Замена разъема на материнской плате
Причины неисправности USB-порта
Среди причин поломки в первую очередь отмечают механические повреждения и попадание жидкости в разъем. Механические причины могут возникнуть вследствие повреждения контактных проводов в разъеме. Данная проблема может возникнуть по причине неосторожного подключения периферийных устройств. В этом случае при повторной попытке подключить устройство его не будет видеть компьютер.
Также причиной неполадки может стать падение устройства. После него может быть поврежден порт или сама часть материнской платы, которая, в свою очередь, будет негативно влиять на USB-порт.
При попадании воды или другой жидкости непосредственно в USB-порт окисляются контакты, так что подключаемые устройства не смогут отобразиться. Также в этом случае может возникнуть более серьезная проблема, связанная с неполадкой материнской платы. Для ее решения нужно будет затратить намного больше средств. Таким образом, если вы пролили жидкость на ноутбук, то рекомендуется сразу обратиться за помощью к специалистам. Если устройство было подключено к разъему, но при этом не видно никаких изменений, но вы знаете, что ноутбук или компьютер работает исправно, то причиной этому может быть программный сбой.
Советы по устранению неисправностей USB-порта
Вот некоторые советы, которые могут быть полезны:
- В случае наличия симптомов, указывающих на неисправность порта, обследуйте разъем на наличия посторонних предметов. Далее изучите контакты самого разъема. Сравните их с рабочими разъемами. Если расположение проводов внутри отличается от других портов, то попробуйте их выровнять с помощью тоненькой иголки.
- При попадании влаги в порт, попробуйте аккуратно протереть его тряпочкой. Это нужно делать сразу после происшествия, так как в этом случае время играет существенную роль.
- В случае программной неисправности первым делом перезагрузите устройство. Попробуйте обновить драйвера или просто перезапустить. Данные действия проводятся через свойства компьютера в диспетчере устройств.
Причины неисправностей USB-порта могут быть самыми разными. От них зависит и решение проблемы. Если вам не удалось установить причину неисправности, то стоит задуматься о замене USB разъема.
Как поменять USB-порт
Перед заменой порта ознакомьтесь с инструментами, которые нам понадобятся в ходе работы:
В последнее время подрабатывал на дому выполнением ремонтов электроники. Ремонтируя как технику знакомых, так и выкупленную на местном форуме (Авито и Юле), с целью реализации. Занимался всем на что хватало опыта и знаний: от бытовой аудио-видео, до компьютерной техники.
Мосфеты цепи питания процессора
Дросселя питания процессора
Для того чтобы электролитические конденсаторы установленные по цепям питания процессора и находящиеся рядом с радиатором процессора (кулером) не вздулись от перегрева, необходимо эффективно отводить выделяемое при работе процессора тепло, иначе говоря требуется эффективная система охлаждения. Но вернемся к сути ремонта.
Мосфет транзистор фото
Если система охлаждения не справляется, то помимо конденсаторов греются еще и установленные на плате мосфеты, транзисторы многофазной системы питания процессора. Количество фаз питания составляет от трех на бюджетных материнских платах, до 4-5 и более в более дорогих, топовых игровых материнках.
Что происходит, когда один из этих квадратиков, полевых транзисторов мосфетов, оказывается пробит? Многие пользователи ПК встречались наверное с подобной поломкой: нажимаешь кнопку включения на корпусе системного блока, кулера дергаются, пытаются начать вращаться и останавливаются, а при повторной попытке включить все повторяется снова.
Провод 4 пин питания процессора
Что это означает? Что в цепях питания процессора где-то короткое замыкание, а скорее всего пробит один из этих самых мосфетов. Как самым простым способом попробовать определить один из вариантов, ваш ли это случай, доступным даже школьнику практически не умеющему обращаться с мультиметром?
Распиновка разъема 4 пин
Если при установленном процессоре отключить на материнской плате разъем дополнительного питания процессора 4 pin и посмотрев по цветам где у нас находится желтый провод +12 вольт, и черный, земля, или GND, и установив на мультиметре режим звуковой прозвонки прозвонить на данном разъеме материнской платы между желтым и черным проводами у нас зазвучит звуковой сигнал, это означает что пробит один или несколько мосфетов.
Монтаж транзистора на материнке
Процессор, проводя измерения с помощью мультиметра на мосфетах нужно вынимать, так как он имеет низкое сопротивление, которое может ввести в заблуждение при измерениях. Так вот, выпаяв из схемы дроссель мы исключаем то самое влияющее всегда на правильность результатов измерений сопротивление всех, параллельно включенных радиодеталей. Сопротивление, как известно, всегда считается при параллельном соединении, по правилу “меньше меньшего”.
Схема питания процессора
Иначе говоря, общее сопротивление всех подключенных параллельно радиодеталей будет меньше, чем сопротивление детали имеющей самое меньшее сопротивление, стоящей в нашей цепи при параллельном соединении.
Итак, виновник КЗ (короткого замыкания) цепи питания найден, теперь нужно его устранить. Как это сделать, ведь паяльный фен есть в домашней мастерской не у всех начинающих радиолюбителей? Для начала нам потребуется демонтировать, выпаять с платы установленные обычно вплотную электролитические конденсаторы которые будут мешаться нам при демонтаже и к тому очень не любят перегрева.
Паяльник ЭПСН 40 ватт фото
После чего у них обычно резко сокращается срок службы. Сам демонтаж конденсаторов, если учитывать некоторые нюансы, легко выполняется при помощи любого паяльника мощностью 40-65 ватт. Желательно имеющего обработанное, заточенное в конус жало. Сам я имею паяльную станцию Lukey и паяльный фен, но пользуюсь для демонтажа конденсаторов обычным паяльником 40 ватт ЭПСН с жалом заточенным в острый конус.
Паяльный фен фото
Диммер на шнур 220В
ПОС 61 припой с канифолью
Если с конденсаторами эта процедура не имеет никаких сложностей, за исключением одной фишки применяемой для того, чтобы снизить общую температура плавления бессвинцового припоя, имеющего, как известно, более высокую температуру плавления чем припой применяющийся для пайки электроники ПОС-61.
Так вот, мы берем трубчатый припой с флюсом ПОС-61, желательно диаметром не более 1-2 миллиметров, подносим его к контакту конденсатора с обратной стороны платы и прогревая, расплавив его, осаждаем припой на каждом из двух контактов конденсатора. С какой целью, мы производим эти действия?
- Цель первая: путем диффузии сплавов смешения бессвинцового припоя и ПОС-61, мы понижаем общую темперауру плавления образовавшегося сплава.
- Цель вторая: чтобы максимально эффективно передать тепло от жала паяльника к контакту, мы условно говоря, греем контакт небольшой капелькой припоя, передавая тепло при этом намного эффективнее.
- И наконец, цель третья: когда нам требуется очистить после демонтажа конденсатора отверстие в материнской плате для последующего монтажа, не важно при замене конденсатора или монтаже обратно, как в этом случае этого же конденсатора, мы облегчаем этот процесс проткнув отверстие в расплавленном припое предварительно снизив общую температуру сплава внутри нашего контакта.
Здесь нужно сделать еще одно отступление: для этой цели многие радиолюбители применяют различные подручные средства, кто-то деревянную зубочистку, кто-то заостренную спичку, кто-то иные предметы.
Алюминиевый конический пруток
С его помощью нам достаточно прогревая контакт вставить пруток поглубже в отверстие контакта. Причем данное действие следует проводить без фанатизма, всегда помня о том, что материнская плата это многослойная плата, а контакты внутри имеют металлизацию, иначе говоря металлическую фольгу, сорвав которую если вы недостаточно прогрели контакт или резко вставили предмет которым прочищали отверстие в контакте, вы можете привести материнскую плату или любое другое устройство имеющее подобную сложную конструкцию печатной платы в устройство, уже не подлежащее ремонту.
Итак, все трудности преодолены, конденсаторы успешно демонтированы, переходим наконец к замене наших мосфетов, то есть цели нашей статьи. Собственно любая процедура замены детали подразумевает собой три этапа: сначала демонтаж, затем подготовка платы к последующему монтажу, и наконец сам монтаж новой детали или ранее демонтированной с донорской платы этим или другим способом.
Ни в коем случае нельзя использовать паяльники с мощностью 40-65 ватт, особенно дедушкины в виде топора для монтажа мосфетов на плату (по крайней мере при отсутствии диммера с помощью которого мы сможем понизить температуру жала паяльника). В начале статьи было упоминание о варианте демонтажа мосфетов для начинающих не имеющих в мастерской паяльного фена, сейчас разберем этот вариант подробнее.
Сплав Вуда фото
Причем со стороны Стока, среднего контакта имеющего большую площадь соприкосновения с платой, мы наносим значительно больше данного сплава. Цель данной операции? Также как и в случае с нанесением сплава ПОС-61, мы снижаем, причем на этот раз значительно существеннее, общую температуру плавления припоя, облегчая тем самым условия демонтажа.
Демонтаж микросхем без фена
Данная операция требует аккуратности от исполнителя для того чтобы при демонтаже не оторвать пятаки контактов с платы, поэтому если чувствуем что прогрели недостаточно, а греть требуется попеременно быстро меняя жало паяльника у этих трех контактов, немного покачивая пинцетом деталь, разумеется без фанатизма. Произведя данную операцию 3-5 раз уже будешь машинально чувствовать когда контакты детали достаточно прогреты, а когда еще нет.
Демонтаж с помощью оплетки
У данного способа демонтажа есть один минус, но при наличии опыта это не становится проблемой: перегрев при демонтаже мосфетов с плат доноров. В случае если же вы приобрели новый мосфет в радиомагазине и уверены в том, что демонтируете пробитый мосфет, перегрев становится не очень критичен. После демонтажа следует обязательно убедиться в том, пропало ли замыкание на контактах мосфета на плате, редко но к сожалению иногда случается и так, что наш якобы пробитый мосфет был ни при чем, а влияли драйвер или ШИМ контроллер на результаты измерений, которые и пришли в негодность. В данном случае без помощи паяльного фена будет не обойтись.
Корпус SO-8 микросхема
Лично демонтировал много раз данным способом микросхемы в корпусе SO-8, применяя на контактах с полигонами иногда паяльник мощностью 65 ватт и немного убавив его мощность диммером. Результат при аккуратности исполнителя практически 100% успешный. Для микросхем в SMD исполнении, имеющим большее количество ног, данный способ к сожалению бесполезен, потому что прогреть большее количество ножек без специальных насадок проблематично и очень высока вероятность оторвать пятаки контактов на плате.
Затем нужно дать раствору – флюсу настояться двое-трое суток до растворении канифоли в спирте, периодически многократно взбалтывая, не давая выпасть в осадок. Данный флюс наношу с помощью кисточки от лака для ногтей, соответственно налив получившийся флюс в очищенную от следов лака 646 растворителем бутылочку. Грязи на плате остается при использовании этого флюса в разы меньше, чем от всяких китайских флюсов, типа BAKU или RMA-223.
Делаем спиртоканифольный флюс
Ту же, которая все-таки останется, мы убираем с платы с помощью 646 растворителя и обычной кисточки для уроков труда. Данный способ по сравнению с удалением следов флюса даже с помощью 97% спирта имеет ряд преимуществ: быстро сохнет, лучше растворяет и оставляет меньше грязи. Рекомендую всем как отличное бюджетное решение.
646 растворитель фото
Единственное замечу: будьте аккуратнее с пластмассовыми деталями, не наносите на графитовые контакты, типа как встречаются на платах пультов и потенциметров, и никогда не торопитесь, дайте хорошенько просохнуть плате, особенно если есть риск затекания растворителя под стоящие рядом SMD и тем более BGA микросхемы.
Графитовые контакты платы пульта
Зачастую пользователи оставляют подключение передней панели при сборке напоследок, уделяя больше внимания основным компонентам ПК. Такой подход резонен, но в свою очередь один неправильно подключенный коннектор панели не позволит включить устройство даже при правильной сборке всех остальных комплектующих. Как этого избежать, рассмотрим в данном материале.
Какие бывают разъемы на передней панели корпуса
Дизайн компьютерных корпусов менялся на протяжении многих лет, эта участь не обошла стороной и панель с разъемами. Различные кард-ридеры и встроенные реобасы уже не так актуальны, как раньше, а спикеры используются далеко не каждым рядовым пользователем. Неизменными остаются органы управления в виде кнопок включения/отключения и перезагрузки, индикации, аудио- и USB-порты.
Кроме этих основных групп разъемов в некоторых современных корпусах можно встретить кнопки управления подсветкой. Подключение подсветки корпуса может быть реализовано разнообразными вариантами в зависимости от производителя. Зачастую это трехпиновый 5В кабель, подключаемый в материнскую плату, и SATA-кабель для подсоединения к блоку питания. Еще один часто встречающийся вариант — подключение к встроенному контроллеру.
При подключении проводов от передней панели желательно следовать общему кабель-менеджменту корпуса. А именно заранее спланировать и подвести кабели до установки материнской платы. Подключение проводов панели является предпоследним шагом перед готовой сборкой ПК. Заключительный шаг — установка видеокарты, так как ее размеры могут создавать неудобства.
Три основные категории разъемов имеют соответствующие коннекторы на материнских платах в специально отведенных местах, которые незначительно меняются в зависимости от конкретного устройства.
Аудио-разъемы
На передних панелях современных корпусов можно встретить два вида реализации аудио0-разъемов:
- Раздельный — отдельные разъемы для микрофона и аудиовыхода.
- Комбинированный — один разъем, совмещающий в себе оба интерфейса.
Вне зависимости от типа реализации, аудио-разъем подключается к плате при помощи одного стандартизированного коннектора. Аудио-разъем представляет собой коннектор в 9-pin, десятая колодка отсутствует, создавая тем самым специфичную структуру, не позволяющую подключить коннектор неправильно. Как правило, соответствующий разъем на материнской плате находится в ее нижней левой части и обозначен маркировкой HD_Audio. В компактных платах он может быть расположен не в самых удобных местах, а использование процессорных кулеров с горизонтальным расположением может сильно затруднить свободный доступ к разъему.
USB-порты
Разнообразие версий USB-портов не обошло стороной и компьютерные корпуса. В продаже можно встретить корпуса со стандартными USB-портами разных версий, двусторонними Type-C, а также с различными их сочетаниями.
USB 2.0
Этот тип разъема имеет схожий с аудио-разъемом коннектор в 9-pin, но с иным расположением отверстий — отсутствующая колодка находится с краю. Как правило, найти соответствующий разъем на плате можно неподалеку от массивной площадки для подключения кабеля питания в правой части материнской платы. Маркируется он обозначением USB. Зачастую на плате присутствует несколько таких разъемов.
USB 3.0
В отличие от более старой версии 2.0, порты USB 3.0 подключаются массивным кабелем и штекером. Для коннектора с 19-pin имеется отдельная фиксирующая рамка. Для предотвращения неправильного подключения у штекера предусмотрен специальный ключ и вставить его в разъем неправильной стороной попросту не получится. Располагается он также в группе с остальными USB-портами. Массивность коннектора в ряде случаев не позволяет аккуратно скрыть его, и этот фактор напрямую зависит от конкретной платы и корпуса.
USB Type-C
Современный и компактный разъем USB Type-C встречается далеко не во всех материнских платах, и, чтобы пользоваться соответствующим портом в корпусе, стоит заранее предусмотреть этот нюанс. Этот разъем имеет направляющую для плотного соединения коннекторов. Его коннектор кардинально отличается от рассмотренных ранее версий USB. Вместо колодок используются «дорожки» — по десять штук с каждой стороны. Как правило, его можно найти в группе с остальными USB-разъемами под маркировкой USB 3*.
Управление и индикация ПК
Если с подключением раннее рассмотренных коннекторов не должно возникнуть особых проблем, то подключение коннекторов управления и индикации ПК может доставить неопытному пользователю ряд проблем. Виной тому множество отдельных проводов, у которыз нет ни физических направляющих, ни защиты от неправильного подключения.
Как правило, необходимые разъемы находятся в правой нижней части материнской платы и обозначены надписью PANEL или F_PANEL. Коннекторы кнопок и индикаторов разделены на группы и располагаются друг за другом. В зависимости от конкретной платы колодки для подключения могут располагаться в разной последовательности. Поэтому важно иметь под рукой краткое руководство пользователя, где подробно указана распиновка платы. Если же его нет, можно воспользоваться подсказками производителя платы, а именно нанесенными маркировкой обозначениями рядом с колодками. Но стоит учесть, что они не во всех случаях могут быть читаемы.
Стандартная колодка представляет собой 9-pin коннектор, а коннекторы подключаются надписью вниз. Как правило, кнопка включения/выключения Power SW имеет сдвоенный провод и подключается в верхний крайний справа разъем.
Следующий шаг — подключение индикаторов, отображающих включение ПК Power LED. Нужные пины находятся в этом же ряду. Плюс — крайний слева, а минус, соответственно, правее.
На очереди кнопка перезагрузки Reset SW. В данном случае она располагается крайней справа, также, как и кнопка включения/выключения, но в нижнем ряду.
Остается лишь подключить индикацию работы жестких дисков HDD LED. Необходимый коннектор можно найти в нижнем ряду панели F_PANEL. Как и в случае с индикаторами питания ПК, плюсовой разъем находится левее, минусовой правее. В комплекте с материнской платой или корпусом пользователь может обнаружить переходник для подключения озвученных раннее коннекторов. Переходник значительно облегчает частое подключение/отсоединение миниатюрных разъемов.
Здравствуйте, случилась маленькая беда, давно, на старом блоке питания 3Cott плавились провода питания процессора, и посмотрев на провод увидел ЭТО (кто нибудь знает почему расплавились провода? (понятно что от перегрева) ( к слову провода внутри бледно медные) Проц не разогнанный, конфигурация системы: AMD Athlon 4 860k, GTX 750 Ti, мать ASUS A88XM-A, два харда по 1тб каждый, ну и 4 гига оперативы, может блок не справляется с данным железом? хотя новый на те же 450 ватт работает идеально, даже харды перестали тупить.
Провода сильно прожарились, питание +12 вольт пропало, пк не включался.
Заменил внутренние пины на те которые достал из не рабочего бп, все работало пока опять не подгорели провода, решил - надо покупать новый блок питания.
Было это "чудо" (выше) который шел вместе с корпусом, поставил этот (ниже):
Дальше все работало, но опять появились те же симптомы - нет питания у процессора, решил заглянуть в разъем материнской платы:
Почерневшие контакты пина, да их под светом не очень то и видно, а должно быть так:
Этот разъем стоит на материнке с которой можно снимать детали, его и поставим.
Получилось как-то так (просьба не говорить что я рукожоп и паять не умею, я и сам это знаю, да еще и дорожку оборвал, благо заметил и восстановил).
С такой пайкой комп работает уже два дня, пока все очень хорошо.
Ну тоже мне. Скотт заменили на Уотергейт. Что то шлак, что другое шлак.
Вы прям уникум! Один говеный китайский блок заменили на такой же по качеству китайский каках!
Чую что сама МАТ плата уже давно полу-дохлая и банально идёт превышение питания по одной из цепи и далее К.З. в точке контактов с соответствующим нагревом.
вот бы эл. мультиметром точно бы замерить какое на самом деле напряжение и ток по этой ветке на Мат.плате. там явно больше 12в. явно.
Я не знаю, из какого металла сделаны штыри на этом разъеме, но он очень твердый при откусывании бокорезами. Достаточно одного перегрева и штырек покрывается очень прочным слоем оксида(окалины). Может быть, еще пластик при нагреве выделяет коррозионные вещества, т.к. становится хрупким. Потом сколько ни вставляй новый штеккер, хорошего контакта не будет. Автор, правильно, что заменили разъем. У меня на фермах майнинга схожая бедулька))))
Asus zenfone 6. Типичная болячка фирмы
Добрый)
Никогда не любил asus за их нетрадиционные решения.
Взять вот например это:
Внутри решение ещё более странное - двойная плата на шлейфах. В нижней части располагается rf часть и сим коннектор. Верх - основная плата.
Так как у многих компаний есть косяки в инженерии (например Iphone 7 с постоянно отваливающимся аудиокодеком), то и тут есть просчёт:
Контроллер питания.
Он расположен на самом краю платы, залит компаундом и уже в собранном состоянии подвергается нагрузке в виде закрученных винтов на плате. Любой изгиб или удар - он ломается:
Вот фотокарточка излома ближе:
Причём клиент как заверяет лежал на тумбочке на зарядке. Но утром зарядиться не смог)
Мои предположения - заиграл будильник и он тупо упал, хотя если рассмотреть с другой стороны: на зарядке кп греется, рядом так же горячий дроссель, а чуть выше процессор. Итог - неравномерная теплоотдача и перегрев, отсюда потеря жёсткости микросхемы и в совокупности с натяжением в закрученном виде просто ломается пополам, причём в том же самом месте.
Ремонт простой как 2 копейки: тупо заменить микросхему и взять 7 тысяч)
Распиливаю защитку по кругу и расчищаю компаунд:
А далее маникюрным аппаратом просто спиливаю его.
Почему не пайка?
Рядом процессор, а попадать ещё на его реболл не очень хочется))
Дорабатываю паяльником это дело и получается исключительно красивое место для посадки новой КПешки)
Как бы вот)
Далее монтаж:
Проц и память обязательно нужно спрятать)
По итогу получается вот так
Чисто и красиво, всё как я люблю)
Подключаю к зарядке и вижу многообещающую картинку
Итоговая стоимость 7 тысяч.
Ломайте ещё)
Связаться со мной можно по моему нику в гугле, где можно найти почту и телефон для связи или написать в инсту.
Важно для отправителей посылок:
Ребята))) Я не просто так прошу трек номера для отправки, я всё вижу где и когда посылка, но я не сижу на пороге у почты в ожидании вашего заказа. Моментально не забираю! Не переживайте за это, всё забирается и отправляется своевременно. Спасибо.
Читайте также: