Высокие кровли с переломом голландского типа
Полувальмовая крыша своими руками: схемы, проектирование, примеры возведения
Крыши домов во все времена придумывалась и реализовывались исключительно с практической точки зрения. А поэтому учитывать многовековой опыт однозначно стоит.
Например, если взять Россию, в ее центральной части чаще всего встречались двускатные кровли, а вот ближе к югу и степям уже появлялись вальмы. Это объясняется тем, что в центре страны нет таких сильных ветров, как в степных регионах с их ураганами. Там приходилось строить крыши посложнее, более обтекаемые.
Так в свое время возникла необычная, но красивая крыша – полувальмовая по своей форме, с двумя полноценными и двумя укороченными скатами. Ее называют голландская. В ней сочетаются самые ценные преимущества обеих классических кровель: двускатной и вальмовой, при этом конструкция получилась надежной и прочной.
И хотя проектирование, расчет и строительство таких крыш достаточно сложное, их все-таки с удовольствием стоят как на небольших дачах, так и на внушительных семейных особняках. В чем же их секрет?
Содержание
Ценные преимущества полувальмовой стропильной системы
Многие люди считают дизайн дома с такой усеченной крышей достаточно привлекательным. Хотя изначально их строили исходя из особенностей климата, на сегодня и датская, и голландская крыша – это уже классика архитектуры. Тем более что в условиях плотной городской застройки укороченные скаты в какой-то мере решили проблему пространства.
С самого начала полувальмовые крыши были достаточно высокими, чтобы противостоять плохой погоде. Сегодня эти условия уже необязательны. Но даже при небольшой высоте конька проектирование и устройство таких крыш все еще достаточно трудоемкое.
Подобная кровля в ее классических вариантах до сих пор наиболее популярна в Дании и Голландии. Однако у полувальмовой крыши есть несколько подвидов и модификаций, которые далеко ушли от каркаса по датской или голландской схеме:
Из всех видов четырехскатной кровли самой совершенной и продуманной считается именно голландская полувальмовая. Она сочетает в себе сразу все преимущества и четырехскатной, и двускатный стропильной системы, но при этом лишена их недостатков.
Под полувальмовой кровлей (датской или голландской) в мансарде уже имеются вертикальные стены, на которые можно устанавливать не мансардные, а обычные окна. При этом верхушка дома не потеряет ни в своей функциональности, ни во внешнем виде.
Проблема вальмовых мансард состоит в том, что каким бы уютным ни получилось подкровельное пространство, наклонные стены психологически «давят» на человека, и находиться в таком помещении не всем комфортно.
Вот почему крайне важно, когда хотя бы две плоскости выглядят более привычно. Кроме того, для окон это тоже имеет значение: несмотря на самую качественную гидроизоляцию, мансардные окна часто подвержены протечкам. Что уж говорить, если вы открыли окно и забыли про него, а на улице пошел дождь.
Одним словом, полувальмовая крыша отличается от классической четырехскатки тем, что треугольные скаты у нее как бы открывают большую часть фронтона. У обоих видов это происходит по-разному: у голландских крыш открывается нижняя часть фонтана, а у датских – верхняя. Благодаря этим различиям такая крыша делится по своей конструкции на два вида: двускатная полувальмовая и четырехскатная полувальмовая:
Стропильную систему полувальмовой крыши называют одновременно и самой сложной, и самой совершенной. Ее придумали и реализовали впервые 300 лет назад на побережье балтийского моря, что было продиктовано влажным и снежным климатом.
Полувальмы необходимы не ради эстетического эффекта, хотя и он важен. Такие элементы хорошо закрывают конек от ветра, тем самым существенно снижая ветровую нагрузку на всю стропильную систему.
Неудивительно, что полувальмовые крыши обычно раньше строили на домах, которые расположены в степях или на ветреном побережье. Вот почему при строительстве дома всегда есть смысл сначала узнать о ветровой и снеговой нагрузке в вашей местности. Дело в том, что эти параметры обычно ставят при выборе формы крыши в довольно жесткие рамки, но совсем не плохо, если одним из рекомендуемых вариантов окажется именно датская форма. Ведь смотрится она на доме замечательно!
Главная сложность устройства полувальмовой крыши состоит в том, что даже при самом дотошном подходе и точном измерении всех деталей часто оказывается так, что приходится что-нибудь подрезать и корректировать. Здесь всю стропильную конструкцию собирают как лего, и не всегда детали подходят друг другу.
Абсолютно точных размеров можно достичь только в заводских условиях на специализированных линиях изготовления подстропильных каркасов. Поэтому имеет смысл заказать готовые фермы, чтобы не беспокоиться о геометрии своей кровли. В случае с двускатной крышей небольшие погрешности особой роли не сыграют, но у вальмовой кровли отдельные элементы могут не сойтись в контрольных точках, что повлечет за собой немало проблем.
Кроме того, у полувальмовой кровли достаточно много швов и мест соединений скатов, а это – потенциально слабые места для протечек или нарушений целостности кровельного покрытия. Поэтому придется немало потрудиться, чтобы достичь абсолютной герметичности всего кровельного покрытия на такой крыше.
Голландская крыша: двускатная полувальмовая конструкция
Голландская кровля обладают более простой конструкцией, чем датская, но при этом почему-то получила меньшее распространение.
Скорее всего дело в том, что она рассчитана на большой стропильный каркас, а его не так-то просто возводить на высоте. И сегодня подобные крыши строят в основном на двух- или трехэтажных усадьбах:
У полувальмовой голландской крыши торцевые скаты в 1,5-3 раза короче боковых. Благодаря этому получается избежать потерь полезной площади в мансардном помещении и установить там обычные окна.
Шаг 1. Устройство мауэрлата на разной высоте
Строительство начинается с установки мауэрлата. Именно на него будут опираться вальмовые или рядовые стропильные ноги. Но мауэрлат будет находиться не на одном уровне, а на разных. На иллюстрации хорошо видно, как это должно быть:
Балки перекрытия нужно укладывать перпендикулярно мауэрлату. Если вам приходится состыковать два бруса, то место их соединения нужно располагать обязательно над несущей стеной, так как оно само по себе слабое.
Шаг 2. Установка и закрепление конькового прогона
Как только мауэрлат закончен, по центру выставляют коньковые прогоны – один или несколько, в зависимости от того, насколько большой получилась крыша.
Для этого часто используют раму, верхняя часть которой и служит прогоном. К слову, в строительстве полувальмовой крыши рекомендуется использовать одинаковые материалы как для стропил, так и для каркаса, доски не должны быть меньше, чем 50 на 150 мм. Если ширина здания больше, чем 4,6 м, стропильные балки делают составными.
Шаг 3. Закрепление стропильных ног
Затем ставят стропильные ноги. Это классические стропила по бокам крыши и укороченные диагональные ноги с нарожниками для формирования небольших скатов. Для этого между двумя основными скатами устанавливается горизонтальная перемычка. Ее часто называют прибоиной. И к ней как раз под углом присоединяют диагональные стропильные ноги.
Укороченные стропила крепят к коньковой балке двумя гвоздями. И важно, чтобы такие стропила между наклонными полками и нижней опорой были с жесткой фиксацией.
Для этого в верхней точке крепления конец нарожника прибивают под углом, чтобы он соединялся со стропилами как можно более плотно. Чтобы еще лучше закрепить каркас, нижнюю плоскость, служащую опорой для стропил, закрепляют брусками с сечением 50 мм.
При установке диагональных стропил самое важное – это сформировать ими идеальную плоскость будущих скатов крыши.
А вот в этом примере все стропильные элементы соединены между собой при помощи врубки:
В приведенной иллюстрации построена висячая стропильная система, без конькового элемента. Наклон полувальм здесь обеспечен за счет более коротких стропильных ног. Все стропильные элементы соединены между собой на металлические пластины.
Вообще всю голландскую кровлю можно построить из готовых стропильных ферм, как и двускатную, в чем и состоит ее основное преимущество перед датской:
Готовые фермы выглядят следующим образом и вы можете заказать их уже готовыми:
Шаг 4. Усиление стропильной системы
Чтобы полувальмовая крыша получилась достаточно жесткой и надежной, все участки соединений обязательно усиливают подкосами. Кроме того, с обеих сторон крайние стропильные фермы в этих местах делают двойными.
Места крепления перемычки к стойке усиливают при помощи коротышей – отрезков доски, которые прибиты снизу. Именно они при повышенной ветровой нагрузке предотвращают деформацию всей стропильной конструкции.
Шаг 5. Изоляция и монтаж кровельного покрытия
Когда все будет готово, можно приступать к изоляционным работам. Кровельное покрытие в таких случаях рассматривают как пары геометрических фигур, и по ним достаточно легко вычислить площадь крыши.
Например, в датской полувальмовой конструкции это по две большие и малые трапеции у основных скатов, а у голландской – две трапеции и два небольших треугольника.
Подведем итог: голландская форма крыши хороша тем, что долгие годы не требует ремонта и достаточна устойчива. Но при ее возведении необходим высокий профессионализм, так как существует определенный ряд сложностей.
А любые ошибки в стропильной системе обычно проявляют себя со временем не лучшим образом. Как вариант, можно заказать по своему чертежу отдельные стропильные элементы, чтобы быть уверенными в их геометрии.
Датская крыша: четырехскатная полувальмовая конструкция
Переходим ко второй конструкции. В самой Дании принято строить датские крыши с ломанными скатами, часто достаточно высокие. Такие крыши в какой-то мере напоминают сказочные остроконечные шляпы, и выглядят довольно интересно. Неспроста ведь остроконечная средневековая шляпа действительно очень удобна и в дождь, и в снег.
И дело не только в эстетике. Верхнюю часть стропильной системы такой крыши строили всегда под большим углом – до 70 градусов, а вот нижние срезы делали достаточно пологими, всего лишь до 20 градусов. В таком доме обычно жили на втором этаже, а на первом располагались большая печь и кухня.
Датская крыша считается более сложной и при этом более прочной в сравнении с традиционной вальмовой или голландской крышами. Здесь накосные и рядовые стропила у трапециевидных скатов уже не подходят к коньковому брусу, а упираются в специальный брус с прибоиной на основании фронтонов. Снизу они ставятся на мауэрлат. Одним словом, если стропила состыковать не в коньке, а с крайними стропилами классической двускатной крыши, как раз и получается датская.
Здесь вальма во фронтальной части не будет доходить до конька, и образуется небольшой выступ. А выступ может быть разных размеров и глубины, в зависимости от уклона вальмы и высоты конька.
В итоге в такой конструкции боковые скаты связываются между собой при помощи шпренгеля. А в верхней части этих скатов формируются маленькие фронтоны, которые хорошо подходят для организации слухового или обычного окна.
Шаг 1. Выбор материала и ориентации волокон
Начнем с самого важного момента. Дело в том, что при узловой нагрузке на такую крышу возникают сжимающие и растягивающие продольные усилия. Все эти напряжения, в идеале, распределяются равномерно. Но чтобы чтобы крыша действительно служила вам верой и правдой долго, крайне желательно свести к минимуму работу деревянных элементов на растяжение.
Этого непросто добиться в нижнем поясе фермы, а поэтому для этой части крыши следует выбирать качественную древесину только первого сорта. Второй момент: чтобы деревянные элементы не повело, все стыки и узлы ферм изготавливаются так, чтобы усилия передавались только вдоль волокон.
И, кстати, неплохо использовать для нижнего пояса еще и профилированный металл, который замечательно предотвращает разрушение при растягивающих нагрузках. Такие фермы тоже обычно заказывают уже готовыми.
Шаг 2. Установка коньковых рам
Мауэрлат у датской кровли монтируется на одном уровне, как и в случае с обычной вальмовой крышей. Сама стропильная система будет выглядеть так:
Итак, прямо в центре потолочного перекрытия ставят две вертикальные стойки. На них будет опираться брус конька. Саму раму дополнительно крепят временными подкосами, чтобы она не накренилась в процессе долгой стройки.
Идем далее. Все опоры для конькового прогона нужно ставить и опирать на внутреннюю стену. При этом расстояние между рядовыми стойками важно сохранять одинаковым, иначе нагрузка на крышу не будет распределяться равномерно. Это со временем повлечет за собой деформацию всей стропильной системы. Вот почему в процессе крепления вертикальных опор лучше пользоваться строительным лазерным уровнем – он более точный.
Как только будут готовы стойки, временно закрепите их вспомогательными укосинами.
Шаг 3. Монтаж стропильных ног
Далее на коньковую раму монтируют две пары стропильных балок. Балки соединяют со стропилами. После чего, чтобы начать формировать скаты, ставят ригели — это опорная поперечина. И это – самый ответственный этап в строительстве подобной крыши. Здесь важно все максимально точно разметить.
Теперь переходим к установке рядовых стропильных ног. Здесь дальнейшее действие зависит от того, какую систему вы решили использовать: наслонную или висячую. Конкретно у датской крыши диагональные стропила будут соединяться с краем конька и углами фронтона. Для этого:
Вот о чем идет речь:
Из-за того, что диагональные накосные стропила у такой крыши обычно длинные, их часто наращивают, для чего используют стыковочный узел и укрепляют место стыка стяжными болтами:
Затем ставят вальмовые стропила. Как только они будут выровнены, уже капитально крепят ригель и наконец укладывают по бокам крыши рядовые стропила и обрешетку, настилают пароизоляцию с утеплителем и фиксируют финишное кровельное покрытие.
В случае с датской крышей используется специальная подстропильная нога-опора – подкос. Обычно нижняя его часть опирается на нижнюю обвязку, и реже – на вертикальную стойку. А стропила при этом обязательно располагают на одинаковом расстоянии друг с другом:
Вот еще один достаточно интересный любительский вариант, который сегодня часто встречается у дачников:
Шаг 4. Оформление треугольного фронтона
В процессе строительства верхний треугольник остается закрытым, для удобства и чтобы под крышу во время работ не попадала дождевая вода. Уже потом в нем вырезают окошко или оставляют, как есть:
Если треугольник совсем небольшой, то его действительно можно зашить, к примеру, сайдингом:
Шаг 5. Усиление стропильной системы
Следующий важный момент. Если крыша дома достаточно большая, существует риск провисания стропил, особенно диагональных и центральных. Поэтому всю стропильную систему лучше дополнительно усиливать специальными стойками, которые устанавливают сразу под все длинные стропила. Эти стойки дополнительно укрепляют укосинами.
Еще один вариант усиления стропильной системы – по всей длине крыши соорудить сразу несколько стоек, на которые уже будет помещаться продольная балка под стропила. Т.е. она будет находится в самом центре стропил и принимать на себя всю нагрузку от крыши.
Шаг 6. Дополнительная изоляция
В некоторых местах полувальмовой крыши ради дополнительной гидроизоляции прямо на стропила укладывают металлический фартук из тонкой оцинковки. Например, самое слабое место — это зона примыкания верхней кромки покрытия к вертикальной поверхности фронтона. По сути, такой узел ничем не отличается от узла примыкания крыши к обычной стене по своей сложности и проблематичности, а потому его лучше защитить.
Интересные варианты и необычные конструкции
Мы рассмотрели с вами классические методы устройства полувальмовых крыш. Но, например, есть такие конструкции, у которых все четыре стороны изготовлены по датскому или голландскому принципу, или же укорочены только с одной стороны. Выглядят тоже не плохо!
А если хочется совсем что-то интересное, попробуйте такой вариант. Это – одна из самых красивых и дорогостоящих видов вальмовой крыши, называется «ломаная вальмовая». Как и у ломанной мансардной, подкровельное пространство под ней получается довольно большим:
Меншиковский дворец
Дворец Александра Меншикова — ближайшего сподвижника Петра I, являлся одним из крупнейших каменных зданий Санкт-Петербурга начала XVIII века. Его постройка была начата в 1710 году по проекту Ф. Фонтана, а после отъезда архитектора в 1713 году продолжена Г. Шеделем. Первоначально дворец состоял из центрального корпуса и двух флигелей — таким его можно видеть на гравюрах А. Зубова и А. Ростовцева. Позднее Г. Шедель расширил дворец, достроив корпуса с северной и западной стороны.
После ссылки и смерти Меншикова дворец перешел в казну, в нем был размещен Сухопутный шляхетский корпус (позднее — Первый кадетский корпус), для чего вновь было произведено расширение и перестройка здания, изменен его фасад. В ходе масштабных реставрационных работ 1970–80-х годов дворцу был возвращен первоначальный облик.
Современники описывали дворец как построенный «в итальянской манере». Его фасады декорированы поэтажно расположенными пилястрами с резными каменными капителями, междуэтажными тягами и оконными наличниками простого рисунка. Центр фасада акцентирован аттиком — некогда на нем стояли скульптуры. Боковые ризалиты завершаются изогнутыми фронтонами с княжескими коронами; они восстановлены в ходе реставрации по изображениям XVIII века. Реставраторами воссоздана и типичная для петровского времени высокая кровля с переломом. Часть внутренних помещений сохранила первоначальную отделку: изразцовую облицовку стен, изразцовые голландские печи, деревянные резные панно с инкрустацией.
Петровское барокко в архитектуре Санкт-Петербурга
Характерные черты барокко эпохи Петра I
Известные архитектурные постройки в стиле петровского барокко
Городу требовалась новая архитектура, и ее воплощали в жизнь в основном иностранные зодчие. Влияние на стиль города оказали архитекторы Доменико Трезини и Николо Микетти из Италии, Георг Иоганн Маттарнови, Теодор Швертфегер и Андреас Шлютер из Германии, а также голландец Стефен ван Звитен и француз Жан-Батист Леблон.
Благодаря влиянию зодчих со всего мира петербургское барокко включает в себя черты итальянского барокко, голландского и немецкого стиля и французского классицизма.
Троицкий Александро-Невский монастырь
Здание начали возводить в 1717 г., строительством руководил немец Кристоф Конрад, позднее, в 1720 г., его сменил Теодор Швертфегер.
По задумке Петра I Троицкий Александро-Невский монастырь должен был стать главной русской монастырской обителью. Читайте 👉 Черты стиля барокко и классицизма: отличие и сходстваВ основе конструкции лежали характерные для петровского барокко пилястры. Изящные башни запроектировали в стиле южно-немецкого барокко, конструкцию украшал шпиль с волютами.
Не все идеи Швертфегера были воплощены в жизнь, собор просуществовал немногим более 30 лет. Из-за болотистого грунта фундамент здания дал осадку, на стенах монастыря появились трещины.
В 1753 г. вышел указ императрицы Елизаветы Петровны о сносе монастыря. Работы продолжались несколько лет. Позднее был сооружен новый собор в стиле строгого классицизма.
Фотография Александро-Невской лавры в наше время. Гравюра А.Зубкова. Монастырь перестраивался, поэтому посмотреть, каким он был во времена Петра I можно только по историческим документам и гравюрам.Кунсткамера и Академия наук
Строительство продолжалось с 1718 по 1734 г. Проект музея создал Георг Иоганн Маттарнови.
Фасад Кунсткамеры выполнен в стиле, характерном для петербургского барокко: простые барочные элементы сочетаются с главной башней. В основе здания лежит равное число осей, а на фасадах расположено множество пилястр.
Основой Кунсткамеры стал Кабинет редкостей, располагавшийся в Москве. Московская выставка была перевезена в новую столицу и много раз переезжала с места на место: изначально Кабинет находился в Летнем дворце, но помещение стало слишком тесным для обширной коллекции экспонатов, тогда был осуществлен переезд в Кикины палаты, а затем построено отдельное здание.
Кунсткамеру признали одним из лучших европейских музеев еще при жизни Петра I. Со всего мира приезжали ученые для изучения необычной экспозиции.
Павильон «Эрмитаж»
Павильон «Эрмитаж» построен на берегу Финского залива по проекту архитектора Браунштейна. Строительство здания продолжалось с 1721 по 1725 г.
В переводе с французского языка название павильона означает «место уединения». Это во многом объясняет его конструктивные особенности: двухэтажное здание было отделено рвом и мостом с подъемным механизмом. В центральной части павильона располагается фронтон с широким балконом. Стены здания украшают характерные для стиля пилястры, объединяющие оба этажа.
На верхнем этаже находился торжественный зал для банкетов в узком кругу, полностью изолированный от первого этажа. Доступ в него можно было получить, поднявшись на кресле с подъемным механизмом. В середине комнаты стоял стол на 14 человек.
Читайте 👉 Особенности архитектуры в стиле модернПо звонку колокольчика блюда подавались в зал с первого этажа с помощью специальных механизмов. Гости могли отправлять записки с заказами прямо на первый этаж, не спускаясь.
Петропавловский собор
До 1712 г. это была небольшая деревянная церковь, которую решено было перестроить в камне. Строительными работами руководил Доменико Трезини. В первую очередь была возведена колокольня с тонким высоким шпилем. За основу проекта взят шпиль церкви Святого Петра в Риге, который произвел на императора особое впечатление.
Главный фасад Петропавловского собора по замыслу архитектора должен был сочетать в себе итальянские и североевропейские традиции. Строительство закончили в 1733 г., тогда же произошло его торжественное освящение.
Меншиковский дворец
Меншиковский дворец считается первым каменным дворцом в Петербурге. Он был построен для губернатора Александра Даниловича Меншикова.Барочный дворец возведен Джованни Мария Фонтаном и Иоганном Готфридом Шеделем. Работы проводились с 1710 по 1727 г.
Помещения здания использовали для торжественных приемов, здесь проводили свадьбы и пиры. Дворец удивлял масштабом и роскошью: зал для ассамблей, парадная приемная и другие помещения.
Главный фасад украшен пилястрами с каменными капителями, в завершении которых расположен аттик с шестью скульптурами: Зевса, Нептуна, Меркурия, Марса, Венеры и Юноны. В четырехэтажном здании располагалась лоджия для оркестров.
Крыша с изломом характерна для петровского барокко. Внутренне убранство соответствовало внешней роскоши: комнаты облицевали плиткой с кобальтовой росписью.
В 1727 г. Меншикова обвинили в казнокрадстве, и его дворец был отдан под Кадетский корпус.
Фрагмент фасада Меншиковского дворца. Построен для приближенного императора Петра Первого, первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова.Летний дворец Петра I
Летний дворец построен по проекту итальянца Доменико Трезини в 1711-1712 гг. Император жил во дворце с 1712 по 1725 г. только с мая по октябрь, так как стены дворца тонкие, а рамы окон и балконов одинарные.
Дворец сохранился практически в первозданном виде, перестраивалась только крыша. По облику здания можно четко увидеть вкусы и предпочтения Петра I.
Дворец построен в голландском стиле, на стенах расположены 29 барельефов, на большинстве из которых можно увидеть море и петровские галеры. Прослеживаются и мифологические сюжеты: главный фасад украшает Минерва, окруженная военными трофеями.
Барельефы выполнялись Шлютером, но после его смерти работу заканчивали другие мастера, оставшиеся неизвестными. Предполагают, что над созданием барельефов трудилось несколько человек, т.к. качество исполнения работы разное.
Читайте 👉 Елизаветинское Барокко: характерные черты, особенности, здания и примерыРядом с Летним дворцом расположился летний сад, вначале носивший название «Царский огород».
Это одно из старейших зданий города. Двухэтажный дворец скромен: состоит всего из четырнадцати комнат и двух кухонь. Фасад Летнего дворца.Кикины палаты
Изначально палаты планировались одноэтажными над подвалом и двухэтажными в центральной части здания. В 1720 г. второй этаж был надстроен и над боковыми крыльями.
Структура здания характерна для эпохи Петра I: фасад выполнен в красно-белых тонах, первый этаж украшают одинарные пилястры, а на втором этаже расположены парные. Фасады декорированы лопатками, а на боковых ризалитах расположены изогнутые фронтоны.
Внешний вид сооружения напоминает Петергофский дворец, в основе обоих зданий мог лежать один проект. Единственный сохранившийся до нашего времени дом адмирала-советника и одного из сподвижников Петра I — Александра Кикина. В 1719—1727 годах здесь находилась коллекция петровской кунсткамеры и личная библиотека Петра I.Здание Двенадцати коллегий
Здание Двенадцати коллегий расположено на Васильевском острове. Первый проект создал Доменико Трезини.
Строительство началось в 1722 г., в 1734 Трезини умирает и процессом возведения руководит Михаил Земцов, позже его сменяет Джузеппе Трезини. Работы были завершены в 1744 г., но собрания проводились с 1732 г.
Здание коллегий объединено общим фасадом. Все 12 фасадов имеют общий облик, отличия только в украшениях фронтонов.
У каждого корпуса расположен отдельный вход. Первый этаж предназначался для торговых помещений и представлял собой открытую галерею. На двух верхних этажах окна обрамляли фигурные наличники, характерные для петровской архитектуры того времени.
Фасад здания Двенадцати коллегий. Крупнейший по размерам памятник петровского барокко состоит из двенадцати идентичных трёхэтажных секций.Высокие кровли с переломом голландского типа
Все проекты
Для бизнеса
Другие проекты
добавлена сегодня в 22:50
Доходный дом М. В. Воейковой / Невский пр., 72
добавлена сегодня в 21:26
добавлена сегодня в 19:58
«В Петербурге установили мемориальную доску актеру Георгию Жженову.» — Петербургский дневник «Увековечить память народного артиста СССР, звезды фильмов «Берегис.
добавлена сегодня в 19:33
Стало известно о планах Смольного внести изменения в закон о территориальном устройстве Петербурга. Власти Петербурга предложили план по расширению города в сторону Финского залива. В закон о территориал.
добавлена сегодня в 19:24
Историческую булыжную мостовую Шлиссельбургского шоссе отремонтируют почти за 100 млн рублей. Для этого старые валуны придется извлечь из земли. Градозащитники бьют тревогу по э.
добавлена сегодня в 18:02
добавлена сегодня в 18:00
добавлена сегодня в 17:12
254 просмотра
добавлена сегодня в 17:10
17.09.1941. Группа бойцов аварийно-восстановительной команды Куйбышевского района Ленинграда. Бойцы самоотверженно работали во время немецких воздушных налетов на город. Слева направо: начальник команды Е.В. Шаров и бойцы В.В. Гусев, Б.И. Воронков, А.И. Макаров, Д.Н. Шашуков, П.П. Шилов и Б.О. Музейкин. Музейкин Борис Осипович погиб не позднее 07.07.1943 (последнее место службы кбф) Шилов Павел Павлович Дата рождения/Возраст __.__.1898 Место рождения Ярославская обл., Солигаличский р-н, д
Функциональная эстетика голландской кровли в архитектуре жилых домов
Конструкция голландской двускатной крыши на самом деле представляет собой комбинацию из четырёхскатной вальмовой кровли и венчающей её двускатной надстройки, иногда называемой декоративным фронтоном.
Вальмовая крыша устроена достаточно просто, но чердачное помещение под ней не может быть достаточно большим. Двускатные конструкции позволяют спроектировать просторный чердак, но строителям приходится немало потрудиться, чтобы сделать такую кровлю устойчивой к порывам ветра и полезной в плане защиты дома от дождя и солнца. Голландская крыша, о которой онлайн-журнал Музей дизайна расскажет вам сегодня, обладает преимуществами обоих этих типов.
Почти пологая вальмовая часть голландской кровли одновременно является крышей веранды.
Крыша основного дома — классический пример конструкции голландского типа, а башня на заднем плане увенчана пирамидальной кровлей, которую можно назвать разновидностью вальмовой.
Как видно на этом фото, кровли смежных строений зачастую вплотную примыкают к голландской крыше, создавая сложную архитектурную композицию.
В этой голландской крыше установлено односкатное слуховое окно, то есть окно с цельной покатой кровлей.
Передняя часть, или фронтон, этой голландской крыши представляет собой одно большое треугольное окно, через которое чердачное помещение наполняется естественным светом.
Двускатную кровлю образуют две наклонных крыла, к боковым рёбрам которых с обеих сторон примыкают треугольные конструкции, именуемые фронтонами. В основании фронтона обычно лежит карниз, а в нашем случае — ещё и один из скатов вальмовой части голландской крыши.
Голландский стиль в архитектуре: описание и фото-примеры
Голландский стиль в архитектуре — уютная практичность
Выбирая проект для строительства дома, всё большее число заказчиков отдаёт предпочтение простоте, функциональности и комфорту. Под такие требования идеально подходит и голландский архитектурный стиль, сочетающий в себе скромную красоту внешнего убранства и традиционный внутренний уют.
Голландский стиль в архитектуре
- — История
- — Особенности голландской архитектуры
- — Строительные материалы
- — Цветовое оформление
- — Крыша
- — Фасад
- — Окна
- — Двери
- — Фото
История возникновения голландского архитектурного стиля
Голландский стиль, как самостоятельное направление в архитектуре, начал формироваться в конце XVI века. Поводом для его возникновения послужило освобождение северной части Нидерландов от испанского владычества. Новое государство стало называться Голландской республикой и пошло по собственному пути развития.
Отсутствие влияния католицизма и постоянного контроля испанских правителей освободило жителей молодой страны от необходимости возведения роскошных дворцов, а местные религиозные правила не позволяли слишком пышно украшать храмы. Как результат, в начале XVII века архитектура новой страны уже заметно отличалась от европейских соседей.
Особенности голландской архитектуры
На формирование голландского архитектурного направления значительное влияние оказал целый ряд факторов. Это — и политическая обстановка внутри страны, и сложные климатические условия, и стремительный технический прогресс.
В итоге главными критериями в строительстве домов стали прочность, практичность и красота, а в качестве отличительных признаков архитектурного стиля проявились следующие элементы:
- высокие, большие окна, разделённые на прямоугольные фрагменты;
- яркие кирпичные стены с отделкой из белого камня;
- остроугольная двускатная крыша;
- симметричность фасада;
- ступенчатый или колоколообразный щипец, венчающий верхнюю часть постройки.
Фасад здания в голландском стиле, как правило, не отличается большим размахом. При достаточно узкой лицевой части, дома обычно вытянуты в длину.
Материалы для строительства дома в голландском стиле
Основным материалом для возведения зданий в голландском стиле традиционно был кирпич. В современном строительстве он также находит довольно широкое применение, однако, при желании может быть заменён на любой доступный материал. В этом случае, соответствие выбранному направлению достигается путём оформления фасада облицовочным кирпичом или его имитацией.
Обязательным атрибутом голландского дома является белоснежная отделка, придающая постройкам особый колорит и некоторую нарядную торжественность. Изначально такие элементы декора выполнялись из камня или специально обработанной древесины, покрытой слоем гипса и извести.
Вместе с тем, современный ассортимент строительных материалов позволяет выбрать и более доступные варианты, например — наличники и откосы на окнах могут быть изготовлены из полиуретана или древесно-полимерного композита, а углы строения достойно украсит имитация камня или декоративная фасадная штукатурка.
Цветовое оформление домов в голландском стиле
Традиционно постройки в голландском архитектурном стиле выполнялись из красного кирпича. Современные правила позволяют использовать для оформления фасада любые насыщенные цвета, делая акцент на контрасте с белыми элементами декора.
Крыша в голландском стиле
Фасад постройки в голландском стиле
Первое, что притягивает взгляд в постройке голландского типа — необычная форма верхней части фасада (щипец). Этот участок стены может быть ступенчатым, напоминать очертания колокола или правильной трапеции.
По краям обязательна белоснежная отделка, повторяющая контур или подчёркивающая его отдельные элементы. Такой декор выполняется обычно из камня или дерева, но в последнее время находит применение и пластик.
Для максимального соответствия голландскому архитектурному направлению, в верхней части фасада может быть установлена стилизованная консоль. А достойной заменой традиционного крюка для поднятия грузов послужит красивый старинный фонарь.
Окна в голландском архитектурном стиле
Ещё одна отличительная черта голландской архитектуры — большие, высокие окна простой прямоугольной формы, разделённые перегородками на более мелкие фрагменты. В зависимости от предпочтений владельца, они могут быть дополнены деревянными ставнями, иногда — в половину застеклённого пространства.
Относительно центра фасада окна располагаются симметрично. Для обрамления проёмов используются как промышленные наличники строгой формы, без фигурной резьбы и лишних украшений, так и декоративная отделка камнем, повторяющая очертания окна.
Двери в голландском стиле
Аккуратные и добросовестные голландцы, из-за природных особенностей страны, вынужденные постоянно решать непростые инженерные задачи, и в строительстве домов на первое место ставили математическую точность. Излишний шик и показная роскошь не нашли поклонников в этих краях. Здесь тесно соседствует скромная декоративность и бытовая практичность. Историки утверждают, что голландский архитектурный стиль произвёл неизгладимое впечатление на Петра Великого, в результате чего был взят за основу при строительстве Петербурга.
Читайте также: