Забивают ли сваи при строительстве монолитного дома
Монолитный свайный фундамент
Информация про монолитный свайный фундамент: технология возведения своими руками, используемые сваи, виды монолитного ростверка. Видео строительства фундамента и заказ работ в Москве.
Вопрос от клиента! Здравствуйте, в планах возвести загородный дом с применением монолитного свайного фундамента. Нужно ли мне вообще использовать свайный фундамент? Как правильно устанавливать такой фундамент? Какой вид мне использовать? Как грунт может повлиять на опору? Заранее спасибо за помощь в вопросе. Александр, г. Москва.
Оглавление:
Свайный фундамент с монолитным ростверком
Главными составляющими этого типа фундамента являются сваи или же сваи с ростверком. Ростверк – представляет собой балки или же плиты, которые способны связать сваи над поверхностью земли.
Такой тип фундамента используется в случаях когда строительство происходит на слабом грунте:
- итоговые расчеты ширины обычного ленточного фундамента составляет более 1.6 м
- конструкция возводится в строгом соответствии каркасной технологии
- грунты имеют достаточно высокую глубину промерзания.
Рис. Железобетонные сваи с монолитным ростверком
Типы свайного фундамента по материалу изготовления
- Деревянные (пожалуй самые редко используемые сваи в строительстве из-за их неэффективности)
- Металлические (винтовые - быстро устанавливаются и имеют относительно не высокую стоимость)
- Бетонные (относительно невысокая стоимость с наивысшей степенью качества и надёжности)
Кроме этого, сваи имеют разный тип сечения:
- Квадратные
- Прямоугольные
- Круглые
- Квадратные, с имеющей круглой полостью
Свайный фундамент может быть с ростверком, который выполнен в виде фундаментной балки. Ее основная цель – последовательно соединить между собой соседние сваи. Также такой фундамент может быть выполнен в виде плиты. Первый вариант устраивается исключительно под несущими стенами, а второй – должен охватывать всю территорию под зданием.
Ростверк свайного фундамента может быть сборным или монолитным. Монолитный тип производится посредством заливки бетона в заранее подготовленную опалубку, а сборный применяются готовые изделия из железобетона. Подробнее про плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента.
Виды монолитного ростверка
Различают ростверки по отношению высоты устройства к уровню поверхности земли:
- Высокий или висячий - размещают выше уровня земли (10-15 см, но в индивидуальных случаях эти показатели могут быть выше). Такой тип можно применять на всех типах грунта под зданием, имеющие небольшой вес. Единственным недостатком является то, что возникает обязательная необходимость утепления пустого пространства, которое образуется между землей и ростверком.
- Наземный или промежуточный ростверк сооружают таким образом, что его подошва должна расположиться на уровне земли. Если используется такой тип, то будет отсутствовать пустота между почвой. Главной особенностью этого ростверка является использование только на слабых грунтах.
- Заглубленный ростверк отличается от предыдущих вариантов тем, что его нижнюю часть погружают в грунт, тем самым его уровень расположен ниже поверхности земли. Такой тип представляет собой обычный ленточный фундамент, но в основании, которого, расположены сваи. Такой вариант достаточно дорогой и применятся только во время строительства тяжелых объектов.
Рис. Свайный фундамент с высоким и низким ростверком
Свайный фундамент с монолитным ростверком - технология возведения своими руками
- Количество скважин
Число необходимых опалубка фундамента получается в результате проведения математических расчетов. Для этого следует взять общий вес возводимого сооружения и при этом не следует забывать и об эксплуатационных нагрузках. Расчет характеристики внутренних стержней вычитывают на основании давления, которые оказывают несколько элементов: пол, перегородки, кровельная конструкция и т.д.
После получения всех данных можно переходить к процессу бурения скважин. Если же в планах не было использование современной техники, то необходимо запомнить, что ручной бур способен сделать скважину, диаметр которой не будет превышать 30 см, а глубина не более 5 м.
Рис. Бурение скважины ручным буром
- Рубероидные трубы
После того, как скважины готовы нужно изготовить рубероидные трубы. Их длина должна превышать глубину полученных скважин на 20-30 см. Верхняя часть производится из нескольких слоев с целью стягивания их между собой проволокой. Таким образом, полученный результат является опалубкой и гидроизоляцией.
Рис. Рубероидные трубы
- Армирование и опалубка фундамента
Рис. Схема армирования монолитного ростверка
Если было обнаружено небольшое количество воды на дне скважины, то не стоит ее сразу откачивать.
Технология возведения свайного фундамента допускает возникновение этого факта. Но в случаи, когда жидкость превышает порог глубины на четверть, то следует ее откачать перед заливкой бетона.
Рис. Опалубка для свай
Необходимости установки рубероидной трубы
Немного выше было указано обязательное наличие рубероидной трубы. Не специалисты в этом деле могут задаться вопросом, зачем она вообще нужна?
- Во-первых, схватывание изготовленной бетонной смеси до предела нужного уровня прочности зависит от цементной жидкости. Без использования трубы она впитывается в почву и тем самым нарушает технологию.
- Во-вторых, в период низких температур без изделия из рубероида пучение значительно сильнее воздействует на поверхности компонентов свайного фундамента.
Что же касается стоимости, то здесь не существует фиксированной стоимости. К примеру, фундамент дома, размеры которого 6х6 обойдется приблизительно в 1200$.
Внимание! Запрещено пересекать ростверк трубопроводом! Отклонение после окончания процесса бетонирования не должно превышать порог в 5 см.
Ограничения использования свайного фундамента
Ограничения, которые вызывает использование свайного фундамента:
- В просадочных и набухающих почвах фундамент не способен выполнять свои основные функции
- При использовании такого типа фундамента очень сложно будет возвести цоколь. Для этого следует заполнить пространство между сваями.
Набивные сваи для монолитного свайного фундамента
Главной отличительной особенностью этого типа свай заключается в том, что их можно самостоятельно изготовить на строительной площадке. Этот процесс происходит путем укладки материала в уже подготовленные отверстия. В этом случаи армирование осуществляется при необходимости. Этот вариант позволяет сэкономить на транспортировки, а также существует возможность проводить строительство объекта рядом с другими возведениями. Наиболее важным недостатком этого типа – отсутствие возможности контроля качества. Любая оплошность в производстве может в будущем стать причиной деформации объекта.
Рис. Набивные сваи для монолитного ростверка
Буронабивные сваи
Буронабивные сваи устанавливаются по схожей системе, как и предыдущий вариант. Если же необходимо усилить уже имеющий фундамент, то следует применить технологию инъекционных свай. Их заливают под определенным давлением в небольшие по ширине отверстия, приблизительно 10-13 см, с одиночной арматурой. После окончания этого действия фундамент подвергается прессовки водой.
Рис. Создание буронабивной сваи
Забивные сваи
Этот вариант представляет собой уже готовые трубы. Стоит отметить, что их монтаж в грунт происходит только при помощи специальной техники. Такие сваи разделяются на три вида:
- В форме трапеции
- Призматические
- Цилиндрические
Рис. Железные трубчатые сваи
Последний вариант включает в свое строение окаймляющее кольцо на стыке, основное предназначение которого направлено для наращивания дополнительных звеньев. По статистическим данным известно, что именно цилиндрические забивные сваи являются наиболее дешевым и имеют достаточно высокую несущую способность.
Винтовые сваи
Винтовые сваи предназначаются для конструкций с достаточно высокими горизонтальными нагрузками. В качестве наконечника такой сваи выступает элемент из стали или железобетона. Винтовые сваи надежно фиксируют фундамент и не позволяют ему деформироваться. В случаях сильных горизонтальных нагрузок допускается ввинчивание свай под наклоном.
Рис. Винтовой фундамент с монолитным ростверком
Свайный фундамент без ростверка
Отличие такого типа сваи – квадратное сечение. Свайные фундаменты без ростверка – сваи со сборными оголовками, на которые монтируются стены возводимого сооружения. Его используют только в тех случаях, когда лабораторные анализы показали нормальный уровень грунта. В случае, если грунты слабы или же рельефные, то здесь необходим точный расчет высококвалифицированных специалистов.
Монолитный фундамент
Расчёт и строительство монолитного фундамента
Выводы
Исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что выбор типа и вида свайного фундамента полностью зависит от местности и возводимого объекта. Если это небольшой загородный дом, то создание монолитного свайного фундамента можно провести самостоятельно, без применения специальной техники. Если е существует какая-либо неуверенность в расчетах, то следует обратиться за помощью к специалистам, ведь любая неточность может привести к возникновению неприятных ситуаций.
Наши услуги
Мы базируемся только на следующих услугах: забивка свай, лидерное бурение, забивка шпунта, а так же статических и динамических испытаниях свай. В нашем распоряжении собственный автопарк бурильно-сваебойной техники и мы готовы поставлять сваи на объект с дальнейшим их погружением на строительной площадке. Цены на забивку свай представлены на странице: цены на забивку свай. Для заказа работ по забивке железобетонных свай, оставьте заявочку.
Вечный дом. Монолитная технология для частников
Монолитная технология строительства максимально представлена в масштабной застройке, но значительно меньше в частном секторе. Тогда как в некоторых регионах из-за сейсмики только на монолитном каркасе дома и возводят, а по надежности и долговечности с железобетоном потягается разве что кирпич. И даже с учетом повышенной трудоемкости отливки ограждающих конструкций и перекрытий, самостройщики с поставленными задачами справляются на ура. Рассмотрим особенности технологии монолитного домостроения применительно к ИЖС.
10 карточек 5 авг. 2021, 16:001 . Монолитный дом, это какой?
В любом проявлении, монолитные конструкции отливаются из раствора на базе цементного вяжущего в опалубку, где уже установлен армокаркас. Хотя производители и энтузиасты предлагают использовать композитную стеклопластиковую арматуру, ни профессионалы, ни самостройщики в подавляющем большинстве этого делать не советуют. Как ни крути, металлическая арматура проверена веками работы в самых ответственных конструкциях, стеклопластик пока еще слишком «молод» да и растяжение никто не отменял. Заливка производится преимущественно самомесом, рядами, по мере схватывания предыдущего фрагмента, опалубка разбирается и переставляется для заливки следующего и так до финала.
В монолитных домах не только стены, но и перекрытия монолитные же, на крайний случай – сборные из пустотных железобетонных плит. Но чаще все же заливаемые в опалубку или по специфичному профлисту с целью облегчения конструкции, также распространены сборно-монолитные перекрытия. Так как несущая способность монолитных стен повышенная, крышу можно без опаски крыть даже натуральной керамической черепицей или ее цементно-песчаным подобием.
2 . А чем отличается каркасно-монолитный дом от монолитного?
Каркасно-монолитная технология пришла в частную сферу из многоэтажного строительства – основную массу современных жилых комплексов, в том числе и премиального класса, возводят на базе монолитного каркаса. Стоечно-балочный каркас и перекрытия отливаются в опалубку, армирование выполняется согласно расчетам, перезакладка нежелательна также как и экономия арматуры. В качестве заполнения преимущественно кладочные крупноформатные материалы с минимальной теплопроводностью (газобетон, пенобетон, полистиролбетон, керамзитобетон и др.). Иногда монолитный каркас заполняют монолитными же стенами, но отлитыми из облегченного, пористого пенобетона или полистиролбетона. В сейсмоопасных районах практически все частные дома, хоть в один, хоть в два этажа, строят таким способом.
3 . Что значит, обратный монолитный каркас?
Классический каркасный монолит – фундамент, перекрытие, сборка опалубки под колонны, заливка, сборка опалубки под перекрытия, заливка и так до крыши, затем, крыша. А уже следующим этапом выкладывают стены и перегородки из блоков, стены из блоков, а перегородки из пазогребневых плит или кирпича, как кому больше нравится. Обратный же каркас, выполняют «с конца», заливая фундамент, перекрытие, после которого приступают не к несущим элементам, а к заполнению. Такой способ позволяет обойтись меньшим количеством опалубки и отлично подходит для самостройщиков, работающих в одни руки или семейно. Плюс, прочность соединения колонн и блочных стен значительно выше, так как бетон заливается в уже выложенный с двух, а то и трех сторон «колодец».
4 . Несъемная опалубка тоже монолит?
Да, одной из технологий строительства частных монолитных домов является заливка бетона в «скорлупу» из несъемной опалубки из чистого пенопласта (ППС), пенополиуретана (ППУ), экструзионного пенополистирола (ЭППС) или щепобетонных плит с ППС. Изначально выпускали несъемную опалубку из плотного ППС с двух сторон, позже появились вариации на эту тему, когда изнутри экологичный материал, а снаружи, утеплитель. При заливке в несъемную опалубку не только процесс работы проще и скорость выше, но и дополнительного утепления монолитных стен не требуется. В остальном, технология стандартная – сборка и фиксация опалубки (количество рядов под одновременную заливку ограничено), продольное и поперечное армирование, заливка, трамбовка (вибрацией или механически). При строительстве домов из других материалов, несъемную опалубку применяют в фундаменте, иногда в перекрытиях.
5 . И какой должен быть фундамент?
Однозначно, не свайный или столбчатый, свайно-ростверковый с бетонными заливными или забивными сваями, делают при наличии жесткой необходимости, на основании точных расчетов. Монолит, даже из облегченного бетона, материал тяжелый, поэтому и основание под него требуется надежное. По большей части это либо ленты, мелкозаглубленные или заложенные ниже уровня промерзания грунта, либо плиты. УШП при массе достоинств для монолита хлипковата, когда нужны сразу коммуникации с теплым полом без дополнительных танцев с бубнами, делают плиту DOW. Это усиленная разновидность утепленной «шведки», с двойным армированием и одинаковой толщиной по всей площади, а не только под несущими стенами. Когда речь про каркасно-монолитную коробку, с облегченным заполнением, достаточно и УШП.
6 . Как облегчить прокладку коммуникаций?
Чтобы не долбить и не штробить «километры» крепких бетонных стен, электрокабели под проводку закладывают в гофрах еще в процессе заливки. Умудряются даже подрозетники и распредкоробки сразу фиксировать и заливать, а под канализацию, вентиляцию и водопровод делать в стенах (перекрытиях) закладные. Качественно залитые бетонные стены выравнивания и толстого слоя штукатурки не требуют, максимум, шлифовка или финишная шпатлевка. Поэтому спрятать проводку в толще штукатурного слоя не получится, а штробить, укладывать и замазывать, гораздо труднее и дольше, чем позаботиться о коммуникациях при заливке.
7 . Чем заливать?
Когда заливка проводится в несъемную опалубку, а до ближайшего РБУ с качественным бетоном рукой подать, можно заказывать и готовый, порционно, и аккуратно подавать в форму из миксера по рукаву. Но в большинстве случаев заливают самомесным раствором, приготовленным в бетономешалке, если речь про тяжелый бетон или полистиролбетон. Чтобы получить «теплый» монолит заливаются пенобетоном, для его приготовления нужен уже пенообразователь и соответствующие добавки в раствор. Для повышения эксплуатационных и технических свойств раствора и бетона, при приготовлении самомеса применяют различные модифицирующие добавки. Трудоемкость монолитного строительства – один из факторов, сдерживающих его повсеместное распространение, но наши умельцы умудряются работать и в одну каску, таская раствор ведрами и тачками. Если же рассматривать скорость строительства в целом, то она у монолиток выше, чем при кладке стен даже из крупноформата, не говоря о кирпиче.
8 . Почему с монолитом меньше возни?
В процессе заливки коробки сил придется потратить больше, но отделка интерьера проще, следовательно, быстрее. При использовании гладкой опалубки из влагостойкой фанеры и тщательном вибрировании, поверхность стен после распалубки получается если не идеальная, то близкая к этому. Когда стены будут красить, придется сделать черновую и финишную или же только финишную шпатлевку. В остальных случаях (обои, облицовка, декоративная штукатурка и др.) достаточно шлифануть от наплывов, обеспылить и обработать герметиком для непроницаемых оснований или для впитывающих, если заливались пенобетоном. После этого можно приступать к чистовой отделке, а некоторые оставляют как есть, предпочитая эффект шлифованного бетона любым другим видам. Качественно залитые бетонные перекрытия, особенно, с уже проложенным теплым полом, также не требуют дополнительного выравнивания, максимум, наливайка и то, под ламинат.
9 . С фасадом то, что делать?
Чем тщательнее подготовка и качественнее заливка, тем меньше работы не только при отделке изнутри, но и снаружи. Тяжелый бетон с крупнофракционным заполнителем шикарно проводит тепло. Чтобы не заливать полуметровые стены, а обойтись пятнадцатью-двадцатью сантиметрами, коробку утепляют снаружи. Так как монолит, практически лучшее основание под мокрый фасад, именно его и делают чаще других. Но в качестве финишного слоя сегодня используют не только декоративные штукатурки, но и краску, и облицовку различной плиткой или плитами, и наклеивание фасадных панелей, которые одновременно являются и утеплителем, и декором. По сути, каких-либо ограничений при выборе типа отделки нет, можно хоть фиброцементным сайдингом все зашить. Но не проще ли тогда сразу собирать наружную опалубку из фактурной доски. Устройство различных навесных вентилируемых фасадов, тоже, на любителя, виниовый или металлический сайдинг не тот материал, который украсит монолитный дом. А вот обшивка планкеном из лиственницы или термодревесиной, вариант весьма интересный, как и комбинированная отделка. Например, штукатурка с частичной облицовкой натуральным камнем или его имитацией, краска с деревянными элементами или нечто похожее.
Если же про теплоэффективность задумались сразу и вместо тяжелого раствора стены отлили из легкого, никакого утепления фасада дому не нужно, он и так отлично держит тепло. В этом случае красить, штукатурить или облицовывать можно и без утепления и армирования утеплителя, прямо по бетону. Достаточно неплохо смотрится клинкерная плитка, но стоимость далека от бюджетной, как вариант, ее можно заменить имитацией из гиперпресса.
10 . Правда, что монолитный дом, «золотой»?
Отчасти да, после тотального подорожания металлической арматуры и без того не самая бюджетная технология стала еще дороже. С другой стороны, с учетом степени готовности и возможности самостоятельного строительства, кардинальных отличий в цене квадрата от других стеновых материалов нет. Коробка, из чего бы она ни была, в общестроительном бюджете занимает около 40%, все остальное приходится на фундамент, крышу, инженерку и отделку. Миллионной разницы точно не будет, зато степень надежности, долговечность, скорость строительства и повышенная теплоемкость, однозначно, в пользу монолита. Тем более что сегодня в несколько раз подскочили цены не только на металл, но и на древесину, композит всех видов, утеплители, и прочее, прочее. Поэтому дешевых технологий сегодня не осталось в принципе, и про бюджет на дом до миллиона, тоже похоже пора навсегда забыть. На этом фоне монолитные дома вполне сопоставимы с кирпичными, блочными или каркасными.
Монолитное строительство частного дома – технологии, особенности, опыт участников FORUMHOUSE
Различные технологии возведения домов пользуются большей или меньшей популярностью, например – каркасное домостроение переживает настоящий бум, как и дома из бруса, кладка из кирпича или блоков стабильно в лидерах, монолит же все еще довольно редкое явление. Тем не менее, на нашем портале есть положительный опыт строительства домов по монолитной технологии, который может быть интересен самозастройщикам, еще не определившимся с выбором способа возведения своего дома. Рассмотрим:
- Технологии монолитного домостроения.
- Из чего делают монолит и технологии заливки.
- Примеры монолитных домов участников портала.
Монолитное домостроение
Изначально под монолитным строительством понималось только возведение сооружений из железобетона, так как альтернативы арматурному каркасу и раствору на базе цемента с заполнителями просто не существовало. При заливке используется сборная опалубка. Не так давно монолитное строительство было распространено только в промышленных объемах, для возведения многоэтажных домов, общественных зданий или производственных объектов. Но постепенно технология начала распространяться и в частную сферу, что обусловлено рядом достоинств монолитных домов.
На мой взгляд, фишка монолитного железобетона в следующем:
- тонкие несущие стены (120-140 мм);
- высокая прочность всего здания, следовательно – безопасность;
- сейсмоустойчивость;
- пожаробезопасность (вся электрическая разводка прокладываются внутри опалубки перед заливкой);
- хорошая «воздушная» шумоизоляция (ударная – плохая);
- большая теплоемкость дома;
- долговечность (100-150 лет);
- стабильные геометрические размеры дома – оптимизация внутренней отделки;
- универсальность – любая, без ограничений внутренняя отделка;
- психологический комфорт от осознания того, что в доме ничего не рухнет, что утеплитель не промокнет, что сквозь стены не проломится человек, что дом является настоящей вековой крепостью.
Это мой перечень.
Конечно, хватает у монолита и недостатков.
Эта технология требует квалифицированных строителей и наличия бетонных заводов в округе, чтобы не возить бетон дальше 50 км. Также без детального проекта (схемы армирования, схемы опалубки) строить неразумно. Так что это может быть одним из препятствий для повсеместного распространения такого вида частных домов.
Но минусы есть у любого материала, другое дело, чтобы их количество не перевешивало. Бетономешалка плюс модифицирующие добавки – и заливать можно самомесным бетоном. В идеале, любой строительный процесс требует квалифицированных исполнителей, а в реальности нашими умельцами неоднократно доказано, что самозастройщики многим «профи» фору дадут, так как строят для себя. Было бы желание, а научиться можно всему.
Интересует монолитное строительство своими силами (без привязки к срокам) двухэтажного дома для постоянного проживания размером 10х10 м. Рассматриваю разные виды монолита, но в приоритете железобетон. Строиться буду один, не спеша, поэтапно, в общем, долгострой, опыта в строительстве нет, но самое главное – есть желание, и это сильно мотивирует.
Разновидности монолита
Если изначально монолитные дома были только железобетонными, то сегодня есть и вариации на тему – вместо ЦПС используют арболит или опилкобетон, а вместо арматурного каркаса - деревянные стойки.
Но суть неизменна – ограждающие конструкции не собираются или выкладываются из отдельных элементов, а именно заливаются. В результате образуются монолитные, бесшовные стены практически любой геометрической формы, что развязывает руки архитекторам. То есть, если обилие эркеров и арок при строительстве из блока/кирпича/дерева прилично усложнит процесс, то при заливке особых усилий не потребуется.
Так как обычный железобетон получается слишком холодным, в виду высокой теплопроводности и тонких стен, чтобы обойтись без дополнительного утепления применяют пенобетон, полистиролбетон или керамзитобетон. В первом случае теплопроводность стены сокращается благодаря образованию в бетоне большого количества воздушных пор за счет пены, во втором – за счет добавления гранул полистирола или керамзита. Но по разновидностям монолит подразделяется не по типу заливаемого бетона, а по типу опалубки – она бывает съемная и несъемная.
Съемная опалубка
В частной сфере обычно из влагостойкой или ламинированной фанеры, реже применяются доски, металл или пластик. Листы используют целиком или разрезают на части, в зависимости от масштабов заливки. Элементы скрепляют между собой и по мере заливки переставляют на новое место, так как позволить себе собрать опалубку для всего дома сразу могут только профильные компании. А самозастройщики заливают дома поэтапно, преимущественно по горизонтали. Фанера пользуется заслуженной популярностью, так как хорошо держит форму и позволяет получить гладкую поверхность стен, а если еще и ламинированная, то комплекта может хватить не на одну стройку. Что касается крепежа, тут все индивидуально.
Фанера толщиной 12 мм, повышенной влагостойкости, 2500×1200 мм, разрезалась пополам по длине (600 мм), четыре стяжки на лист (сверлились листы насквозь, сложенные вместе, 100 мм от низа) верх стягивался брусками. Стяжки с двумя заклиненными гайками на одном конце, длиной 250 мм, диаметром 8 мм, опускались в веретенку. Снаружи в опалубку вбиты забивные гайки – крутить (шуруповертом) нужно только изнутри стен.
Перестановка съемной опалубки по мере заливки считается одним из самых трудоемких и отнимающих время процессов, и чем меньше при этом требуется операций, тем лучше.
miha_top
Строительство жилых домов является одной из важных отраслей строительства. Жилье строят всегда и везде - без этого просто нельзя обойтись. Строительство жилья бывает разным: это высотное или малоэтажное строительство, кирпичное или монолитное и т.п. Сегодня я хочу показать несколько основных стадий строительства монолитного многоэтажного дома. Для лучшей наглядности будут использованы фотографии строительства разных домов.
Первая стадия непосредственно строительства дома - это земляные работы. Т.е. сначала выкапывают котлован под фундамент будущего здания. После того, как котлован готов, идет забивка свайного поля. Сваи забивают не всегда, но в нашем городе это делается довольно часто. Нужны сваи или нет - зависит от геологических условий выбранного под строительство места.
На фотографии слева как раз показан участок свайного поля. Справа как раз расположилась техника для первого этапа строительных работ - экскаватор для разработки котлована и машина для свайных работ.
Вот еще одна машина для свайных работ. Такие машины разные - какой работать, зависит от вида проводимых свайных работ и от типа используемых свай. Как правило, у нас в городе используют либо забивные сваи либо буронабивные (буроинъекционные). Забивные сваи - это обычно железобетонные стержни. Для погружения их в грунт требуются только специальные устройства. Поэтому в индивидуальном строительстве они применяются достаточно редко. Накладывают отпечаток высокая стоимость самих свай, а также аренда техники.
Чаще всего используют буронабивные сваи. Сначала специальным буром в почве проделывается отверстие, в которое затем машиной вставляется армированный каркас. Затем скважина заполняется бетонным раствором, который заполняет собой все пустоты.
Вот здесь как раз показан процесс подготовки скважины для будущей буронабивной сваи.
Свайное поле поближе. Здесь видны буронабивные сваи.
Общий вид
Затем делается фундамент. Это основа любого здания, залог того, что конструкция простоит долгие годы без деформаций. Главная функция фундамента - нести на себе массу постройки, и ключевое требование к нему - прочность. Фундаменты тоже бывают разные, например монолитные (плитные) и сборные. При многоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Такой фундамент устойчив к любым видам деформаций и очень хорошо справляется с вертикальными максимальными нагрузками без значительных потерь его функциональных качеств. Так как это монолитный фундамент, то основным его элементом является заливной железобетон. Он хорошо выдерживает нагрузки и сдвиги грунта. В вырытый котлован устанавливается каркас из арматуры, который затем заливается бетоном. Причем заливка идет непрерывная. На фото показан уже залитый монолитный фундамент
Покрупнее. Зимой после заливки бетон накрывается специальным материалом. Делается это для прогрева бетона, что способствует сохранению прочности бетона.
Ну а затем идет строительство этажей будущего дома. Так как дом у нас монолитный, то основные задачи при таком строительстве - это подготовка армированного каркаса и последующая заливка каркаса бетоном.
Торчащая из бетона арматура - это будущая основа каркаса будущих же стен.
Когда каркас готов, его заключают в опалубку. Опалубка создает форму и размеры будущей стены, колонны и перекрытия. После того, как опалубка собрана и происходит процесс заливки бетоном. Заливка происходит с помощью бетононасов. Пока этажность здания не высокая, используются автобетононасосы.
На фото видно автобетононасос - это белая машинка с вытянутой синей стрелой. По этой стреле как раз и направляется бетон.
Между прочим, перед тем, как собирать армированный каркас или заливать его бетоном, происходит очистка территории от пыли и различных элементов (камни, песок и пр.). Делается это специальными воздушными пылесосами, а выглядит это как фото ниже.
Автобетононасос покрупнее - в момент, когда к нему подъехал миксер с бетоном.
Вот так заливаются стены здания
А вот, собственно, и процесс сборки армированного каркаса. Арматура в каркасе направленна как вертикально, так и горизонтально.
Проемы в каркасе делаются сразу же.
На верхние этажи бетон доставляют специальным насосом или же краном, используя для этого "колокольчик".
Вот так заливается бетон при помощи крана и "колокольчика" - один нажимает на рычаги, другой направляет поток.
Кран также используется и для подъема на этажи других строительных материалов - опалубки, арматуры, балок.
Для строительства плиты перекрытия (это будущий пол или потолок квартиры) также нужен армированный каркас.
Но вначале устанавливается опалубка (на фото), а затем уже на опалубке собирается каркас из арматуры, который также заливается бетоном.
Но строителям нужно точно знать, где будут проходить границы перекрытия, где будут располагаться отверстия, стены, колонны и прочие элементы. Для этого на стройке нужен геодезист, который с помощью различных приборов (как на фото) и произведет точную разбивку местоположения вышеперечисленных элементов.
Основа здания - монолитный каркас. А вот различные перегородки и балконы делаются из кирпича (на фото) или строительных блоков. И тут уже не обойтись без каменщиков, которые и выполняют данные работы.
Балконы - из кирпича, фасадные стены и перегородки - из блоков.
Это только часть строительства дома. Тут еще не обойтись без отделочных работ - как внешних (устройство фасада), так и внутренних. Но об этом расскажу в другой раз.
А нужны ли сваи высокому зданию?
Высотные здания в принципе могут обойтись и без них. Пока несостоявшийся петербургский небоскреб Ingria Tower (165 м), который должны возводить на Поклонной горе, по проекту не имеет свай – только плиту. Конечно, не от хорошей жизни: под землей в этом месте проходит зона влияния тоннелей метро. Тем не менее, расчеты компании подтверждали надежность конструкции, впоследствии решение одобрила «Главгосэкспертиза».
Проект строительства не получил согласования «Госстройнадзора». Не из-за свай. Причина – несоответствие Градплану и «лишний» подземный этаж. Авторы проекта – «Архитектурная мастерская Цыцина». Фотоисточник Проект строительства не получил согласования «Госстройнадзора». Не из-за свай. Причина – несоответствие Градплану и «лишний» подземный этаж. Авторы проекта – «Архитектурная мастерская Цыцина». Фотоисточник Фото by Lev Karavanov Фото by Lev KaravanovМожет, и в петербургском 462-метровом небоскребе Лахта Центр можно было обойтись без свай? Просто сделать плиту помощнее да поглубже?
Первое, что делают геотехники, получив результаты подземных изысканий – отвечают на этот вопрос. Вердикт однозначен – строительство на естественном основании для Лахта Центра невозможно. Опорные слои — вендские глины, расположены слишком глубоко. Как не заглубляй фундаментную плиту, до них все равно далеко.
Даже если бы опорный слой был близко – без свай не обойтись. На то есть причина.
Чего боятся геотехники
Любое здание дает осадку. Механику процесса легко представить – вы садитесь на диван и продавливаете подушку.
Здание и грунт работают также.
Сама по себе осадка не представляет угрозы. Проблемы начинаются только когда она проходит неравномерно. Страшный сон любого геотехника – это крен или прогиб фундамента до закритического состояния.
В случае супертолла ставки растут. Не только из-за высоты башни.
В Лахта Центре, как в большинстве современных небоскребов, основной элемент системы устойчивости – ядро.
У петербургской башни оно железобетонное, очень массивное – толщина стены от 2,5 до 0,8 метра с утоньшением по мере набора высоты. Диаметр тоже убывает, максимальный радиус – 26 метров в основании башни.
Большая часть нагрузки на фундамент должна прийтись именно на этот 26-метровый участок.
Ядро «Лахта центра» на уровне фундамента. 2015 г Ядро «Лахта центра» на уровне фундамента. 2015 гНаибольшее давление на основание – по центру, наименьшее – по краям. Сплошная плита фундамента будет прогибаться. В «стакан» она, конечно не превратится – закритическое состояние наступит еще на этапе «суповой тарелки».
Можно сделать плиту жестче – больше арматуры, больше железобетона, больше прочности! По расчетам, требуемая жесткость достижима в плите толщиной 8 метров.
Таких монолитных плит в мире нет.
Небоскреб Messe Torhaus (Франкфурт) имеет в фундаменте 6-метровые участки. Больше такой подвиг никто не повторял.
Messe Torhaus, 117 м. Фотоисточник Messe Torhaus, 117 м. ФотоисточникЕсть причина, по которой никто и никогда не будет делать плиту толщиной 8 метров из бетона.
Парадоксально, но она просто не будет прочной. Это произойдёт из-за появления трещин во время остывания бетонной смеси. Управлять процессом экзотермии на монолите такой толщины вряд ли возможно.
Фото из инстаграма Саратовского завода бетонных смесей. (Иллюстрация, не является демонстрацией качества продукции завода) Фото из инстаграма Саратовского завода бетонных смесей. (Иллюстрация, не является демонстрацией качества продукции завода)Messe строили в 1983-84-м, сейчас есть более эффективное техническое решение – коробчатый фундамент.
Под башней Лахта Центр в итоге фундамент именно такой, коробчатый.
Коробчатый фундамент не даст плите уподобиться суповой тарелке. Но добиться идеально одинакового давления по всей площади основания ему все же не под силу. Чтобы предотвратить эффект «блюдца», в бой вступает свайное поле.
Свайно-забивной фундамент: плюсы и минусы.
Начнем с того, что сама по себе технология подразумевает строительство фундамента, состоящего из железобетонных изделий разного сечения и длины. К примеру, объект, на котором мы снимали видео для YouTube, была использована 51 свая сечением 150 на 150 миллиметров и длиной в 3 метра . ЖБ располагают по всему периметру пятна застройки: под внешними и внутренними стенами.
Одним из главных плюсов метода является то, что практически полностью отсутствуют земляные работы . Сваи забиваются прямо в грунт без предварительного рытья траншей или снятия плодородного слоя почвы. Это экономит время, деньги и сохраняет чистоту на объекте. Исключением может быть только случай, когда на объекте есть крупный строительный мусор или старая плита фундамента. Тогда, естественно, земляных работ не избежать. Также при сильном промерзании почвы необходимо делать предварительное бурение лидерных скважин, но в Подмосковье такое встречается крайне редко. В любом случае, этот объем работ не сравнить с рытьем траншей или котлована под ленту или плиту.
Свайно-забивной фундамент от компании Эндбери Свайно-забивной фундамент от компании ЭндбериВторым по важности преимуществам является независимость от сезона . Сваи с одинаковым успехом можно забить как летом, так и зимой. Дело в том, что бетон приезжает на объект в созревшем виде и ему не нужны особые условия на самом объекте.
В-третьих, свайно-забивной фундамент можно с успехом строить и эксплуатировать на любом типе грунта . Главное правильно подобрать длину и сечение, ведь не все типы почв остаются плотными на всем пути погружения свай. Иногда достаточно, чтобы наконечник сваи погрузился в плотный грунт, а иногда нужно увеличить сечение и количество, так как грунт на всей глубине погружения свай не плотный. Заостренный наконечник должен опираться на твердые несжимаемые грунтовые пласты. А все, что находится выше, фундаменту не страшно.
Частичка наших запасов на складе Частичка наших запасов на складеСледующим плюсом ЖБ свай выделим долговечность . Арматура надежно спрятана под слоем бетона. Бетон - вечен. Мы используем класс бетона b30 , чьи показатели морозоустойчивости, влагонепроницаемости, плотности и подвижности делают сваи бессмертными. Несущая способность одной только сваи составляет не менее 10 тонн (примерно столько весит слон или касатка). Но основная роль в формировании несущей способности отдана именно той грунтовой прослойке, на которую опирается свая. Соответственно, 10 тонн - это только начало и свая выдерживает намного больше.
Свайно-забивной фундамент - это очень быстро.
- монтаж занимает 1-2 дня;
- строить на этом фундаменте можно сразу после окончания монтажа.
Главным преимуществом, пожалуй, остается цена. Стоимость такого фундамента "под ключ" примерно в 4 раза ниже , нежели плитный или ленточный аналог (за счет отсутствия подготовительных работ, минимизации материалов и задействованной техники).
Свайно-забивной фундамент от компании Эндбери Свайно-забивной фундамент от компании ЭндбериПлавно перейдем к минусам ЖБ. Сваи нельзя забить на скалистых участках . Бетон не пробьет природный камень. В принципе, скалистая местность осложняет строительство любого фундамента. Еще один недостаток, массивность свай сделала необходимым задействовать крупную технику для транспортировки. В каждом КАМАЗе есть ограничения по весу. Не всегда нужное число свай влезает в это ограничение. Не везде таких тяжеловесов, в принципе, пускают. В отличие от плиты, ленты и даже винтовых свай, забивные железобетонные невозможно ни при каких условиях забить самостоятельно . Обязательно придется привлекать копровые установки.
Заключающим минусом является то, что при строительстве классического фундамента на железобетонных сваях , невозможно сделать подвальное, цокольное помещение . Только при комбинировании технологий (лента + сваи, плита + сваи) реально добиться желаемого результата. Взвесьте плюсы и минусы самостоятельно, чтобы понять, подходит ли фундамент на забивных железобетонных сваях вашему проекту. А мы - реализуем задуманное. Увидимся на вашем объекте, с любовью Эндбери.
А вот тот самый объект!
Как залить монолитную плиту поверх свайного поля. Советы тем, кто строит каркасный дом
На некоторых участках бывает крутой перепад высоты (сильный уклон). В таких случаях в качестве фундамента вкручивают винтовые сваи. А если на участке грунты с плохой несущей способностью (насыпной грунт или торф), то еще как вариант – это монтаж забивных свай.
После монтажа винтовых свай строительство дома возможно по каркасной технологии или из бруса. И полы в таком доме делают или на деревянных лагах или щитовые из СИП-панелей. Про водяные теплые полы с кафелем можно забыть. К тому же за последние пол года стоимость древесины выросло в 1,5 раза. А OSB-плит – вообще в три раза! Экономически выгоднее стало построить дом из ячеистых бетонов, арболита или керамики. Можно ли это сделать на свайном поле, да еще и с возможностью монтажа водяных теплых полов?
Существует достаточно редкое из-за своей трудоемкости решение - как на любом свайном поле обустроить бетонную плиту.
Читайте также: