Железо пластик обшивать дом

Обновлено: 25.01.2025

Как обшить деревянный дом профлистом: простые советы

Бывает так, что хозяевам надоедает видеть посеревшие деревянные стены собственного дома. Они ищут современный материал, который бы был одновременно недорогим и красивым, чтобы внешность дома преобразилась. Такой материал есть — это профнастил. Но как правильно обшить деревянный дом профлистом своими руками? На что обратить внимание? Разберём эти вопросы в статье.

Профнастил: плюсы и минусы

Перед тем как обшить деревянный дом профлистом, нужно понять сильные и слабые стороны этого материала.

Из плюсов строители выделяют такие:

• Цена. Сегодня профлист — одно из самых доступных решений на рынке стройматериалов.
• Качество. Если приобретать профлист у проверенных компаний, то претензий к качеству, как правило, нет. Для фасада, как правило, берут профлист толщиной 0,5 мм.
• Простота монтажа. С профлистом довольно легко работать. Даже неподготовленный человек сможет обшить деревянный дом профлистом, следуя советам строителей.
• Пожаробезопасность. Производители изготавливают профлист с классом горючести «НГ». По крайней мере, это справедливо для продукции компании «Металл Профиль».
• Срок службы. Добросовестные изготовители защищают профлист несколькими слоями: оцинковкой, пассивацией, грунтом и полимерным покрытием. Поэтому изделия служат долго и не ржавеют.
• Вариативность. Палитра цветов профлиста крайне велика: от глянцевых и матовых до имитаций дерева и камня.
• Простота обслуживания. Профлист не надо обрабатывать никакими пропитками или даже подкрашивать.

Но стоит поговорить и о минусах:

• Шумность. Звук барабанящего дождя или града может докучать хозяевам. Но с этим можно бороться при помощи теплоизоляции и качественных стеклопакетов.
• Парусность. Неправильно закреплённый профлист может сорвать ветром, как и любой другой материал. Также важно использовать качественные саморезы. Их мы разбирали в отдельной статье.
• Ржавчина. Если обрезать профлист неправильно, он может заржаветь. Например, если обрезать его болгаркой, то защитные слои просто выжгутся.

Выбор профлиста

Буквы в названии профлиста имеют больший смысл, чем просто название. Благодаря им изделия подразделяются на несколько групп:

Из всего многообразия профлистов профессиональные строители рекомендуют обшивать деревянный дом следующими: С-21, С-44, МП-10, МП-18, МП-20, МП-35, НС-35.

Это не строгое правило, и вы можете использовать какой угодно профлист — хоть Н-75. Но помните: такие изделия нужны для иных целей. Они не слишком красивы и стоят дороже, поскольку на их производство уходит больше стали.

Обшиваем деревянный дом профлистом

Обшивать деревянный дом профлистом строители советуют за три этапа:

1. Подготовить стены.
2. Смонтировать обрешётку.
3. Установить профнастил.

Причём, рекомендуют применять технологию утеплённого вентилируемого фасада. С ней стены будут «дышать», на них не будет образовываться конденсат, а утеплитель позволит сэкономить на отоплении. Кроме того, если дом новый, вентилируемый фасад останется целым при усадке.

Если просто прикрутить профлист прямо к дереву (а некоторые плохо знающие люди так и делают), то стены не будут защищены от сырости. Дерево начнёт гнить.

Поэтому обшиваем деревянный дом профлистом именно по системе вентилируемого фасада.

Первый этап — подготовка стен

Первым делом строители советуют проверить деревянные стены. Проверять необходимо вручную — в прямом смысле слова. Гнилые места обычно мягкие — их нужно обязательно вскрыть и заменить. В особо тяжёлых случаях придётся заменить целые брёвна или брусы, возможно даже на венце.

Гниль и плесень необходимо зачистить с верхним слоем дерева, а потом обработать специальным антисептиком глубокого проникновения. Есть специальные невымываемые грунтовочные антисептики — можно взять их. Вдобавок, чтобы жуки-короеды не съели ваши стены, строители советуют также использовать инсектицидные пропитки.

Щели и трещины также нужно заделать. Используйте новые уплотнительные материалы для больших щелей. Трещины можно обработать герметиком, чтобы туда не попадала влага.

Вся эта подготовка нужна, чтобы под профнастилом стены не гнили. Ведь за облицовкой вы уже не увидите ни грибка, ни трухлявого места.

Второй этап — монтаж подконструкции

Для деревянных домов строители обычно применяют вертикальную или горизонтальную подконструкции. Недостаточной плотности стен в деревянных домах почти не бывает: даже стены из обычной сосны должны высохнуть наполовину, чтобы их плотность стала меньше 600 кг/м3. А значит, перекрёстная или межэтажная подконструкции просто не понадобятся.

ВАЖНО: если подконструкция горизонтальная, значит профлист надо крепить к ней вертикально. Если же подконструкция вертикальная — профлист на ней будет расположен горизонтально.

Монтаж подконструкции обычно происходит так:

1. Разметка. При помощи уровней и рулетки разметьте точки, где вы будете сверлить отверстия под кронштейны. Не делайте большие отступы: 50-60 см будет достаточно.
2. Установка прокладок. Под кронштейны можно наклеить изолоновые прокладки, чтобы не было мостиков холода. Хотя это не обязательно, поскольку они будут слабо выражены благодаря сниженной теплопроводности древесины.
3. Монтаж кронштейнов. К ранее размеченным местам прикрепите кронштейны — можно использовать обычные саморезы по дереву. Если вы решили использовать горизонтальную подконструкцию — монтируйте кронштейны горизонтально, если подконструкция вертикальная — то вертикально.
4. Монтаж теплоизоляции. Обрежьте и установите утеплитель вплотную к стене, между кронштейнами, чтобы те торчали наружу. Возможно вам придётся использовать удлинители кронштейнов. Крепят теплоизоляцию к стене на тарельчатые дюбели. Но можно установить её просто враспор, закрепив горизонтальными планками, чтобы она не съезжала.
5. Монтаж гидроизоляции. Гидро- ветрозащитная мембрана отрезается размером чуть больше стены. Размотайте её параллельно земле и закрепите тарельчатыми дюбелями. Смотрите за нахлёстом — он должен быть не менее 10 см.
6. Монтаж направляющих. Для горизонтальной и вертикальной подконструкции хватит г-образного профиля. Прикрепите его к кронштейнам на саморезы.

ВАЖНО: обязательно оставьте зазор минимум в 50 мм между теплоизоляцией и облицовкой. Это нужно, чтобы стена проветривалась.

Третий этап — установка профлиста

Самое сложное позади. Осталось лишь обшить дом профлистом. Нужное количество материала должны рассчитать вам ещё на этапе заказа. Добросовестные компании просят проект вашего дома и сами калькулируют, сколько каких материалов вам понадобится.

Дальше всё просто:

1. Закрепите на цоколь специальную планку — её крепят саморезами с EPDM-прокладкой.
2. Отрежьте профнастил нужного размера и фигуры. Для этого возьмите просечные ножницы, но не пользуйтесь болгаркой, иначе она выжжет цинк и материал заржавеет.
3. Закрепите листы на направляющих при помощи саморезов с EPDM-прокладками. Устанавливайте листы снизу вверх и с минимальным нахлйстом в одну волну.
4. Смонтируйте доборные элементы на углах, отливах, оконных и дверных проёмах.

Иногда отдельного внимания требует фронтон, если он отделён от фасада дома конструктивными элементами. Но здесь нет ничего страшного: конструктивный элемент закрывается планкой, а на сам фронтон точно так же монтируют обрешётку.

Если опасаетесь, что обшить дом профлистом у вас получится криво, можно сперва потренироваться на стене, которую не видно с улицы.

Как вы поняли, обшить деревянный дом профнастилом своими руками довольно просто. Нужно лишь обработать стены, установить подконструкцию и прикрутить на неё сам профлист. Следуйте советам бывалых строителей и покупайте только качественные материалы — тогда ваш дом будет радовать вас отличным внешним видом долгие годы!

Сайдинг - пластик или металл?

Слово сайдинг происходит от английского слова sidе, которое переводится на русский как сторона, боковая поверхность, бок и т.д. и собственно говоря, этот материал и выполняет эту функцию, облицовывать, покрывать чаще всего внешние стены домов. Облицовка сайдингом служит, во-первых, защите стен дома от воздействия неблагоприятных природных воздействий в виде солнца, дождя, ветра, снега и льда и во-вторых, придает стенам привлекательный вид.

Изначально, когда только его придумали, сайдинг был деревянным – доски прибивались под углом к стене и каждая следующая доска слегка нависала над предыдущей. Получалось некое подобие рыбьей чешуи и в результате этого вода не попадала в щель между рядами досок. И как результат замедлялись процессы гниения и стены дома служили гораздо дольше.

В настоящее время деревянный сайдинг по-прежнему применяется, хотя уже и в модифицированном виде. Но сейчас гораздо более популярным является сайдинг из других материалов, в первую очередь это винил и металл . Они гораздо практичнее, долговечнее, устойчивее к погодным катаклизмам к тому же почти не требуют никакого обслуживания. Короче говоря, материал из серии смонтировал и забыл.

Жилой дом, отделанный виниловым сайдингом

Часто потребитель стоит перед сложной дилеммой, какой сайдинг ему лучше подойдет для решения конкретной задачи - виниловый или металлический. На этот счет существует много различных, часто противоречащих друг другу мнений, причем некоторые мнения откровенно грешат излишней категоричностью. Давайте попробуем все-таки спокойно и непредвзято разобраться в этом вопросе.

Дом, отделанный металлическим сайдингом

Виниловый сайдинг.

Начнем с того, что вообще представляет из себя данный материал. На самом деле, несмотря на название виниловый – по своему составу, это сложный, состоящий из многих компонентов материал. Да, основной компонент, конечно, поливинилхлорид (ПВХ), на долю которого приходится до 90% всего состава. Но остальные вещества, содержащиеся в нем, не менее важны, чем сам поливинилхлорид. Более того они часто определяют такие свойства этого материала, которые являются решающими для потребителя. Отсюда во многом и возникают противоречия, когда спорят о казалось бы одном материале, хотя на самом деле речь может идти по существу о совершенно разных.

Какие вещества определяют свойства материала? К ним относятся красители, пластификаторы, стабилизаторы, модификаторы и др. Красители – это вещества, которые и придают материалу окончательный цвет, определяют его блеск. Пластификаторы, улучшают физические свойства материала, увеличивают его механическую прочность при низких температурах, делают упругим и эластичным. Стабилизаторы повышают устойчивость к высоким температурам и агрессивным средам, ультрафиолетовому излучению, делают более долговечным. Основными добавками, применяемыми в виниловом сайдинге являются следующие:

• карбонат кальция содержание которого доходит до 15 % от нижнего слоя материала, назначение этого вещества заполнение структуры сайдинга.
• диоксид титана, одна из самых важных добавок, может составлять до 10 % от верхнего слоя. Диоксид титана используется в качестве стабилизатора, именно он определяет цветостойкость, то есть способность сохранять свой цвет при длительном воздействии ультрафиолетового излучения, а также стабилизирует структуру материала.
• бутадиен, этот чрезвычайно пластичный полимер повышает износостойкость и повышает срок службы изделий. Его содержание составляет около 1 %.
• модификаторы, это те вещества, которые повышают и усиливают определенное свойство материала, например, ударопрочность, термостойкость и др.

Из этого описания хорошо видно, что свойства данного материала очень сильно зависят от его состава, а значит в его производстве огромное значение имеет технологическая дисциплина и культура производства. Для потребителя это означает, что виниловый сайдинг надо покупать проверенного производителя в серьезной торговой компании, еще лучше с сертификатами качества и соответствия.

Основные преимущества винилового сайдинга.

Виниловый сайдинг обладает многими достоинствами:

• не подвержен гниению и коррозии;
• не поддерживает горение, не ядовит;
• не проводит электрический ток и является изолятором.
• маленький вес;
• имеет достаточно низкую в сравнении с металлическим теплопроводность;
• многообразие цветов, всегда можно найти цвет на свой вкус;
• рабочий диапазон температур составляет от -50°С до +50°С;
• несложный монтаж доступный непрофессионалам;
• долгий срок службы;
• большой набор всевозможных аксессуаров в виде специальных профилей под любую задачу.

Набор профилей для монтажа винилового сайдинга

Линейка размеров винилового сайдинга достаточна широкая, что тоже является его преимуществом – всегда можно выбрать оптимальный размер под свою конкретную задачу. Наиболее ходовыми размерами являются - длина панелей от 0,5 до 4 м, ширина — от 20 до 30 см, а толщина — от 1 до 1,2 мм.

Виниловый садинг размерами 3660х205 мм

Металлический сайдинг.

Металлический сайдинг изготавливается из стали, оцинкованной стали и алюминия. Лицевая сторона покрывается цветным полимерным покрытием, которое является с одной стороны защитным, с другой должно отвечать эстетическим запросам потребителя. Задняя сторона обычно загрунтовывается и может быть окрашена. Оцинкование делается и с лицевой и задней стороны. Качество защитного покрытие очень важно, именно оно определяет долгую, беспроблемную эксплуатацию изделия. Для этого применяются полиэстер, пластизол, полиуретан и смесь акрила с поливинилденфторидом. Металлический сайдинг можно назвать композитным материалом для изделия из стали его структура выглядит так: стальной лист оцинкованный с двух сторон, грунтовка, краска, полимерное покрытие лицевой стороны и два конверсионных слоя из фосфатной пленки на лицевой и задних сторонах.

Толщина материала составляет для стального сайдинга 0,60 – 2,00 мм, для алюминиевого 0,70 – 1,00 мм. Размеры варьируются от 2 до 6 метров длины и ширина составляет 10 – 30 см. Набор цветовых решений отличается большим разнообразием.

Отделка металлическим сайдингом

Основные преимущества металлического сайдинга.

Данный материал имеет следующие достоинства:

• пожаробезопасен, не загрязняет окружающую среду, в случае необходимости легко утилизируется;
• легко подается очистки от грязи и пыли;
• отличается прочностью, свойственной металлическим изделиям;
• обладает очень долгим сроком службы;
• при сохранности защитного слоя устойчив к коррозии;
• прекрасно противостоит неблагоприятным природным факторам, устойчив к ультрафиолетовому излучению и агрессивным средам;
• отличается большим разнообразием цветов. При этом окраска не тускнеет, не выгорает в течении долгого времени;
• не подвержен тепловой деформации при нормальной эксплуатации;
• производится большое количество комплектующих в виде разнообразных профилей;
• несложен в монтаже, монтаж возможен при любой температуре окружающей среды.

Сравнение винилового и металлического сайдинга.

Сначала определимся с экономикой, потому что если вы имеете ограниченный бюджет ваш выбор будет целиком обусловлен этим обстоятельством. Так вот металлический сайдинг в два, а чаще и более раз дороже винилового. Следовательно, при ограниченности средств выбор однозначен - винил. Сюда же накладывается и вопрос транспортировки и разгрузки. Металлический сайдинг значительно тяжелее винилового. Панели шестиметровой длины (есть и меньшей длины), кроме того, что потребуют при доставке длинномер, так еще и собранные на палетту имеют значительный вес и при разгрузке потребует нескольких человек. Тем более бросать, перегибать, укладывать на неровную поверхность их нельзя – материал тут же подвергнется неустранимой деформации и потеряет товарный вид.

Второй наиважнейший фактор для потребителя срок службы . Тут производители как винилового, так металлического сайдинга любят указывать очень большие сроки до 50 лет, например. К этому следует относиться критически. Срок службы сайдинга сильно зависит от производителя и строгого соблюдения технологического процесса при производстве. На мой взгляд к этому более чувствителен винил, а металл как материал совершенно не подвержен старению. Единственно защитный лицевой слой должен быть качественным.

Размеры. Максимальная длина панели для винилового сайдинга составляет 3660 мм для металлического 6000 мм. Понятно, что длинную деталь легко укоротить (и тот и другой материал легко режутся), а вот из короткой длинную уже не сделать. Так что тут преимущество металла.

Способность противостоять механическим деформациям. Тут победитель понятен - винил. После умеренном механическом воздействия полностью восстанавливает свою форму. В отличие от металла – тут все фатально, при любом ударе на нем остаются вмятины. Если ваши дети любят играть в футбол на лужайке перед домом, то металл не ваш вариант.

Вес. Об этом уже было сказано – металлический, конечно, тяжелее, добавим лишь, что и нагрузка на фундамент в случае металла будет существенно выше. Однозначный победитель винил.

Внешний вид. Это субъективный фактор, тут как говорится на вкус и на цвет. Поэтому даю свою субъективную оценку. Окраска винила производится по всему объему и происходит смешение естественного цвета ПВХ – серого и красителя. Цвета получаются неяркие, блеклые, пастельные и всегда матовые. Для металла нет таких ограничений - доступна и глянцевая и матовая окраска любой яркости. Поэтому мой выбор – это металл.

Коррозийная устойчивость. И тот и другой материал хорошо противостоят коррозии, при чем для винила она отсутствует вообще. Казалось бы, ничья, но есть один нюанс при механических повреждениях, например, царапинах у металлического сайдинга может произойти повреждение защитного слоя и тогда начало процесса коррозии неизбежно. В случае с винилом царапина, кроме потери эстетического вида ничем не грозит. С небольшим преимуществом побеждает винил.

Теплоизоляция. Тут все ясно – металл отличный проводник тепла и не обеспечивает вообще никакой теплоизоляции. Винил же, хотя и с некоторой натяжкой можно отнести к материалам, которые имеют некоторые теплоизолирующие свойства. Летом на солнце металл моментально нагревается, а зимой также охотно отдает тепло, так что это приведет к дополнительным расходам, на обогрев или оплату электроэнергии за кондиционер. Так что опять победа за винилом.

Звукоизоляция. Ситуация аналогичная – при дожде капли будут громко барабанить по металлу и не каждому это понравится. Винил ведет себя гораздо тише и за это вновь объявим его победителем.

Морозостойкость и подверженность тепловым деформациям. Винил на сильном морозе становится хрупким и легко может треснуть при незначительном воздействии, при колебаниях температуры в некоторых случаях возможна деформация панелей. Металлический сайдинг не боится морозов и не деформируется при умеренных температурных колебаниях. Его устойчивость к этим факторам заметно выше.

Монтаж. Монтаж - несложен и для винила и для металла. Требуется только четкое следование отработанным и проверенным способам монтажа. Единственное замечание: монтаж металлического сайдинга может производиться при любой температуре окружающей среды, для винила исключаются слишком низкие и высокие температуры, иначе вы будете иметь либо много отходов (при сильном морозе), либо деформированные панели при высокой температуре. Также отметим, что виниловый сайдинг предполагает только горизонтальное размещение, тогда как металлический – и горизонтальной, и вертикальное.

Здание, облицованное металлосайдингом в вертикальной компоновке

Заключение.

Можно констатировать, что однозначного победителя в данном сравнении нет. В одних случаях лучше смотрится металл, в других винил. В некоторых они идут практически вровень. Все зависит от конкретной ситуации – где, в каком месте, с какой целью предполагается использование материала. И на основании этого потребитель, учитывая все вышеизложенные факторы, должен сделать свой правильный выбор. Для этого ему надо учесть достоинства и недостатки винилового и металлического сайдинга, а также их сравнение, приведенное в этой статье.

Чем обшить дом ― профнастилом или стальным сайдингом?

Металлосайдинг и профлист ― современные варианты стальных облицовок. Их используют для отделки фасадов и возведения ограждения (профнастил ещё и кладут на крышу).

Но какой из этих материалов выбрать для фасада ― металлический сайдинг или профлист? Чтобы выяснить это, сравним их по 5 критериям:

• внешний вид;
• цена;
• рабочие характеристики (стойкость к ржавчине и выцветанию);
• монтаж (простой или сложный);
• долговечность.

Внешний вид

Профнастил ― это профилированный стальной лист. У разных видов профлиста отличается форма и высота волн. Материал может выглядеть по-разному — вот лишь три варианта:

Профнастил С-8	Профнастил МП-20	Профнастил МП-18

Обычно для фасада выбирают низкие и средние профили ― С-8, С-10 (продаётся только в офисах продаж «Металл Профиль» в Сибири*), МП-10, МП-18, МП-20, С-21. Когда волны низкие, они менее заметны и материал выглядит не так индустриально.

Чтобы фасад смотрелся эффектнее, выбирайте оригинальное покрытие ― например, Ecosteel® под дерево, камень или кирпич. Оно хорошо смотрится на низкопрофильном материале ― незаметные волны не нарушают его рисунок.

Некоторые варианты профнастила в покрытии Ecosteel®

Металлосайдинг ― это профилированные панели из оцинкованной стали. Сайдинг имитирует разные облицовочные материалы:

(одноимённый сайдинг «Корабельная доска»). . У него может быть разный рельеф: поверхность бывает гладкой либо с рисунком «Волна», «Трапеция», «Накатка». . Первый продают во всех офисах продаж «Металл Профиль», второй ― только в Сибири* и на Урале**. У Lбрус® XL более широкие панели ― их полезная ширина 335 мм, тогда как у обычного Lбрус® ― 240 мм. Lбрус® выпускают только с гладкой поверхностью, Lбрус® XL ― с гладкой и профилированной («Накатка», «Волна»).

Стальной сайдинг «Металл Профиль» для многих выглядит интереснее, чем профлист. С его помощью можно реализовать неординарные дизайн-проекты.

Особенно эффектно смотрится металлосайдинг в покрытии Ecosteel® под дерево. Этот материал визуально практически неотличим от деревянной облицовки.

Вы можете сделать кирпичный или блочный дом «деревянным», просто обшив его сайдингом. При этом металлосайдинг, в отличие от натурального дерева, пожаробезопасен.

Вывод: сайдинг порой более эстетичен, чем профлист. Это современная альтернатива деревянной обшивке. По форме он имитирует брус, бревно или корабельную доску. Если выбрать покрытие Ecosteel®, фасад будет сложно отличить от деревянного. Профнастил в покрытии Ecosteel® тоже смотрится эффектно. Но сделать фасад под бревно из профлиста не получится.

Стоимость

Материал должен соответствовать бюджету проекта.

Что дешевле ― профнастил или металлический сайдинг?

Профлист с низкими и средними волнами (до МП-20), как правило, более экономичен. При одинаковой толщине стали с одним и тем же покрытием он стоит дешевле сайдинга. Это связано с тем, что металлический сайдинг сложнее изготавливать. Чтобы создать эстетичный рельеф и фактурную поверхность, требуется больше металла.

Профлист с более высокими волнами ― С-21, МП-35, НС-35 и др. ― стоит примерно как сайдинг.

Вывод: низкопрофильный профнастил ― более бюджетный вариант, чем металлосайдинг. Начиная с С-21 цена профлиста и стального сайдинга будет примерно одинаковой.

Рабочие характеристики

Мы сравним материалы по двум характеристикам и узнаем, насколько они устойчивы к ржавчине и выцветанию.

Чтобы понять, насколько материалы устойчивы к ржавчине, надо узнать, из чего они сделаны.

Металлический сайдинг и профлист изготавливаются из одного и того же сырья ― оцинкованных стальных листов с полимерным покрытием.

Разберём состав материалов более подробно. Что защищает стальную основу от ржавчины?

• Цинк. Сталь с обеих сторон покрыта цинком. Он создаёт защитный барьер и не позволяет стальной основе ржаветь.
• Пассивирующий слой. Чтобы цинк был менее активным и меньше окислялся, его пассивируют. На металле создаётся плёнка из оксидов ― пассивирующий слой.
• Грунт. На пассивный цинк нанесён эластичный грунт. Он нужен для того, чтобы полимерное покрытие лучше «сцеплялось» с металлической основой. Также грунт обеспечивает дополнительную защиту от коррозии.
• Полимерное покрытие. Это финишный декоративно-защитный слой. Он защищает оцинкованную сталь от ржавчины и отвечает за внешний вид (цвет, фактуру) материала.

Как мы видим, стальная основа надёжно защищена от ржавчины.
Поскольку металлосайдинг и профнастил производят из одного и того же сырья, у них одинаковая коррозионная стойкость. Оба материала устойчивы к окислению.

Этот параметр зависит от качества финишного покрытия.

Полимерные покрытия «Металл Профиль» отличаются хорошими показателями цветостойкости, что неоднократно подтвердили соответствующие испытания.

Металлосайдинг и профлист выпускаются в одних и тех же покрытиях «Металл Профиль», а значит, они одинаково цветостойкие.

Вывод: профлист и металлосайдинг «Металл Профиль» одинаково устойчивы к ржавчине и выгоранию.

Монтаж (простой или сложный)

Что проще монтировать ― стальной сайдинг или профлист?

Если вы используете сайдинг или профнастил как облицовку для вентфасада, монтаж будет схожим.

В обоих случаях нужна подконструкция. Она монтируется примерно одинаково и достаточно легко. Подробнее об этом ― в нашей инструкции по монтажу сайдинга и статье по установке вентфасада из профнастила.

Монтаж самих материалов тоже несложный:

• листы профнастила монтируют внахлёст и прикрепляют к подконструкции саморезами;
• панели сайдинга зацепляют друг за друга и фиксируют саморезами на подконструкции.

Оба материала вы можете смонтировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Вывод: профлист и металлосайдинг одинаково легко монтировать.

Долговечность (срок гарантии)

Каждый домовладелец хочет как можно реже менять облицовку дома. Он заинтересован в долговечном материале.

Что более «долгоиграющее» ― металлический сайдинг или профнастил?

Гарантия на стальные облицовки «Металл Профиль» зависит от вида полимерного покрытия. На сайдинг и профнастил действует одинаковая гарантия, если мы говорим о материалах с аналогичным покрытием.

Срок гарантии на профлист и металлосайдинг «Металл Профиль» может достигать 40 лет***. А срок эксплуатации может превышать срок гарантии.

Вывод: у профлиста и металлосайдинга с одним и тем же покрытием одинаковый срок гарантии.

Вывод

Мы сравнили профлист и металлический сайдинг и выяснили, что они чем-то похожи:

• Оба материала одинаково устойчивы к выцветанию и ржавчине (если мы говорим о сайдинге и профлисте с аналогичным покрытием).
• На сайдинг и профлист в одном и том же покрытии действует одинаковая гарантия.

Мы рассказали, чем отличается профнастил от металлосайдинга. Основные различия ― во внешнем виде и порядке монтажа (хотя в обоих случаях монтаж простой).

Так чем лучше обшить дом ― металлическим сайдингом или профнастилом?

Выбор материала зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если нужна практичная экономичная облицовка ― выбирайте низкопрофильный профлист. Если вы делаете ставку на эстетику и хотите сделать обшивку под дерево, ваш выбор ― металлосайдинг.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» - пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

• отлив цоколя;
• стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
• планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
• сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
• 3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

Читайте также:

  
• Дом мечты дизайн интерьера и декора
  
• Вентиляция не работает летом
  
• Дом из бруса под усадку 7 на 8
  
• Армопояс для дома из полистиролбетона
  
• Атмосферная сушка пиломатериалов производится до влажности