Забор из глины своими руками
Как построить красивый каменный забор своими руками
Заборы бывают разных типов, однако важно понимать назначение сооружения, соответственно этому выбирать правильный материалы. Оградительная, защитная функция подходит больше конструкциям, выполненным сплошными заполнениями, защищенными от возгораний, антивандальными. Каменный забор – эталон фундаментальной постройки. Сооружений из камня славились своей прочностью издревле, однако сегодня многие домовладельцы предпочитают именно этот тип – стильный, красивый, надежный.
Качественные характеристики каменного забора
Работать с камнем могут немногие, выложить изгородь сложнее постановки профлистовой конструкции. Также важную роль играют дополнительные аспекты выбора:
- Материал – дар природы, натуральный, красивый, невероятно прочный. Поставив такое ограждение, можно надолго забыть о его обслуживании.
- Любой тип постройки коттеджа будет прекрасно сочетаться с вымощенными булыжником фактурами ограды.
- «Головная боль» большинства хозяев – создание максимальной пожаробезопасной обстановки своего участка. Сложно найти сырье, которое справится лучше каменного строения.
- Организовать ограждение нужной высоты можно минимальным количеством строительных материалов. Главные условия: разумный подход, надежные опоры, хороший фундамент, правильно подобранная ширина.
- Возможна постройка комбинированных вариантов: сочетание с кованными элементами, другими типами натуральных камней, деревянным брусьями, больше напоминающими бастион.
Равнинные районы страдают недостатком этого материала. Булыжник достаточно дорогой, цены на добычу, транспортировку, прочие логистические моменты довольно высоки. Приморские районы не испытывают дефицита известняковых, меловых пород, горные богаты более плотными, внушительными видами. Именно такие регионы изобилуют каменными ограждениями, они расположены практически повсеместно, независимо от дома, находящегося за воротами. Это может быть огромный богатый коттедж, либо скромный домик. Культура каменного строительства выходит за рамки примитивной безопасности, показной статусности. Однако на каждый плюс найдется минус:
- Помимо очевидной дороговизны, строительство такого объекта требует сноровки, опыта. Выполняется профессиональными строителями-кладчиками, либо крайне необходима изрядная подготовка новичка.
- Необходим специально укрепленный фундамент. Конструкция получается очень тяжелая, она давит на почку, проталкивая ее вниз. Плохое укрепление продержится недолго, труды, деньги будут потрачены зря.
- Работать, например, плиткорезом, не всякий сможет, поэтому плитку чаще кладут профессионалы. Обточка, распилка, шлифовка камня – задача более сложная, однако строителям придется ее выполнять. Существует необходимый набор инструментов, который всегда должен быть под рукой.
Правила дизайна каменного ограждения
Несмотря на универсальность, существует ряд простых правил, которые помогут грамотно проработать этапы будущего строительства.
- Окружающая природа – важный сопутствующий фактор. Если дом, двор обустроены с определенной дизайнерской идеей, забор является ее непосредственным дополнением. Таким образом общая картина домовладения будет наиболее цельной.
- Определенный вид камня логичнее выбирать исходя из местности. Доставка такого сырья будет проще, за счет доступности, цена соответственно установится ниже, чем привезенный издалека товар. Помимо прочего, если существует характерная региону порода, соответственно окружающие постройки также будут иметь ограждения из нее, что наиболее гармонично припишет забор общественной картине жилого района.
- Дурным тоном принято считать разноцветные постройки. Ввиду лаконичности, благородства основы, излишние краски будут простить его.
- Высота – краеугольный вопрос многих строений. Каменные сооружения низкой постройки выглядят несерьезно, слишком высокой больше похожи на крепости. Идеальная высота закрывает первый этаж дома.
- Стильно выглядят одинаковые скосы крыши дома, каменного забора. Наверху часто устанавливают специальные капельники, убирающие излишнюю воду после дождя. Если крыша металлочерепичная, козырек, сделанный таким подобным аналогичным материалом, лаконично впишется.
- Старинные английские замки выглядят громоздко, воздушно одновременно. Причина – зелень, обвивающая изгородь. Посадив внутрь ограды немного растений, взвив вокруг него плющ, виноград, шиповник, громоздкость разбавится воздушностью зелени.
Виды, характеристики забора с каменными столбами
Прекрасно сочетается с большинством материалов. Важную роль играет тип, представленный огромным разнообразием пород.
- Булыжники отлично дополняют любое дизайнерское решение участка. Является отличным сырьем для заборов, мощеных дорожек, обрамления клумб, прудов. Форма камня округлая, края гладкие. Его очень любят растения, ввиду непористости породы, создавая самую настоящую живую изгородь. Основным достоинством является максимальная натуральность. Строительство из такой необычной основы идет гораздо быстрее ввиду больших размеров, внушительной бетонной прослойки, необходимой для наилучшей фиксации. Валунами закладывали стены старинных замков, фортов. Основной цвет – серо-коричневый, покрытый прозрачным глянцем, приобретает маслянистый оттенок.
- Галька ввиду небольших размеров диаметром менее 15 сантиметров, редко является самостоятельным строительным материалом. Чаще используется облицовкой кирпичных заборов, либо нуждается в хорошей, прочной опалубке. Наибольшая сосредоточенность - приморские, прибрежные районы. Сборы гальки можно проводить вручную, самостоятельно, важно соблюдать размеры, подбирать одинаковую цветовую гамму. Нередко ее выкладывают узорами ввиду различных оттенков: серого, белого, практически черного. Чтобы выложить галечный забор, придется применить максимум умений. Существует отдельный виз заборов, состоящих из двойной сетки, внутрь которой засыпана галька.
- Гравий обычно служит фундаментным материалом, однако им также выкладывают ограждения. Порода, добывающаяся в горах, имеет разный размер, фактуру, даже цвет. Также закладывается между специальными сетками, создавая каменный, хотя менее красивый забор. Использование гравия сложно назвать украшением, особым дизайнерским решением, однако материал абсолютно натуральный, прочный, служить будет долго.
- Мраморные заборы обойдутся невероятно дорого. Обычное гражданское домостроение не предполагает настолько ценных материалов, поэтому максимум встречается мраморная облицовка. Целиковая основа представлена пожалуй, только величественными дворцовыми постройками, сохранившимися с прошлых веков. Выкладывать его крайне неудобно ввиду чрезмерной гладкой фактуры.
- Доломит тоже гладкий, однако более покладист в работе, укладывается проще, удобнее. Ценник будет гораздо ниже мрамора, хотя они имеют общие черты, различаясь рисунком. Доломитные заборы очень красивые, когда правильно сложены. Формой плоский, широкий, что значительно сокращается потребление, площадь охвата одним пластом достаточно широка. Несмотря на внешнюю тонкость (похож на каменную лепешку), он очень прочный, удобно режется, несложно укладывается.
- Гранит самый прочный, надежный, термостойкий, влагоустойчивый, неимоверно дорогой. Аналогично мрамору используется как облицовочный материал, достаточно скользкий, работать непросто. Мраморные плиты очень тяжелые. Их можно встретить также во многих старинных постройках, когда булыжник стоил гораздо дешевле, хотя тогда не было современных технологий, позволяющих строить более технологично.
- Песчаник – окаменелые отложения песка вперемежку с измельченными ракушками. Добывается в обмелевших районах морей, по сути являясь донной породой, спрессованной благодаря многолетнему отложению. Добывается в специально образованных карьерах, путем выпиливания пластов пород. Готовый вид имеет параллелепипедную форму, поэтому полностью готов к строительству. Благодаря своей фракции легко режется. В приморских городах каждый второй забор, дом изготовлены из песчаника - невероятно популярен, недорого стоит.
- Траветин характером породы схож с песчаником, однако имеет более плотную структуру. Благодаря этому прочнее, имеет наибольшие характеристики твердости, устойчивости к разрушениям. Стоит недорого, удобен для полноценной выкладки. Траветин – известковое образование, спрессованное временем, гидрогенизацией почвы, внутрипочвенными смолами.
- Известняк (ракушечник) состоит из остатков ракушек, является побратимом песчаника. Также был когда-то дном, после обмеления, впоследствии многих лет, спрессовался единой породой. На срезах отчетливо видны кусочки ракушек. Однако физические свойства оставляют много нареканий, поэтому используется чаще типом облцовки. Невлагоустойчив, реагирует на термические изменения. Легко режется.
- Бут добывается в ростовской обрасти, имеет вулканическое происхождение. Вулканические породы отличаются особенной прочностью, красивым дымчато-черным цветом, интересной неправильной формой. Фактура немного гладкая, немного рыхлая, поэтому создается идеальная сцепка с любым раствором. Правильно уложенный бут невероятно красив, составляет прекрасную декоративную основу забора.
- Керамогранит – самый популярный искусственник. Компоненты изготовления: каменная мелкая фракция, глина, краситель, идентичный натуральному цвету. После смешивания заливается отдельными формами, обжигается в специальных печах. Внешне отличить от натурального камня сложно, однако стоимость гораздо ниже. Бывает гладким, шероховатым, рельефным, ровным, однотонным, прожилистым.
- Агломерат также искусственник, которого сложно отличить от настоящего камня. Основа изготовления – специальная смола, каменный компонент. Гораздо легче, дешевле натурального камня. Имеет различную форму: кирпичик, параллелепипед, плоский. Укладывается мозаикой, благодаря неправильным формам, размерам, получается интересное вхождение форм одного полотна стены.
- Искусственный бетонник дешевле остальных искусственных камней, цена его «на лицо». Используется для разнообразия дизайна строений, однако выглядит ненатурально, внешне видно неприродное происхождение, однако благодаря каменной фракции, подмешанной при изготовлении, прочнее обычного бетона.
- Пергон (габион) – ноу-хау современного строительства. В сетки-короба засыпается галька разной фракции, чаще мелкой, запечатывается, строителями собирается как конструктор. Такую работу не проделать без специального крана, конструкции невероятно тяжёлые, однако тип выкладки самый быстрый, мобильный. Помимо простого засыпания производят узорчатое, за счет игры цвета, например, темные контуры, светлая серединка. Сегодня это самый странный тип каменного забора, необычный одновременно.
Подготовка строительства каменной ограды
Изначально определяют место расположения будущего ограждения. Это документально подтвержденные данные, работы необходимо проводит соответственно кадастровым, межевальным планам.
Толщина каменного ограждения варьируется между полуметром – метром. Зависимо от качества породы, тяжести конструкции, ширина бывает разной. Чем шире ограждение, тем меньше точечная нагрузка фундамента.
Необходимо определить вид камня. Большой позволяет быстрее проводить работы, требует меньшего количества бетона, зато тяжелый, громоздкий. Мелкий наоборот отнимет больше времени, легче его класть самостоятельно ввиду меньшего веса.
Определив объем будущего ограждения, определяют количество камня. В строительных магазинах специализированного типа существуют особые таблицы, соотносящие объемы с количеством материала.
Аналогично проводятся расчеты количества бетона. Однако стоит учитывать, что кладка камня займет больше раствора, ввиду неправильных форм. Огромное значение играет техника работы каменщика, сколько кладет раствора, насколько часто будут выложены камни.
Сделать правильные расчеты крайне сложно. Профессиональных строители предусмотрительно плюсуют порядка двадцати пяти процентов расчета боя, естественную потерю материала. Таким образом выходит необходимое количество.
Этапы строительства каменного забора
Каменные строения весят очень много. Имея недостаточную пористость, сцепляются с раствором плохо, поэтому укладываются сложнее простого кирпича. Однако разумный подход, работа согласно технологиям помогут залить грамотный фундамент, выдерживающий любые нагрузки.
По периметру забриваются колышки, на одинаковом расстоянии. Стягиваются лентой, бечёвкой, любым материалом, который поможет установить максимально ровные прямые линии. Расстояние между колышками – два-три метра.
Фундамент заготавливают ленточного типа, ввиду большого веса (аналогичные делают для домов). Далее простое соотношение вещей: котлован шире забора на десять сантиметров. Углубление фундамента для двухметровой высоты – восемьдесят сантиметров, далее один лишний метр – плюс десять сантиметров глубины.
Под опорные столбы фундамент заливается отдельно. Иногда вместо выкладки столбов используют специальные полые бетонно-блочные опоры. В готовую траншею засыпают много мелкофракционного колотого щебня толщиной несколько сантиметров, полностью закрывая землю. Сверху укладывается арматура. Ленточный фундамент предполагает сверхзаливку, поэтому собирается каркас, выше уровня земли 10 сантиметров. Замешивается бетон до состояния густой сметаны, заливается сразу вся траншея, таким образом высыхать (застывать) цемент будет однородно. Поверх бетона укладывается гидроизоляционный материал, сверху снова бетон, доверху опалубки.
Столбы-опоры должны быть дополнительно укреплены арматурой. Поэтому в яму вкапывается труба, засыпается щебнем, заливается бетоном, выравнивается наравне с землей. Строится отдельная, чаще квадратная, опалубка съёмного типа. Внутрь по краям опалубки выкладываются камни (булыжники). По мере заливания, опалубка перемещается вверх. Столбы выстраиваются первыми, являясь неотъемлемой частью общего фундамента. Столбы ставят выше ограждения - двадцать сантиметров. Конструкция накрывается специальной влагозащитной пленкой. Фундамент должен высохнуть, поэтому ему дают двухнедельный отдых. После полного высыхания фундаментная опалубка снимается.
Работа ведется на всех пролетах одновременно: раствор кладется сразу на весь пролет, закладываются камни, конструкция подсыхает. Пока сохнет, работы ведутся на следующем пролете. Монолитность ограждения достигается путем кладки внахлест, верхний «кирпичик» лежит на двух опорных. Важно удалять сухой тряпкой излишки раствора, иначе после затвердевания сделать это гораздо сложнее. Когда изгородь окончательно будет готова, хорошенько высохнет, вверху делаются капельники, бетонные гребни, словом, наводятся окончательные штрихи общей композиции. Качественно изготовленный фундамент важен, потому что изгородь будет обязательно проседать, поэтому опора должна быть выставлена максимально правильно, согласно технологиям, без излишних экономий.
Сооружать столь фундаментальные ограды тяжелее, однако они стоят затраченных усилий. Прекрасно вписываясь в любой ландшафтный дизайн, помимо эстетической функции, они прослужат очень долго, безо всяких дополнительных обработок, ежегодных уходов, излишних пропиток материалов.
Спасибо, что прочитали статью! Ставьте лайк, если понравилось! Также будем рады Вашим комментариям. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим!
Как сделать забор из глины?
Перед владельцами дачных участков порой стоит, на первый взгляд банальный вопрос – из чего сделать забор, которым ограждается территория дачного участка. Может для его строительства использовать деревянные доски, шифер, сетку-рабицу? А может глину?
Надо сказать, что построить глинобитный забор, который называется дувал, очень нелегко. Дувал представляет собой забор из глины, который отделяет внутреннее пространство двора от улицы и получил широкое распространения, прежде всего в странах Средней Азии, где дувалами бывают огорожены целые поселения. Часто дувал является продолжением стены жилого здания, которая выходит на улицу.
Дувалы можно назвать восточными заборами, так как они тоже имеют входные калитки, ворота и даже смотровые небольшие окошки, которые закрываются ставенками. Высота дувала почти всегда выше роста взрослого человека, чтобы скрывать внутренний двор от «ненужных» глаз.
Что касается технологии изготовления дувала, то в разных местностях она тоже разная. Часто дувалы строят из, так называемого кирпича-сырца, который называется «гувалля». В состав такого кирпича входит глина и солома. После придание кирпичам необходимой формы их кладут на солнце, чтобы они высохли.
Сам фундамент дувала изготавливается не из глиняных кирпичей, а из крепких камней, которые между собой скрепляются тоже глиной. Кирпичи-сырцы делают так, чтобы в процессе их кладки между ними не было больших зазоров. Такие кирпичи скрепляют опять же глиной. По окончании строительства поверхность дувала часто покрывают известью или полностью оштукатуривают глиной.
Однако в Средней Азии существует и другая технология изготовления глинобитных заборов, где их делают из пахсы – кирпичей плоской формы. От «гувалля» они отличаются тем, что в пахсе совершенно нет соломы. Либо она присутствует, но в небольших количествах. Забор из пахсы начинают формировать в виде лестницы, с дальнейшим выравниванием ступеней глиной. Либо формируют в виде ленты с маленьким уклоном.
Кроме того встречаются дувалы изготовленные из кирпичей-сырцов, которые были сформированы из опалубки. Сушат такие кирпичи после формовки довольно долго, зато они после такой сушки становятся крепкими, как камень. Дувал, сделанный из таких кирпичей может выдержать даже лобовой удар автомобиля. А высота его не больше 3-х метров.
Каменный забор: технологии, варианты, особенности, личный опыт
Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» - сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.
В статье мы рассмотрим следующие вопросы:
- О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
- Какой фундамент выбрать под забор из камня.
- Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
- Чем можно отделать конструкцию.
Особенности строительства
Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.
Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:
- Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.
- Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.
- Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.
Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.
Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.
Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.
Срок службы забора из камня полностью зависит от надежности его фундамента и основания, на котором он стоит. Поэтому строительство должно базироваться на общих принципах возведения фундамента под коттедж, включая сбор совокупной нагрузки, которую забор окажет на основание. Это особенно важно, если пролёты между столбами имеют заполнение такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т.д.Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.
Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету
Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.
Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.
Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.
Главный вопрос - на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ - ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.
Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.
На основании данных результатов можно принять взвешенное и рациональное решение.Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.
Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.
Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота - 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.
Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:
- Чернозём на штык лопаты.
- Глина.
УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.
Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.
У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.
Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.
Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают - чтобы было надёжнее.
В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землёй примерно на 150-200 мм. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустоте), грунт, который подняло при морозном пучении, не окажет на него (ростверк) влияния.
Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.
С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.
На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.
Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.
Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.
Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.
Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.
Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.
Отличие данной технологии от свай ТИСЭ – хорошо армированная пятка.Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.
Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.
Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.
На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.
Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.
Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.
Каменный забор как элемент украшения загородного участка
Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.
Забор из соломенных тюков
Как с помощью соломы и глины можно строить дома, по такому же принципу можно сооружать и ограждения. Тон Уильямс и ее команда демонстрируют свои исследования на примере построения своего собственного забора из оштукатуренных соломенных тюков и глины. Эту затею они проводили с группой добровольцев после проведения множества мастер-классов по строительству теплосберегающих домов со стенами из соломенных блоков и глины. Замешиваем глину с соломой с помощью ног на листе брезента
Выкладываем глиняно-соломенный раствор по частям, катая шарики и плотно пресуя их руками и палочками.
Ставим распорки на дверные и оконные проемы.
На еще сырую глину ложим черепичную крышу нашего забора.
Фундамент копаем достаточно глубокий (до 1 м), если хотим, чтобы наш забор прослужил долгую службу.
Засыпаем фундамент щебнем или камнями, делая его более устойчивым.Заливаем фундамент цементом, делая его «ступенькой».
Обкладываем наш фундамент свежим раствором.
Чтобы нашу крышу не сдуло ветром, делаем отверстия у основания и плотно обкладываем ее глиняным раствором.
Каждый желающий член семьи может помочь для Вас строить забор. Это очень увлекательно и весело.
Замешиваем специальную глиняный раствор штукатурки с известью.
Одеваем прорезиненные перчатки и обмазываем наш забор.
Накладываем вторым слоем глину — такого цвета будет основа нашего забора.
Для лучшего сцепления чистовой штукатурки делаем ножом насечки по сырой штукатурке.
Приготавливаем натуральные красители.
Зовем наших млодших творческих помощников, им будет интересно поучаствовать в окрашивании забора.
Пигментный краситель добавляем в состав глины и аккуратно намазываем нужные части нашего забора.
С помощью такой технологии построено множество заборов в разных уголках мира.
Оштукатуренная стена — забор из соломы.
Ошибки в рецепте штукатурки. Разрушенная дождями соломенная стена.
В верхней части арматура связывается деревянным мауэрлатом. После укладки стена обтягивается металлической сеткой.
Обтягивание сеткойпомогает придать дополнительную жесткость конструкции, придать форму для оштукатуривания. Сетка прошивается насквозь синтетической веревкой.
Забор из глины своими руками
Вторым неоспоримым преимуществом такого кирпича является его экологичность, так как изготовитель может полностью контролировать исходное сырье – глину на предмет ее экологичной чистоты на любом этапе производства. (Кстати о том как шпаклевать глиняные стены можно прочитать здесь).
Парнишка из Беларуси построил дом из глины и песка, в котором собирается зимовать. Секрет технологии в…
- бетонные;
- бетонные пустотелые, которые имитируют камень;
- глиняные (сырцовые и простые).
Преимущества и недостатки изготовления кирпича из глины
Конечно же, первым делом следует отметить дешевизну предлагаемого строительного материала, ведь в отличие от покупного кирпича, глиняный кирпич, изготовленный самостоятельно может стоить на порядок меньше.Вторым неоспоримым преимуществом такого кирпича является его экологичность, так как изготовитель может полностью контролировать исходное сырье – глину на предмет ее экологичной чистоты на любом этапе производства. (Кстати о том как шпаклевать глиняные стены можно прочитать здесь).Простота производства (не требуется применение дорогостоящего оборудования) кирпича в домашних условиях позволяет производить данный материал в больших объемах за относительно непродолжительное время.К недостаткам самодельного кирпича следует отнести его невысокую механическую прочность, ввиду чего такой материал чаще всего применяют для внутренней кладки (для получения полноценного продукта требуется обжиг).Забор из глины своими руками
Несмотря на то, что цена на заборы, возведенные по технологии Cordwood, находится на приемлемом для всех категорий потребителей уровне, строительство ограждений не пользуется популярностью в России из-за необходимости подготовки и длительной сушки поленьев и чурок.
Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?
В американском штате Висконсин есть деревня, построенная первыми поселенцами, прибывшими из Старого Света. Один из домов был построен в технике глиночурка из кедра польскими иммигрантами в 1880-х. К одной из стен примыкает курятник, выполненный в той же технике. Один из таких старых домов был разобран, каждый деревянный элемент пронумерован, потом на старом основании здание было вновь возведено. Поленья выглядели так, словно были заготовлены несколько лет назад, ничто не выдавало их возраст. Самый известный популяризатор техники строительства экодомов Cordwood, Роб Рой, в своей книге «Cordwood Masonry Housebulding» утверждает, что технология настолько проста, что спонтанно появилась в разных частях света, а имя ее первооткрывателя является загадкой истории.
Живая изгородь
- туя;
- можжевельник;
- тис ягодный;
- кипарисовик;
- бирючина;
- боярышник;
- кизильник;
- дерен;
- барбарис;
- пузыреплодник;
- граб обыкновенный;
- бук.
- плюща;
- винограда девичьего;
- шиповника;
- ивы;
- сирени;
- спиреи;
- фотинии;
- бамбука.
- простое скрещивание стволиков с перевязыванием в местах соприкосновения – их располагают под углом 45 градусов относительно земли, и перпендикулярно друг к другу (при этом забор будет «в ромбик»);
- аблактировку – сращивание побегов, вследствие чего забор станет единым целым.
Сирень, спирея и фотиния – это кустарники, которые при частой посадке могут образовать неплохой забор. Но их тоже лучше расположить у сетки. А бамбук – быстрорастущее экзотическое растение, которое прекрасно подходит для оформления красивого сада. Хотя при желании его можно посадить, где угодно. Бамбук способен образовывать непролазную чащу, становясь фоном для других растений или закрывая неприглядный забор с соседями. Сегодня в продаже есть морозостойкие сорта этой вечнозелёной чудо-травы, которые быстро разрастаются и радуют глаз своей зеленью на протяжении всех четырёх сезонов.
Забор из глины своими руками
-
На расстоянии не более чем 2, 5 метра нужно установить столбы или сваи. Для этого нужно пробурить отверстия указанной оценщиком почва, глубины.
Процесс установки забора на глинистой почве
На некоторых участках почва по большей части состоит из глины. В таком случае у хозяев надела возникает вопрос, можно ли установить качественный забор на глинистой почве. Ответ на такой вопрос неоднозначный, если монтаж и процесс возведения фундамента для металлического забора выполнен по правилам, то все будет хорошо. Если же владельцы надела приняли решение действовать по стандартной схеме и устанавливать ограждения без учета качества почвы, то можно столкнуться со сложностями.
Пример установленного забора из профнастила на глинистой почве
Как оценить состояние грунта на участке
-
Произвести аналитику качества глинистых грунтов в разных участках надела, в которых планируется установка фундамента и самой конструкции забора.
Классификация глинистых грунтов
Важные нюансы
- Лучше всего проводить оценивание состояния глинистых грунтов в весеннюю пору года. Именно в этот момент уровень грунтовых вод повышается до максимального уровня. А это поможет предельно правильно оценить все риски и верно составить оценку почвы. Что в свою очередь, снизит риски искривления, шаткости и других возможных вариантов порчи изгороди;
- Чтобы оценщику было легко провести изыскательные работы по анализу состояния грунта, необходимо предварительно подготовиться. Предварительная подготовка к исследованиям поможет не тратить время специалиста и быстрее получить информацию о том, какие материалы и в каком количестве необходимо приобрести для оборудования стойкой и долговечной конструкции изгороди. Чтобы исследования были проведены качественно, надо выкопать яму, глубиной в 2-2,5 метра. Таким образом, будет хорошо видно, сколько грунтовых вод в глинистой почве, какой уровень глубины замерзания в грунте;
Глинистая почва в разрезеЕсли выполнить все по правилам, то столбы, являющиеся основой для изгороди, а также, фундамент, будут устойчивы и долговечны.
Забор из глины своими руками
Если вы заранее готовите большое количество глины, можно уложить ее в гурт, накрыть пленкой и оставить вылеживаться – от этого ее качество только улучшится.
Забор Из Глины Своими Руками
Человек устроен так, что самое большое удовольствие в жизни он получает не от купленных вещей, а от вещей сделанных своими собственными руками. Часто из подручных средств можно смастерить много удивительных строений. Для большинства людей уголком для выражения своего творческого потенциала становится дача.Одной из необычных и очень красивых идей является создание своими руками забора из земли. Содержание статьи:Пластиковые бутылки используют при строительстве в качестве кирпича. Чтобы придать им прочность их заполняют землей. Заборы из природного камня своими руками? Для возведения забора понадобится много пластиковых бутылок, желательно одинакового размера.Каждую из них необходимо плотно набить землей или песком и закрутить крышкой.
Между собой бутылки склеиваются смесью из земли, глины, деревянных опилок и небольшого количества цемента. При укладке друг на друга их горловины обвязываются веревкой, образуя своеобразную сетку.Бутылки можно укладывать по типу кирпичей либо же в форме колон. Для создания колон нужно уложить их по кругу крышками к центру, горловины крепко связать друг с другом веревкой, чтобы крышки плотно прилегали одна к другой. Промежутки между бутылками заливают скрепляющей смесью.Такие круги укладываются один на другой, пока не будет достигнута нужная высота колоны. Готовый забор можно отделать штукатуркой и покрасить краской в любой цвет.
Читайте также: