Выдержат ли деревянные лаги бетонную стяжку
Можно ли заливать стяжку в деревянном доме прямо на доски?
Если вы начали строить дом из дерева, то рано или поздно заинтересуетесь вопросом: «А как собственно сделать пол в санузле и на кухне?». И неизбежно начнете выяснять, а можно ли залить бетонную стяжку по деревянным лагам?
Я этот путь проделал года два назад. И советчики как это сделать по быстрому бесконечно разозлили. Советы все не про то, что в результате может получиться, а как это сделать.
Берете топор, кладете руку, ударяете топором, у вас получилось.. Как то так предлагают действовать.
Вот свежий пример из дзена (чуть сократил описание) :
«Этим постом хочу доказать, что заливка стяжки в доме из дерева - плёвое дело . Вот вам подручная нехитрая технология:
1) Покупаем наплавляемую изоляцию.
2) Разогреваем "детку" - газовую горелку и наплавляем изоляцию на подложку.
Горелка, битум, сухие доски. Именно так и делаем.. Не боись, не сгорит.. Горелка, битум, сухие доски. Именно так и делаем.. Не боись, не сгорит..4) Засыпаем щебёнку ровным слоем . Выравниваем строительным уровнем, уклон здесь очень важен.
6) Заливаем Результат заливки: готовый наливной пол:
И таких советчиков в интернете пруд пруди.
В целом я с ними согласен, стяжку залить можно. Никто вам запретить сделать это в собственном частном доме не может или не захочет.
Но есть куча неприятных нюансов:
1) Если это первый этаж, то заливать пол вы будете по лагам деревянным, под которыми зимой однозначно минус.
А значит лаги с теплоизоляцией и мембранами от поддува холодным воздухом. И с выпадением конденсата под стяжкой. Сверху гидроизоляция, пару деваться некуда. Лаги и доски наверняка окажутся во влажной среде. Сгниют намного раньше.
Единственно радует, что не за один год. Попользоваться санузлом успеете.
2) Если вы тоже самое делаете на втором этаже, то все интересно с другой стороны.
Дом из бревна и бруса играет постоянно. Из бревна так вообще дышит, особенно первые 3-5 лет эксплуатации после включения системы отопления.
А у вас монолит, который и полсантиметра перенести не может.
Результат почти что 100% трещины. Остается только вопрос, что треснет, стены или пол. Тут как повезет.
3) Толстая стяжка достаточно тяжелая, не для всех лаг она подходит
Здесь и уклоны стяжки сложно выдержать, и сильные прогибы лаг избежать.
4) Ремонто-непригодна. Мы уже поняли. что с высокой вероятностью пол нужно будет переделывать и все разбирать. Только монолитную стяжку не разбирают, ее разбивают.
Так что, все обдумав и взвесив за и против, от стяжки по лагам деревянным отказался. И вам это же советую.
Стяжка поверх половых досок .
На толстых деревянных лагах лежит половая доска 40-50 мм.
Необходимо поверх этого отлить стяжку толщиной около 30 мм. Поверх стяжки планируется напольная плитка. (для этого и стяжка).
Проблема еще и в том, что между половыми досками щели от 3 до 15 мм.
Можно ли застелить доски пергамином или рубероидом и поверх него отлить стяжку?
Посоветуйте, пожалуйста
ЗЫ: Поиск не помог
13.02.2008 в 16:26Dmitrii написал :
Можно ли застелить доски пергамином или рубероидом и поверх него отлить стяжку?
про рубероид с пергамином не скажу, а рулонным гидроизолом или полиэтиленом можно застелить. Будьте готовы к тому, что если под полом отсутсвует вентиляция, доски в скорости сгниют
13.02.2008 в 16:56Необходимо поверх этого отлить стяжку толщиной около 30 мм
Не делайте так, все сгниет через пару лет максимум.
Можно, но сначала необходимо проверить доски на прочность крепления и при необходимости укрепить их с помощью шурупов. Воск, лак и остатки мастики, а также пыль и мусор удалить. Швы и отверстия тщательно заделать акрилатным герметиком. Далее стяжка или саморастекайка пригодная для этого вида работ. Не забудьте про вентиляцию.
13.02.2008 в 23:03Мы как раз собирались застилить полиэтиленом.
Дышащие доски сегодня призватили длинными саморезами.
Вентиляция пола в здании не сделана, однако, как ни странно, доски за много-много лет не сгнили.
Вентиляцию все-таки сделаем, так, на всякий случай.
Сегодня даже купили стальную сетку. Сделаем стяжку армированной. Хуже ведь не будет?
Еще раз спасибо за поддержку, я опасался, что мы хотим слишком странного
13.02.2008 в 23:30А почему именно по лагам? В чем загвоздка? Может подойдет сухой пол Кнауф или стяжка по полистиролу (ППС, ЭППС)?
13.02.2008 в 23:47Я бы так не стал делать. По классике на дощатый пол стяжку не кладут. Никогда не видел даже. Доска любой толщины имеет свойсво изменять линейные размеры со временем - вестись. Влажность выше -набухла, увеличилась, сухо - высохла - уменьшилась. Так щели и появляются. Да и жесткость дощатого пола - слабовата. И лаги, по большому счёту, вес стяжки нести не рассчитаны. Может быть, какой-нибудь новый наливной пол для дерева придумали уже, конечно, пока ничего про такие не слышал. Может быть, пластиковые только? Но плитку на них не кладут, да и дороговаты, на мой взгляд. Потрескается стяжка скорее всего еще до того, как погниют доски. По науке следует дощатый пол - снимать, а уже на бетонную плиту - стяжку. А уже её - выравнивать саморастекающейся смесью, на неё - плитку. Поленитесь - придётся выполнить тройную работу и понести двойные затраты.
Можно ли убрать лаги и делать стяжку?
квартира в 5 этажном доме 62 г. постройки. Вроде бы серия 1-510. кирпич или панель. Точно не знаю.
В квартире был советский паркет, линолеум. Решили делать капитальный ремонт, все отодрали - это крепилось к деревянным доскам.
Начал отдирать деревянные доски - они крепятся на деревянных лагах, вдоль комнаты.
1) можно ли удалить эти лаги? Никакие стены, пол не рухнет?
2) Можно ли на пол заливать бетонную стяжку - не рухнет ли пол (потолок у соседа внизу)
3) Эти лаги не идут к соседям или куда-нибудь, не являются ли опорными и пр.
Как по технологии, есть ли рекомендации или ограничения?
07.12.2009 в 11:59Едва ли тут найдете специалиста, который строил Вашу серию дома.
Для чего собираетесь удалять лаги? А между лагами есть какая-то звукоизоляция? Что под ней? Вероятнее всего там бетонные плиты. Они же являютя потолком соседа снизу. Стены не рухнут если уберете лаги. Но стяжку заливать на перекрытие соседа не рекомендуется. Оно на это не расчитано. Вся нагрузка Вашего пола (в том числе мебели) рассчитана на лаги. Если лаги обветшали - замените
у вас потолок с рустами?
из плит?
если да тогда перекрытия жб.
себе выкинул лаги, сделал стяжку 4 см, пол немного опустился
Серия дома стандартная пятиэтажка, видимо хрущевка. по всем описаниям подпадает под серию 1-510. межэтажное перекрытие согласно википедии - железобетонные толщиной 220 мм. На некоторых форумах нашёл, что имеется ввиду многопустотная плита толщиной 220 мм пролетом 6м. Сейчас такие плиты делают с допустимой нагрузкой 800 кгс/м2, в 1962 г. не знаю.
Лаги хочу удалить. Нет не так начну. Хочу сделать ламинат, соответственно ровный пол. Доски чуть чуть испортились под паркетом, лаги бы сносно еще. Думаю удалить всё до бетонного основания, то есть до этой плиты, которая естесственно является потолком моего соседа снизу. Между лагами насыпан какой-то песок. Главное чтобы это были действительно лаги, а не балки!
Хорошо хоть стены не рухнут. (я имел ввиду не несущие, а обычные).
Почему делать стяжку не рекомендуется?:
а) Стяжка разве не распределит всю нагрузку (свою и что на стяжке будет холодильник к примеру) равномерно на плиту?
б) Поднимать надо много конечно, если делать по уровню как у лагов - то это примерно 15 см., если не делать, то будет ступенька "вниз" при входе в квартиру и "вверх" при входе в ванну.
в) Если все таки-делать 15 см., то из обслуживающей дом организации советуют сделать смесь из бетона и керамзита, а когда подсохнет сверху - бетонную стяжку не толстую. И по весу вроде немного будет.
Или как вариант предложил залить между лагами и сверху лаг бетоном. Но это мне кажется уже извращением.
2 gans gr
Потолок со швами от плит (наверно это и есть руста)
Что имеете ввиду опустился? стал ниже по сравнению с лагами или "просел"? 4 см, это очень мало и легко для плиты, чтобы она просела, мне так кажется.
Можно ли делать бетонную стяжку по деревянным лагам перекрытия 2 этажа?
Хорошо, если резюмировать все замечания, получается что-то вроде (снизу вверх):
1. Пароизоляция
2. Утеплитель 200мм между лаг.
3. Гидро-ветро защитная мембрана через контробрешетку (здесь хочется сэкономить и поставить просто ветрозащиту - зачем мембрана если сверху гидроизоляция).
4. Контробрешетка из доски 25мм для вентиляции.
5. ОСБ3 15мм-12мм
6. Наплавляемая гидроизоляция (стеклоизол)
7. Стяжка армированная 40мм.
Дерево как покрытие заманчиво, но дороже и потребует дальнейшего обслуживания, поэтому все-таки хочу разобраться со стяжкой. Какие объективные возражения против стяжки в данном варианте? Возможность неравномерных прогибов деревянного перекрытия - принял к сведению, гидро- паро- изоляцию сделал, за трещины переживать не надо мне сказали. Все, готовлю под заливку:?)
Ещё раз на правах ИМХО - вместо 5, 6 и разуклонки из 7 лучше сразу профлист с уклоном и поверх стяжку, при длине ската в 2 метра профлист длиной два метра вполне себе обеспечит сток воды.Согласен с предложениями, незачем утяжелять, да и стяжка нужна для защиты ГИ только? Мб чего-то попроще и полегче ..
На мембрану по жёсткому утеплителю думаю возможно уложить отделочные элементы.
На мой взгляд лучше на балки профлист-утеплитель-ги-стяжка . Пирог не в теле балок.
Да, но на пеноплекс опять же льют стяжку под плитку. Стяжка для защиты ГИ, чтобы по ней ходить. Но стяжка сама является ГИ, зажелезнить сверху, зачем тогда еще ГИ? Че-то все извилины заплел. Сначала с профлистом разберусь.Если делать профлист как предложил Komplanar, то как делать разуклонку?
1. Разуклонка обрешеткой (доски по толщине подбирать?? нет).
2. Проф лист с уклоном лежит на двух опорах с пролетом 2 метра, т.е. не на перекрытии, а сам себя несет. Мощный профлист потребуется однако. Отпадает вроде.
3. Остается разуклонка стяжкой? А это смотря какой уклон вы хотите получить. Если перепад в два сантиметра (больше - ходить уже некомфортно будет по веранде), то либо за счёт уклона лаг, либо по лагам бруски сострогать, с одной стороны 5см, с другой - 3см. Либо прибить к лагам боковые доски под небольшим наклоном. Поверх брусков/досок/лаг уже контробрешётка из досок или брусков, с шагом 300-500мм (в зависимости от высоты профлиста), проверить плоскость и профлист прикрутить. Можно разуклонку рейками по длине деревянных балок, и или проставки, смотря куда требуется.
Профлист несёт много (несущий), посмотрите таблицы, в диапазоне 44-75 мм высоты удастся подобрать.
А разуклонку тяжкой . Это в наименьейотметке толщина пускай 30 мм. , А в верхней сколько? СНИП говорит от 1,5%, т.е. + 30мм на 2 метра уже 60мм.
Ага, а ведь рейки напилить не так уж сложно. Все, соскребаю стеклоизол, отдираю ОСБ, кладу профлист: ) Offtop: Бетон, профлист.
Зачем дерево портить всякой фигнёй? __________________
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях. Зачем дерево портить всякой фигнёй?
пару лет назад проектировал каркасник с эксплуатируемой кровлей. уклон создавал не обрешеткой разной толщины, а брусом с переменной высотой сечения уложенным по балкам покрытия
Бетонная стяжка по деревянным лагам
Продлить срок службы деревянного пола в загородном доме можно с помощью бетонной стяжки. При этом поверхность станет более ровной и прочной. В дальнейшем допускается отделка пола любым материалом, например, ламинатом, плиткой или паркетом.
Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:
- Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
- Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
- Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.
Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.
Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.
Технология выполнения
Схема бетонной стяжки деревянного пола.
Стяжку на деревянной основе создают для увеличения прочности границы между деревом и бетоном. Чтобы цемент и дерево не соприкасались, не влияли на качество друг друга, от стен помещения бетонный слой отсекается демпферной лентой, а от деревянной основы — полиэтиленом. Такой принцип обустройства позволяет сохранить бетон от растрескивания и разрушения из-за изменений в подоснове. Стяжке, укладываемой на полы из дерева, свойственны некоторые особенности:
- масса заливки должна обеспечивать плотное прилегание бетона к полу;
- цемент не должен соприкасаться с деревом (слоя пленки достаточно для препятствия взаимодействию);
- запрещено лить цементную смесь непосредственно на деревянное покрытие;
- обязательно нужно обустроить качественный слой гидроизоляции.
Залить бетонную стяжку на деревянную поверхность можно только после проведения расчетов и подготовительных работ.
Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.
Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1. 2. 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1. 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.
Подготовка основания
Подготовка деревянного пола к стяжке.
Прежде всего тщательно осматривается дощатое покрытие. Если есть поврежденные лаги. их следует заменить, а частично разрушенные можно перевернуть. Обратно доски крепятся гвоздями. При установке лаг с шагом более 40 см, рекомендуется дополнительно использовать опорные брусья. Чтобы гвозди не порвали в дальнейшем полиэтиленовую пленку, их шляпки топятся в досках на 2-3 мм.
Старые плинтуса нужно демонтировать. Заделку появившихся щелей на стыке пола и стены рекомендуется делать тонкими деревянными досками. После заливки их нужно будет снять. Это позволит обеспечить естественное проветривание деревянного основания и предотвратить его гниение.
Если деревянная основа имеет мелкие щели, для заделки используют герметик или паркетную шпаклевку на древесной пыли. Для самостоятельного приготовления шпаклевки следует взять 4 объема опилок и 1 часть масляной краски.
Если трещины более глубокие, лучше прибегнуть к монтажной пене.
Грунтовка и разметка
После подготовительной обработки основания производится его уборка от пыли и мусора. При необходимости осуществляется шлифовка досок. На прибранную поверхность наносится грунтовка. Такая обработка позволит создать защитный слой, предотвращающий появление пузырей, впитывание влаги из цементной смеси, появление грибка и плесени.
Разметка осуществляется обычным или лазерным уровнем. Нулевая отметка может находиться на любой высоте. Рекомендуется ставить несколько отметок на каждой из стен на расстоянии от 35 до 70 см от пола с учетом толщины будущей стяжки. Затем разметка осуществляется в обратном порядке — от точек на стене к полу. В обоих случаях прочерчивается линия с помощью уровня. Черта будущего выравнивания определяется путем вычитания толщины стяжки из минимального промера.
Важно учесть, что стандартная толщина стяжки должна быть ±5 см. При этом каждый 1 см бетона оказывает давление в 100—110 кг/м2. Поэтому лаги нужно укреплять брусьями или металлическими швеллерами.
Гидроизоляция
Гидроизоляционный слой создается в две стадии:
- Проклейка демпферной ленты толщиной 10—20 мм и шириной в 2—3 раза большей, чем стяжка. Для крепления используется скотч.
- Укладка полиэтилена внахлест 10 см и с заходом на стены 20 см. Если в процессе работы пленка порвется или проколется, следует ее тщательно залатать и проклеить скотчем.
Лучше избегать большого количества стыков и повреждений, так как от качества гидроизоляции зависит герметичность всей конструкции.
Армирование
Наиболее популярны два способа армирование — металлической сеткой и фиброволокном:
- Технология обустройства армирующей сетки осуществляется нетрадиционным методом. Сразу заливается слой бетона без маячков. Делается перерыв в 1 месяц для застывания. Затем укладывается сетка, устанавливаются маяки и заливается второй слой. Эта технология позволяет избежать нежелательных проколов гидроизоляционной пленки.
- Армирование фиброволокном отличается от вышеприведенного способа. Укрепляющий материал добавляется непосредственно в бетонный раствор на этапе его приготовления. Особенность фиброволокна: его молекулы расположены в хаотичном порядке, поэтому при взаимодействии с молекулами цементной смеси осуществляется укрепление материала по всем направлениям. Применение фиброволокна существенно снижает общий вес бетонного покрытия, следовательно, снижает давление на деревянный настил.
Установка маяков
В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см. Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.
Замес раствора и заливка
Залить пол можно из раствора, приготовленного из готовых сухих смесей. Их разводят водой до необходимой консистенции, согласно инструкции на упаковке. Для перемешивания лучше использовать спецтехнику. Расходовать готовый раствор нужно в течение 15 минут.
Для самостоятельного приготовления лучше использовать цемент М400 и речной песок в соотношении 1. 3. Работать с готовым раствором можно 1,5 часа. Для повышения удобства работы используются пластификаторы или обычный стиральный порошок. Добавки предварительно разводятся в воде. Порошок берется из расчета: 1 горсть на каждые 100 л воды.
Начинать кладку стяжки следует с дальнего от двери угла. Каждый отмерянный участок нужно залить в один этап. Процесс происходит непрерывно. Выравнивание осуществляется сразу после заливки. Маячки удаляются через сутки, а образовавшиеся отверстия заливаются тем же раствором и ровняются полутерком.
Уход за стяжкой
На следующий день после заливки, стяжка увлажняется водой ежедневно в течение недели. Первые четыре дня новый пол накрывается пленкой. Это позволит влаге равномерно испаряться по всему основанию.
Советы при работе
Рекомендации, позволяющие избежать сложности в процессе работы:
- Лучше делать тяжелый слой для стяжки на деревянном полу.
- Гидроизоляция является обязательной мерой.
- Бетон не рекомендуется заливать на свежие деревянные доски, так как они еще подвержены деформациям под значительным весом стяжки.
- Готовить раствор нужно за час до заливки.
- Не рекомендуется сушить свежий бетонный настил обогревательными приборами. Сушка должна быть естественной.
- Важно соблюдать требования по уходу за свежей стяжкой — увлажнение, изоляция пленкой.
- Нужно избегать сквозняков в помещения со свежим бетонным покрытием.
- Следует строго следить за последовательностью заливки бетона.
Точное соблюдение требований и правил заливки стяжки позволит избежать некачественного результата. Готовое бетонное основание на деревянном полу продлит срок службы финишного напольного покрытия любого типа.
Как делается стяжка по деревянным лагам на полу
На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.
Правила подготовки основания для пола
Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.
Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.
Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.
Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.
Работа производится в следующей последовательности:
- подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
- затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
- вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
- после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.
Организация бетонной стяжки по деревянным лагам
Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.
Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.
Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).
С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.
Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.
Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.
После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того, как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.
Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.
Строительство пола по лагам в домах из дерева
Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:
- лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
- когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
- если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.
Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.
Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке
Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.
- поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
- потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
- сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
- в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
- после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.
Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие
Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.
Нюансы укладки деревянных полов на лаги
Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:
- Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
- Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
- Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
- Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
- В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
- При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
- Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
- С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
- При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.
Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.
Нюансы стяжки пола по деревянным лагам
В процессе укладки покрытия для пола обязательным этапом является устройство песчано-цементной стяжки. С ее помощью выравнивается поверхность, на которую в последующем будет уложено то или иное напольное покрытие. Она выступает и в роли крепкой основы. От того, какое количество компонентов использовалось в процессе замеса раствора, как именно он был замешан, зависит прочность всей стяжки.
Схема обустройства деревянного пола по лагам.
Помимо этого на прочность оказывает влияние тот вид перекрытия, по которому была сделана стяжка. Самым сложным вариантом является стяжка пола по деревянным лагам.
Как правильно подготовить основание?
Прежде чем приступить к обустройству стяжки, нужно просчитать все ее параметры. В этот перечень входят: в каком количестве содержится цемент, толщина всего слоя, есть ли необходимость в установке армирующей сетки. Если все-таки без арматуры не обойтись, то необходимо определить ее тип, диаметр и размер ячеек. Если предполагается, что на пол в последующем будет оказываться повышенное давление, то армирование нужно выполнять в два слоя.
Таблица расстояния между лагами пола в зависимости от толщины доски пола.
Для получения действительно надежного раствора предварительно необходимо определить количество цемента, которое нужно для стяжки пола. Изначально определите ту прочность, которая необходима, а также под какой маркой выпускается бетон.
Кроме того, очень важно понять, в каком количестве будет использован раствор в процессе проведения работ. Как только вы получите все необходимые данные, вы сможете вычислить вес вещества.
После того как будут произведены все расчеты, можно приступать к организации стяжки.
Организация цементно-песчаной стяжки по лагам из дерева
Схема цементно-песчаной стяжки по лагам из дерева.
В большинстве случаев выравнивающую смесь выкладывают поверх бетонного основания. Но бывает такое, что возникает необходимость в обустройстве стяжки по деревянным лагам (в том числе и в деревянном доме). Такое положение вещей характерно для пола в деревянном доме или для квартир в старых домах. Вся сложность заключается в том, что лаги из дерева не обладают повышенной прочностью. Более того, они могут демпфировать при механическом воздействии, в особенности это касается неравномерных нагрузок.
Следовательно, возникает необходимость в усилении конструкции лаг. Показатель плотности и эластичности раствора тоже должен быть повышен. Увеличить эластичность можно при помощи специальных добавок, в роли которых могут выступать такие вещества, как полистирол, растительные волокна и пр. Для того чтобы усилить лаги, потребуется создание металлического каркаса и установка армирующей сетки. В случае если имеется два слоя армирования, оптимальным вариантом будет изготовление каркаса из швеллера.
Прежде чем будет установлен каркас, промежутки между лагами необходимо засыпать утеплителем. В роли такового может выступать керамзит, перлит и прочие материалы с низким показателем теплопроводности. Впоследствии пол в наименьшей степени будет терять тепло. Утеплитель дает преимущество и в звукоизоляции.
Пирог пола по деревянным лагам с утеплением.
После того как утеплитель будет засыпан, можно приступать к монтажу каркаса. Предварительно перед засыпкой утеплителя на основание необходимо расстелить пленку из полиэтилена. К лагам прикрепляют швеллер при помощи саморезов. После установки каркаса монтируют армирующую сетку в 1 или 2 слоя. Сетка должна быть расположена на определенном расстоянии от утеплителя. Чтобы правильно определить расстояние, применяют фиксаторы. На 1 кв.м требуется примерно 5 фиксаторов.
Когда каркас и арматура будут установлены, можно производить заливку раствора. Как уже было сказано выше, лучше всего, если заливка будет производиться по предварительно установленным маякам. Как только смесь будет залита, ее необходимо выровнять.
Для этих целей используется виброрейка. Этот инструмент в процессе движения устраняет из самого верхнего слоя пузырьки, что способствует увеличению прочности. Далее необходимо выждать время до полного высыхания раствора и только после этого производить его шлифовку. Этот процесс нужен для увеличения показателя прочности и создания наиболее ровной поверхности.
Обустройство пола в деревянном доме
Устройство сухого чернового пола на лагах.
В настоящее время чаще всего в деревянном доме используется именно этот способ обустройства пола.
Как происходит монтаж сухого пола по лагам в деревянном доме?
Лаги из дерева устанавливают прямо на поверхность основания. То, каким должно быть расстояние между брусьями, напрямую зависит от характеристик выбранного напольного покрытия.
Если вы планируете покрывать пол фанерой, то расстояние между лагами необходимо уменьшить.
Ситуация выглядит наоборот, если в роли половиц будут выступать прочные доски из древесины.
Отдельно необходимо сказать про приятную особенность лаг из дерева. Она заключается в том, что данная конструкция может быть установлена на основание, сделанное практически из любого материала.
Обустройство пола по лагам на грунтовке в деревянном доме
Схема обустройства пола по лагам на грунтовке в деревянном доме с влагоизоляцией.
Как обустроить деревянный пол на перекрытии из железобетона?
- В роли основания под лаги в данном случае выступают куски ДВП, которые, в свою очередь, должны быть пропитаны антисептиком.
- Расстояние между лагами не менее 60 см. Если вы запланировали использовать плитку из керамики, то шаг должен быть сокращен до 30 см.
- Крепление лаг к перекрытию осуществляется при помощи винтов, саморезов и дюбелей.
- В процессе установки лаг обязательно проверяйте их на ровность. Для этих целей вам потребуется уровень.
Тонкости и хитрости монтажа деревянного пола на лагах
Схема установки лаг.
- Для того чтобы готовый пол из дерева имел привлекательный внешний вид и наилучшим образом воспринимался визуально, необходимо располагать брусья перпендикулярно по отношению к свету из окна.
- В тех местах, где люди будут передвигаться наиболее интенсивно, лаги должны вступать в пересечение с траекторией движения, а уложенные доски должны лежать вдоль движения потока.
- Если вы обустраиваете пол по лагам в городской квартире, то под брусьями лучше всего проложить звукоизоляционную прокладку.
- В процессе работы не забывайте про соблюдение промежутка между стенками и лагами. Его ширина не должна превышать 3 см.
- Если вы отдали предпочтение плитке из керамики, тогда при обустройстве лаг делайте шаг не более 30 см. В роли чернового варианта лучше всего использовать фанеру, поверх которой укладывается ГВЛ.
- Чтобы повысить показатель жесткости чернового пола, можно обустроить конструкцию лаг таким образом, что она будет напоминать сетку. Шаг при этом не будет превышать 1 м. Такая конструкция является обязательной, если в качестве финишного покрытия используется ламинат.
- Что касается такого напольного покрытия, как паркет, то под него лучше монтировать регулируемые лаги. Идеальный уровень по горизонтали и требуемая вентиляция вам гарантированы.
Деревянный пол по бетонному основанию: стяжка по лагам, устройство.
На сегодняшний день существует множество напольных покрытий, однако, проверенное веками дерево не утратило свою актуальность, и по-прежнему пользуется большой популярностью. В результате многие владельцы домов принимают решение монтировать деревянные доски поверх бетонной стяжки. Данная процедура не слишком сложная, но требующая определенных знаний, поэтому далее мы подробно рассмотрим, как выполняется монтаж деревянного пола поверх бетона.
Монтаж деревянных досок
Общие сведения
Зачастую перед выполнением ремонта люди задумываются, какие полы лучше – деревянные или бетонные?
На первый взгляд бетонные полы могут показаться более практичными по следующим причинам:
- Они не гниют, в результате чего более долговечны;
- Со временем не начинают скрипеть, в отличие от деревянного пола;
- Обладают хорошей прочностью.
- Обладают влагоустойчивостью и пр.
Однако, не секрет, что бетонный пол более холодный, чем деревянный и, конечно же, менее комфортный. Что касается недостатков дощатого настила, таких как склонность к гниению или расшатыванию и скрипам, то при соблюдении современных технологий монтажа, они перестают быть проблемой.
Поэтому, решая какой настелить пол – бетонный или деревянный, следует учитывать условия его эксплуатации. К примеру, в ванной комнате или на кухне целесообразней использовать бетонную стяжку, покрытую, к примеру, кафельной плиткой. А вот в зале или спальне, где на первом месте комфорт и уют, целесообразней покрыть пол деревом.
Технология укладки деревянного пола на бетон
Теперь подробней рассмотрим, как постелить деревянный пол на бетонное основание.
Сразу следует сказать, что существует несколько технологий монтажа:
- Приклеивание досок к бетону;
- Укладка на лаги;
- Укладка на фанеру;
Чтобы выбрать подходящую технологию, следует ознакомиться с каждой, что бы далее и сделаем.
Сахалинский форум
Недвижимость, строительство, земля, ремонт, ипотека, водоснабжение, электроэнергия.
15 Декабря 2019 22 Декабря 2019
Тема № 1783474
Тут темку про стяжки половые прочитал и возник у меня вопрос к строителям грамотным. Мой сосед сверху убрал деревянные полы на лагах и залил бетоном. Уровень полов тот же, то есть поднял на
150 мм. при этом шумоизоляция ушла в ноль, я слышу отлично как они ходят по полу у себя. Соответственно скорее всего никакого керамзита в прослойке этой нет, тупо монолит получился бетонный из стяжки и перекрытия. Вопрос первый, выдержит ли перекрытие? Где то читал что советские перекрытия рассчитаны на 800 кг на кв. м. И второй вопрос, можно ли решить проблему с шумоизоляцией вплоть до обращения в суд, если сосед который делал ремонт квартиру продал новому владельцу?
Читайте также: