Воздух в гидроаккумуляторе как избавиться
Гидроаккумулятор не набирает воду или набирает мало - что делать?
Автономное водоснабжение из скважины или колодца подразумевает установку насосной станции. Гидроаккумулятор, насос и реле давления, являются основными её составляющими.
При этом важнейшим моментом является правильная настройка гидроаккумулятора и реле давления. От того, насколько точно будет отрегулирована насосная станция, зависит удобство использования системы водоснабжения.
Какие проблемы при этом возникают чаще всего? В первую очередь проблема связана с отсутствием воды в гидроаккумуляторе. Также, воды может быть недостаточно. Например, гидроаккумулятор на 100 литров выдаёт всего лишь 30 литров.
Как быть в данном случае? Что делать, если гидроаккумулятор не набирает воду? Читайте об этом в данной статье строительного журнала.
Сколько реально должен выдавать воды гидроаккумулятор?
Гидроаккумулятор насосной станции — это металлический бачок, внутри которого располагается резиновая мембрана (груша) и воздух. Воздух в гидроаккумуляторе находится под давлением, примерно в 1,5-2 атм. При накачивании гидроаккумулятора, вода поступает в резиновую грушу, а после, выталкивается сжатым воздухом в систему водоснабжения.
Не стоит думать, что приобретённый гидроаккумулятор на 24 или 50 литров, выдаст столько же воды. Это ошибка. В лучшем случае воды будет вполовину меньше, чем общий объем гидроаккумулятора. Остальное место расходуется на резиновую мембрану и воздух, который находится во второй половине бака.
Что делать, если вода не поступает в гидроаккумулятор
Для нормальной работы гидроаккумулятора, давление насоса должно быть выше, чем давление воздуха в баке. Если вода не набирается в гидроаккумулятор, то необходимо правильно настроить реле давления насосной станции.
В первую очередь нужно будет проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе. Обычно оно составляет порядка 1,5 атм., но может быть и меньше, если произошла утечка воздуха. Для проверки потребуется обычный механический манометр, который подходил бы под автомобильный золотник.
При необходимости, давление воздуха в гидроаккумуляторе можно уменьшить (стравив воздух) или наоборот, увеличить, подкачав насосом. Не рекомендуется делать давление в гидроаккумуляторе менее 1 атмосферы и более двух. При недостаточном давлении воздуха, воды в гидроаккумулятор наберётся больше, однако износ мембраны произойдёт быстрее из-за того, что она начнёт стираться о стенки бака.
Следующим шагом, который следует предпринять, является настройка реле давления на насосной станции. Здесь нужно отрегулировать нижний и верхний порог срабатывания (то есть, разницу давления) при котором насос будет включаться и отключаться.
Как было сказано выше, верхний порог давления в системе, чтобы набрался гидроаккумулятор, должен быть выше значения давления воздуха в нем. Обычно на реле давления выставляют верхний порог в 3-4 атм., а нижний порог, порядка 1 атм.
Если давление воздуха в гидроаккумуляторе, как и положено, составляет 1,5 атм., то вода будет набираться в бак и поступать в систему водоснабжения по мере надобности, а насос включаться только тогда, когда гидроаккумулятор полностью опустеет.
Воздух в системе гидроаккумулятора
В деревне сделан водопровод: насос, гидроаккумулятор, обратный клапан и всё остальное что требуется к дачному водопроводу. Четыре года работало всё нормально, а сейчас из крана с водой выходит воздух (фырчит, шипит, плюётся). Заменил обратный клапан, ничего ни изменилось. Скорее всего где то подсасывает воздух. На фото видно как выглядит внутри колодец, если это что то может дать.Где может подсасывать, кто ни-будь может подсказать?
А где стоит обратный клапан? Нарисуйте.
Поскольку насос в воде, он не может нагнетать в систему воздух. А воздух в систему все-таки попадает (если фыркает). Через дырку воздух в систему, которая под давлением, попасть не может, значит давления нет, вода вытекла, ее место занял воздух. Потом включается насос и гонит новую воду вместе с воздухом, который заполнил трубу. Думаю, так.
При правильной компоновке системы и работоспособности узлов, такого эффекта не будет. Дырка породит фонтан воды, а не воздух в трубе.
Думаю, что к фырканью приводят две причины - дыра (или дурной обратный клапан) плюс ошибка в схеме водоснабжения.
Рисуйте, что у Вас где.
14.07.2015 в 21:32Ситуация такая, когда зашипело, первое на что я подумал это
не держит обратный клапан. Были ситуации когда кран уже был закрыт, вдруг
включался насос и в ГА набиралась вода,
правда такое случалось редко, ну может быть раз в день. Так вот решил заменить,
вернее установил новый обратный клапан непосредственно на насос (водомёт) не
снимая старый, который стоял где то посередине всей длины трубы. Ещё нюанс
когда уровень воды в колодце (на фото видно как труба заходит в колодец) был
выше трубы такого фырканья не было.
Ну собственно Вы сами ответили, набирает воздух в соединении труб на входе в колодец, потом насос его гонит дальше.
15.07.2015 в 10:01Все равно непонятно. То, что насос включается, когда кран никто не открывал - это дырка в системе. Это может быть реальная дырка в шланге, неплотное соединение, недозакрытый крангде-нибудь в саду, плохой обратный клапан и так далее. Но это никогда не даст воздуха в трубе. Откуда воздух? Поэтому рисуйте - где у Вас клапан, где реле давления, где гидроаккумулятор. Настройки реле и ГА.
15.07.2015 в 21:37 15.07.2015 в 21:47PigTail написал :
Ну собственно Вы сами ответили, набирает воздух в соединении труб на входе в колодец
Вы хотите сказать, что в соединении которое выходит в
колодец подсасывает воздух, когда зеркало становиться ниже этого соединения?
Попытаюсь объяснить возникновение воздушной пробки.
Так как ОК стоит "Гдето между насосом и гидроакумулятором. "тоесть не возле самого насоса в момент выключения насоса в системе между ОК и насосом возникает разряжение(вода из трубоповода стремится слиться обратно в колодец).
Трубопровод от насоса до ОК проложен из тубы ПНД с компрессионными фитингами.Эти самые фитинги могут прекрасно держать +давление,но при разрежении спокойно пропускать воздух вовнутрь системы.Стенка то трубы ПНД тонкая,обжимка фитинга резиновая и неподвижная-вот и получается своеобразный воздушный ОК лепесткового типа.Ваше спасение в установке ОК прямо возле насоса и по возможности переобжимка всех компрессионных фитингов
16.07.2015 в 09:59Антонович думаю все правильно написал.
Обратный клапан - к насосу (многие насосы имеют его прямо внутри).
Плохо, что кое-какие соединения закопаны, их бы тоже нужно перетянуть.
Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать. До диаметра 40 мм их затягивают руками, ключ не нужен (это если новые). Поэтому нужно их пересобрать, проверив правильность вставления трубы и расположения прокладок.
16.07.2015 в 15:10Ваше спасение в установке ОК прямо возле насоса
Спасибо за совет, но Вы видимо не внимательно прочитали то
что я написал. Прочтите третий пост ещё раз.
Ваше спасение в установке ОК прямо возле насоса
Спасибо за совет, но Вы видимо не внимательно прочитали то
что я написал. Прочтите третий пост ещё раз.
box415 написал :
Антонович думаю все правильно написал.
Обратный клапан - к насосу (многие насосы имеют его прямо внутри).
Я же написал, что недавно установил обратный клапан на насос,
перечитайте третий пост, правда результат не изменился.
А насколько Вы уверены в надежности установленного клапана!?
Ведь чудес не бывает и всему можно найти логическое объяснение.Предположим,что новый ОК не совсем плотно прикрывает систему и происходит отток воды.Или (вдруг) был установлен тюнингованный клапан с просверленным седлом.Раньше существовала такая методика-сверлить в седле отверстие 1-1.5мм якобы для облегчения пуска электродвигателя.
Но как ни крути - воздух в систему может попасть только на участке с отрицательным давлением или от сжатого воздуха гидроакумулятора.Если мембрана повреждена,а штуцер ГА находится в нижней части,то теоретически может быть и оттуда.
Все остальное фантастика
16.07.2015 в 22:29Антонович написал :
А насколько Вы уверены в надежности установленного клапана!?
Клапан не тюнинговый к тому же у меня стоят два клапана,
один непосредственно на насосе второй где то по середине трубы между колодцем и
ГА. Ну хорошо допустим оба клапана немного пропускают почему же тогда, когда
уровень воды был выше трубы входящей в
колодец такого фырканья не было, или это совпадение?
Антонович написал :
Если мембрана повреждена,а штуцер ГА находится в нижней части,то теоретически может быть и оттуда.
Все остальное фантастика
А если мембрана повреждена, такое фырканье может
происходить? И возможно ли проверить повреждена мембрана или нет, не разбирая
ГА? Может быть, есть ещё какие то признаки неисправности мембраны?
Вы хотите сказать, что в соединении которое выходит в
колодец подсасывает воздух, когда зеркало становиться ниже этого соединения?
Угу, как только зеркало становится ниже негерметичного места, вода замещается воздухом до обратного клапана, который "где то посередине", а если он не работает, то и далее. Если зеркало выше, то просто потеря давления в подающей трубе.
17.07.2015 в 09:28Так вроде бы все уже объяснили.
Предполагаем, что дырка в районе углового фитинга в колодце. Оба клапана могут быть идеальными. После выключения насоса вода потихоньку уходит в эту дырку. Кусок трубы от дырки до верхнего клапана заполняется воздухом. Имеем фырканье при включении насоса.
Вроде бы установили, что клапан нужен вниз (уже стоит) и перебрать фитинг. Плохо, если это не фитинг, а сама труба с трещиной. Там она из земли входит в бетонное кольцо. Смещения в земле, мороз, жара, туда-сюда - могла треснуть. Кстати, и мокрое пятно там подозрительное.
Если бы клапана в середине не было, то и фырканья бы не было. Было бы постоянное периодическое включение насоса.
17.07.2015 в 11:23box415 написал :
Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать.
Вы не правы. В напорной трубе в скважине нужно применять для ПНД только металлические - латунные фитинги, которые надо очень туго затягивать - уж точно не руками. Тогда фитинг будет держать знакопеременную нагрузку по давлению - как напор, так и разряжение. Врезающийся в полиэтилен трубы буртик фланца при этом исключает проскальзывание трубы в фитинге уже не только на трении. Тогда насос в скважине надежно висит именно на трубе, а не на страховочном тросике, который при грамотном монтаже должен быть прослаблен, а не держать на себе вес насоса. Такие фитинги исключают подсос воздуха даже при полностью неисправном обратном клапане на насосе.
17.07.2015 в 14:44
Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать.
Вы не правы. В напорной трубе в скважине нужно применять для ПНД только металлические - латунные фитинги, которые надо очень туго затягивать - уж точно не руками. Тогда фитинг будет держать знакопеременную нагрузку по давлению - как напор, так и разряжение. Врезающийся в полиэтилен трубы буртик фланца при этом исключает проскальзывание трубы в фитинге уже не только на трении. Тогда насос в скважине надежно висит именно на трубе, а не на страховочном тросике, который при грамотном монтаже должен быть прослаблен, а не держать на себе вес насоса. Такие фитинги исключают подсос воздуха даже при полностью неисправном обратном клапане на насосе.
Да, виноват, согласен. Для ответственных участков действительно нужны латунные фитинги, и их затягивают ключом. И кроме того, считаю обязательным для латунных фитингов использовать внутренние гильзы-вкладыши.
Просто у ТС на картинке уголок пластиковый, и все, сказанное мной выше, относится только к пластиковым соединениям.
Помогите проблема с гидроаккумулятором
27.06.2010 в 21:22Давление воздуха меряли на отключенном ГА?
28.06.2010 в 00:07На пустом ГА (без воды) выставьте 1.5-2 атм. Вам хватит.
28.06.2010 в 00:22С новья все собрал.Запустил систему .Давление поднялось до 5.Реле не срабатывало на отключение.Отрегулировал реле на отключенияе до 3. Стравил воздух из ГА до 3.При включении давление за 2 секунды поднимается до 3 и реле отключается.Воды там явно не 70%,т.к она уходит из ГА за пару секунд .Давление падает до 2 и затем слышен звук уходящего воздуха.При давлении 1 срабатывает реле на включение.Подскажите,почему в новом ГА такое высокое давление ?Это так доложно быть во всех новых ГА?
Если в ГА выставить1,5-2,то что выставлять в реле? 3-3,5? Я правильно понял? Спасибо за ответы.
- Давление воздуха в пустом ГА должно быть на 0,1 -0,2 Атм ниже давления включения насоса (самого низкого давления в системе). Если реле включает насос на 1 Атм, то в пустом баке должно быть 0,9.
- Никакого выходящего воздуха быть не должно. Может у Вас мембрана в баке порвана?
Обычно делают вилку насоса 2 - 4 Атм. Бак тогда качают на 1,9.
28.06.2010 в 00:39Бак новый.Но ведь вода не набирается в бак
28.06.2010 в 00:42yav110455 А как она туда наберётся, если там давление выше, чем в трубе с водой.
28.06.2010 в 00:45Вот и я об этом подумал
28.06.2010 в 00:48Хорошо.Попробую стравить воздух до 1.5.Посмотрим что получится.Спасибо
28.06.2010 в 11:23Гидроаккумулятор работает за счет энергии воздуха, которая накапливается при закачке в бак воды насосом. Чтобы насос смог закачать в гидроаккумулятор хоть каплю воды, давление создаваемое насосом должно быть выше, чем давление в воздушной части. Поэтому, без воды, давление воздуха в ГА надо выставить немного ниже (на 0.1-0.2 атм), чем давление включения насоса. Это надо для того, чтобы ГА полностью не опустошался и мембрана не прикипала бы к входной трубе.
При включении насоса в ГА начинает накачиваться вода, которая заполняет нижнюю водяную часть. Естественно, верхняя воздушная часть начинает сжиматься и давление воздуха в ней начинает расти. Так происходит до того момента, пока не отключится насос. При 3 атмосферах гидроаккумулятор примерно наполовину заполнен водой, и это его оптимальный режим работы. После отключения насоса давление в трубах поддерживается за счет того, что воздух через мембрану в ГА давит на воду и выталкивает ее при наличии расхода. И так будет пока давление воды не упадет до давления включения насоса. Далее цикл повторяется.
А куда воздух девается из гидроаккумуляторов?
День добрый!<BR>Еще не все плачут от моего занудства? Вопрос – куда девается воздух из гидроаккумуляторов? Как я понимаю, воздух в гидроаккумуляторе – не есть гуд.<BR>Вроде, стравливающего воздух клапана там нет.<P>Интересуют 2 варианта:<BR>1. Стартовый запуск системы. Когда гидроаккумулятор вначале заполнен воздухом и заполняется водой.<BR>2. Когда насос периодически гонит воздушную пробку. (если обратный клапан стоит не около самого насоса, то это частая ситуация.<P>И я правильно понимаю, что на небольших гидроаккумуляторах есть только один вход? Но тогда получается, что вода застаивается в гидроаккумуляторе. Часть, конечно, будет туда/сюда вымываться, но часть.. К тому же там будет выпадать осадок..<P>Заранее благодарю,<BR>Борис
А почему все ставят эти баки дыркой вниз? *Достаточно полностью стравить давление из гидроаккумлятора - и весь воздух из него выдет - а если поставить его так, что-бы дырка была строгог вверху - то и не войдет особо.
Он вначале воздухом не заполнен вернее заполнен но СНАРУЖИ мембраны, и этот воздух (и даже не воздух вовсе;-))) мембрану сжимает не оставляя воздуху места.
И куда он девается? Сжиматься то он сжимается, хотя и не очень сильно.<BR>Но остается снаружи груши. Получается, что от 50 л полезного обьема половину сьест воздух. :)<BR>Борис
никуда он не девается, он при заполнении груши водой сжимается и создает доп давление на грушу. Его количество в правильных аккумуляторах регулируется через отдельный клапан в корпусе, обычно автонипель
Как удалять воздух из гидроаккумулятора?
Есть автоматические воздухоотводчики. Но Есть автоматические воздухоотводчики. Но у них весьма ограниченная скорость удаления воздуха. Возможно, тебе будет не хватать. Нужно пробовать.
ЗЫ: Сажать мощный насос для забора воды из коллективного водопровода не совсем верное решение:
1. Ты оставляешь без воды всех остальных.
2. Вплоть до того, что засасываешь воздух из магистрали. Воздух туда (между прочим) может попасть только из крана у соседа – прикинь, ты бреешься, открыл кран, а оттуда вместо воды – звук засасываемого воздуха.
3. Есть решение компромиссное: насос подкачки – он дает небольшую добавку давления и расхода (1 атм при 12 л/сек). При этом и тебе не нужно бороться с воздухом, и у соседа будет вода (плохонькая, но будет).
4. Лучшее решение – накопительный бак – обсуждали, почитай.
5. Самое лучшее решение: обойти соседей, договорится на замену магистрали. Вот если откажутся, то совесть твоя будет чиста :)
==== Это вроде крана Маевского? Попробую.
>
> ЗЫ: Сажать мощный насос для забора воды из коллективного водопровода не совсем верное решение:
> 1. Ты оставляешь без воды всех остальных.
==== К сожалению, на магистраль посажено около 10 домов и у каждого есть насос. Обычно я использую насос просто для повышения давления с 1,2 атм., что маловато для 2-х этажного дома.
> 2. Вплоть до того, что засасываешь воздух из магистрали. Воздух туда (между прочим) может попасть только из крана у соседа – прикинь, ты бреешься, открыл кран, а оттуда вместо воды – звук засасываемого воздуха.
> 3. Есть решение компромиссное: насос подкачки – он дает небольшую добавку давления и расхода (1 атм при 12 л/сек). При этом и тебе не нужно бороться с воздухом, и у соседа будет вода (плохонькая, но будет).
===== Увы, все смотнировано и работает уже 6 лет. Пиковое время - жаркое лето, вот тогда и воздушные пробки и дажн полное отсутствие воды.
> 4. Лучшее решение – накопительный бак – обсуждали, почитай.
====== Бак на 500 л. стоит с самого начала и вода из него забирается этим же насосом (Calpeda 600 VA)
> 5. Самое лучшее решение: обойти соседей, договорится на замену магистрали. Вот если откажутся, то совесть твоя будет чиста :)
>
> Brut
Если есть накопительный бак, откуда воздух в насосе? Не хватает 500 л?
Может, просто увеличить емкость?
ЗЫ: Кран Маевского вроде всегда ручной. Автоматический - это такой же + поплавок.
Есть автоматика импортная – она более надежно работа 1. Есть автоматика импортная – она более надежно работает.
2. В баке обязательно должен быть перелив. Вот по журчанию там водички (или по стеклянному сифону) ты всегда точно узнаешь что наступило время профилактики :)
3. Если напор в сети небольшой, можно сделать бак напорным (нужно считать).
4. «подключать» бак изредка – чревато зацветанием воды. Лучше пусть водичка проточно бежит. УФ лампочка не будет лишней.
Гидроаккумулятор!! Пуск - наладка (советы)
Добрый час друзья! Обращаю свое послание к " бывалым".
Установил в доме Гидроаккумулятор в связке с "Педролло 15 ".
Вопрос вот в чем! Сам гидроаккумулятор имеет 150литров объема. Внутреннее рабочее давление бака 1.5 бар. При включении насоса и заполнение груши водой - рабочее давление в баке поднимается до 1.9 бар. на насосе механика отрегулирована на - включение на 1.5 бар, выключение 2.8 бар и при этом выход воды из 150 литрового бака примерно 5-7 литров до включения насоса.
Вопрос! Это нормально что выдача воды 5-7 литров до включения? Учитывая что бак на 150 литров? Как достигнуть наилучшего результата? Чтобы груша была задействована оптимально?
Просьба давать конкретные ответы и советы желательно с цифрами на каждый узел .
Всем удачи в управлении вашими домами и хозяйством!
veard написал :
поднимается до 1.9 бар. на насосе механика отрегулирована на - включение на 1.5 бар, выключение 2.8 бар
так при каком давлении на манометре насоса он отключается.
22.09.2011 в 01:17veard написал :
Вопрос! Это нормально что выдача воды 5-7 литров до включения? Учитывая что бак на 150 литров? Как достигнуть наилучшего результата? Чтобы груша была задействована оптимально?
мое мнение такое
нужно насосом накачать давление воздуха 1,5атм = 1,5 бар.
насос должен отключаться когда и настроен - 2,8 бар ну или на 3 можно настроить-это по желанию.
надо проконтролировать на манометре насоса при каком давлении он включается - если настроено включение на 1,5 бар и насос включается на 1,5бар,то ВСЕ НОРМА И ВСЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО.
количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!!
хоть 5литров хоть10л.
смысл гидроаккумулятора - создать запас воды и отдать поддавление вам всю воду -все 150литров -ну почти все - даже при том что насос не включился, например, нет электричества, но водой вы хотите пользовать и хотите чтобы вода с крана текла под достаточным напором, а не струйка в карандаш. вот за счет созданного воздухом избыточных 1,5бар в гидроаккумуляторе мембрана и будет выталкивать воду вам в дом-все 150 литров. хотя при этом насос не включается - нет электричества. и тогда манометр покажет 0 бар-если вода с колодца-качается насосом. когда включится насос он накачает все до рабочего состояния.
22.09.2011 в 14:09ГОРНЯК 46 написал :
нужно насосом накачать давление воздуха 1,5атм = 1,5 бар.
Давление воздуха, закачанного в ГА определяется по формуле: 0.9 * Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции.
Так что если Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции = 2 атм.(условно!) , то воздух надо качать до 2 * 0.9 = 1.8 атм.
Обычно новый ГА накачан до 1.5 атм.
iosif написал :
Давление воздуха, закачанного в ГА определяется по формуле: 0.9 * Давление ВКЛЮЧЕНИЯ станции
очень интересно. это правило или рекомендации?
в паспорте на насосную станцию написаны следующие инструкции
убедиться что в га давление 1,5 атм, если меньше , то накачать !!
22.09.2011 в 19:49 24.09.2011 в 00:12ГОРНЯК 46 написал :
мое мнение такое
количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!!
хоть 5литров хоть10л.
Был в одном из магазинов, парень-менеджер подсказал, что гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема.
Подобное я уже слышал, но это теоретически. А реально как добиться результата? Пока я ответа не нашел и на ссылке в другом форуме также - только слова.
veard написал :
Был в одном из магазинов, парень-менеджер подсказал, что гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема.
непонимаю как можно отдать 2/3 объема га и при этом не включиться насосу.при таком выходе из га давление падает существенно.
чтобы было 2/3 объема по логике должно быть так
1- сильное давление воздуха в га - давлением воздуха создается и поддерживается давление воды-но тут тогда сильный износ диафрагмы - не хороший вариатн
2- малое настроечное давление на включение насоса-но тогда и давление в кранах в доме будет то хорошее,то совсем слабое-тоже не есть хорошо.
я при своем мнении -
veard написал :
количество литров воды ,которое выходит из гидроаккумулятора до включения - это на работу гидростанции (гидроаккумулятор +насос) никак не влияет!!
и по этому поводу не стоит заморачиваться
24.09.2011 в 00:23так при каком давлении на манометре насоса он отключается.
ответ на вопрос будет??
24.09.2011 в 20:08Вы уже два раза сами продублировали цифры. так оно и есть! отключается на 2,8
03.10.2011 в 12:28Вот такая задачка:
В котедже с большим возможным потреблением воды установлен гидроаккумулятор без расчета необходимого объема, просто воткнули на 50 литров от гидроудара. Т.е. про ограничение количества включений насоса в час можно забыть. Давление включения расчитал по верхней точке водоразбора и накачал воздуха в ГА "на сухую" на 0.9 от включения.
Приходил штатный мастер что-то обслуживать, проверил давление в ГА с водой и докачал по словам хозяев до 4.5 атм.
Вопросы: Что это было? С какой целью? Как правильно измерять "эксплуатационное" давление (если я правильно называю этот термин)? К чему это может привести?
Скорее всего, хозяева хотели, чтобы вода из крана шла с хорошим напором. Понятное дело, что при таком давлении воздуха в ГА его рабочий объем будет очень небольшим. Зато хороший напор воды. Кому что важнее. Я лично на будущее себе именно так и планирую ставить - ГА литров на 200, вкачать туда около 4 атм. воздуха, и поставить редуктор на 3-3.5 атм. на выходе. Теоретически при максимальном рабочем давлении 6 атм. туда порядка 50 литров воды должно влезть.
03.10.2011 в 13:28Есть ли смысл повышать давление в ГА, оставляя нижнее давление на том же уровне? Ведь напор в верхней точке не станет больше, только уменьшится количество воды в ГА и чаще станет включаться насос.
И как правильно выставлять давление в наполненном ГА, не "на сухую"? И правильно ли вообще?
Про какое нижнее давление речь? Накачивать залитый ГА воздухом - совершенно дурацкое занятие. Давление воздуха в ГА - это то самое минимальное давление воды, которое мы можем оттуда получить. Если мы накачали 1.5 атм, то из почти пустого ГА вода и будет вытекать с давлением около 1.5 атм. Мне лично это не комфортно, хочется 3-3,5 атм. Значит, с учетом установки редуктора минимальное давление в ГА должно быть около 4 атм., соответственно до этого давления его воздухом и надуваем. Разумеется, при этом воды в него будет влезать гораздо меньше. Можно пойти и другим путем,накачать ГА до 1.5 атм, но установить реле насоса на 4 атм, тогда просто насос будет включаться до опорожнения ГА. В общем те же яйца, вид сбоку. В плюсах имеем бОльший запас воды на случай аварии насоса, в минусах постоянный остаток воды в баке. Для постоянного использования пофигу, а для периодического лучше, конечно, сливать воду максимально перед закачкой новой порции. Максимальное давление в любом случае ограничено характеристиками ГА и насоса.
03.10.2011 в 15:21veard написал :
гидроаккумулятор должен отдавать 2/3 от объема
При отключенном насосе?
03.10.2011 в 21:37Отдача ГА от включенности насоса вообще никак не зависит, т.к. ГА отдает воду, которая уже заранее в него закачена под давлением. От насоса зависит только максимальное давление, и соответственно объем вдутой в ГА воды.
03.10.2011 в 21:44bc---- написал :
Отдача ГА от включенности насоса вообще никак не зависит
При выключенном насосе ГА будет отдавать воду, пока его внутреннее давление не уравновесится гидростатическим.
Или пока вода не кончится.
Klausss написал :
Приходил штатный мастер что-то обслуживать, проверил давление в ГА с водой и докачал по словам хозяев до 4.5 атм.
Бывает ли такое, что груша "распласталась" по внутренней стенке ГА и манометр при полном баке показал 0 атм. Возможно ли подкачать при этом воздух в ГА до той поры пока давление резко не подскочит до 4,5 атм. Или это утопия.
Мне не понятны действия мастера, но не разобравшись не очень хотелось бы лезть в систему.
Klausss написал :
Давление включения расчитал по верхней точке водоразбора и накачал воздуха в ГА "на сухую" на 0.9 от включения.
Заводская настройка давления в ГА 1.5 кг, то зачем опускать его на минимум 0.9кг? . конечно в таком диапазоне давление на выходе будет незначительным.
Мастер навалил туда давления, чтобы поднять его на выходе. А сколько на насосе выставлено на макс, на манометре что показывает? наверное в пределах 5.5кг?
По-любому при таких нагрузках у груши пробег будет меньшим. Я думал тоже поднакачать, но клиент сказал - нет! Нам вполне хватает нормы заводской - у него 4 уровня дом с двумя джакузи и душем. Мне кажется здесь не надо лениться и отрепетировать систему надо так, чтобы было все в норме и ничего не рвало от избытка давления. Я после монтажа от "заводских разладок" сутки "вошкался" с настройкой автоматики. Прозванивал сервисантам они говорят, что это норма если насос подлетает от земли! Я думаю, вот впаривают спецы-сервисанты! А они на полном серьезе. и тут я понял, что "самое лучшее для музыканта это, чтобы инструмент был рабочим". Значит я сам все и во всем разобрался отрепетировал систему - работает все как Часы в Кремле! Вот и скажу походу - надо самим вникать и настраивать, ну а если люди далеки от этого, то тогда деньги надо платить вот таким "сервисантам"
7 мифов о гидроаккумуляторах.
Разберем семь наиболее часто встречающихся мифов о гидроаккумуляторах и их функциональных возможностях.
Миф 1. Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе водоснабжения.
Такую фразу можно достаточно часто найти в описаниях гидроаккумуляторов. Вариации – гидроаккумулятор создает постоянное давление и т.п.
Начнем с того что мембрана (резиновая груша) в металлическом корпусе никакое давление, ни постоянное, ни "переменное" создать просто не в состоянии. Давление создается только насосом. Какое давление обеспечивает насос, такое же давление будет в гидроаккумуляторе. Единственное, о чем можно говорить, так это о том, что гидроаккумулятор, в отсутствие расхода воды, поддерживает созданное в нем давление и способствует его плавному снижению с началом водоразбора и плавному повышению после закрытия всех кранов. Т.е. без него давление изменялось бы мгновенно, а с ним изменяется плавно, за счет изменения гидравлического объема путем растяжения-сжатия мембраны. В этом и есть основный смысл его использования. Для корректного функционирования системы с вездесущим реле давления требуется именно плавное изменение давления, что и обеспечивается с помощью гидроаккумулятора.
Говорить о постоянном давлении в стандартной системе с реле давления и гидроаккумулятором вообще не приходится. Весь смысл функционирования такой системы сводится к тому, что давление постоянно изменяется, за счет чего и автоматизируется работа насоса с помощью реле давления. Постоянное давление может быть только при неизменном расходе, но как только расход воды изменяется (открыли или закрыли дополнительный кран) давление мгновенно изменяется. Все что может сделать гидроаккумулятор - это задать системе инерционность, что от него собственно и требуется. Постоянного давления в системах с переменным расходом возможно достичь только при использовании преобразователя частоты, когда скорость вращения насоса изменяется в зависимости от расхода воды.
Миф 2. Чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше.
Тем лучше для чего? Для самого гидроаккумулятора, для надежности системы, для насоса? Гидробак большого объема стоит дороже, занимает больше места, стоимость замены мембраны выше. Одни минусы.
Но определенная логика в утверждении есть и заключается она в следующем: чем больше объем гидробака, тем реже будет включаться насос. А чем реже включается насос, тем дольше он проработает, так как ресурс будет сохраняться (режим пуска электродвигателя самый напряженный – скачок пускового тока, высокий пусковой момент, повышенная нагрузка на детали насоса).
Однако с другой стороны логично предположить, что есть определенный предел по объему гидроаккумулятора, на котором необходимо остановиться. Ведь никому не приходит в голову покупать для частного дома гидроаккумулятор объемом в тысячи литров. Хотя с таким баком насос может включиться всего один-два раза в день или вообще не включиться. Не забудьте, что полезный объем гидроаккумулятора составляет около 30%.
Заблуждение состоит в том, что даже если мы уменьшим количество включений насоса в час в два раза (увеличив объем гидроаккумулятора), насос не прослужит в итоге в два раза дольше. Даже зная количество включений в час мы не можем оценить общее время работы в каждом цикле, что гораздо важнее для ресурса. Точно также если вы используете насос только полгода, например, в дачный сезон, не нужно рассчитывать, что насос прослужит в два раза дольше чем у соседа, который пользуется насосом круглый год.
Производители двигателей не дают определенного лимита включений/выключений на весь срок эксплуатации, после которого двигатель выходит из строя или требует ремонта. На ресурс двигателя влияют общее время работы и тепловой режим. Но при этом действительно важно, чтобы количество кратковременных включений насоса в час не превышало, указанных производителем, значений (эти данные есть в технической документации на насос). Это и есть основной критерий, по которому подбирается объем гидроаккумулятора. А если насос снабжен устройством плавного пуска, то и количество этих самых пусков может быть увеличено. Т.е. объем гидробака можно уменьшить.
Миф 3. Все гидроаккумуляторы одинаковые. Если нет разницы, зачем платить больше?
Если обратить внимание только на внешний аспект, то с данным утверждением сложно не согласиться. Если мы говорим о стандартных гидробаках со сменной мембраной, то внешне они действительно похожи друг на друга как близнецы-братья.
Но как часто бывает, самое важное – внутри. Хотя у гидроаккумуляторов действительно простое устройство, но даже здесь есть место для нюансов. Именно поэтому в одних гидробаках уходит воздух, и мембрана выходит из строя через год-два, а другие держат давление и служат гораздо дольше.
Миф 4. Гидроаккумулятору необходима установка воздухоотводчика.
Система водоснабжения (не путать с системой отопления) без проблем обходится без воздухоотводчика. Воздушные пузырьки при правильно проложенных трубах удаляются через кран во время водоразбора. А при неправильно проложенных трубах (с возможностью образования воздушных карманов) воздухоотводчик дело не спасет.
Отметим, что реле давления могут работать и с воздушной средой (например устанавливаться на компрессорном оборудовании).
Установить воздухоотводчик можно для самоуспокоения, но реального эффекта это не дает.
Миф 5. Все гидроаккумуляторы синего цвета.
Помогая покупателю сориентироваться в многообразии расширительных баков, большинство производителей действительно выпускают гидроаккумуляторы (расширительные баки для систем водоснабжения) именно синего цвета. Работает стандартная цветовая ассоциация, в чем нет ничего плохого.
Однако гидроаккумулятор окрашен только снаружи, поэтому нет никаких технологических проблем для изменения цвета.
Гидроаккумуляторы являются неотъемлемой частью многих бытовых и промышленных насосных станций (идут с ними в комплекте). Производители насосного оборудования самостоятельно не выпускают расширительные баки и закупают их у специализированных предприятий. В целях маркетинга эти баки могут иметь не только другой шильд, с названием отличным от оригинального (что сегодня не редкость), но и другой цвет. По желанию заказчика производитель гидроаккумуляторов может их на заводе окрасить в любой цвет.
Например, Grundfos долгое время использовал гидроаккумуляторы зеленого цвета, у Pedrollo встречались красные баки, а DAB использовал белые. Причем даже разные партии товаров могли быть разного цвета. Иногда выбор цвета гидроаккумулятора зависит от общей цветовой гаммы производителя насосов.
Сам цвет никоим образом не влияет на технические характеристики гидроаккумулятора и по большому счету может быть любым.
Поэтому, если у вас вышел из строя, допустим, зеленый гидробак от станции Grundfos, нет смысла искать бак аналогичного цвета.
Безусловно, синий цвет является самым распространенным на рынке гидроаккумуляторов, но не единственным.
Миф 6. На зиму из гидроаккумулятора необходимо не только сливать всю воду, но и спускать воздух.
Действительно, если вы планируете еще попользоваться своим гидроаккумулятором в следующем году, то слить воду из бака необходимо. Однако спускать воздух после слива воды нет никакой необходимости. Мембрана сильно сжимается под давлением воздуха и выдавливает всю воду.
Есть мнение, что мембране легче в свободном состоянии и лучше и её на зиму снять. Не споря и даже не принимая во внимание трудозатраты, приведем лишь один важный контраргумент. Все гидроаккумуляторы поступают в продажу с предварительной заводской закачкой воздуха, которая сильно деформирует (сжимает) мембрану, поскольку в неподключенном состоянии нет противодавления воды. В таком виде новый бак может храниться не один месяц, а то и год, пока не найдет своего хозяина. И ничего страшного в этом нет. Гидроаккумулятор устанавливают, контролируют давление воздуха, запускают систему и все замечательно работает.
Наш опыт эксплуатации бытовых систем водоснабжения указывает на то, что положительный эффект от полного опустошение воздушной полости на зимний период не имеет практического подтверждения.
Конечно, можно дойти до крайности, разобрать половину системы водоснабжения на зиму и гидробак в придачу. Все промыть, просушить и сложить дома в теплом месте. Но этот вариант лучше оставить для "знатоков". Максимум из того что необходимо сделать это слить всю воду и продуть систему компрессором.
Миф 7. Мембрану лучше не заменять, а менять сразу целиком гидроаккумулятор.
При выходе мембраны из строя приходится решать вопрос о замене одной только мембраны или замене гидроаккумулятора целиком.
Хотите продлить жизнь мембране? Не забывайте контролировать давление воздуха.
Логично, что решение принимается на основании сопоставления стоимости новой мембраны и всего гидроаккумулятора в сборе. У некоторых дорогих европейских брендов стоимость мембраны составляет около 60% от общей стоимости товара. Конечно, это не реальная стоимость мембраны, а наглая политика производителя, старающегося заработать на запасных частях и сервисе, что сегодня вполне привычно. Кроме того, далеко не всегда можно найти аналогичную замену, так как производители могут специально изготавливать мембраны с нестандартной горловиной. Поэтому неудивительно, что покупателем принимается решение о покупке нового оборудования.
У других производителей стоимость мембран находится на уровне 30-35% от стоимости нового гидроаккумулятора. В данном случае мы бы посоветовали оценить состояние корпуса и фланца, и, в случае их удовлетворительного состояния, сделать выбор в пользу замены мембраны. Эта операция несложная.
Если гидроаккумулятор не находится все время во влажной среде, то его корпус и фланец может прослужить достаточно долго.
Читайте также: