Жилой дом на столбах
Столбчатый фундамент
Эта статья продолжает цикл публикаций, посвящённых строительству фундаментов. Настало время уделить внимание столбчатому фундаменту, разобраться, в каких условиях он покажет свои лучшие характеристики, понять, как он устроен и по какому принципу работает, изучить основные технологические операции по его возведению.
Особенности столбчатых фундаментов
Столбчатый фундамент можно считать младшим братом более индустриального свайного фундамента, так как он имеет схожую конструкцию и принцип работы. В обоих случаях по осям здания располагается система отдельных вертикальных опор прямоугольного или круглого сечения, которые есть во всех точках пересечения несущих стен, по углам, под особо нагруженными участками (каменные печи, межкомнатные перегородки основания лестничных маршей, колонны). И там и там может применяться ростверк для связки основных элементов фундамента, пространство между стойками заполняется — выполняется так называемая «забирка».
Главное отличие заключается в следующем — столбы не заводят ниже глубины промерзания (это уже будут сваи, длина которых в земле стартует с 2 метров), поэтому они оказывают только подошвенное сдавливающее воздействие на грунт, тогда как сила трения в зоне боковых стенок имеет незначительные показатели. Исходя из этого обстоятельства, технологически столбчатый фундамент может быть не только цельным/монолитным, но и собираться из готовых штучных элементов. Согласитесь, выполнить кирпичную кладку, например, в трёхметровом шурфе просто нереально, а при заглублении в 40–70 см — без проблем.
Фото prom.ua Фото prom.uaСтолбчатый фундамент имеет свои явные преимущества:
- сравнительно невысокая стоимость — он примерно в 1,5–2 раза дешевле своего прямого конкурента, мелкозаглублённого ленточного монолитного фундамента (меньше материалов и земляных работ, не нужна техника);
- малая трудоёмкость;
- строить его можно даже в одиночку, поэтапно изготавливая отдельные элементы.
Естественно, этот фундамент не является универсальным, иначе все бы строили на столбах, и просто не существовало бы других вариантов. Не будем называть это его недостатком, правильнее будет — специфика.
Из-за небольшой суммарной опорной поверхности столбчатый фундамент не может корректно передать на грунт массу тяжёлого дома. Сжимающие силы под подошвами опор оказываются настолько велики, что основание не способно выдержать вес строения, требуется увеличение количества столбов и площади их поперечного сечения, что нейтрализует экономическую выгоду от применения такого фундамента. Поэтому столбчатые фундаменты целесообразно применять только для лёгких домов из древесины (каркасных, из бруса, из бревна), для строений из облегчённых минеральных материалов, только если они небольшие, малоэтажные, с деревянными перекрытиями. В любом случае, нагрузки и сопротивляемость грунта следует считать, об этом будет ниже.
Вытекающее из первого пункта ограничение — нельзя такой фундамент закладывать на водонасыщенных, слабонесущих и пучинистых грунтах. Заболоченные и слабонесущие основания не могут выдержать концентрированных нагрузок и просаживаются, а возможные силы морозного пучения легко преодолевают небольшую загруженность фундамента от лёгкого здания (с весовым моментом мы уже определились). На рыхлых нестабильных участках лучше работают сваи, которые либо «достают» до плотных пород, либо, благодаря своей длине и большой наружной поверхности, цепляются, используя силы трения.
Опасно использовать столбы на крутых склонах (если перепад высот под домом приближается к 1,5–2 метрам). В таких условиях слишком активно действуют горизонтально направленные сдвигающие силы, которые способны просто опрокинуть строение. Тем более что глубина залегания столбчатого фундамента маленькая по определению, а, следовательно, и цепляется дом за основание сравнительно слабо.
Конструктивно этот фундамент не предполагает устройства заглублённых помещений. Если нужен подвал или подземный гараж, то лучше (во всех отношениях выгоднее) возвести монолитную, либо сборную ленту, которая сама по себе будет формировать стены в грунту.
Ну, и чтобы завершить наше вступление, заметим, что конструктивно и по материалу изготовления столбчатые фундаменты разделяют на:
- деревянные (в шурфе располагают брёвна со всевозможными расширениями на торце — стулья);
- сборные (кладка из обожжённого кирпича, готовые железобетонные изделия);
- монолитные (самые надёжные, бетон заливают в скважину непосредственно на участке);
- бутобетонные (в раствор вводится бутовый камень).
Проектирование столбчатого фундамента
Разработка конструкции фундамента — это наиболее сложная и очень ответственная задача для частного застройщика. Ведь нам нужно учесть массу важнейших моментов, главными среди них будут свойства грунта, на котором мы возводим дом, а также уровень нагрузок, которые будет оказывать на дом во время эксплуатации. В статье «Ленточный фундамент. Часть 1: типы, грунты, проектирование, стоимость» мы очень подробно рассказали о том, как рассчитать нагрузки, а также определить тип и, соответственно, несущие характеристики грунта. Что касается столбчатого фундамента, то здесь проектировочных вопросов никак не меньше.
Длина столбчатых опор
Уже было сказано, что столбчатый фундамент закладывают выше глубины промерзания. При качественном исполнении каждой единичной опоры, уже при глубине заглубления фундамента в 40–50 см дом нормально зацепится за естественное основание. Есть смысл углубиться на несколько десятков сантиметров, только если ниже располагаются более устойчивые пласты и на них можно опереться. Стойки, проходящие ниже глубины промерзания, давайте всё же отнесём к набивным сваям и поговорим о них в следующей статье.
Теперь о высоте над землёй. Чтобы на достаточное расстояние удалить пол и стеновые конструкции от земли, оголовки столбов примерно на 30–50 см поднимают над поверхностью. Это положительно сказывается на влаго- и теплоизоляции первого перекрытия, позволяет создать цоколь в виде забирки, и тем самым защитить нижнюю часть деревянных стен.
Сечение столбов
Сборный столбчатый фундамент придётся устраивать в прямоугольном или квадратном шурфе, монолит можно изготовить круглого сечения, а следовательно, применить для разработки грунта буры, облегчающие работу, и позволяющие уйти от использования съёмной опалубки.
В большинстве случаев сечение опор делают неравномерным — внизу организовывают расширение, а к поверхности выходят с меньшим поперечным размером. Благодаря такой конструкции увеличивается суммарная площадь опоры всего фундамента и снижается нагрузка на грунт. Вариантов несколько:
- Для деревянного столба это «стулья» (перпендикулярно расположенные к стойкам отрезки брёвен), пятно бетона на дне скважины, куда торцом «насырую» утапливается опора, иногда в каждую выборку просто укладывают крупный плоский камень.
- Для кирпичного фундамента это расширенные 3–4 ряда в два кирпича, тогда как последующие ряды кладутся в полтора кирпича или в один кирпич.
- Монолитные столбы могут стартовать с плоской плиты толщиной примерно в 100–150 мм, которая на 200–250 мм шире самой стойки, в известной технологии ТИСЭ опорная платформа получается сферической.
- Для сборного фундамента ЖБ иногда применяют более крупные блоки, или, например, элементы ФЛ.
К оголовку столбы выводят шириной, как правило, не более 60 см, тогда как минимум составляет 200 мм (для стоек с несъёмной стальной оболочкой). В среднем же самым распространённым и технически оправданным считается сечение столба в 40–50 см.
Количество столбов, расстояние между опорами
На практике стойки фундамента удаляются друг от друга на расстояние от 1,5 до 3 метров. Точные показатели можно получить, если мы знаем, сколько нужно использовать столбов. Для проведения необходимых вычислений мы должны понять, какой вес передаётся от каждой подошвы, и какую массу способен выдерживать грунт.
Сначала высчитываем опорную площадь столба:
- для квадратной стойки/плиты с сечением 40x40 см — это 1600 см2 (перемножаем стороны сечения);
- круглую подошву, например, диаметром 40 см, рассчитаем по формуле S = πr2 (3,14 * 202 = 1256 см2), или как вариант — S = 3,14D2/4.
Разбираемся с типом грунта (особое внимание уделяем слоям, которые примут нагрузку — от 50 см и ниже). По таблице определяем несущую способность основания. Например, суглинки средней твёрдости/пластичности успешно сопротивляются нагрузкам в 2,5 кг/см2.
Выходит, что квадратного сечения столб с подошвой 40 см должен нагружаться на плотных суглинках не более чем на 4 тонны (1600 * 2,5 = 4000 кг).
Чтобы вы увидели соотношение типа почвы и проектной нагрузки на отдельный столб, приведём ещё примеры для стойки того же сечения: если строим на пластичных суглинках (несущая способность в среднем составляет 1,5 кг/см2) — грузить можно не более 2,4 тонны, для очень мокрых песков (1 кг/см2) — не более 1,6 т.
Зная общий вес всех строительных конструкций здания, добавив к этому массу возможного снежного покрова и эксплуатационные нагрузки (люди, предметы интерьера…), получим расчётную массу строения. Для примера возьмём дом 100 тонн.
При несущей способности грунта 2,5 кг/см2 дом массой 100 тонн необходимо будет установить не менее чем на 25 столбов (100 т./4 т. = 25 шт.).
Если наше гипотетическое здание имеет площадь 10x10 метров, при этом есть одна центральная несущая стена, то суммарная длина всех осей фундамента составит 50 м. п. — это нагрузка 2 тонны на один погонный метр. Зная, сколько максимально должен нести один столб (в нашем случае это 4 т.), можем предварительно высчитать минимально допустимое расстояние между опорами — 4 т./2 т. = 2 метра.
Разметка и подготовительные работы
Перед началом работ необходимо в обязательном порядке: произвести исследования грунта, сделать замеры перепадов высот, создать план-схему фундамента, выполнить временный водоотвод в виде дренирующих канав, очистить площадку от дёрна.
Жилой дом на столбах
Подходит для небольших коттеджей из легких материалов — каркасных, щитовых, деревянных. Чаще всего его используют при высоком уровне морозного пучения грунта. Конструкция на столбах минимизирует влияние пучения на дом.
Не рекомендуется использовать, если:
- Вы планируете строить тяжелый дом — каменный, кирпичный, железобетонный;
- Почва на вашем участке слабонесущая — песочная, болотистая, глинистая;
- Перепады высот на площадке составляют более двух метров.
Срок службы этого фундамента зависит от материала опор.
- Деревянные столбы: служат до 15 лет, если дерево не обрабатывать. До 30 лет, если использовать специальные пропитки;
- Кирпичные столбы — до 40 лет;
- Бетонные столбы — до 80 лет;
- Монолитные бетонные столбы с арматурой — до 150 лет.
Срок службы этого фундамента зависит от материала опор.
- Деревянные столбы: служат до 15 лет, если дерево не обрабатывать. До 30 лет, если использовать специальные пропитки;
- Кирпичные столбы — до 40 лет;
- Бетонные столбы — до 80 лет;
- Монолитные бетонные столбы с арматурой — до 150 лет.
Для определения глубины, на которую фундамент погружается в землю, специалисты опираются на три показателя. Во-первых, уровень промерзания грунта. В зависимости от нее все фундаменты делятся на незаглубленные — их вкапывают на расстояние от 0.3 до 0.5 глубины промерзания. Малозаглубленные — от 0.5 до 0.7 глубины промерзания. Заглубленные — их ставят на уровень промерзания почвы или ниже него.
Во-вторых, вид и состав грунта. Лучше всего для строительства подходит песчаный. Если почва на площадке глинистая или торфяная, ее частично заменяют песком.
В-третьих, уровень грунтовых вод. Если он высокий — например, рядом река или озеро — может понадобиться дополнительная дренажная система.
Количество столбов, их размеры, расстояние между ними и глубина заложения — все должны рассчитывать специалисты. От точности этих показателей зависит, насколько прочным и надежным получится фундамент — а значит, и весь дом.
При расчетах учитываются не только характеристики почвы, но и вес дома, количество проживающих людей, сезонные характеристики (например, вес снежной шапки, которая зимой будет лежать на крыше).
Различают следующие виды столбчатого фундамента:
- Монолитный. Столбы делают из железобетона. Его строительство достаточно сложно, зато конструкция получается надежной и долговечной.
- Комбинированный. Железные или асбестоцементные столбы заливают бетоном. Сроки строительства ниже. Глубину заложения опор можно скорректировать в ходе стройки.
- Сборный. Столбы из кирпича, камня или готовых бетонных блоков. Кирпичи используют редко, так как от влаги они разрушаются. Бетонные блоки требуют обязательной гидроизоляции.
Когда все расчеты сделаны, можно приступать к монтажу. Первый этап — подготовительные работы. В ходе них расчищают площадку, убирают растительный слой. Если почва глинистая — делают подушку из песка и гравия. Если илистая — строят специальное основание. Площадку выравнивают: засыпают ямы, срезают бугры.
Второй этап — разметка. Для каждого столба отмечают место в соответствии с проектом дома.
Третий этап — земляные работы. Для опор роют ямы, при необходимости укрепляют их досками. Чтобы избежать воздействия морозного пучения, на дне ям делают подушку из песка и гравия, сверху кладут полиэтилен или рубероид.
Четвертый этап — установка столбов. Для опор из монолитного бетона строят опалубку из досок. Для деревянных создают крестовину, утопленную в бетоне.
Пятый этап — армирование. Металлические стержни ставят вертикально и связывают между собой перемычками из проволоки. Чтобы придать конструкции устойчивость, опоры соединяют ростверком.
Расстояние от электрического столба до дома: минимально и максимально допустимое
Правильное расстояние от электрического столба до дома играет важную роль. Жизнь современного человека невозможна без использования электричества. Каждый день нужно готовить пищу, пользоваться различными электроприборами. Подача электрического тока происходит через специальные линии электропередачи. Для этого провода протягиваются от источника электроэнергии до жилого дома.
Вред электромагнитных излучений
Мало кто задумывается о вреде излучаемых магнитных волн, которые исходят от высоковольтных линий. Чтобы такая беспечность не стала причиной возникновения проблем со здоровьем, надо изучить подробности правильного соседства с линиями электропередачи.
Прежде чем заняться вопросом установки столба для электропередачи, необходимо изучить все нюансы, чтобы не принести вреда организму.
К тому же существуют нормативы, установленные российским законодательством. Расстояние от столба до дома четко регламентируется санитарными нормами (СанПиН) и строительными нормами (СНиП). Не рекомендуется их игнорировать и рисковать здоровьем домочадцев.
Современные люди и без этого подвержены большой нагрузке радиоволнового излучения, создаваемой различной бытовой и компьютерной техникой. Мобильные телефоны при разговоре находятся в непосредственной близости от головного мозга, а это негативно влияет на его нормальное функционирование.
При строительстве жилых и нежилых сооружений в зоне прохождения линий электрического снабжения надо соблюдать разрешенную дистанцию. Еще в процессе проектирования объекта необходимо ознакомиться с особенностями местности и нормативной документацией. От того, насколько серьезно человек отнесется к этому вопросу, будет зависеть здоровье всей семьи.
Охранная зона ЛЭП и закон
Магнитные волны, излучаемые опорами электроснабжения, оказывают негативное воздействие на людей, проживающих вблизи высоковольтных сооружений. По результатам исследований, серьезные проблемы затрагивают все органы. На основании этого специалисты установили допустимое расстояние, на котором разрешается возводить жилые дома.
Если участок, который входит в охранную зону, находится в собственности у частного лица, то накладывается обременение на строительство зданий, предусматривающих длительное нахождение человека. Поэтому, прежде чем купить участок под строительство дома около линий электропередачи, надо поинтересоваться о возможном наложении запрета. Рамки зоны определяет организация электросети.
Установленные нормы для строительства вблизи ЛЭП
Правила запрещают проведение воздушных линий электропередачи рядом с открытыми и многолюдными территориями (спортивными площадками, бассейнами), над детскими садами и школьными учреждениями.
Протягивать провода от столбов категорически запрещается над жилыми зданиями. Участок, приготовленный под строительство дачного или жилого дома, должен находиться на безопасной дистанции от ЛЭП.
Расстояние между столбами должно быть равномерным. Высота от земли до электрического кабеля должна составлять:
- 3 метра между проводами и скалистой возвышенностью;
- 5 метров от поверхности болота или другого источника воды;
- 6 метров от земли в нежилой местности;
- 7 метров от поверхности почвы в жилой местности.
Расстояние до дорог, которые проходят параллельно линиям электропередачи, должно составлять высоту столба в пятикратном размере.
Чтобы узнать, какое расстояние от жилого сооружения до ЛЭП будет допустимым, надо обратиться к существующим нормативам. Безопасная дистанция от электрических столбов с напряжением 110 кВ составит около 20 метров; при напряжении 500 кВ – 30 метров; при напряжении 750 кВ – 40 метров; при напряжении 1150 кВ – 55 метров.
Чтобы излучение от высоковольтных линий не оказывало пагубного влияния на человеческий организм, рекомендуется выбирать постоянное место жительства на расстоянии около ста метров.
Существуют также другие решения по защитным мероприятиям от излучения.
Кабель, проведенный воздушным способом, можно уложить под землю. Такое действие увеличит допустимую дистанцию на целый метр. Метод подземной проводки кабеля – дорогостоящее удовольствие. Но полученный результат благоприятно скажется на безопасности проживания рядом с линиями электропередачи.
Нормативы безопасности СНиП и СанПиН
Совсем обезопасить себя и своих близких от воздействия ЛЭП не удастся, но, если есть возможность, при проектировании строительства лучше отдалиться от высоковольтных линий на максимально возможное расстояние. Некоторые современные строительные материалы выполняют функцию защиты от влияния электричества и магнитных волн. Поэтому при покупке стройматериалов нужно поинтересоваться преимуществами товара.
При строительстве дома с железобетонными стенами можно не беспокоиться о вредном воздействии радиоволн и электричества – материал хорошо справляется с вредными излучениями, в отличие от каркасного дома.
Деревянные дома с легкостью пропускают электромагнитные излучения. Если учитывать санитарные нормы, то для защиты каркасного дома из дерева от вредного излучения прекрасно подойдут заземленные кровельные перекрытия.
Подключение электричества от столба к дому
Подключением кабеля от столба электропередачи до распределительной коробки дома занимаются специализированные компании. Прежде чем обратиться к специалистам, владельцам частных домов нужно получить разрешение от организации, которая занимается вопросами снабжения и подключения электричества. Необходимо изучить все требования для подсоединения частного строения к электросети.
Чтобы осуществить подключение дома, необходимо подготовить полное описание домашней электросети с расчетами мощности и режима каждого токоприемника. На основании этого проекта будет выдано разрешение.
Электромонтажные работы должны осуществляться сотрудниками организации, которые имеют соответствующую лицензию. Перед началом работы необходимо определиться со способом подключения. На сегодняшний день существуют воздушный и подземный способы подключения электрического тока.
Воздушный способ
Этот способ подведения кабеля к дому интересен тем, что занимает минимальное количество времени и не требует больших финансовых затрат. Для подключения воздушным путем, например деревянного каркасного дома, используются самонесущие изолированные провода, которые прослужат не меньше тридцати лет. Но по нормативам подводки подходят далеко не все частные дома. Ввод кабеля в дом должен иметь расположение не ниже 2,75 м от земли.
Если жилое сооружение ниже этой отметки, следует установить специальные стойки. Такие приспособления могут иметь прямую или изогнутую форму. Отличаются стойки не только формой, но и методом крепления на стене:
- Прямая стойка прикрепляется к стенке, кабель проводят через крышу и стыкуют с проводом, заходящим в помещение.
- Изогнутая стойка (гусак) проходит сквозь стену здания, а кабель проходит целым от столба линии электропередачи до автомата или электрического счетчика.
Отведение от источников электрической энергии происходит при помощи кабелей, изготавливаемых из разных материалов. Провода из меди требуются меньшего размера, но стоят значительно дороже. Поэтому подводка проводов от стоек до малоэтажного здания или дачного домика в основном выполняется с использованием кабельной продукции с жилами из алюминия.
Расстояние от фундамента частного дома до высоковольтного столба должно быть не больше 10 метров. Это касается не только домов, но и дачных сооружений и других жилых зданий. Если сама протяженность от столба линии электропередачи превышает эту величину, то надо установить вспомогательную опору на отдельно стоящий фундамент.
От электрического столба до дополнительной опорной стойки расстояние не должно превышать 15 метров. Минимальное расстояние от крайней стойки до жилой постройки должно быть не менее 1,5 метра до оконных проемов и лоджий; 1 метр – минимальная дистанция до фасадных стен сооружений или фундамента.
Проведение электрического провода через стену дома, построенного из дерева, специалисты выполняют при помощи стальной трубы. Если сооружение воздвигнуто из кирпича на бетонном фундаменте, то для этой цели вполне подойдет обычная пластиковая труба.
Закрытый способ
Отведение кабеля закрытым методом через вырытую под землей траншею требует больше потраченного времени и материальных средств. Понадобится примерно на 15 метров больше проводов.
При таком способе обязательным моментом будет наличие защитной полиэтиленовой трубы.
В данном случае может понадобиться дополнительное соглашение на проведение земляных манипуляций в определенном месте, что тоже чревато лишними финансовыми расходами.
Прежде чем приступить к укладке кабеля, следует вырыть траншею и установить туда защитную изоляцию в виде полиэтиленовой трубы. Прокладка в земле с повышенной химической активностью потребует усиления изоляционной защиты. Можно прибегнуть к использованию алюминиевой или свинцовой оболочки.
Затем нужно наметить путь, по которому будет идти траншея. Чтобы использовать меньше изоляционного материала и потратить физических сил для рытья канавы, лучше всего провести траншею напрямую от ЛЭП до объекта. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Отступления от прямой дороги могут потребовать при следующих обстоятельствах:
- Если на пути проведения траншеи есть большие деревья, то отклонить трассу нужно не меньше, чем на один метр.
- Когда прокладка кабеля намечается вдоль фундамента, от него она должна находиться на расстоянии около метра.
- Места повышенной нагрузки, такие как детские площадки или автомобильные стоянки, лучше всего обойти.
- Также рекомендуется избегать пересечения с другими изоляционными проводами.
Как только определен маршрут прокладывания кабеля, нужно вырыть глубокую траншею – около 70–80 см. Для обеспечения электроснабжения строений под почвой нужно использовать бронированный кабель с жилами из меди. Изоляция кабеля должна быть намного крепче.
Все подземные работы по установке провода от столба ЛЭП до жилого объекта нельзя проводить собственноручно. Этим должны заниматься сотрудники специальных компаний, которые имеют разрешение на оказание такого рода услуг. Подземный метод подвода кабеля от высоковольтного источника повысит защитные функции от вредного излучения ЛЭП.
В заключение
При проведении электричества от столба до жилого объекта надо всегда учитывать не только близость электрических опор, но следует также акцентировать внимание на подходящем способе проведения кабеля.
Подземный метод хоть и будет более затратным, зато оградит кабель от внешних раздражителей, способных повредить защитную оболочку. Суровые климатические условия и разные механические воздействия могут привести к неприятностям и оставят на некоторое время семью без электричества.
Расстояние от дома до столба играет немаловажную роль для сохранения здоровья. Негативное воздействие радиоактивных волн способно вызвать ряд серьезных заболеваний. Проживание человека вблизи от источников радиоактивного излучения чревато появлением сбоев во всем организме. Чтобы не допустить возникновения проблем со здоровьем, при выборе участка для строительства дома важно учитывать допустимое расстояние.
Почему в СССР строили иногда дома на бетонных столбах? Я был удивлен.
Этот факт вас удивит точно, потому что не все видели такие дома и знают про их существование. Такие дома встречались мне крайне редко. Точно помню, что видел такой дом в Москве. Это странное и не понятное строение меня тогда сильно удивило, так как выбивалось из общего фона построенных домов. Самое главное не ясен вопрос, почему их строили. Рядом стоят обычные дома, к которым мы все привыкли, а один видимо чем-то не угодил. Давайте разбираться в чем дело.
Первый такой дом построили в 1930 годах в Москве. Тогда были популярны принципы и идеи общей коммуны, общежития и так далее. Квартиры в таких дамах были очень малы, а вот кухня часто была расположена в отдельном корпусе. Зачем так делали? - спросите вы. А все для того, чтобы у людей возникало чувство, что они живую огромной и дружной семьей.
Идея построить такой дом была не для того, чтобы удивлять советских людей, а для того, чтобы воздух свободно мог проходить между колоннами, который предотвращал концентрацию вредных газов, находящихся внизу здания. Еще такие дома позволяют людям свободно перемещаться, проходя сквозь дом напрямую.
После Хрущевской эпохи, были воплощены некоторые смелые идеи инженеров и строителей. Результатом стал популярный дом Авиаторов в Москве, по адресу Беговая ул., дом 34. Местные жители прозвали дом "сороконожка", так как дом стоит на очень большом количестве опор. Инженеры планировали привлечь внимание иностранцев и удивить их, который приезжали в Москву на Олимпиаду.
Зачем в СССР строили многоэтажки на ножках
Архитектура советских жилых домов 1960-1980-х годов однообразна только на первый взгляд. Кроме обычных панельных многоэтажек, которыми застроено множество спальных районов, в крупных городах можно найти и совсем необычные здания. Например, замкнутые в кольца-«бублики»; в виде огромного корабля или – приподнятые над поверхностью земли на бетонных сваях.
Многоэтажки «на курьих ножках» удивляют всех, кто видит их впервые. Действительно, в чём смысл такого неожиданного конструктивного решения? Частные дома на сваях в пойменных участках, которые периодически подтапливаются водой – это понятно. Но поставленные на постамент из бетонных колонн 17-22-х этажные исполины внушают недоумение.
Строительство необычных жилых зданий связано с расцветом конструктивизма в советской архитектуре. Это был творческий поиск новых оригинальных форм, которые позволили бы сделать городской пейзаж разнообразнее, разбавить его домами, выделяющимися на общем скучноватом фоне типовой застройки.
Новаторская идея с налётом коммунистической романтики
Московские многоэтажки «на курьих ножках»
В 60-е годы советскими архитекторами были подняты над землёй уже не коммуны, а обычные жилые дома, причём многоэтажные. Первый расположился по соседству с «Алексеевской» станцией метро, на проспекте Мира, 110 (1966) а второй – на Смоленском бульваре, 6-8 (1967). Это дома в 17 этажей. Кроме того, что они подняты над землёй на сваях, здания мало чем отличаются от типовых «панелек».
Более оригинальной получилась 25-этажка на проспекте Мира, 184/2 – та, что напротив статуи «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Длинные балконы-лоджии в этом доме на V-образных сваях размещены в шахматном порядке, а единственный подъезд находится в «центральном столбе». Поскольку дом значительно приподнят над землёй, красивым видом парковых ансамблей ВДНХ можно любоваться даже из окон нижних этажей.
Безопасное расстояние от ЛЭП до жилого дома: минимальные допустимые нормы СанПиН 2021
Опасное излучение линии электропередачи исходит от высоковольтных сетей. Ранее были утверждены нормы СанПиН, устанавливающие минимальное безопасное расстояние от ЛЭП до жилого дома, зависящие от напряжения в сети. Исходя из этого расстояния определены санитарные зоны ЛЭП под высоковольтными линиями электропередачи и регламентирована «зона обременения» – территория в опасном удалении от вредных для здоровья излучений. Реализация жилых домов и участков под ИЖС и СНТ в санитарной зоне ЛЭП в 2021 году категорически запрещена.
Минимальное расстояние от ЛЭП и излучение
Во время движения по проводам заряженные частицы создают электромагнитное поле. Вид электрического тока определяет свойства излучения. Он может быть как постоянным, так и переменным. Частая смена электрического тока с плюса на минус и обратно способствует смене величины поля в несколько раз чаще.
Поздней ночьюДавно известно, что воздействие электромагнитного излучения негативно влияет на физическое состояние человека, как и облучение радиацией. Наблюдения по воздействию магнитных излучений на человека и живую окружающую среду начали проводить в начале 80 годов.
По результатам исследования в различных государствах ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения установила максимально допустимые нормы излучений в герцах за единицу времени.
В Российской Федерации и иных государствах были утверждены нормативные акты, запрещающие промышленное и гражданское строительство на близком расстоянии от ЛЭП.
Люди, долгое время находящихся в зоне мощного поля, обнаруживали у себя болезни онкологического характера, сердечные заболевания. Женщины страдали от бесплодия. У мужчин развивались патологии мочеполовой системы. Зачастую появлялась хроническая усталость. Статистически уменьшалась продолжительность жизни в городах и селах.
Дешевизна земельных наделов в санитарной зоне
Опираясь на нормы СанПиН, были определены правила застройки, и созданы под высоковольтными линиями охранные зоны. Любые детские учреждения, расположенные в опасном удалении, должны быть закрыты. Запрещено строительство жилых домов постоянного и временного проживания ближе, чем указана дистанция до высоковольтных линий в СанПиН 2971-84.
Отметим, что продать дом, находящийся в опасной зоне, не представляется возможным. Санитарные и противопожарные организации не утвердят подобный документ. При застройке участков ИЖС нужно учитывать расстояние до ЛЭП, расположенной рядом.
Насколько опасно излучение высоковольтных линий, показывают цены на землю. Вблизи линий электропередачи стоимость участков низкая. По мере удаления повышается каждые 30 метров. Соблазняться дешевой ценой не стоит. Прежде всего надо подумать о здоровье своей семьи.
Размеры охранной территории
Сразу подчеркнем, что безопасное расстояние от ЛЭП измеряется перпендикулярно оси ВЛ – высоковольтной линии. За начало отсчета берут проекцию крайнего провода на землю или наружную точку конструкции опоры. Ширина санитарной зоны зависит от напряжений в проводах и определяется СанПиН 2971-84. Электромагнитное излучение, его фон, замеряется на высоте 1 м над почвой.
Отметим, что в санитарной зоне нельзя ничего строить, сажать и находиться длительное время. Землю под ЛЭП запрещено продавать и использовать в коммерческих целях как в городе, так и в сельской местности, на участках в СНТ или ИЖС.
Читайте: Кто должен делать и ставить забор между соседями в частном доме и на дачном участкеБезопасное расстояние до ЛЭП
Стандартизированная ширина санитарной зоны не соответствует нормативам безопасного расстояния для строительства жилья. Она практически в 2 раза меньше, измеряется не от крайних проводов ВЛ, а указывается одним значением с центром в оси ЛЭП. Например, ширина санитарной зоны линии 220 кВ составляет 25 м. Это примерно 10 м от стойки опоры в одну сторону. Строить рядом с ЛЭП можно не ближе 25 м до проекции на землю крайнего провода.
В списке указано безопасное расстояние от дома до ЛЭП в зависимости от напряжения в линии:
- 20 кВ — 10 м;
- 35 кВ — 15 м;
- 110 кВ — 20 м;
- 150-220 кВ — 25 м;
- 300-750 кВ — 30 м;
- 750-1150 кВ — 40 м.
Вред для здоровья от линии ЛЭП
Однако напряжение в 10 кВ считается безопасным для человека. Оно создает фон, не превышающий по плотности 10 мкТл (измеряется в микротеслах). Для сравнения, магнитное поле Земли составляет 30–50 мкТл.
От создаваемого ВЛ излучения оно отличается постоянным или плавно изменяющимся значением. По ЛЭП проходит ток с частотой 50 Гц – это означает, что за секунду ток 50 раз меняет свое направление, происходит полное колебание – волна переменного тока. С такой частотой меняется и величина излучаемого магнитного поля.
Отметим, что наибольшее значение природных колебаний достигает 40 Гц. При постоянном нахождении в зоне магнитных волн с большими показателями в организме человека происходят сбои. Это возможно не только при длительном стоянии под ЛЭП, но и рядом с домашними электроприборами, особенно тепловыми. Ущерб от близкого расположения ВЛ можно сопоставить с вредом для здоровья, наносимым феном, холодильником, стиральной машинкой или ноутбуком.
В странах Евросоюза принято считать, что если напряжение в проводах линии электропередачи выше 35 кВ и квартира расположена ближе, чем нормативный размер охранной зоны плюс 20 м, то, согласно нормам здравоохранения Объединенной Европы, такое соседство может повлечь ряд заболеваний нервной и сердечно-сосудистой систем.
Расстояние от ЛЭП и возможный вред для здоровья в подобном случае имеют абсолютную зависимость. Стройка жилья в Европейском Союзе разрешается на дистанции 20 метров от санитарно-охранной зоны, если взять ее величину из российских норм ПУЭ.
Общероссийские нормы расстояния до жилых домов прописаны выше в данной статье.
Ниже представлена таблица европейских нормативов.
Читайте: Высота забора между соседями по закону 2020-2021: в частном доме ИЖС и на участке в СНТ| Напряжение, кВ | Охранная зона по ПУЭ, м | Норма ЕС для строительства, м |
| 35 | 15 | 35 |
| 110 | 20 | 40 |
Необходимо обратить внимание, что участок под ИЖС или дачу частично может находиться ближе к высоковольтной линии, чем минимальное расстояние до жилого дома. В техническом паспорте эта полоса указывается как зона обременения. На этой земле можно сажать огород, сад и ставить забор. Нельзя строить дом и сооружать подсобные помещения. Место для отдыха во дворе следует оборудовать подальше от ЛЭП.
Определяем напряжение ЛЭП
При покупке участка важно убедиться, что расстояние до ВЛ – высоковольтной линии — безопасное. Информация, какое именно напряжение в расположенной поблизости линии электропередачи, не всегда имеется в свободном доступе. Определить его можно самостоятельно по количеству проводов в связке и дисков изоляторов возле столба.
Один провод означает, что напряжение потребительское менее 330 кВ с частотой 50 Гц. Более высокое значение можно определить по количеству проводов в пучке кабеля:
- 1 шт. — до 330 кВ;
- 2 шт. — 330 кВ;
- 3 шт. — 500 кВ;
- 4 шт. — 750 кВ;
- 6-8 шт. — от 1000 кВ.
Считать следует не количество кабелей, идущих между опорами, а провода в одном пучке. Ориентироваться также можно по высотной отметке, на которой они протянуты: чем выше они располагаются, тем больше в них напряжение.
Если в линии один провод, то напряжение определяется по количеству изоляторов – керамических дисков в одной ветке, свисающей со столба ЛЭП. Нормативные цифры приведены в списке:
- 3-5 изоляторов — 35 кВ.
- 6-8 изоляторов — 110 кВ.
- 15 изоляторов — 220 кВ.
Типовая величина напряжения в жилых районах
По улицам в пределах жилых кварталов линии электропередачи имеют напряжение 6–10 кВ, что не создает излучений, превышающих безопасное для человека значение. Эти провода подводятся в дома, проходя над ограждениями участков.
Для них также разработаны нормы по безопасному использованию. По СНиП жилые дома и другие строения должны располагаться не ближе 5 метров от красной линии. Это черта передней границы участка. По ней проходят все подземные и воздушные коммуникации, включая линии электропередачи. Нарушает безопасную дистанцию только провод, подведенный непосредственно к зданию.
Изолятор, на котором крепится провод снаружи, должен находиться на стене здания на высоте 2,75 метра и выше. Ввод в дом не должен располагаться над и рядом со спальными, детскими комнатами и помещениями, где семья проводит много времени. Оптимальный вариант – стена кладовой, подсобного помещения, прихожей.
Минимальное провисание СИП над пешеходной дорожкой составляет 3,5 метра. Провисание провода между столбами ВЛ должно быть больше 6 м от земли над проезжей частью.
В частном секторе ЛЭП проходит по одной стороне улицы – красная линия на плане. Расстояние от ЛЭП до частного жилого дома на земле ИЖС должно четко соответствовать нормативам ПУЭ.
Читайте: На каком расстоянии от забора можно строить туалет: нормы СНиП на даче и в частном домеПротягивать провода для подключения дома с противоположного бока надо только через дополнительные опоры. Высота до изоляторов превышает 6,2 метра. Минимальная дистанция от ЛЭП напряжением 6 кВ до деревьев – 2 метра по горизонтали.
Смотрите видео на эту тему.
Методы защиты от электромагнитного излучения
При постепенном удалении от линии электропередачи магнитное излучение уменьшается. В СанПиН указана дистанция, когда оно достигает допустимого значения, но не исчезает полностью. Профессионалы утверждают, что совершенно безопасное расстояние в 10 раз превышает допустимое.
Дополнительно в доме имеются провода и электрические приборы. Они тоже при работе излучают электромагнитные волны на расстоянии до 2 метров от компрессора и нагревательных элементов.
Наиболее опасными являются утюги и холодильники. Большую долю излучения получают люди от телевизоров, так как длительное время находятся перед ними. В результате все излучения суммируются, и получается величина, превышающее безопасное для человека.
Жилые дома, находящиеся на расстоянии ближе 100 м от линий с бытовым напряжением и 200 метров от высоковольтных линий, необходимо защищать от электромагнитных излучений.
На заметку
Расположения зданий следует учитывать при строительстве и сразу экранировать фасад. В уже построенных домах, особенно старых, расположенных вблизи высоковольтных линий, необходимо сделать ремонт и защититься частично от наружного магнитного поля.
Крыша должна иметь металлическую кровлю. Стены обтянуты внутри стальной сеткой. Она укладывается на поверхность стены под штукатурку. При строительстве нового дома нужно использовать для кладки стен шлакоблок.
Он лучше кирпича отражает и поглощает излучения. При этом крыша и сетка стен должны быть заземлены.
Внутри дома надо устанавливать розетки с заземлением для включения в них всех энергоемких приборов.
Конструкцию заземления можно сделать одну:
- На расстоянии от 5 метров разметить равнобедренный треугольник со сторонами по 2 м.
- Прокопать канаву по периметру глубиной 20–25 см.
- По углам забить прутья диаметром 10–12 мм. Длина их составляет 2 метра.
- Соединить штыри железной полосой шириной 20 мм. Толщина ее не менее 1,5–2 мм. Обвязку приварить к каждому штырю или прикрепить болтами, зачистив предварительно места контакта от окалины и грязи.
- Полосу металла приварить к контуру и провести по канаве глубиной 20 см в дом.
- Засыпать землей все траншеи.
По дому следует сделать проводку с расчетом сделанной конструкции. Все провода от 3 фазы провести и подключить к клеммнику, приваренному к полосе от заземления.
Разрешенную удаленность от опор, требования СанПиН и СНиП необходимо соблюдать в полном объеме при строительстве дома и подсобных помещений. Заметим, что это одинаковые правила как для домов в городе, так и для построек в СНТ и ИЖС, находящихся в деревне или в сельской местности.
Читайте также: