Чем точить сталь pgk

Обновлено: 23.01.2025

К большому сожалению, 90% современных людей не имеют даже элементарных навыков в заточке инструмента – начиная от кухонных ножей и заканчивая топорами. Что довольно странно, ведь буквально 80 лет назад, наши деды и прадеды успешно справлялись с заточкой не только кухонного ножа, но и опасной бритвы. Если первый ещё прощает какие-то ошибки в искусстве заточного дела, то заточка бритвы не допускает ни малейшего отклонения. Поэтому одно из любимых народных выражений – «и так сойдёт», отразится хорошими царапинами и раздражением на коже вашего лица.

И наши деды прекрасно это понимали. Они знали, чем отличается правка ножа от заточки, что такое оселок, а что такое притир, какую сторону кожаной стропы натирать пастой, а какую использовать в чистом виде. Они даже знали великую тайну, что для открытия консервов есть гениальное изобретение человечества – консервный нож, а охотничьим ножом это делать не допустимо, так как там совсем другие углы заточки, абсолютно иная геометрия, предназначенная для реза мяса, а не жести.

И в этой статье я постараюсь донести хотя бы маленькую толику того, что обязан знать каждый мужчина.

Виды абразивных камней

Чем затачивают инструмент? Да, именно инструмент. Ведь правила заточки, например, топора или стамески, ни чем не отличаются от заточки ножа, да и сам нож является инструментом для выполнения определенных задач.

Существует огромное разнообразие заточных камней. Среднестатистическому пользователю все эти нюансы ни к чему, поэтому я остановлюсь только на самых распространённых и хорошо зарекомендовавших себя абразивах, на их плюсах и минусах.

Карбид кремния

Зерно карбида кремния

Заточные камни на основе карбида кремния предназначены для заточки углеродистых и высоколегированных сталей. Если ваш нож ржавеет, но при этом долго остаётся острым, значит для его заточки должны хорошо подойти заточные камни из карбида кремния. Ржавление ножа означает высокое содержание углерода, а долгое удержание остроты – высокое содержание твёрдых легирующих элементов.

Такие камни имеют мягкую связку абразивных зёрен, и должны замачиваться в воде перед работой на 5-10 минут.

Само зерно карбида кремния, как это видно на фото, имеет острые грани, что положительно сказывается на скорости снятия стали. Мало того, зерно склонно к быстрому дроблению – раскалыванию, это способствует образованию новых острых граней. В совокупности с мягкой связкой, при которой старые сработанные зёрна вырываются, обнажая острые новые, это даёт хороший эффект обновления зерна, и положительно сказывается на скорости заточки высоколегированных твёрдых сталей.

Но, как известно, ничего идеального не бывает. Так и здесь, за скорость работы приходится платить довольно быстрой выработкой камня – потерю его плоскостности. После 2-3 ножей нужно будет выравнивать камень. В этом нет ничего страшного, но как факт, имеет место быть.

Эти камни не подходят для заточки нержавеющих сталей. Я не говорю, что на них не получится заточить нож из нержавейки – получится. Но это будет не удобно. Вязкая, мягкая нержавейка, будет активно вырывать зёрна из связки камня, значительно ускоряя процесс обновления. Камень начнёт очень быстро вырабатываться, давая много грязи в виде вырванных зёрен вперемежку со связкой. Из-за потери плоскостности камня будет тяжело удерживать постоянный угол заточки, да и скорость самой работы будет желать лучшего.

Стали, которые точат карбидом кремния:
Vanadis 10 - 4, PGK, 3V, M390, CPM® REX® 121, ДИ 90, D2, Р6М5, Р18, ХВ 5, и им подобные. Но многое зависит от конкретного камня, термообработки стали и ваших навыков.

Оксид алюминия

Зерно оксида алюминия

Ближайший друг, но при этом полная противоположность выше описанного камня, это - оксид алюминия. На фото видно, что зёрна оксида алюминия, имеют не такие острые грани, да и сама структура зерна менее слоистая в сравнении с карбидом кремния.

Всё это в совокупности нам говорит о том, что зерно менее агрессивно снимает сталь, и оно не склонно к дроблению. Камни оксида алюминия предназначены для заточки нержавеющих сталей с твёрдостью до 58 единиц по шкале Роквелла.
У камней не только твёрдые зерна, но и сама связка довольно твёрдая. Конечно есть и исключения, особенно среди японских синтетических водных камней. Но сейчас мы говорим о самом распространённом варианте.

Такие камни замечательно работают на большинстве нержавеек, начиная от российских и, заканчивая зарубежными аналогами.

Как показывает мой опыт, большинство современных людей предпочитают именно нержавеющие стали, так как они не требуют особого ухода. И вот такие бруски как нельзя лучше подходят для их заточки. За исключением нержавеющих порошковых сталей, для их заточки нужен карбид кремния.

Но и здесь не обошлось без минусов. За твёрдую связку, благодаря которой брусок почти не вырабатывается, приходится платить выглаживанием абразивного зерна и, как следствие, ухудшением скорости заточки. Поэтому бруски из оксида алюминия на классической твёрдой связке нужно взбадривать, по мере необходимости, притирая их друг об друга.

Стали, которые точат оксидом алюминия:
65Х13, 95Х18, 440С, AUS8, H690, 440A, AUS6, 12C27 и им подобные.

Из выше сказанного можно резюмировать, что под определённую сталь нужно подбирать определённый брусок. Для кого-то это может показаться слишком сложным, но что поделать, таковы реалии, и человек пока ничего другого не придумал. Конечно я не беру в расчёт высокооборотистый наждак, потому что это не заточка, а уничтожение инструмента.

Но существует еще один вид заточных камней, которым в принципе без разницы, какие стали затачивать. Их абразивные зёрна с одинаковой эффективностью «кушают» что современные порошковые стали, что самые простые нержавейки.

Кристаллы алмаза

Как мы все с вами прекрасно помним со школьной скамьи, алмаз является самым твёрдым природным веществом, твёрдость которого достигает 10 баллов по шкале Мооса.

Заточные бруски в основе которых лежат алмазные кристаллы, очень износостойкие, прекрасно держат свою плоскость, не прихотливы в уходе, способны заточить все стали.

Идеальные камни, – можете подумать вы. Но не всё так просто. За все эти плюсы приходится платить не менее значительными минусами. В первую очередь, брусок быстро засаливается снятой сталью, что приводит к потери его абразивной способности и необходимости вычищать сталь из пор камня. Также из-за высокой твёрдости алмаза на режущей кромку ножа или иного инструмента часто образуются сколы или замятия, и это очень страшно. Только представьте – вы потратили два часа на заточку, перешли на завершающий камень, и вдруг слышите хруст – это алмаз выколол часть режущей кромки. И ещё особо твёрдые стали также не получится качественно заточить на алмазе, они просто будут выкрашиваться в процессе всей заточки.

Лично я не использую алмазные бруски. Но если вы не предъявляете высоких требований к качеству заточки, то эти камни будут хорошим выбором.

Натуральные абразивные камни

Так же мне бы хотелось сказать пару слов о натуральных абразивных камнях, которые являются творением природы, а не созданием рук человека. Эти камни являются элитой среди всего заточного инструмента. Они редки и дороги. Многие виды из них уже не производятся, так как запасы их месторождений исчерпаны. Структура, форма и плотность их зерна, в совокупности со связкой, дают изумительный результат на режущей кромке инструмента – высокую степень остроты в комплексе с хорошей стойкостью к нагрузкам. Лично я предпочитаю, начиная со стадии тонкой заточки, использовать именно натуральные абразивы.

Конечно же минусы так же присутствуют даже среди этой элиты. Во-первых, они тяжелы в освоении. Нужно обладать как теоретическими, так и практическими знаниями, чтобы эффективно работать на натуральных камнях. И во-вторых, довольно высокий процент разброса в характеристиках одних и тех же моделей. Нужно подбирать камень опытным путем, который устроит именно тебя.

Техника заточки

Довольно сложно в тексте рассказать, как же правильно затачивать инструмент, но я попробую это сделать.

Первое, с чем я сталкиваюсь, это укоренившиеся заблуждение, что ножи затачивают движением вдоль режущей кромки, а это категорически не верно. Могу предположить, что начало этого заблуждения в какой-то степени причастен кинематограф, где какой-нибудь новоявленный Рэмбо трёт камушком вдоль клинка.

На самом деле движения камня должны быть перпендикулярны клинку, причём режущей кромкой вперёд. Начинающий заточник должен как бы пытаться срезать ножом тоненькую стружку с камня, при этом давление на нож должно быть совсем не большим!

Сильное давление при заточке никак не способствует увеличению скорости, а только усугубляет потерю плоскостности камня, или увеличивает скорость выглаживания зерна (зависит от модели камня) и саму режущую кромку от высокого давления. Она начинает прогибаться в обратную сторону, что впоследствии усложняет заточку на следующих камнях.

Второй крайне важный и самый сложный аспект – постоянный контроль угла заточки. Если с каждым новым проводом по камню у вас каждый раз будет новый угол, или же во время самого провода нож будет качаться, ничего путёвого от такой заточки не получится. Основная задача – выработать моторику на удержание нужного угла. Как же это сделать? Очень просто – затачивать и ещё раз затачивать, анализировать, контролировать – только так можно научиться ручной заточке.

Для эффективного обслуживания режущего инструмента нужно иметь как минимум три камня разной абразивной зернистости:

F 230. Это грубый камень, с крупным зерном, предназначенный для большого съёма стали, если на ноже имеются видимые глазу замятия – сколы.
F 600. Основной заточный камень. Предназначен для выведения грубой риски после 230-го. Или если инструмент не имеет серьёзных повреждений, является первым камнем, с которого начинается заточка.
F 1000. Финишный камень. Его задача, как собственно и всех последующих, полностью убрать риски от предыдущего камня. А если F 1000 является последним камнем в сете, то и закончить заточку, придав режущей кромке необходимые характеристики.

Это минимальный набор заточных камней и совсем не окончательный. После F 1000 может идти 3000, 6000, 10000, 12000, 15000 и так далее, всё зависит от того, какой степени остроты вы хотите добиться, с учётом того, на сколько она оправданна для определенной стали.

Углы заточки

- Заточите мне на 30 градусов. - А мне на 35. - Ой, а мне на 28! - Довольно часто я слышу такие пожелания, человек прочитал какую-то статью в интернете от непонятного автора и «большого специалиста» и теперь, обладая «сакральными» знаниями, хочет получить на своём ноже именно 28 градусов полного угла заточки. В этом желании нет ничего предосудительного, но давайте всё же разберёмся, как оно на самом деле.

Сами по себе углы заточки не оказывают 100% влияния на конечный результат в эксплуатации инструмента. Угол заточки тесно связан с маркой стали и геометрией клинка. Мало того, одну и ту же сталь можно закалить по-разному. Поэтому, учитывая все эти факторы (конкретный нож с конкретной геометрией клинка и из определённой стали, которая термически обработана определённым образом, а также условия использования ножа) можно опытным путём подобрать идеальный угол заточки и финишный камень под конкретный экземпляр.

Если для простоты постараться усреднить, хоть я считаю это не верным, то мы получим примерно следующие углы заточки и финишные камни:

1. Кухонные ножи для шинковки (работа по костям не предполагается):

Нержавеющая сталь – 30-40 градусов. Финиш на F 600
Углеродистая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 20-30 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

2. Охотничьи и туристические ножи:

Нержавеющая сталь – 35-45 градусов. Финиш на F 1000
Углеродистая сталь – 25-35 градусов. Финиш на F 1000 – F 3000
Порошковая сталь – 25-45 градусов. Финиш на F 3000 – 7000

3. Лагерные ножи или топоры:

Углеродистые стали, или порошковые с хорошими механическими свойствами – 35 -50 градусов. Финиш F 1000 – F 3000.

В итоге получаем, что заточка кухонного ножа мало чем отличается от заточки охотничьего. На различие будут влиять:

марка стали
термообработка
геометрия клинка
какие нагрузки владелец планирует дать своему ножу
финиш заточки режущей кромки.

Виды заточки

Существует несколько видов заточки, расскажу о самых популярных из них.

Прямая или клиновидная. Такую заточку имеют 80% ножей, которые вы покупаете. В ней нет ничего особенного, но и отрицательного в ней также нет. Всё зависит от качества заточки и доводки.
Линзовидная. Более сложна в изготовлении, требовательна к мастерству заточника. За счёт отсутствия граней, легче проникает в разрезаемый материал, способна выдерживать более малые углы и большие нагрузки.
Заточка с микроподводом. Призвана повысить стойкость при незначительном ухудшении реза.
Цыганская. Один из приёмов для повышения агрессивности реза ножа при сохранении неплохой стойкости.
Ступенчатая. Также, как и линзовидная, сложна в изготовлении, требует больших навыков.
Касуми. Японская полировка, но также используется и как заточка. Очень сложна в изготовлении, я бы даже сказал – не оправданно сложна.

Я перечислил самые популярные и широко известные (в определённых кругах) виды заточки. Но у хорошего мастера по заточке есть свои личные наработки, секреты и приёмы. А секреты – на то и секреты, чтобы их не раскрывать.

Как часто нужно затачивать ножи

На вопрос – как долго нож останется острым? Я стандартно отвечаю: - Смотря как «ездить будете». Ведь понятие остроты у всех разное. Мне часто приносят ножи (которые заточку не видели, наверное, с момента их изготовления), и говорят – ну он вроде нормально режет, подправьте маленько. И человека острота его ножа вполне устраивала по причине того, что он просто лучшего не видел. Но потом, вкусив всю прелесть по-настоящему острого инструмента, человек начинает понимать что к чему.

Лично для себя, на основе бытовых тестов, я пришёл к такому выводу. Нож тупой, если:

под собственным весом с одного прохода не вгрызается в мягкий помидор,
мнёт мягкий батон, не вгрызаясь в него,
не срезает одним движением уголок у молочного пакета.

Бритьё предплечья и шинковка газетного листа уже являются целенаправленными тестами. Я же привёл в пример те действия, которые почти каждый из нас выполняет каждый день, и по которым можно определить – а не пора ли заточить свой нож.

Я надеюсь, что каждый, кто прочтёт эту статью, поймёт, что заточка – это не бездумное шорканье ножом по камню, а целая наука, можно сказать – искусство. И я с радостью буду продолжать делиться своими знаниями со всеми интересующимися.

С уважением ко всем,
мастер по заточке
Тарасов Алексей.

ООО «Трофей-2» 2022-06-20T04:36:17 2022-06-16T20:00:00

Чем точить сталь pgk

при тонком сведении и боковых нагрузках выламывается на твердости 62-63
если пользоваться с головой, то вполне хорошая железяка, но да, требует внимательного отношения ибо питтингует

Себе работягу сделал-разбирал крупняк нарочно борзел.Сведён был 0.2-0.3.от обуха-сколов не было,но в одном месте РК повело.Но я прям борзел)))
Для работяги-сталь супер.Но как уже сказали-питинг и грызть-то ещё удовольствие.Я грызу 24.Мелкими пару раз прошёл-и лента больше не берёт.

Всем доброго! Как PGK питтингует в сравнении с D2, К340 и К390?
В порядке возрастания, если можно. Спасибо!

режет хорошо, вся прелесть - что можно и рубануть, РК выдержит.

Режет очень достойно, разобрали двух лосей со снятием шкуры и разделкой мяса с костями по порциям, дал нож егерям и сказал не жалеть, нож выдержал и даже когда приехал домой и разбирал мясо от жил и плёнки нож продолжал резать,взял попробовать по мясу другой нож из М390 и нож показалось мылит а не режет, PGK очень достойная сталь но делать спуски на клинке это нечто, как стекло.

Мой режет и держит заточку хорошо, но боковые нагрузки прикладывать стрёмно - очень тонко сводят, а у меня ещё и заточка пологой линзой в ноль.

На форумах и в ВК встречал отзывы, что на малых углах крошилась (ХЗ - м.б. был просто брак/перекал - не помню полностью обсуждение). В целом, кажется, их PGK гораздо чаще хвалят, нежели ругают.

Скорее всего это неправильная термообработка, PGK очень вязкая сталь, её часто используют в резцах по дереву где очень большие нагрузки на излом режущей кромки.

Сейчас присмотрелся, есть едва заметное потемнение на месте концентрированной лимонной кислоты.
На месте соляной капли просто кристаллики.

ПиДжиК как и все заэвтектоидные стали имеет рисунок.Но всех что видел я-рисунок похож на его родственника-ниолокс.Только мельче.на доэвтектоидных сталях-40,65 и т.д. рисунка нет.

Сделал нож заказчику-охотнику из PGK. Предупредил, что может ржаветь. Он сказал, что всю жизнь работал с ржавеющими сталями, не проблема. Потом он ещё заказывал большой нож, но уже договорились на Эльмакс, т.к. он больше ржавеющих иметь не хочет. Как бы PGK где-то упустил и понеслась ржа, но рез очень понравился. Я спросил за ржу, он сморщился, сказал, что сталь хорошая, но питтингует сильно.

А кто мешает протравить клинок в Хлорном железе.
Если нож нужен для работы накакой питинг-шмитинг не помеха.

Изначально написано AIS1947:

Больше всего ест сходство с 40х13 и 65х13 и их зарубежными налогами (420 и 440).

Да ну что вы пжк и 65х13. нашли что сравнить. Даже по мех.обработке разные, не говоря уж о ттх

Читали пост 18?
Есть что добавить из личного опыта пользования этой стали?
Я вот не имел удовольствия работать с 65Х13.
Вопрос я задал про то как и у кого питтингует ПГК, и описал то что есть у меня.
Спрашиваю не просто так. Есть у меня стойкое впечатление что мне продали не ПГК. Вот и выспрашиваю у людей, как ведёт себя эта сталь.

Вопрос по стали PGK

Доброго времени, мастера! Хочу спросить совета по стали PGK. Сам с ней дела не имел, говорят - похожа на СРМ 3V. Меня интересуют в основном механические свойства, закаленной на первичку 62-63 Роквелла с криогенной обработкой. Как она на такой твердости в тонком сведении себя ведет? При критических нагрузках склонна выкрашиваться, заминаться или посередке где-то? Если есть практический опыт, поделитесь, пожалуйста.

дело имел, на 3V непохожа, вязкая хорошая железка, если нужен топор которым брится и рубить - это pgk, но питингует..

Имею "самосборку" на клинке Sturm (PGK) от Кизляр Суприм, заточенном "линзой в ноль". Исходное сведение было порядка 0,2. КС как раз указывает твёрдость 62-63.
При строгании веток лиственного и хвойного дерева и при срубании небольших сучков (короткими ударами при обтёсывании ветки) сколов и заминов не было. Но я боковые нагрузки старался не прикладывать.

А кто мешает протравить клинок в Хлорном железе.
Если нож нужен для работы накакой питинг-шмитинг не помеха.

Вы похоже мой пост мимо глаз пропустили.Я ж вам писал-на ПиДжиКе-рисунок стали есть -и сталь не дорогая.Смысл подсовывать вместо неё другую-только если оч.дешёвые.На них-рисунка нет. Как вы могли пропустить при слесрке рисунок?

Нет, не пропустил, но рисунка не помню. Скорее всего, если бы он был, я бы обратил внимание.
Подсовывать? Наверное смысла нет, возможно ошибка.

Если взять две железки 95х18 и PGK , разница при слесарке будет примерно как точить заготовку из алюминия (95х18) и стекло(PGK).
PGK даже обычные ленты на гриндере скользят , можно работать только лентами металлокерамика 3м и подобными.

Не заметил такой уж разницы. Совсем недавно слесарил два клинка из 95-ки.
И PGK и 95Х18 обрабатывал штатовским кубитроном 2 поколения. Вот к390 да, стекло.

Я делал спуски по очереди из двух пластин из М390 и PGK
M390 проще в обработке( точил тоже кубитроном)

Хорошо. Коррозионную стойкость никто не проверяет.
А как на счёт удержания заточки?
Кто что скажет?
Нормально ли это, что 5 минут работы на пластиковой доске по свиному лёгкому, и кромка отчётливо блестит и видно это невооруженным глазом?

Извиняюсь, иногда одна буква многое решает.
К390 не зря в центр ламината ставят, сам не точил но говорят та ещё штучка

boridmia 2
Я делал спуски по очереди из двух пластин из М390 и PGK
M390 проще в обработке( точил тоже кубитроном)

Поддерживаю. Болгаркой не пилится.

Manibaks
Нормально ли это, что 5 минут работы на пластиковой доске по свиному лёгкому, и кромка отчётливо блестит и видно это невооруженным глазом?

Не нормально это, как бы не приписывали здесь чудесных свойств быстрой посадки 40х13 и 95х18, но для них это так же не нормально. Тяжесть обдирки на гриндере не зависит от стали, а зависит от ТО. Попадалась 110х18 после рук С.Бурова, которая тяжелее обдиралась М390 его же ТО, а 95х18 в хорошей ТО, в тяжести обдирки тому же Элмаксу не уступит.

Приветствую! Заказывал бланк с ПГК под проект, осталась рамка после вырезания бланка, с одой боковинки-полоски сделал стамеску 6мм. заточил на 22'. При первом же проходе по эбену кромка скололась. пока отложил, думаю на 30' переточить. По слесарке ленты 24 умирают на раз, ПГК не грызёт , зато этой же лентой два бланка 95х18 вывел

Сталь PGK

Сталь PGK – известный сплав родом из Германии, являющийся запатентованным продуктом компании Lohmann. Область его применения достаточно широка , но в основном он используется именно для изготовления режущих инструментов. Этот металл является результатом кропотливых наработок и уникальной технологии, дающих в итоге отличные характеристики и превосходство над конкурентами.

Характеристики

Lohmann – металлургическая семейная компания, организованная в 1790 году в Германии, городе Виттен, которой и сегодня управляют потомки первого владельца в седьмом поколении. Её специализация – выпуск листового проката, различных быстрорежущих, порошковых, нержавеющих видов стали, элементов для машин и механизмов.

По своим характеристикам сталь ПГК находится выше многих похожих по стоимости сплавов. Это обусловлено многолетним опытом и наработками сталелитейщиков компании, за счёт которых удалось максимально удешевить технологию производства без потери качества, сохранив ключевые характеристики, необходимые для производства ножей.

Металл обладает сравнительно высоким показателем прочности – 62-63 единицы по шкале Роквелла, но при этом не является хрупким, как многие другие аналоги с подобными характеристиками. В этом случае увеличение твёрдости не повлекло за собой обычных негативных эффектов, что позволяет использовать изделия из такой стали даже при длительных нагрузках, не боясь переломов или сколов. При этом твёрдость хорошо сбалансирована с устойчивостью к коррозиям и износу, а также гибкостью и сопротивляемостью к выкрашиванию.

Режущий инструмент из этого сплава прекрасно удерживает заточку длительный промежуток времени. Лезвия из неё отличаются агрессивным резом. Заточка затруднена из-за большой прочности, но если есть водные камни или бруски из алмаза, особых трудностей не наблюдается. Эта сталь будет прекрасным выбором для тех, кто любит бритвенную остроту ножей.

Плюсы:

Универсальность. Ножи из PGK прекрасно справляются как с простыми задачами (нарезка овощей или фруктов), так и с более сложными (рубка костей). Бытовые инструменты из этой стали отлично колют дерево, режут тонкий металл.
Длительное сохранение заточки. Режущие инструменты, изготовленные с применением этого сплава, благодаря высокой твёрдости сохраняют лезвие острым и при постоянных нагрузках, клинки не деформируются и не изгибаются. Твёрдость этого металла – 63 HRC, при этом самая прочная сталь обладает показателем – 67 единиц.
Устойчивость к сколам и трещин. Обычно большая прочность стали тянет за собой вероятность образования сколов, но не в этом случае благодаря технологии производства, которая обеспечивает долговечность и универсальность изделий.
Доступная стоимость. Если брать аналоги , имеющие подобные характеристики, обычно они имеют цену на 50% выше, а в массовом производстве – это несомненный плюс.

Минусы:

Низкая устойчивость к воздействию кислот органического происхождения, щелочей и солей. Объяснить такое можно тем, что содержание хрома в сплаве всего 10%. Лучше, чтобы изделия не контактировали с едкими химикатами и солёной водой, а в случае попадания необходимо промыть обычной водой и тщательно вытереть.
Более сложная заточка ножей. Это следствие большой прочности. Лезвия придётся точить нечасто, но рано или поздно этот период наступает, и тогда выполнить эту процедуру в домашних условиях без специализированного оборудования становится затруднительно, для этого необходимы хотя бы водные камни.
Сомнительная устойчивость к коррозиям. Опытным путём было установлено, что после продолжительного пребывания в воде на поверхности металла образуются разводы бурого цвета. Такие потёки легко убрать сухой тряпкой, но коррозия вполне может проникнуть и глубже.
Непопулярность среди потребителей. Это объясняется трудностями с затачиванием и требовательной эксплуатацией.

Химический состав

Конечная характеристика стали ПГК, как и любой другой, полностью зависит от химического состава, напрямую влияющего на свойства сплава. Он состоит из следующих элементов:

Углерод – 1,15%. Это один из важнейших элементов в любом сплаве, так его процент напрямую влияет на основную характеристику – твёрдость и прочность.
Хром — 8,5%. Улучшает закаливаемость металла и увеличивает его устойчивость к воздействиям коррозии, а также увеличивает срок эксплуатации.
Молибден – 1,5%. Этот элемент из разряда тугоплавких, благодаря ему сталь становится менее ломкой и хрупкой, но при этом жёсткой. Он повышает стойкость к перепадам температур.
Ванадий – 1,95%. Очень твёрдый компонент, отвечающий за гибкость и упругость. К тому же в сочетании с хромом он улучшает его эффект, придавая металлу возможность противостоять агрессивной химической среде.
Марганец – 0,4%. Так же как и углерод, несколько увеличивает прочность сплава. К примеру, он в большом содержании имеется в рельсах, сейфах.
Кремний – 0,9%. Увеличивает стабильность и однородность состава, износостойкость.
Вольфрам – 1,55%. Считается одним из самых тугоплавких металлов: температура плавления 3380 градусов Цельсия. Он активно используется везде, где необходима большая прочность, в том числе для производства легирующих быстрорежущих сталей.

Аналоги

В сети бытует мнение , что у PGK нет аналогов ввиду уникальных характеристик. Такое суждение несколько неверно. По своему химическому составу стали можно сравнить с порошковой CPM 3V, но характеристики у них несколько различны. При почти одинаковой прочности ПГК обладает большей стойкостью к износу.

Сталь PGK – практически идентична CTS-PD1, но более бюджетная. Можно сказать, что ПГК – прокачанная ЦТС с повышенной износостойкостью. В итоге такая марка в своём ценовом сегменте аналогов , способных конкурировать, не имеет.

Отзывы

«Использовал PGK для изготовления охотничьего ножа. Выбор пал на неё, потому что она единственная, с учётом бюджета, соответствовала всем моим требованиям: высокая твёрдость, хорошее удержание заточки, агрессивность реза, ударная прочность. Хотелось бы побольше стойкость к ржавлению. В итоге заказчик и так был доволен».

«Имеется у меня такой хороший тактический нож из этого сплава, увесистый – самое то. Сразу после покупки начал тестировать его дома. Про ручку и прочее говорить не буду. Режет прекрасно . Начал рубить берёзовую палку диаметром где-то сантиметра 4, аж удивился: справился меньше чем за минуту без проблем. В гараже валялся жестяной лист раза в два-три толще жестяной банки – легко пробил его ножом, потянул вниз и полотно, не без усилий, но рассеклось. И самое удивительное, что после всего этого безобразия лезвие ещё хорошо резало бумагу на весу!».

Читайте также: