Вырезать утеплитель под укосину
Каркасные дома нельзя обшивать OSB. Точка росы.
Это так! И даже слово «нельзя» или «не рекомендуется», можно заменить на «запрещено». Но почему? Постарюсь объяснить.
Дело в том, что каркасное домостроение именно в России получило известность только в 2000-х. Сейчас медленно, но все же постепенно строительство таких домов набирает обороты. Переубедить людей в том, что «правильно построенные каркасные дома не просто пригодны для постоянного проживания, но и превосходят другие дома по эколоии и являются самым экономичным домами по энергосбережению тепла в доме» даже спустя 20 лет порой сложно и даже невозможно. Несмотря на то, что в более холодном климате таких стран как Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Канаде и США, не говоря про более теплые страны Европы, они пользуются огромным спросом. В этих странах можно встретить дома из различных материалов, но наибольшей любовью пользуются каркасные дома, и количество таких домов для частного домостроения достигает до 80%.
С каких стран пошла «мода» обшивать дома OSB в России неизвестно. В , где климат мягче Российского, каркасы таких домов подойдут, а вот отделка стен как мне кажется нет. Там OSB используют еще как замену укосин (у нас это так же рекламируют), возможно по их принципу и стали обшивать наружные стены OSB. Но почему там OSB набивают в два слоя невполне понятно, но .
В Росиии большинство КД построено не правильно, и сегодня продолжают так же строить. Основная причина — это отсутствие знаний у строительных фирм, а строителям как скажут так и делают.
Убедиться, что КД построен «правильно» можно хотя бы по нескольким следующим критериям: все стойки, обвязки и т.п. должны делаться только из сухой строганной доски. Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями.
Поэтому главное, что отличает “правильный” каркасный дом – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах. Уже только по этим критерим вы сможете отбросить до 90% построенных в России каркасных домов, как «не правильные».
Дело в том, что влагопроницаемость OSB можно сравнить с пленкой. Коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па), то есть практически не пропускает воздух, значит и влагу. Ведь когда мы помещаем стойки стен и утеплитель между OSB и пленкой пароизоляционной изнутри, то тем самым запираем стену и утеплитель в непроветриваемую «плоскость».
Во внутрь стены в таком случае 100% не сможет попасть влага снаружи, а из внутреннего помещения она не должна попадать по определению. Значит, если влага попадет внутрь, то выйти из стены она так же не сможет.
-Но как влага попадёт внутрь стены, если утеплитель и стойки каркаса были сухими?
Попадет! Так как мы забываем про «точку росы».
Точка росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.
Или проще, точка росы - это температура, при которой выпадает конденсат (влага из воздуха превращается в воду). Точка с этой температурой располагается в определенном месте (на стене снаружи, где-то в толще стены или на стене внутри). В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.
Понятие точки росы можно описать так: это когда в зимний период температура за окном минусовая, а в доме плюсовая, в стене имеется область, в которой из влаги образуется вода (роса).
Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов, наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания.
-А что же тогда происходит внутри такой стены?
В течении зимы, когда внутри дома температура приблизительно +25С, а с наружи миносувые от 0 С до -40 С, то в утеплителе стены при изменении темпертуры ежедневно будет перемещаться «точка росы», при этом напитывая утелитель влагой. Влага внутри утеплителя снижает качество самого утеплителя и ухудшает его функции.
Вообще-то летом, когда температуры с наружи плюсовые, и дует ветер, утеплитель за счет вентиляционных зазоров снаружи должен был бы просохнуть, но…
Если мы поместили утеплитель за OSB, которая не выпускает влагу изнутри, то она так и останется влажной. Но минеральная вата или любой другой утеплитель имеют водопоглощение, и если влага попала в них, то высушить их будет невозможно в такой стене. И соответственно утеплитель с каждым годом будет только накапливать влагу, значит будет терять свои свойства, тем самым будет сокращаться теплосбережение в доме и способствовать появлению плесени и грибка, сначала внутри каркаса, а за тем может появиться и снаружи. И это еще не все: стойки каркаса будут «преть» и гнить и спустя несколько лет потеряют свои первоначальные качества, со временем превратившись в труху.
Подтверждение этого уже несколько раз слышал от жителей каркасных домов, проживших в них несколько лет: «Сначала в доме было очень тепло, но сейчас почему то уже не так… Наверное мыши утеплитель прогрызли». Насчет мышей не знаю, но тоже возможно, так как мы сами им устраиваем «жилые помещения» при постройке дома, так в других странах не делают. Об этом я расскажу в посте «Вентиляционные зазоры в КД-это жилище для мышей. Нужны ли они?» (пост будет написан чуть позже).
Но все же выяснить настоящую причину, почему «дом стал прохладнее» и как ее устранить, можно только после осмотра такого дома.
Но вот обшивать OSB внутри дома как наружние стены, так и внутренние перегородки как раз можно. И даже крепить пароизоляционную пленку можно, но не обязательно. Главное заклеить стыки плит OSB и все отверстия (розетки, выключтели и т.д) .
-Чем же тогда обшивать дома и утеплять КД?
Замените OSB снаружи на МДВП такую как изоплат, белтермо или аналогичные плиты, которые не просто работают как защита от ветра, но как утеплитель, при этом выпускают влагу из стены, а так же перекрывают в дом основные «мостики холода» от стоек, обвязки и других элементов каркаса.
А вот OSB как раз прикрепил бы изнутри дома на наружние стены, где бы она служила как пароизоляционная пленка, как дополнительный утеплитель, как дополнительные укосины, или же, если нужно то вообще полностью замены укосин, как это делают в некоторых странах, таких как США.
И в качестве утеплителя между МДВП и OSB, или МДВП и пароизоляционной пленкой лучше использовать эковату. Почему, уже писал , и
То что «нельзя обшивать дом OSB», мое личное мнение, так как прямого запрета пока что не встречал. Но как мне кажется, в ближайшее время появится.
В некоторых источниках встречается запрет на обшивание дома пароизоляционной мембраной, это же не рекомендуют и производители мембран. Но если OSB является такой же пароизаляционной пленкой, то почему ей можно обшивать каркасный дом?
На такой вывод меня натолкнули свои собственные наблюдения, в том числе рекомендации заводов изготовителей мембран, а так же информация, приведеная ниже…
Выбор за вами: обшивать OSB или нет.
Часть информации из источника:
Влагостойкость и влагопроницаемость OSB плит.
Для производства плит OSB используется натуральная древесина, которая не может не реагировать на воздействие влаги и любые атмосферные изменения. Плиты всех классов, включая OSB-3 и OSB-4, не являются водостойкими. Водостойким является только клей, который не теряет своих качеств при контакте с водой. Однако сама плита должна быть полностью изолирована от прямого увлажнения. При непосредственном попадании влаги на плиту наблюдается ее увеличение в объеме и ухудшение прочностных характеристик.
Для определения стойкости панелей к воздействию влаги используется такой параметр как разбухание. Для его определения плиту погружают в воду на 24 часа, а затем вычисляют степень ее увеличения в связи с количеством впитавшейся воды.
Класс OSBи степень разбухания: OSB-1кл-25%, OSB-2кл-20%, SOB-3кл-15%, OSB-4кл-12%
Как видно из таблицы, плиты ОСП 3 и 4 класса демонстрируют наименьшую степень разбухания и, как следствие, наиболее высокую влагостойкость. Именно этот материал рекомендуется использовать при изготовлении строительных конструкций различного типа.
Паропроницаемость OSB плит.
Паропроницаемость остается важной характеристикой плиты ОСП (OSB), о которой ходит много споров. При этом могут использоваться различные способы расчета этого показателя. Так, ряд производителей использует в маркировке показатель: Water vapour permeability, μ (dry/wet). Значение этого показателя может быть записано как: 200/150. Это сравнительный коэффициент паропроницаемости плиты в сухом и влажном состоянии. Но он показывает только то, насколько хуже плита OSB проводит пар по сравнению с воздухом.
Приведенный пример показывает, что плита проводит пар в 200 раз хуже чем воздух. Зная эту величину, при помощи специальных формул для расчета паропроницаемости, можно определить, что коэффициент паропроницаемости OSB составляет 0,0031 мг/(м·ч·Па).
Результат наглядно демонстрирует, что ориентированно-стружечная плита обладает крайне низкой паропроницаемостью, сопоставимой с тем же свойством пеностекла или линолеума на тканевой основе. Вся проблема кроется в технологии производства. OSB плита это не чистая древесина, а смесь древесины и смол, которые обладают низкой паропроницаемостью.
Получается, что ОСП в 6 раз более паропроницаем, чем фанера, и аналогичен в этом смысле ДВП?? Странно.
Для поиска источника, заслуживающего доверия, я стал копаться в англоязычном гугле, много чего нашел, но у них там (у буржуев) не ГОСТЫ, а DIN'ы и прочие методы, в результате никак не мог соотнести их цифры и размерности с нашими.
Но нашёл-таки одну , в которой исследуются 9 разных образцов ОСП и фанеры на паропроницаемость, а результаты даны в подходящей размерности:
(10^-12)*кг/(с*м*Па)=(10^-12)*мг*(10^6)/ ((ч/3600)*м*Па)=0.0036[мг/м*ч*Па]
Итого, получаем в среднем для материалов:
фанера: [(3,2+4,7)/2]*0.0036
Как видим, для фанеры получили цифру, сопоставимую с нашим СНИП (понятно, что не равную, но у них фанера ведь не по нашему ГОСТу, а чуток другая).
Но самое интересное в том, что ОСП имеет паропроницаемость не 0,12, а 0,004, т.е. в 30 раз ниже. К тому же ОСП почти в 3,5 раза менее паропроницаем, чем фанера.
Какие выводы можно сделать из этих сухих цифр?
1) ОСП — это практически пароизоляция, её паропроницаемость на порядок меньше, чем у минваты (
0.4-0.6), пенопласта (0.05) и других утеплителей.
2) Если каркас снаружи плотно зашит ОСП, то пароизоляция изнутри обязательна! Иначе снаружи получим сильный паробарьер со всеми вытекающими.
Вырезать утеплитель под укосину
Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.
Мы строим каркасный дом 6*12 метров своими руками. Ссылка на него появится в верхнем правом углу. В прошлом ролике я рассказывал про выбор утеплителя для каркасного дома и определение его толщины. А сегодня речь пойдет про то, как утеплять каркасный дом и о правилах утепления.
Наш выбор пал на каменную вату местного производителя. По характеристикам она оказалась на удивление лучше конкурентов и цена более, чем приятная. Да и монтировать ее одно удовольствие. Я уже привык к тому, что у нас в Беларуси хорошие цены на стройматериалы, относительно других стран СНГ. Утеплитель производят прямо в нашем городе и вчера один из подписчиков скинул информацию, что у них акция, скидка 12% при покупке за наличку. Как рассказывал в прошлом ролике, главные показатели в утеплителе – это его теплопроводность по отношению к стоимости. Так вот на скидке куб каменной ваты 35й плотности с теплопроводностью 0,033, а это один из лучших показателей…стоит всего 1190рр или 19$. Ссылку на акцию разместил в группах в вк и инсте. За рекламу мне не платят, но не мог поделиться такой халявой с вами. Для белорусов этот контакт будет очень актуален.
Начали мы утепление с пола. Чтобы после утепления зашить пол и не прыгать по лагам, а уже потом утеплять стены и потолок. Как упоминал в прошлом ролике, утепление пола у нас 200мм. Повторюсь, что для средней полосы России для постоянного проживания утепление пола и потолка 200мм или больше, стен 150мм. У нас дача, но делали с запасом, чтобы там была возможность и пожить. Лучше один раз хорошо утеплить, чем остаток жизни тратить деньги на обогрев, который только дорожает. Лаги пола высотой 150мм. Сверху делали контрутепление в 50 мм, но про контрутепление позже.
Спешу опередить вопросы по поводу того, чем зашивали пол и про пароизоляцию. Эти этапы достойны отдельного ролика и про них расскажу в ближайших видео.
Думаю тем, кто понимает в стройке не стоит объяснять, бля чего расстояние между лагами делалось именно 590мм. Но для тех, кто, как и мы по началу, совершенно этого не понимали, расскажу…Обычно ширина утеплителя 600мм и для того, чтобы он плотно входил между стойками и лагами, делается расстояние чуть меньше. Если брать стекловату, например, такую, как Кнауф, очень распространенную в России…она очень хорошо умеет сжиматься, каменная же вата, как в нашем случае, крайне плотно входит между стойками в 590мм. Иногда рекомендуют делать расстояние между лагами или стойками в 580мм. Но скажу так…если бы было расстояние между стойками или лагами 580, края ваты существенно заламывались мы и были бы проблемы при монтаже. Поэтому тем, кто на этапе проектирования и собирается утепляться каменной ватой, рекомендую рисовать расстояние между лагами и стойками в 590мм, а не в 580. Еще есть важный момент…утеплитель должен быть установлен без смятия. Держит тепло в утеплителе не его сжатость, а воздух, который находится между его волокнами. И если его сжимать, то потери тепла увеличатся.
Для того, чтобы резать утеплитель существует специальный нож. Но, естественно, у нас его не было, хоть стоит он не дорого, поэтому провели исследование, чем же лучше его резать. Из вариантов был обычный острый нож, нож канцелярский…иии…нож для хлеба, потому как последний крайне похож на специальный нож для утеплителя. Обычный длинный нож показал себя не с лучшей стороны, нож канцелярский отлично резал утеплитель в 50мм, на 100 естественно его длины не хватало, а вот нож для хлеба оказался, конечно же, фаворитом. Им и резали, хоть 100мм, хоть два слоя по 50мм резал изумительно. Для утепления нам еще понадобится рулетка, линейка или уровень. Раз уж начал про подрезку утеплителя скажу так…угольник и маркер тут лишние. Рулеткой замеряем расстояние проема под утеплитель, далеко не всегда он может оказаться 590мм. из за разной ширины проемов в некоторых местах по проекту. Прибавляем примерно 10мм, ножом на утеплителе делаем метки с двух сторон и отрезаем под линейку, уровень или любую другую ровную штуковину. Утеплитель в 50мм режется в один проход, в 100мм лучше в два, чтобы не рвать его края. Но процедура очень быстрая. Если работать вдвоем, очень удобно распределить обязанности так: один замеряет и отрезает, второй устанавливает. По времени это дело очень быстрое, не сложное и интересное. Нам очень понравилась эта задача…работали в удовольствие. Сразу видишь результат, хотя сходу кажется, что это большая задача. Утеплителя приволокли около 19 кубов. И когда смотришь на этот объем, кажется, что это очень много, по факту пачки разлетаются очень бодро) При монтаже следует использовать респиратор, потому как утеплитель пылит при подрезке и установке. После того, как помылись после работы никаких колющих ощущений, как от стекловаты нет.
Теперь про саму работу…утеплитель бывает двух размеров…это 100мм и 50мм. На пол и стены у нас вышло примерно так: 60% утеплителя в 50мм и 40% в 100мм. Повторюсь, его стоимость одинаковая, в зависимости от его толщины и измеряется он кубами, это лучше запомнить. Пол между лагами утепляли сперва 100мм, наверх 50мм. Плюс контрутепление в 50мм. При правильном монтаже матов между лагами есть только одно правило…перехлест стыков нижних матов не должен пересекаться с перехлестом верхних матов. То есть, если нижний ряд начали с целого мата, то верхний начинаем с половины или отрезка. Стык должен быть более чем 150мм. Это правило обусловлено тем, что как бы не были плотно уложены маты, если между их слоями стыки совпадают, то это место гипотетический мостик холода.
Контрутепление пола. А это крайне здравая мысль. Потому как бруском контрутепления мы выравниваем уровень внутренних стен в общую плоскость пола и сделать пароизоляцию становится возможным в разы качественнее с перехлестом между стойками внутренних стен. Об этом в ролике про пароизоляцию подробно расскажу. Для монтажа контрутепления пола монтируем брусок 50*50 мм. с интервалом в 290 мм. перпентикулярно лагам пола на оцинкованные саморезы 80мм. Благодаря такому расстоянию убиваем двух зайцев…утеплитель в 600мм шириной можно отлично смонтированть, разрезав его пополам. Второй момент – что это расстояние идеальное для монтажа чернового основания пола в нашем случае. Как уже сказал ранее, эта тема для отдельного ролика.
Теперь расскажу про правила монтажа утеплителя в стены. Смысл тот же…расстояние между стойками в 590мм идеальное для качественного монтажа утеплителя каменной ватой 35ой плотности в 600мм. Стыки между слоями матов должны быть в разбежку минимум 150мм. Но со стенами есть один момент…это укосины. Очередной раз скажу, что при плитной обшивке каркаса в них нет необходимости по СНиП, осб дает великолепную жесткость, мы же их решили впилить для дополнительной жесткости, но на сегодня я бы их не применял, а делал бы на временных укосинах. Не критично, но все же… В плане утепления есть два минуса от укосин…это уменьшение объема утеплителя и лишняя работа по его обрезке под углом. Утепление стен с укосинами при глубине стоек в 150мм начинаем в толщины утеплителя в 50мм. Тут надо вырезать угол под укосины. Хорошо хоть вторая часть мата с тем же углом становится с другой стороны укосины, а дальше утепление под прямым углом. Следующий слой в нашем случае это 100мм утепления становится без обрезки. Но надо не забывать про смещение горизонтальный стыков в слоях матов.
Что касается стен…тут надо очень серьезно отнестись к утеплению углов. Это самый слабый узел по поводу теплопроводности. Есть такое понятие, как теплый угол. О нем я рассказывал в ролике про проект. Суть реализации угла, это сделать его и теплым и в то же время оставить возможность для монтажа внутренней отделки. На угле монтируется дополнительная доска 50*150 под эту задачу. Встречал и другие варианты, когда вместо этой доски монтируют дюймовку, но мы посчитали правильнее установить доску 50*150 для придания большей жесткости каркасу. Этот узел утепляется следующим образом….утеплитель 50мм в 3 слоя. Первый слой монтируется без проблем с подрезкой под укосину, если она есть. Второй слой достаточно сложно встает, его надо монтировать аккуратно, третий занимает оставшееся место так же без проблем. В итоге получаем перехлест между стенами по утеплению.
По утеплению кровли будет отдельный ролик. По причине того, что у нас очень сложные по геометрии стропила, было принято решение их утеплять эковатой. Минватой качественно их не представляется возможным утеплить. За идею, отдельная благодарочка подписчикам, к сожалению не сохранил никнеймы идейных вдохновителей, так бы озвучил. Но, думаю, узнаете себя и спасибо, что вы внесли большой вклад в эту отличную идею!
На этом этапе по утеплению пола и стен покупали: Около 19 кубов утеплителя BELTEP ультралайт плотностью 35 кг/куб. Брусок для контрутепления посчитал ранее, саморезы будут не забыты в отдельной статье расходов, которую озвучу по завершению черновой отделки. Уже осталось ерунда….утепление кровли и гипс на стены и черновая отделка готова. Потратили на этот этап: примерно 320$ или 24000 рр.
Итого на этом этапе потрачено 346000 рр или 5035 долларов. По времени монтаж утепления пола и стен занял два полных рабочих дня при работе вдвоем.
Ну и на этом на сегодня у меня все… Подписывайтесь на канал, если интересна наша задумка построить дом своими руками за минимальный бюджет. Так же не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски, потому как ютуб скорее всего вам их не покажет без нажатого колокольчика, даже если вы подписаны. Если есть конструктивная критика или дополнения, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить. Понравился ролик – покажи это лайком, это лучшая благодарность за работу над ним, не понравился – тогда ставь дизлайк. В следующих роликах расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…
Глубина врезки укосин и финских ригелей
По мнению опытных строителей каркасных домов и по всем иностранным строительным кодам укосины являются обязательным элементом жесткости каркасной стены.
Обычно укосины делают из такой же доски, что и стойки каркаса. Например, при стойках из доски (бруса) 50х150, укосины также делают из доски 50х150. Причем укосина полностью врезается в стойку каркаса, т.е. утапливается на 50 мм.
Такое решение имеет два положительных момента. Во-первых, доска 50х150 при её использовании в качестве укосины является очень мощной. Во-вторых, удобно проводить последующее утепление. Укосина утоплена на 50 мм, поэтому покупается утеплитель одной толщины 50 мм, которым утепляются все слои каркасной стены, и в плоскости укосины, и там где её нет.
Если бы укосина была утоплена, например, на 40 мм, то для утепления необходимо было бы покупать 3 размера утеплителя: и 50 мм, и 60 мм, и 40 мм. Изнутри наружу стены их необходимо было бы укладывать в следующем порядке. Во-первых, в плоскости укосины, заподлицо с укосиной укладывается утеплитель толщиной 40 мм. Во-вторых, укладывается утеплитель толщиной 60 мм, и, в-третьих, толщиной 50 мм (второй и третий слои можно менять местами, главное, чтобы их общая толщина была 110 мм).
Между тем покупать утеплитель трех размеров неудобно. Утеплитель продается упаковками, ввиду чего можно запросто купить лишнего, ненужного утеплителя. Поэтому укосину 50х150 и врезают в стойку каркаса полностью, т.е. на 50 мм.
ОДНАКО ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО НЕПРАВИЛЬНО!
По всем СНИПам и иностранным строительным кодам стойку можно ослаблять не более чем на 1/4 ее ширины. Для стойки шириной 150 мм – это глубина врезки 3,75 см и не более. А у нас строители врезаются на 50 мм, т.е. на 1, 25 см больше норматива.
Правильное решение состоит в том, что паз необходимо вырезать не только в стойке, но и в укосине. Я, например, округлил 3, 75см до 4 см, а потом вырезал в стойке 4 см и 1 см в укосине. Получился встречный паз, который в Калининграде называют польским пазом. 1 см в укосине – это одна пятая от толщины укосины 50 мм. Укосина – тоже стойка, и вырезая в ней 1/5, мы также норматив не нарушаем. Стена получилась очень крепкой даже без обшивки.
В результате и волки оказались сыты, и овцы целы. Требования СНИПов не нарушены (несущая способность стоек в нормативе), и укосина утоплена на 50 мм, т.е. покупать утеплитель разной толщины не требуется и можно обойтись утеплителем одной толщины 50 мм.
Правда, данное решение является более трудоемким, ввиду чего строители его и не любят. Но оно того стоит, поскольку требования нормативов установлены не случайно, а основаны на расчетах и учитывают различные особые ситуации. Откуда вы знаете, что у вас такой ситуации не возникнет? Вдруг в июне навалит снега в два раза больше зимней нормы, а ваши стойки даже до норматива по несущей способности не дотягивают? От современной погоды можно ожидать каких угодно «фокусов».
В этом плане весьма повезло тем, кто делает стойки каркаса из доски 50х200. Укосину 50х200 можно врезать в стойку на 50 мм без встречных пазов. Как раз получится 1/4 ширины стойки.
Остальным же необходимо делать встречный паз, причем, не только при врезке укосин, но и при врезке финского ригеля (в верхней части всех стоек каркасной стены), а также при врезке закладных досок для подвешивания на стену ящиков кухни и разного навесного оборудования (бойлера, мойки, кондиционера и т.д.).
Строители крепят укосину к стойке каркаса тремя гвоздями. Это тоже неверно. Доска шириной 150 мм при ее расположении под 45 градусов дает 212 мм. С учетом этого к стойке каркаса укосину нужно крепить не тремя, а четырьмя ершеными гвоздями. Один гвоздь на каждые 5 см. Я так и сделал. Стена каркаса со встречными пазами и четырьмя ершеными гвоздями в каждом соединении стойки и укосины субъективно получилась очень и очень крепкой. И я, и друзья, и любопытные соседи были приятно удивлены. Поколебать ее руками было невозможно.
При изготовлении встречных пазов может возникнуть соблазн сделать эти пазы с мебельной точностью и за счет этого дополнительно усилить прочность узла крепления стойки и укосины. Не заморачивайтесь, я это проходил. Это очень и очень долго, сложно, трудоемко, а потом окажется, что каркасную стену при соединении с другими стенами нужно будет немножко скосить на 2 мм, а сделать это будет уже невозможно. Из ситуации выкрутиться, конечно, можно. Для этого достаточно не прибивать укосину полностью, а только наживить ее, а потом после снятия укосины при необходимости расширить «мебельные» пазы. Но оно того не стоит, не тратьте свое время. Укосины и без этого работают очень хорошо.
P.S. В Калининграде есть очень красивая улица полностью из каркасных домов. Фирменные проекты, просто загляденье, чистая заграница! Я на этой улице был, беседовал с хозяевами… раскрутил на правду, и они сказали, что дома шатаются! Посоветовали делать так, чтобы не шатались.
Строительство каркасника состоит из мелочей, и одна из них – это правильная врезка укосин на необходимую глубину. Если врезать глубже, то стойка каркаса может при нагрузке пружинить-прогибаться, совсе-совсем-совсем немного, да так немного, что если бы это был единственный нестабильный момент, то его никто бы и не заметил. Однако в каркаснике есть и другие нестабильные моменты, сумма которых и может привести к тому, что дом хоть немного, но шатается ровно настолько, что это заметно. А когда заметно, это вызывает раздражение… как минимум.
Испытания каркасной стены или почему укосины устарели
Несмотря на то, что современный каркасный дом и в Скандинавии и Америке предполагает применение плитной обшивки (фанера/OSB/ДВП), у нас в России в каждом втором проекте я вижу укосины (часто при этом неправильные).
Итак, вводные данные:
Базовая стена из доски 39*89 мм с горизонтальной обшивкой доской 20 мм взята за 1, а остальные варианты обшивок этой стены в цифрах во сколько раз они ее прочнее.
38х89мм с шагом 406 мм, высотой 2,44м и длиной 3,6м. При этом базовая стена уже обшита сплошной горизонтальной доской 19х184мм закрепленной на 2-а гвоздя (58мм) к каждой стойке каркаса
Во всех тестах нагрузка прилагалась к стене с помощью спец. станка
Фиксировалось два параметра
Испытание №1
Базовая стена с горизонтальной обшивкой + две укосины: одна нормальная под углом 45 град и одна несимметричная К-укосина с другого торца.
И тут мы узнаём следующее:
Во-первых, жесткость с этими двумя укосами почти в 4,5 раза больше, а прочность в 4 раза, чем у базовой.
То есть укосины работают, даже в экзотическом К-варианте, это факт!
Но есть и другие наблюдение: при увеличении шага стоек стены с 16 дюймов (406 мм) до 24 дюймов (610 мм), мы видим падение жесткости и прочности практически в 2 раза. То есть, она по-прежнему достаточно прочная, но всего в 2 раза прочнее, чем базовая. Запомните этот момент.
Испытание №2
Базовая стена без горизонтальной обшивки, но с вертикальной обшивкой фанерой 6 мм.
Поехали дальше, нас ждет еще много откровений, зачастую самых неожиданных.
Испытание №3
Стена без горизонтальной обшивки обшита доской дюймовкой диагонально (как я сделал в своем доме)
Испытание в этот раз провели как на глухой стене, так и на стене, ослабленной окном и дверью.
Итак, что мы видим. Диагональная обшивка дает очень существенный рост прочности на глухой стене (более чем в 8 раз) и в этом ничем не уступает обшивке из фанеры.
Правда при этом величина жесткости стены сильно зависит от того с какой стороны к стене прилагается нагрузка (т.е., если нагрузка идет слева, когда обшивка работает на растяжение, то жесткость выше в 7,3 раза, а если нагрузка идет справа и обшивка работает на сжатие, то всего в 4,3 раза, что впрочем тоже отлично.
Но вот и могло бы быть мое первое сильное разочарование! Дело в том, что если в стене с диагональной обшивкой будет окно и дверь, то эффективность диагональной обшивки для жесткости стены, как вы видим из последней строчки таблицы, практически сводится к нулю и та по крепости становится чуть больше базовой с горизонтальной обшивкой!
И это было бы грустно, но есть одно большое НО. Дело в том, что на испытательной стене проблема не столько в проемах, сколько в том, что по краям стены нет недостаточной площади сплошной обшивки стен.
Иначе она действительно работает неэффективно. Если это требование выполнено, то проёмы этой обшивке не страшны.
Испытание №4
В четвертом испытании стена обшита плитами ДВП размером 1,22х2,44м в 2 вариантах:
То есть уже сейчас можно сказать, что обшивка ДВП по крайней мере на стенах без проёмов по эффекту ничем не уступает по прочности и жесткости двум укосинам вместе с горизонтальной обшивкой дюймовкой.
С проёмами, конечно, уже не такие сказочные цифры и эффективность обшивки падает в 2 раза. Но мы пока еще не видели, как себя в стенах с проёмами поведут сами укосины и не забывайте, что тут еще нет внутренней горизонтальной обшивки!
В итоге мы видим, что прочность при обшивке методом E меньше (1,6 против 2,1). Объясняется это тем, что в углах образовываются напряжения и прочности листа МДВП обшивки при критических нагрузках не хватает, в результате чего происходит разрыв в МДВП плите от угла проема.
Ну и последнее в этом видео, пятое испытание
Стена обшита листами фанеры 1,22х2,44м в разных вариантах по толщине и шагу гвоздей:
Помимо этого тестировался разный шаг гвоздей в креплении листов (внешний контур/внутри листа):
По результатам испытания мы видим, что:
Я решил разделить рассмотрение и анализ испытаний на 2 видео, чтобы вы смогли переварить результаты. Но уже по результатам этих пяти испытаний мы можем сделать выводы:
Утепление каркасного дома
Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.
Утепление пола каркасного дома
Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:
Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).
Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).
Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.
Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.
Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол каркасного дома до закрытия его фанерой.
Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.
Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).
С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).
Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.
Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.
После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).
Закажите утепление эковатой вашего дома
Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.
Утепление стен в каркасном доме
Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.
Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):
Какой вообще есть утеплитель для стен?
Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.
Утеплитель для наружных стен
Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).
Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен
Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.
По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.
Перекрестное утепление стен каркасного дома снаружи
Перекрестное утепление стен каркасного дома изнутри
Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома
С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.
Утепление мансарды
Видео об утеплении мансарды Роквулом:
Утепление цоколя каркасного дома
Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.
Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.
Как сделать укосину в каркасном доме своими руками.
Всем привет, продолжаю строить своими руками (один) каркасный дом 10х9 два этажа.
В прошлой статье я рассказал о том как собирал наружные стены первого этажа, но не затронул тему врезки укосин, поехали!
Укосины в стене каркасного дома Укосины в стене каркасного домаУгол укосины должен быть близок к 45 градусам, допускается от 40 до 60
- Укосина должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязки
- Укосина должна проходить минимум через 2 стойки.
- Укосина должна быть не толще 1/4 стойки. Я использовал стойки 50х150 и укосины 25х150 , если бы укосины были 50мм то стойки уже от 200мм.
- Крепеж укосины производится гвоздями, один на 50мм. Я использовал гвозди от 3х60мм до 3х80мм.
Укосины бывают "классические" описанные выше, и "К-образные", там где обычную не поставить из-за конструктива стены, где есть оконный или дверной проем, см рисунок.
К-образные укосины К-образные укосиныПервым делом надо приложить укосину поверх прямоугольника стены (см прошлую статью или ролик ниже), и очертить карандашом границы запила, как на стене (на стойках и обвязках), так и на самой укосине.
Укосина укладывается в запиленные пазы Укосина укладывается в запиленные пазыНа циркулярной пиле, используя кусок отпиленной укосины - выставляем глубину пропила, можно плюс 1-2мм.
Регулировка глубины пропила Регулировка глубины пропилаЧтобы укосина вошла максимально плотно без зазора, чтобы даже комар не смог просунуть нос, карандаш должен остаться виден !
Карандаш остался виден. Карандаш остался виден.Вначале делаются крайние резы, затем в середине, с шагом 5-10мм, чем больше резов, тем проще выбирать паз топором, побольше проходов советую сделать у сучков.
Конструктивные решения в проектировании и строительстве каркасных домов
Правильная установка укосины в стену каркасного дома
Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в "финских домах" зачастую являются обязательным элементом конструктива.
Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.
Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:
- укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стеныкаркасного дома;
- толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм - можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
- укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
- верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний - в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке - хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
- на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая - вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет - если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь :)
- оптимальный угол наклона укосины находится в пределах 45-60°;
- если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо - после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
- укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете - это особо актуально для "финского дома";
- укосина крепится, конечно же, гвоздями - никаких саморезов!
- с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину - с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно - решать вам;
- не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.
Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины - просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией - этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.
Читайте также: