хотя термичка совсем разная, но обе хороши - очень слабо корродируют, особенно от Чебуркова - вообще ни пятнышка за несколько лет, правда максимум бывала со мной в байдарочных недолгих вылазках, из "самого влажного" в плане условий - на море не бывала.
А вот на большом разделочнике кухонном, "нонейм", полированном намного грубее, явно после достаточно крупной ленты - да, питтинговая коррозия, правда тоже далеко не сразу и локально.
Изначально написано oldTor:
Сильно зависит от обработки поверхности, да и от термообработки. Если х12мф хорошая, как например у Бирюкова или Чебуркова - и травится прекрасно (я в ХЖ делал), достаточно однородно и узорчик меленький аккуратненький вылезает - делал так на Бирюковском ноже мужу сестры - сезон в Карелии - полёт нормальный.
И если не травить, полированная - от тех же мастерских очень даже недурна, хотя термичка совсем разная, но обе хороши - очень слабо корродируют, особенно от Чебуркова - вообще ни пятнышка за несколько лет, правда максимум бывала со мной в байдарочных недолгих вылазках, из "самого влажного" в плане условий - на море не бывала.
А вот на большом разделочнике кухонном, "нонейм", полированном намного грубее, явно после достаточно крупной ленты - да, питтинговая коррозия, правда тоже далеко не сразу и локально.
Мой опыт дает тот же результат - хорошо полированная Х12МФ вполне себе живет без коррозии и достаточно долго. У меня нож складной из этой стали, в свое время отполировал алмазной пастой 1\0 и с тех пор только изредка протираю после работы. Прошел все лето за грибами, был на рыбалке и за уходом то сильно не следил.
Нормально закаленная Х12МФ не ржавеет, темнеет, но рыжины нет. Лучшая коррозионная стойкость после термоциклички в вакуумной печи, или в муфельной с поддувом инертных газов, обычно углекислотой дуют.
Большинство моих ножей из Х12МФ, как-то не особо склонны они к ржавчине, тем более от влажного воздуха, это точно Х12МФ? Очень описание коррозии напоминает ХВГ
Здравствуйте Имею несколько ножей для охоты и туризма. Затачиваю китайским Лански 5 камней за 800р.
Опыт показал что сталь х12мф самое то! Пользуюсь тяжелым длинным ножом Медведь и шкуросьемником Скиннер.
Медведь угол заточки 25, Скиннер 20. После покупки пришлось затачивать под себя, это долгая процедура,
примерно 4 часа на каждый нож, в конце полировка зеленой пастой гойи на дощечке по 3 раза с каждой стороны.
Есть видео в ютюбе как это делает Пампуха.
Коррозия клинка обычное дело для булата, Дамаска, х12мф.
Не нужно полировать, достаточно после использования протереть Баллистолом,
даже если есть коррозия нужно просто нанести масло и положить на хранение.
Есть немецкий нож сталь 440c нержавейка, плююсь после каждого использования, кромка загибается.
х12мф можно тупо дрова рубить по сучку, заточки на 2 года хватает при частом использовании. Всем советую.
я ещё ортофосфорной кислоты в колу добавляю для усиления эффекта
тюбика паяльной кислоты ножа на три хватает
Originally posted by Mic L:
х12мф можно тупо дрова рубить по сучку, заточки на 2 года хватает при частом использовании
Для таких работ верховодит геометрия, а не сталь. Нож просто ломовой геометрии, вот и держит подобные нагрузки
нет, все дело в стали и ее термичке- бывает, что вообще практически не тускнеет от азотки и так же себя ведет на кухне, без протирки. Северо-Артельская у знакомого год жила на кухне без правки и после этого он только пожаловался, что подтупла. Прошло два года, а он все не несет на переточку- так и режет.)
В Заточном спорить не буду, возьмите х12мф сведенную в 0.1 и попробуйте полено разбатонить. Возьмите 440с сведенную в 0.8 и то же самое проделать. Есть стали с очень высокой ударной вязкостью, х12мф не из их числа
Верно и то и другое - и термичка и качество обработки клинка, в т.ч. заточки, и углы. У меня тоже удачная х12мф по году без правки работала по свиным рёбрам и прочим работам, встречающим кости и пр. Но и сведение было не самое тонкое и угол конский. Резать - было некомфортно, хотя можно было, но зато силовые задачи выдерживала.
Всё решает совокупность факторов. И достаточно одного какого-то, чтобы не получить нужного результата. А чтобы его получить, надо очень хорошо представлять себе что надо исполнить на клинке.
Затачиваю китайским Лански 5 камней за 800р.
Опыт показал что сталь х12мф самое то! Пользуюсь тяжелым длинным ножом Медведь и шкуросьемником Скиннер.
Медведь угол заточки 25, Скиннер 20.
Значит полный угол заточки на Медведе у Вас 50 градусов, а на Скиннере - 40. Потому что, если я правильно помню, на Лански половинный угол обозначен.
Разбатонил один раз елку 440с, сведенной чуть ли не в 0.7-0.9. Хорошая вязкость, очень ударная. Кромочка заблестела, но полотно деформировалось на 5-8 мм в глубину. А складничком из сандвика 14c28n, да еще с вогнутыми спусками, батонил поленца в мангал - все нормально.
Батонинг батонингу рознь. Неповторяемый эксперимент, понимаете? Воспроизводимость плохая.
Изначально написано Pengozoid:.. если я правильно помню, на Лански половинный угол обозначен.
Именно так. Ну, +- поправка на то, что размеченный на ланскоподобных угол, никак не учитывает параметры клинка и вылет кромки за пределы "губок" точилки - т.е. это очень приблизительные углы. И получаются они скорее всего меньше, но не настолько, чтобы они перестали быть "конскими" - вполне как раз для больших нагрузок подходящими иной раз, но для реза это уже на грани фола, +- с поправкой на сведение и микрогеометрию заточки - одно дело микрофаска на 40-50, и совершенно другое весь подвод, но опять-таки, ещё смотря что за сведение.
начинал точить на лански и ножи в начале увлечения были российской серийкой из златоуста.
подводы на 40-50 градусах тогда не визуально воспринимались пропорциональными т.к. сведение у ножей оставляло желать лучшего.
и тогда, читая журнал прорез (про ганзу и не слыхивал в те времена)все никак не мог понять, как же можно на 30 градусов ножи точить, это же фактически переспускать нужно клин на лански)))
но потом познакомился с нормальной буржуйской серийкой, а затем и с хэндмейдом из мастерской ганзовской и все встало на свои места.
оказалось, что у ножей сведение может (должно) быть не таким, как у топоров,
и даже при 30 полных градусах подвод может выглядить очень тоненько и аккуратно.
извините за отклонения от темы расчувствовался понастольгировал
с уважением, иван
Originally posted by skvater:
В Заточном спорить не буду, возьмите х12мф сведенную в 0.1 и попробуйте полено разбатонить. Возьмите 440с сведенную в 0.8 и то же самое проделать. Есть стали с очень высокой ударной вязкостью, х12мф не из их числа
Это обусловлено не ударной вязкостью ( ударная вязкость при стандартной ТМО у х12мф выше, чем у 440C ),
но скорее структурой стали, наличием крупных и довольно нерегулярных по форме карбидов.
Поэтому эта сталь не очень хорошо себя проявляет при малых углах заточки.
( особенно под ударной нагрузкой ).
Ну и ещё надо бы добавить, что в записимости от ТМО и получившейся твёрдости у х12мф может быть довольно большой разброс по ударной вязкости.
Например, при твердости 61-63 она будет хрупковата и лучше ничего не батонить.
Это обусловлено не ударной вязкостью ( ударная вязкость при стандартной ТМО у х12мф выше, чем у 440C ), но скорее структурой стали, наличием крупных и довольно нерегулярных по форме карбидов.
Поэтому эта сталь не очень хорошо себя проявляет при малых углах заточки.
( особенно под ударной нагрузкой ).
х12мф очень даже с мелкими карбидами бывает. Например, Перелетовская х12мф затачивается до "бритья" и эту заточку, самое главное, держит на малых сведениях, где угол не имеет большого значения. Не знаю как у него с топорами из нее по ударным нагрузкам, но если есть продажи, то значит все хорошо.
х12мф очень даже с мелкими карбидами бывает.
каким образом, за счёт чего это достигается?
то, что при некоторых подходах к ТМО можно добиться от этой стали получения более тонкой кромки я верю, а насчёт карбидов что-то сильно сомневаюсь.
Ну разве что если применять что-то типа "Friction forge", но этим практически никто не занимается. Потому что очень большие кап.издержки.
В жёлтом кружке видно раскрошившийся, причём его фрагменты ещё и "потащило" в матрице - они сдвинулись. Это не редкая ситуация, и с учётом поведения даже очень твёрдых сталей в "микромире" - вполне обыденная.
В синем кружке - царапина от выпавшего карбида, а в красном - гдеони выпали с кромки.
Кроме того, часто попадается х12мф и близкая к ней D2, с характерными "дорожками" карбидов - их несложно увидеть, когда проявляешь структуру (обработкой с большим количеством свободного зерна, преимущественно) - однако, между "дорожками" может быть расстояние достаточно большое, а размер не раскрошившихся, чаще в районе 5-10мкм.:
Тут тоже можно видеть, где они вывалились с кромки, несмотря на тщательность обработки, но всё в целом, прилично.
При заточке на абразивах, дающих риску превышающую размер карбидов - их и не видно практически и они не "мешают" заточке, мешать начинают если насыщенность стали карбидами чрезмерно высока, или если карбиды распределены неравномерно - попала такая "дорожка" на кромку - и пошли выкрашивания, если угол невелик, а сталь недостаточно вязкая, "суховатая". Когда же с кромки такое убрано, наиболее крупное, то получается всё как надо, при углах, которые обеспечивают карбидам достаточно плотное удержание их матрицей.
И надо понимать, что если сказано про присутствие карбидов максимального размера такого-то, это не значит, что превалирующее количество их будет конского размера. Это бы могло сильно всё испортить, и к счастью, с х12мф у того же Чебуркова и Бирюкова - я такого не наблюдал - самые крупные удаляются при заточке, более мелкие особо выступающие - на тонкой, пока риска всё ещё "шире" их, и т.д. дальше уже можно подбирать внятный финиш.
Одно стоит усвоить чётко - чем больше крупных карбидов и чем в принципе насыщенность карбидами выше - тем до более тонких этапов стоит применять искусственные абразивы, (и тут нет равных, по универсальности по разным сталям, карбиду кремния, на мой взгляд, на керамической связке, либо, как вариант, исходя из твёрдости и вязкости стали - на бакелитовой, по чистоте и однородности обработки, в сочетании с хорошей скоростью таковой - на тонких этапах ещё упомяну глинозём на притире и алмазное зерно на притире, лучше всего 3\2 и 1\0. В таком виде применения, оно даёт, обработку, которую ни один готовый брусок алмазный - дать не в состоянии. Ещё я начал пробовать эльборовое зерно, но пока только приступил к пробам, и говорить за него пока ничего не могу).
На самом деле, часто карбиды выглядят больше, чем есть в реальности, из-за того, что наволакивание матрицы на них в процессе щадящей обработки - достаточно активное и тем активнее, чем они крупнее - это проявляется сильнее при обработке на масляных камнях:
Самая широкая фаска тут - обработка на вашите - видно как будто она в "пятнах" блестящего зеркалом металла, который при этом ракурсе выглядит либо белая засветка, либо чёрное.
И тут, как раз, как можно видеть, именно на х12мф всё выглядит наиболее аккуратно и однородно, в отличие от D2 выше примером.
За это х12мф и предпочитаю, а D2 недолюбливаю.
Вся микрофаска же здесь - представляет собой "нагартовку", наволакивание, как угодно назовите, кому что больше нравится.
И при таком раскладе, происходящем при твёрдости стали 62 HRC, получается очень стойкая кромка. Кстати, выполнено на японском природнике - Aiiwatani, и он относительно мягкий - 4 или 4+
А вот например - доводка быстрореза на свободном зерне, с обнажением структуры, но без наволакивания практически, точнее оно не затрагивает выступающие слишком карбиды, а в идеале следует делать такое, когда они как будто "оправлены" в наволоченный металл, как камушек в оправу:
Или вот, на масляном камне без суспензии, с чрезмерным наволакиванием, слой толщиной под 5мкм., примерно, которое я потом, передавив, "сорвал" - местами даже чешуйки видно - фото уже показывал, но в ракурсе обсуждения, полагаю его полезным:
И это - при 64 HRC
А вот грубое обнажение структуры D2, на раннем этапе заточки, по сути:
И тоже видны особо глубокие риски - такое впечатление, что тоже присутствует момент, когда карбиды не только крошаться и вываливаются, но и "сдвигаются", зацепляясь за структуру камня, а в "текущем" верхнем слое металла их слегка перемещает.
В целом вывод такой - при удачно обработанной стали, когда насыщенность карбидами не чрезмерна, они распределены равномерно, лишнее убрано тщательно на заточных этапах, абразивами, дающими риску крупнее "калибра" карбидов - всё прекрасно затачивается. И если сделать это всё аккуратно на заточных этапах, то удачно подобранным финишем, можно получить и довольно тонкую, однородную и стойкую кромку, как показано как раз на примере х12мф.
Здесь разные масштабы съёмки, правда, но по клику, на яндекс-фото, на поздних фото указан и масштаб и сколько на фото по горизонтали.
P.S. Если сталь не особо удачна, карбиды крупноваты и их многовато - то получить при любом варианте тонкого финиша, получается куда меньше вариантов характера режущей кромки, и вот например такой быстрорез - обработать для чистового реза древесины - уже мало реально:
Но по мясу или "такелажу" - пойдёт. Ну и если работа по дереву "построгать ветки лагерником или нащипать лучин" - для такой работы, конечно, нормально и даже весьма.
В конечном итоге, получается, что "средненько" приготовленную сталь в какой-то мере "спасти" заточкой удаётся, хреновую - нет. С удачно обработанной вариативность обработки - что мы хотим получить на кромке, исходя из задач инструмента - выше.
Т.е. можно себе позволить из такой заказать разные инструменты - не только разделочник, к примеру, или "лагерник", но и скажем, внятный кухонник, или нож для кожи, разметочный по древесине или для резьбы по дереву.
х12мф есть вопрос
Собственно вопрос в следущем, после шлифовки, на клинке через пару часов появляются какие-то точки черного цвета диаметром от 0.5 до 3мм сошлифовал, через какое-то время теж яйца тока в профиль(((((( че за хрень такая и как с ней бороться?g_r_e_g, можно фото глянуть на это чудо? 😊
запятые принципиально не ставим??
я поделюсь. .
Serjant Жжешь! 😊 А двоеточия и прочие знаки зажал? 😛
g_r_e_g, без фото Вам вряд ли что-то конкретное подскажут.
Вы б его траванули бы слегка на структуру.
проблема в том что будущий хозяин ножа не хочет его травить,и что теперь с этим делать х.з.(((
Травление показало бы структуру металла. Его потом можно будет сошлифовать, при прямых спусках это минутное дело 😊
. хотя в принципе, х12мф - ржавучая железяка, ее слегка пассивировать не мешало б. Или притравить слегка, или уже полировать химией или электрохимией в полнейшее зеркало.
уже сошлифовал два раза снова лезет(((причем достаточно шустро боюсь обезжирить, а оно снова полезет и как тогда травить
похоже на привет от металлургов. НЕ МОЖЕТ х12мф за короткое время просто на воздухе пятнами покрываться. а на фотках-шибко похоже на закованную в обьём окалину. пмсм и только пмсм-без претензий на истинность.
Во млин фокус , как будто металл прожжен насквозь,
ни разу такого не видел.
cursed_feanor
Травление показало бы структуру металла. Его потом можно будет сошлифовать, при прямых спусках это минутное дело 😊. хотя в принципе, х12мф - ржавучая железяка, ее слегка пассивировать не мешало б. Или притравить слегка, или уже полировать химией или электрохимией в полнейшее зеркало.
И с каких это пор Х12МФ стала РЖАВУЧЕЙ железкой!? На сколько я помню относится к пограничным сталям и ржавеет только в агрессивных средах.
шлифанул еще раз, вылезли пока еле видно попробую еще сошлифовать и протравить,всем спасибо за ответы всех с Рождеством.
ага, уже встречались такие ньюансы?
Встречались пятна после полировки, такое не встречалось, хотя брак нельзя исключать.
handhand
И с каких это пор Х12МФ стала РЖАВУЧЕЙ железкой!? На сколько я помню относится к пограничным сталям и ржавеет только в агрессивных средах.
Ржавеет или темнеет?
смахивает на привет от кужнеца, то бищь окалина закована, ржа тут ни при чом, ПМСМ
Согласен. Только и яблоко и лук вернее ферменты и кислоты которые входят в их составы являются весьма агрессивными средами. Пограничные стали не поддаются коррозии в обычной среде(воздух,чистая вода <без солей>. ) С УВАЖЕНИЕМ.
Есть у меня еще советская Х12Ф1,так ей по фигу и твои яблоки,лук,
лимоны и т.д. и т.п.,ведет себя как приличная нержа.Вот так.
Как об стенку горох.
А давайте я попробую вас рассудить. 12% хрома в стали это практически пограничное количество между стойкостью и нестойкостью к коррозии. Зная нашу халатность, могу предположить, что могут как не доложить, так и переложить хрома при изготовлении стали. Отсюда и такое разнообразие мнений. Точное 12% кол-во хрома ничего не дает в плане устойчивости к коррозии. См. диаграмму.С уважением.
Зная нашу халатность, могу предположить, что могут как не доложить, так и переложить хрома при изготовлении стали.
Я очень счастлив тем,что мне достается х12мф отличного качества без признаков коррозии в обычной среде.
Толь,не совсем так. Это относится к сталям со средним содержанием углерода. при увеличении количества углерода часть хрома переходит в карбиды. Поэтому и появились 95х18, 100Х18. Для того количества углерода ,что есть в Х12МФ необходимо процентов 20 хрома,чтобы сталь стала нержавучей.Конечно Х12 ржавеет меньше,чем 65Г 😊, но таки ржавеет. А по поводу того ,что кузнец сумел окалину "вковать " в тело клинка возникают большие сомнения ,имхо,большого мастерства должен быть человек. 😊 Скорее- "привет от металлургов.
Думаю брак металла, потому как вижу что в современных плавках состав какой то не равномерный, тем не менне это одна из лучших доступных ножевых
сталей ИМХО.
Хм, действительно:"Первый -порог коррозионной устойчивости достигается при концентрации хрома, равной 12,8%, что соответствует 1/8 атомной доли хрома в составе стали. Но для обеспечения коррозионной стойкости стали это количество хрома должно находиться в твердом растворе железа и не образовывать карбидов. При увеличении его содержания до 18% или до 25-'28% достигается второй порог и наблюдается дальнейшее повышение коррозионной стойкости стали". (с)
"Углерод в нержавеющих сталях является нежелательным, так как он обедняет раствор хромом, связывая его в карбиды, и способствует получению двухфазного состояния. Чем ниже содержание углерода, тем выше коррозионная стойкость нержавеющих сталей."(с)
Да еще все это зависит и от ТО.
Хренассе, как все сложно, оказывается 😊. Вилленыч спасибо.
С уважением.
ramtek7
Есть у меня еще советская Х12Ф1,так ей по фигу и твои яблоки,лук,
лимоны и т.д. и т.п.,ведет себя как приличная нержа.Вот так.
Много лет пользовался именно Х12Ф1(он сейчас на пенсии,отдыхает)сделанным в советское время.Он покрыт пятнами.Все из группы Х12 подвержены коррозии,если за ним не следить.Когда хрома больше 13 процентов,вот тогда ему действительно всё пофиг.С ув.Стас.
Чтобы Х12 прокорродировала, нужно нож на месяц забыть в мокрых ножнах, и то сталь покроется пятнами, местами глубокими, такого , как с поверхностью углеродки не произойдет. А ШХ15 порезал лимончик, полчаса полежал - и нет жала. ИМХО.
95Х18 тоже относится к коррозионностойким, хотя пятна коррозии никогда не видел, даже в свое время, когда инструменталкой торговали, приходил из резерва еще "советский" кругляк, был белый.
Ну, что изменилось?
Уважаемое собрание данный ицедент возможен от пережога во время ковки если его ковали в горне да спохватились когда он уже искрить начинал либо это заводской косяк ,так как техпроцессы сейчас мало кого озадачивают но побороться с этим можно, нужно зачиканить поверхность перед окончятельной полировкой? Если интересно могу описать процесс
Основные параметры стали Х12МФ и правила эксплуатации
Х12МФ – марка стали, представляющая собой сплав из нескольких элементов. Наличие в составе хрома, углерода и ванадия делает металл твердым, прочным. Так как сталь этой марки не устойчива к коррозии, нужно будет регулярно осуществлять уход за металлом – сразу после использования мыть, сушить и обрабатывать вазелиновым маслом.
Х12МФ имеет зарубежные аналоги – американская сталь D2 и японская SDC11, они полностью идентичны по составу и обладают одинаковыми качественными характеристиками. Доступность, низкая стоимость Х12МФ сделали ее популярной при производстве охотничьих, тактических и туристических ножей. Они продаются по цене от 3 до 15-16 тысяч рублей и это стоимость изделий от известных брендов.
Х12МФ сталь: характеристики
Х12МФ – сталь, которая была разработана, создана и введена в производство в 30-х годах прошлого века. Изначально металл позиционировался как инструментальный сплав, оптимально подходящий для холодного деформирования. Качественные характеристики стали высокие, что оставляют ее популярной и в современном производстве.
Изначально сталь марки Х12МФ предназначалась для изготовления «ножевых клинков», под этим термином подразумевались резаки и штампы для полиграфии, технологические режущие инструменты для деревообработки, пилы и так далее. Но уже в 50-х годах прошлого века ремесленники стали использовать металл и для изготовления ножей бытового, кухонного предназначения.
Рекомендуем прочитать статью о видах ножей. Из нее вы узнаете об основных формах ножей, их названии и характеристиках, материалах лезвия по типу металла, а также о правилах и критериях выбора ножа.
А здесь подробнее о видах боевых ножей.
Свойства, химический состав
Высокое качество, свойства стали обеспечивает ее сложный химический состав:
- хром до 12,5% — это вещество оказывает прямое влияние на способность металла к закаливанию, повышает антикоррозийные свойства стали и уровень износостойкости уже готового изделия;
- ванадий 1,1% — обладает максимально высокой прочностью, усиливает свойства хрома, обеспечивает стали инертность в отношении агрессивных сред;
- углерод 1,6% — придает металлу особенную прочность, снижает уровень хрупкости;
- молибден до 1% — относится к твердоплавким элементам, повышает сопротивляемость металла к механическим воздействиям, делает устойчивым к высоким температурам;
- кремний и марганец до 0,6% — делают сталь стабильной, надежной, максимально повышают твердость металла.
В составе также присутствуют сера и фосфор – это вредные технологические примеси, которые в состоянии повысить хрупкость металла и снизить общие физико-химические свойства стали. Но в таком негативном качестве сера и фосфор «работают» в том случае, если в металле присутствует большое количество углерода. В марке Х12МФ пропорции последнего элемента низкие, вред от наличия в химическом составе серы и фосфора минимальный, практически неопределяемый.
Нюансы производства
Производство стали Х12МФ в промышленных объемах осуществляется по четко отработанному технологическому алгоритму, обязательно с учетом некоторых особенностей:
- Расплав заливается в уже готовую форму по требованию заказчика. Обязательно учитываются припуски на последующую технологическую обработку заготовки.
- Этап отжига обязателен, потому что при остывании металла происходит дендрирование материала. А это приводит к неравномерному выпадению карбидов, что нарушает однородность структуры стали.
- На этапе ковки продолжают повышаться качественные характеристики металла – полностью исчезает неоднородность структуры, измельчается «зерно», в кристаллической решетке заполняются все пустоты.
Смотрите на видео о Х12МФ тесте на хрупкость:
Специалисты особенно высоко ценят сталь марки Х12МФ, полученную путем выплавки методом электрошлакового или вакуумно-дугового переплава (ЭШП и ВДП соответственно).
Сталь Х12МФ: применение
Применение стали Х12МФ в промышленном производстве достаточно широкое:
- кузовные штампы;
- накатные плашки;
- штампы формовочные и гибочные;
- доски волочильные и собственно волок;
- ролики сложной формы – профилировочные, калибровочные.
Эта же марка стали пользуется популярностью у производителей ножей тактических, туристических, охотничьих ножей.
Сталь Х12МФ для ножей: плюсы и минусы
К плюсам стали Х12МФ относятся:
- Производство дешевое – в состав входят доступные компоненты по низкой стоимости, часто металл изготавливается из вторичного сырья. Как следствие, низкая стоимость ножей с клинком из стали марки Х12МФ.
- Рабочие характеристики ножа полностью предсказуемые. Если соблюдать все правила ухода за металлом и его использованием, то даже постоянное воздействие на него широкого диапазона температур не снизит его свойства.
- Острота заточки ножей идеальна. Оптимальные углы заточки вкупе с высокой твердостью металла (HRC 63-64 единицы) обеспечивают кромке высокую износостойкость. Острота лезвия сохраняется надолго даже при активном использовании инструмента.
- Уход за режущим инструментом из стали Х12МФ минимальный. Дело в том, что металл практически не ржавеет, поэтому постоянно полировать его, покрывать каким-либо специфическим покрытием или постоянно пропитывать антикоррозийными жидкостями не придется.
Если говорить о минусах, то стоит обратить внимание на следующие:
- Любые технологические операции со сталью, связанные с термообработкой, произвести в домашних условиях практически невозможно. Во время ковки происходит растрескивание металлической заготовки, а если нагрева до нужной ковочной температуры не произошло, то сталь просто рассыплется.
- Чтобы осуществить заточку режущей кромки лезвия, понадобится специальное оборудование.
- Изгибающие нагрузки могут быть только минимальными. Поэтому из рассматриваемой марки стали изготавливаются ножи с ограниченным по длине клинком.
- При частом контакте металла с солями и кислотами начинает появляться так называемая питтинговая коррозия.
- Клинок из стали Х12МФ никогда не будет блестеть – отполировать его не получится. Нож всегда будет выглядеть тускло.
- В полевых условиях даже правка ножа может стать проблемой, потому что металл очень твердый и для этого понадобится специальный инструмент типа мусата с алмазным напылением.
Х12МФ или 95х18 – что лучше
Самое главное достоинство стали марки 95х18 в сравнении с Х12МФ – полноценная устойчивость к коррозии, что гораздо лучше для постоянного применения. Нож выдерживает даже постоянные контакты с водой и соками овощей, мяса, поэтому будет оптимальным для работы на кухне.
Сравнение двух марок стали Х12МФ и 95х18, определение лучшей не совсем корректное, потому что рабочие свойства металлов слишком разняться.
Например, сталь 95х18 обладает следующими качественными характеристиками:
- сталь нержавеющая;
- отлично держит заточку;
- закалка на уровне 57-59 HRC единиц.
Смотрите на видео о закалке 95Х18 и Х12МФ:
Лучше ли дамаск
А вот на вопрос, лучше ли дамаск по сравнению со сталью Х12МФ, специалисты дают однозначно отрицательный ответ. Дело в том, что дамасская сталь практически не имеет устойчивости к коррозийным процессам, она ржавеет даже при незначительном, нечастом контакте с водой. Это делает необходимым соблюдать правила ухода за ножами из такого материала – обязательно высушивать, регулярно обрабатывать специальными жидкостями, полировать.
Где взять сталь Х12МФ в быту
Сталь Х12МФ продается на металлобазах в виде прутков разного калибра и полос. В быту ее можно взять из различных станков – деревообрабатывающих, для металлообработки. Шестеренки, режущие части для них изготавливаются как раз из стали Х12МФ.
Эта же марка металла применяется при изготовлении:
- сувенирных, охотничьих ножей – можно воспользоваться старым, со сломанной рукоятью инструментом;
- роликов для производственных станков;
- кузовных штампов – можно искать на старых кузницах, мех. дворах.
Аналоги
Самым известным зарубежным аналогом стали Х12МФ является марка D2. Металл производится американцами, по химическому составу они идентичны, в российском варианте содержание хрома даже несколько выше. Некоторые источники утверждают, что D2 в разы превосходит Х12МФ по качественным характеристикам и остроте режущей кромки, но специалисты утверждают, что это сугубо субъективное мнение по типу «нравится/не нравится».
Еще одним зарубежным аналогам можно отнести сталь SCD11 японского производства. Она применяется для изготовления ножей, которыми приходится работать в условиях повышенного износа.
Японский аналог Х12МФ отличается:
- прочностью;
- высоким уровнем ударной вязкости;
- отличным резом;
- высоким содержанием в составе углерода;
- сохранением остроты заточки даже после экстремальных резов с применением силового реза.
Из российских марок стали аналогами считаются Х6ВФ, Х12ВМ, Х12Ф1. Но они, скорее, относятся к заменителям с более низкими характеристиками твердости металла и остроты заточки. Зато сталь этих марок устойчива к коррозии, именно поэтому производители ножей чаще отдают предпочтение им.
Как ухаживать за сталью Х12МФ
Уход за сталью Х12МФ несложный: ее нужно держать в сухом помещении, стараться не использовать в агрессивных средах, не подвергать физическим воздействиям (сталь «боится» ударов, падений).
Если сталь контактирует с кислотами, то сразу после этого нужно обязательно вымыть металл, высушить и натереть полиролью, можно попробовать отшлифовать. В противном случае на поверхности металла появятся черные пятна, которые впоследствии можно будет устранить только путем шлифовки, для чего потребуется профессиональный инструмент.
Смотрите на видео о том, как ухаживать за углеродистой сталью:
Х12МФ ржавеет или нет
Полностью ножи из стали Х12МФ никогда не покрываются ржавчиной, но могут потерять свои качественные характеристики при неправильном уходе за металлом.
Ржавеет или нет сталь Х12МФ, не смогут точно ответить даже профессионалы. А причина этому то, что изделия из этого сплава подвергаются питтинговой коррозии – ржавчина появляется после контакта с кислотами или при длительном нахождении в воде, представляет собой черные пятна и «разводы».
Ножи из стали Х12МФ
Кухонные ножи из стали Х12МФ изготавливаются редко, чаще в продаже можно найти охотничий инструмент. Рассматриваемая марка часто используется для изготовления якутских ножей.
«Бахыча»
Это малый нож со следующими характеристиками:
На рукояти есть дюралевые элементы, которые служат и декором, и приспособлением для осуществления ударов. Инструмент отличается малым весом, он удобно ложится в руку. Особенно часто нож «Бахыча» используются для ошкуривания животного и для разделки мяса, рыбы.
«Шейный»
Такой нож считается универсальным, потому что может применяться для выполнения разных хозяйственных операций – резать, проделывать отверстия в не твердом материале, разделывать мясо/рыбу.
Качественные характеристики изделия:
- длина рукояти – 110 мм;
- параметры клинка – 110х22х4 мм;
- рукоять изготовлена из карельской березы (стабилизированной);
- больстер сделан из мельхиора;
- спуск на клинке – прямой;
- заточка односторонняя.
Название «шейный» нож получил по типу ношения – ножны и петля из натуральной кожи позволяют носить его на шее.
«Хотонох»
Этот якутский нож имеет узкое лезвие длиной 179 мм, он же имеет второе название – «тундровый». Клинок выполнен из стали Х12МФ, рукоять – из карельской березы. Заточка стандартная односторонняя, спуск на лезвии прямой. Режущий инструмент используется в охоте, он отлично подходит для обвалки мяса, разделки рыбы.
Нож «Хотонох» продается вместе с ножнами из натуральной кожи, перед продажей проходит протокол испытания и имеет сертификат качества. Производитель дает гарантию на свое изделие на 12 месяцев правильной эксплуатации.
«Бычах»
Это якутский тундровый нож с узким лезвием, относится к категории универсальных режущих инструментов. Характеристики изделия:
- твердость стали – 62 HRC;
- металл – кованный, сплав марки Х12МФ;
- длина рукояти – 135 мм;
- параметры клинка –150х25х4 мм;
- материал ручки – береста и венге;
- притин изготовлен из дюрали;
- заточка режущей кромки односторонняя;
- спуск на клинке прямой.
Таким длинным лезвием удобно разделывать туши животных и рыбу, им же можно резать не твердые материалы и даже проделывать отверстия.
Как ухаживать за ножом из стали Х12ФМ
Уход за ножом из стали Х12МФ заключается в следующем:
- после использования изделие промывается водой;
- после каждой «водной процедуры» клинок должен быть высушен (можно вытереть бумажной салфеткой);
- лезвие необходимо после каждого использования смазывать вазелиновым маслом;
- 1 раз в 120 дней клинок полируют пастой ГОИ и правят на кожаном ремне;
- деревянная рукоять должна периодически обрабатываться антисептиком против плесени, бактерий;
- если на лезвии появились следы коррозии, то их нужно немедленно протереть баллистолом.
Чтобы срок эксплуатации ножей из стали Х12МФ был долгим, нужно соблюдать следующие правила:
- не бросать, не метать нож и не использовать в качестве рычага;
- не допускать попадания клинка в кислотную или щелочную среду;
- выдерживать угол заточки в 35 градусов при правке инструмента.
Смотрите на видео о том, как избавиться от ржавчины на стали Х12МФ:
Стоимость материала
Стоимость материала доступная, потому что его производство дешевое и часто осуществляется из вторичного сырья. Поэтому и ножи из сплава Х12МФ, даже от самых известных брендов, имеют вполне адекватную цену – от 3 тысяч рублей до 15-16 тысяч.
Рекомендуем прочитать статью о немецких штык-ножах. Из нее вы узнаете об известных изделиях штык-ножей немецких времен ВОВ, характеристике штык-ножа Маузер 98к, а также о том, сколько стоит немецкий штык-нож и где его можно купить.
А здесь подробнее о том, как выбрать лучший выкидной нож.
Сталь Х12МФ и ножи из нее могут долго прослужить, но только при условии правильного ухода и эксплуатации. Кухонные режущие инструменты из такого сплава встретить в продаже трудно, но зато ремесленники активно предлагают на рынке охотничьи, тактические и туристические экземпляры.
Х12мф сталь ржавеет или нет
Я бы сказал Аурис или мерседес, так же прихожу к выводу, что при хорошей ТО и правильной заточке Х 12 лучше М 390 по сопротивлению износу РК
С одной стороны, ну по моему скромному опыту, м390 всё таки посильней будет, да и теоретически, м390 сейчас в основном вытаскивают на 64 с сохранением приличной пластичности, для х12мф уютная твёрдость 60, ну с чего ей дольше держаться? А с другой, в хороших клинках, да при одинаковой геометрии, особливо, если по зверю с опытом, да по продуктам на нормальной доске, разница вылезет не скоро
Разве что коррозии х12мф нахватает быстрей.
И разница в цене в два раза, это уже из прошлой жизни, имхуюя, увы.
ЗЫ. Как уже написали, Шалим, это, нмв, пожалуй топМастер по х12мф.
Использую ножи в х12мф РВС (там правда к110, но это те же яйца), Геннадьич с клинком Шалима, в м390 Анатолич и Ромарио-Агро, в том числе, Ромария с Карпентнерским аналогом, как его, 20cv? Забыл , нож живёт на кухне, там подвергается женским ужасам, но, и точится крайне редко, и блястить, аки новенькый!
Собственно вот этот ножик:
ЗЗЫ. Наяндексил, это Крусибловский анал ок, а чот думал Карпентнеровский, но фпрочим, пофиг. Дешевле тоже не будет, если будет вообще.
Для меня такой вопрос вообще бы не стоял. Крайне не люблю Х12МФ после того, как на одном ноже появилась гадкая несмываемая плёнка/патина от нарезания яблока. А вот нож с аналогом М390 уже который год вообще без проблем в пользовании. Да и по удержанию РК, думаю, М390 выиграет без вопросов.
Изначально написано Lexa.a:
Х12мф - лотерея, м390 взял и пользуешься. Все стали брать только в связке с проверенной ТО!
Изначально написано хмурый200:
Лучше к110 или д2 к340 ,PGK,в одной ценовой категории но намного лучше
Лучше какой стали?
Все перечисленные марки - импортные аналоги х12мф, кроме pgk.
Бытует мнение, что при их изготовлении лучше соблюдается техпроцесс, через что они стабильней в качестве, и, соответственно, проще в ТМО.
Тоже субъективно..
Не люблю Д2,не везло с ней как-то.Исключение-ВВ и китайский Резервист,на нём Д2(?))эталонная,в моём понимании..
А вот К110 и Х12ФМ радует,от местных Мастеров и в правильной термичке:Сербер,УралЕДЦ,Шалим,Титов,Бирюков и т.д.
Тут личный опыт и кому как повезёт,кмк.
Угу, об чём и пишем
С м390 сложней въепатьси, как правило её покупают оттмошенную уже, а тмо делают тоже нормальные мастера
Отличная сталь,конечно.
Просто в стартовом посте и вопрос цены затронут был,это немаловажно,особенно в творящемся вокруг трэше и угаре.
Originally posted by хо ши мин 69:
Отличная сталь,конечно.
Просто в стартовом посте и вопрос цены затронут был,это немаловажно,особенно в творящемся вокруг трэше и угаре.
Все перечисленные стАли в правильной термичке хороши ЗА СВОИ деньги!
Что немаловажно в сегодняшнем бардаке.
А то,что М390 лучше,чем Х12МФ-это бесспорно.
Лучше какой стали?
Х12мф а если для реза возми cpm125v не пожалеешь. Будешь резать и улыбаться. Скупой платит дважды))
Как говорится, товар по деньгам. М390 НМВ лучше, в заточке не так уж шибко сложная и с коррозионной стойкостью у нее гораздо получше, что "в полевых условиях" важно.
Самое интересное, что в пересчете на деньги, м390 не настолько стоит дороже что бы отказыватся от нее в пользу х12мф, ну если это не меч))
Изначально написано Василий110785:
Доброго времени суток читающим эту тему! Помогите с выбором ножа, из какой стали выбрать X 12 МФ или М 390? Про цену знаю, что Х12 МФ выигрывает т.к. дешевле в 2 раза. Как стали держат заточку если сравнивать их между собой. Тесты на Ютубе на канатах пересмотрел много. Х 12 МФ там показывает себя лучше по количеству резов. А как в реальных условиях себя проявляют данные стали при разделке добычи в виде мяса? Хотелось бы в первую очередь почитать отзывы от тех кто владеет и тем и тем, а не тех у которых есть нож из одной из видов указанных выше сталей и ответивших что он ободрал энное количество лосей и нож не затупился. Без обид!
M390, однозначно.
Она не ржавеет. Режет не хуже, не скалывается.
Х12мф имхо старье. Уж лучше д2. Аналог, но более чистый и стойкий к корозии.
Имею все это, сужу по опыту в использования.
PS:
Ммм. имеет смысл задать вопрос д2 вс s30v или д2 вс элмакс.
M390 вне конкуренции. Если термист более менее проверенный.
Pps: разница по цене между х12 мф и м390 пожалуй не в два раза, а в три.
Сравнивать эти стали. Это как сравнивать москвич 412 и ниссан икстрейл. Едут то оба.
Изначально написано basp07:
.
с вопросом к сообществу о применимости подобной термички.. допускается ли такое в применении?
есть х12мф и 95х18 с подобными ощущениями- как бы присутствует постоянно обновляемая микропила и из-за этого рез агрессивен и долог. Затачивается средне и в увеличении эта микропилка присутствует даже после тонких камешков.
А вот почему "наполовину" - я допускаю, что можно спецом стремиться к получению такого поведения стали, для определённого контингента, характеризующегося определённым стилем поюза клинков, предпочтением в том, как они должны себя вести.
Я же предпочитаю стали, которые позволяют определённую вариативность в том, какой характер кромки и остроту, однородность, можно им сообщить, и которые способны их удерживать вменяемое время, без сюрпризов.
Которые можно заточить скажем погрубее, получив в силу тщательности отточки и её однородности, вменяемую стойкость и при грубом финише, а можно заточить потоньше и получить хорошую, не скалывающуюся и не выкрашивающуюся кромку для лёгкого чистого реза.
Потому всякие "крайние проявления", типа твёрдости на пределе или наоборот, мягкости на пределе приличия, или вот таких вот "самообновляющихся рк" - считаю несерьёзным в целом с точки зрения развития качества "приготовления" сталей делом, и чаще - оправданием того, что с обработкой стали что-то не получилось, но лица терять не хочется, а бабок можно сшибить и на гротескном эксперименте.
Спорить ни с кем по этому поводу не собираюсь, я совершенно убеждён в этом, равно как и в том, что каждый волен решать для себя сам, чем ему для чего пользоваться.
Вот такое мнение.
P.S. То, что на камеру видно на кромке - это никак не похоже ни на микро, ни на макро, ни на какую ещё бы то ни было пилу - пила подразумевает упорядоченные однородные зубья, одного размера, а не как попало или как получилось, как скололи.
Словечко "микропила" вообще уже склоняют как ни попадя. Почему нерегулярную деформацию заметную невооружённым взглядом, к получению которой к тому же приложили в т.ч. ударные нагрузки, называют микропилой - совершенно непонятно. Это называется деформация кромки, полученная при таких-то и таких-то нагрузках.
Зачем это на современных режущих инструментах из стали - мне непонятно.
Спасибо за мнение!
Позвольте спросить, как считаете, многие ли из пробованных ножей могли бы пройти подобные тесты, по ощущениям, лучше?
Originally posted by oldTor:
Мне такие тесты ничего не говорят о том, как долго будет легко резать с разумным усилием и держать рабочую по моим меркам остроту, что разделочник, что шеф-нож, что едц, что ремесленные ножи - древесина, кожа и пр.
Извините, я не стал давать ссылку на 1ю часть видео по определенной причине, где нож режет войлок, но Ваше мнение я понял, когда нож и заточка идут под задачу. Еще раз спасибо.
Вот к слову о "самообновляющейся РК" - я как-то писал об "авторской термичке" для такого эффекта и что получается, вот тут намедни наткнулся в закромах на этот нож (продавать стыдно, выкинуть жалко - на подхвате что-то вандально поделать - сгодится), переточил - сталька 440с.
И вот так вышло, что был он проверен по разделке не до конца размороженной рыбы, и сравнён в этом с трамонтиной про-мастер.
Работал обоими ножами аккуратно, 440с в авторской термичке сведена толще трамы и заточена на 40 град., а трама-про, на 34 град. Оба клинка с финишем на одной и той же вашите, каждым разделано одинаковое количество.
Результат - трама не получила ни единого замина или иной деформации что визуально, что при ногтевом тесте на однородность РК, нож из 440с с авторской термичкой на "самообновление РК" - получил два выкрашивания и множественные замины. Выкрашивание заметно невооружённым взглядом не присматриваясь, замины бликуют - ногтевым тестом пользоваться не пришлось.
Так что я в очередной раз подтвердил для себя позицию, озвученную ранее в этом теме.
Вообще, я ожидал, что этот нож хотя бы на одном уровне с трамой себя поведёт. Но - не случилось.
Так что хреновую термообработку, чем и как её не оправдывай - ни сталь ни тщательная заточка - не спасают.
----------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Нашел вот такую полироль в автомагазине, стоит 120р.. В ручника грубой ветошью можно удалить любую какую с металла.
Проверено на ножах и поверхности ствола. Желательно после тщательно смыть и смазать.
Вы х12мф или её "одноклассников" ею обрабатывали? Какая у неё зернистость, чем разводили, материал полировальника? Применяли вручную или механизированным способом?
Какова была предварительная обработка, после которой актуально переходить на эту пасту? С какой аналогичной пастой по результату она сопоставима?
Нет, х12мф не полировал. Есть опыт Aus8 кухонники, были веснушки ржавые и старый налет жира, 3 минуты потер и все блестело как новое. Блесны разные убитые от медных и алюминиевых до современных, везде эффект одинаковый.
Чистил ствол снаружи после сведения ржи из царапин.
Применял тряпку микроспан.Зернистость наблюдается в конце когда подсохнет. Консистенция похожа на крем. Написано что едовит, работать в перчатках.
Работает как финишная, только очень быстро и без царапин. Это не просто очиститель, когда тер нож тряпка стала металлического цвета и запаха.
Весной диски зафигачу, гореть будут как зеркальные))
Хм. Тогда не очень понятно, как это сочетается с данной темой. По пастам есть отдельные - наверное актуальнее отзыв там разместить. Или сделать отдельную.
Дело в том, что разные пасты, по хим. составу, типу абразива, с одним абразивом или имеющие в составе разные абразивы разной фракции, имеющие различную концентрацию абразива - работают по различным сталям - неодинаково. Это зависит от структуры стали, однородности её, хим. состава, насыщенностью карбидами и пр. И тут как раз D2 и х12мф - весьма капризны, в т.ч. из-за того, что часто в них присутствуют карбиды хрома очень большого размера, а питтинговая коррозия часто довольно глубока и требует снимать с некоторым запасом.
Ядовитые тем более плохо подходят для работы с ножами (и бритвами, кстати), так как многие этими ножами режут продукты, а как показывает практика, удалить с поверхности изделия пасту действительно начисто, иногда бывает весьма трудно, есть прецеденты, когда привычные подручные растворители и моющие средства не справляются, а например в промышленности, для удаления остатков некоторых паст может применяться обработка паром под давлением, и при температурах, граничащих с температурой низкого отпуска для многих клинков, что и клинку не полезно, и не достижимо в домашних условиях.
Удалена ли паста окончательно, определить "на глаз" практически невозможно, и не всегда это можно сделать и в микроскоп, а если речь про обработку изделий, контактирующих с кожей или пищей - это критично.
Под зернистостью подразумевается собственно размер абразивного зерна в пасте. То, что можно наблюдать невооружённым взглядом в полировальных пастах - это уже агломерация, комки и пр.
Т.е. я так понимаю, на упаковке зернистость не указана?
Это я всё к тому, что для ручной обработки клинков в т.ч. контактирующих с кожей и\или пищей, всё-таки желательно применять пасты:
1) Неопасные, по крайней мере в малых количествах, не вызывающие аллергических реакций в т.ч. в сочетании с обычными бытовыми растворителями и моющими средствами
2) Имеющие чёткое указание гранулометрического состава и типа абразива
3) Рассчитанные на обработку закалённых сталей (некоторые пасты для цветных металлов или даже полимеров оказываются иногда пригодны, но не как правило)
Данная тема про ржу на клинке х12мф. Эта паста легко его очистит.
Про яд я переборщил). Написано - при попадании на кожу вызывает раздражение, промыть водой.
Глубокую коррозию я выскребал подстриженной жесткой зубной щеткой сначала с маслом от ржавчины потом этой полиролью.
Абразив не указан.
Я просто поделился своим открытием. Мне нравится тем что быстро работает.
Никому не навязываю.
Всего хорошего.
Изначально написано Mic L:
Глубокую коррозию я выскребал подстриженной жесткой зубной щеткой сначала с маслом от ржавчины потом этой полиролью.
Питтинговая коррозия легко может выглядеть небольшой точечкой, еле различимой в лупу, но расти каверной вглубь.
Такие проблемы бывают у такой стали как например ШХ15. Х12мф полунержавейка и большая вероятность что все обойдется малым испугом.
Но лучше не доводить до этого.
Сегодня затачивал клинок из х12мф сталь не сухая а вязкая сведение в 0 Начал точить на 25 градусов Заточка 1000 кинг остановился как газету стало резать посмотрел в микроскоп заусенца нет ( смотрел в микроскоп увеличение 50 ) слегка стало видно карбиды Потом 6000 кинг давление
на абразив легкое заусенца нет ( точил пока не стало резать легко газетку )Карбиды стало видно сильнее Не могу понять что происходит на фаске ближе к рк карбиды сидят в матрице не вываливаются А выходя на рк начали высыпаться что ли оставлять жуткие на рк дырки и рк как бы вся с виду как грубая пила нету однородности ( какой карбид по толщине такая и дырка на рк ) Взял SUEHIRO g8 доведеный на 600 кк поднял угл примерно на 2 градуса сделал доводку легкими движениями сначала круговыми потом в направлении реза Карбиды чуть утонули в матрице но все равно торчат рк чуть лучше стала но все равно такая же дырявая Взял арканзас доведенный на кк 800 легчайшими движениями зделал в направление реза Карбиды стали приглаженные что ли видно их отчетливо один больше другой меньше теперь вся фаска конопатая рк такая же дрявая Построгал сосновый брусок дыры на рк стали глубже Чешу репу Утопить карбиды в матрице у меня так и не получилось Как это зделать не пойму ? Как рк сделать не дырявой тоже не пойму ? Толи тмо гуано ? Что посоветуете
При такой стали сведение в 0, а общий угол заточки 25 градусов. филейник тонкий? Хотя ножом Вы строгали деревяшку (читаю в конце Вашего поста).
Насчет ТО - мне очень нравится эта сталь, но у меня стойкое ощущение, что термичить хорошо ее умеют буквально несколько человек в РФ (возможно я не прав), хотя предложений ее оттермичить по заказу, наличие готовых клинков и ножей в сборе предостаточно на рынке и ганза не исключение, но веры у меня маловасто в хорошее исполнение. Я предпочту с хорошим ТО 95Х18, чем с неважным Х12МФ.
Что делать ? Тех барьер двойной попробуйте. Тщательный ТБ до работы обдирочным камнем + полоскательные движения на шкурке P2000-2500 с мягкой подложкой (по бритвенному принципу от Ярослава) и после работы на обдирочном сделать ТБ на той же шкурке, но ужЕ на ровной поверхности, сделав 3-4 легких движения практически без нажима. Помним, что этот ТБ выполняется очень плавно и ровно, имеющее четкое начало движения и его конец, без всяких сдергиваний и увода РК в сторону или как-то вкось. Далее по 5-7 движений на сторону (пару раз меняя стороны ножа, с уменьшением проходов до парочки на сторону) обдирочным камнем легкими движениями только на зерно и заново спокойно выйдете на РК, без намека на заусенец и любые проблемы на РК. Это немного муторный и очень ответственный момент, но сделать все надо с ювелирной аккуратностью.
Ну и потом, скачок с 1000 на 6000 по мне для этой стали много. Нужен промежуточный на "трешку" с очень качественной проработкой под 6000 (на этом этапе предпочитаю сланцы с суспензией). Я не люблю использовать более 2-х синтетиков подряд из-за того, что третий может замазать риски и вообще работу предыдущих двух, а свою толком и не сделать. Ну а финиш арком или байкалитом как правило это все вскрывает вмиг и далее по хорошему нужна будет снова переточка, а это время и немного нервов.
Принцип двойного тех барьера для плохо оттермиченных сталей применяю давно и в моём опыте зачастую успешно, но и на 100% будучи уверенным , советую угол увеличить мин до 30 град (при условии, что Ваши 25 град это общий угол задан, а не на 1 сторону) при нулевом сведении сведении, а лучше до 34 градусов (по 17 на сторону). В конце микрофаску как отче наш добавить, для укрепления проблемной РК.
Мое мнение не самое глубокое и опытное, но для почесать репу сгодится 🙄
Угол 25 даже с повышением на пару градусов на финише - маловато для подобной стали, в подаляющем большинстве случаев, чтобы иметь действительно тонкую кромку из которой не выкрашивается и которая держится нормально.
Про "сведение в ноль" - вот никогда не мог понять этой фразы - клинок что заточен до хорошей остроты уже при сведении, при слесарке? Если да (как делают некоторые неопытные ножеделы или бракоделы) - то дефектный слой от слесарки на РК присутствует в полной мере, а это может в разных ситуациях обозначать и повышенную мягкость и повышенную хрупкость на РК. Термист мог сделать и замечательную обработку, а кто слесарил клинок - запороть его работу в довольно заметной степени в том плане, что делать тонкое сведение тоже нужно с умом, а не просто ободрать заготовку до максимальной тонкости сведения, которую позволит навык и имеющееся оснащение. А то пилить ножи из заготовок многие "купили", а знаний, как это делать - не "купили".
Если же слесарка выполнена так что будущая кромка бликует под невооружённым взглядом - то о каком нуле можно говорить?
И кстати - если покупается клинок сведённый "в этот якобы ноль" но при осмотре его будущей РК и проверке - ногтю есть за что цеплять и эта линия РК не равномерна и поблёскивает неравномерно - значит дефектный слой даже не попытались удалить или сделали это "на от..сь" не удостоверившись что это получилось и заточнику придётся смириться с тем, что ему придётся делать это перед заточкой самому.
Так что в первую очередь, перед заточкой (особенно ранее не затачивавшегося клинка!) - нужно сначала как следует оценить его состояние.
Во вторую - выбирать углы с учётом особенностей стали в т.ч.
Сделайте ТБ, более последовательно подойдите к шагу абразивов - с 1000 на 6000 слишком велик скачок, g8 потом, особенно если есть уже косяки на кромке - их не исправит - он слишком тонок для этого. Общий угол заточки попробуйте оставить как есть, а вот угол микрофаски - прирастить.
Не фелейник 120х 25 х4 обух 6000 кинг работает как 3000 Помогла микрофаска на 35 гр строгал сосновый брусок выкрашивание есть но меньше Tenergy скажите кто из кузнецов качественную тмо на х12мф делает ?
Чебурков.
Несколько раз точил ножи с его ТО и через пару минут заточки было сразу ясно, нож от очень большого мастера. Про Бирюкова наслышан много хорошего, но не точил с его ТО.
Некоторые кустари считают , что эту у сталь невозможно перегреть при обработке, т.к. она создавалась для конструкций работающих под температурой. Вот они нещадно и "жгут" эти клинки, да и с отпуском пляшут.
Ярослав кузнец ( кто слесарил не знаю ) написал что свидение практически в ноль Я этому клинку 8 тех барьеров делал дефектный слой был удален Перед 1 заточкой тоже техбарьер делал потом после обдирки потом заточки и перед доводкой Также после 1000 кинг пошел на бриз 4000 потом G 8 и последний арканзас Карбиды в матрице не утопают арканзас их проявляет они как точками по всей фаске а на рк маленькие дырки рк не имеет однородности Более мение помогла микрофаска на 35 гр рк чуть лучше в плане стойкости но всеравно после соснового бруска
малость крошиться Этоже не нормально ? у меня есть 95 х 18 с хорошей тмо так он после бруска замины максимум не каких выкрашиваний и угол меньше
Значит приговор однозначный - бракованный нож с плохо оттермиченной сталью. У меня есть такой один и я им плотные торты домашнего приготовления (наполеон, графские развалины) режу на стеклянном подносе (плотного пластикового такого диаметра нет дома) 😂😂😂
Теперь понятно чем режут канат гуано ножи не однородной рк а именно сколами какое то количество времени потом вообще скалывается и затупливается нахрен В лупу на х10 зенит начинающихся разрушений не видно Глянешь в пик 50 очень очень видно ))) Может клинок плохой попался Написали письмо об обмене
Мне абсолютно не понятно, что мы ими проверяем - сталь, заточку или мастерство, как кузнеца, так и заточника, но заточник может и обойти кузнеца на этих тестах, зная кое что.
И я с этим утверждением мэтра согласен полностью.
В завершении по стали Х12МФ и ТО по ней. Я не спец ни разу, просто по некоторым моментам начитан и сделал для себя свои выводы, иногда прорывает наружу и делюсь ими, но не претендую на уровень, гарантирующий истинное утверждение. Недавно стал читать для общего развития учебник "Металловедение" рекомендованный Коржовым из кухонного раздела ганзы. Я пытался найти ответы, где и после каких операций при ТО идет срыв качества термички. Кое-что нашел для себя, но я не практик термичник и не ножедел, просто любитель заточного процесса оценивающий нож с позиции некоторого личного опыта заточки, который пытался понять, почему после одного ТО сталь отличная, а при другом история типа Вашей.
Вывод такой мой: сталь Х12МФ очень хитрая и термичить ее хорошо дано не всем и авторские ножи именно с этой сталью покупать надо осторожно.
Спасибо Tenergy . Эти слова Дмитрича не читал Поясните пожалуйста не понял Что сколы на рк образуют серейтер который долго держится ? Но когда канат режиш норм Но когда ими режешь еду скалываясь куски железа в еду попадают и потом в организм ? Жрать железо что то не охота )) Я слежу затем что бы рк не скалывалась как загнулась мусатим запустил пошли сколы на переточку с 1000 А этот клинок скалывается моментально только для канатов и годиться или что другое только не еду
Читайте также: