Вокруг дома бордюрами место отлива
Чтоб дом не подмывало: секреты обустройства отмостки
В строительстве дома мелочей не бывает. Одна из кажущихся мелочей, которая, однако, выполняет очень важную функцию и без которой дом строить нельзя, — отмостка. Это водонепроницаемая лента, которая опоясывает построенное здание, какого бы размера оно ни было. Рассказываем, зачем она нужна и как ее обустроить без ошибок.
Нормативные документы
В СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий» и в Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) говорится про отмостки и про то, какими они должны быть. В Пособии по проектированию оснований зданий и сооружений об отмостках, в пункте 3.182, говорится прямо:
«Вокруг каждого здания должны быть устроены водонепроницаемые отмостки. Отмостки по периметру зданий должны иметь подготовку из местного уплотненного грунта толщиной не менее 0,15 м. Отмостки следует устраивать с уклоном в поперечном направлении не менее 0,03. Отметка бровки отмостки должна превышать планировочную не менее чем на 0,05 м. Вода, попадающая на отмостку, должна поступать беспрепятственно в ливнесточную сеть или лотки».
В этом же документе, в пункте 4.30, говорится, что территорию нужно планировать так, чтобы атмосферные воды стекали в открытую или закрытую ливнесточную канализацию. Имеется в виду отвод воды с кровли здания: уклон отмостки должен быть не менее 3 градусов, а пазухи засыпанных котлованов должны быть закрыты ею не менее, чем на 40 см.
А в СП о благоустройстве территорий говорится, что отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю, а их уклон должен быть не менее 1%, но не более 10% (п. 6.26). Наружная кромка отмостки (в пределах прямолинейных участков) не должна быть искривлена более чем на 1 см. Бетон отмостки по морозостойкости должен соответствовать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Еще документация требует, чтобы ширина отмостки превосходила свес кровли на 20 см, иначе вода, падающая с кровли, будет попадать не на отмостку, а на грунт, лишая таким образом смысла все мероприятие.
Какие функции выполняет отмостка и какая она бывает
Главная функция, которую выполняет эта конструкция, — отвод влаги от стен и, главное, от фундамента здания. Работает это так: дождевая вода отводится с крыши здания и попадает на отмостку, которая выполнена из водонепроницаемого материала. Соответственно, влага не может впитаться в грунт раньше, чем уйдет с отмостки, уклон которой способствует ее отведению в нужную сторону. Если мы имеем дело с фундаментом, который заложен на глубину 40 см, для гарантированного отвода дождевой воды из-под фундамента хватит отмостки шириной в 1 метр.
Утепленная отмостка, обустроенная по правилам современного строительства, позволяет еще и сохранять тепло и уберегать почву от промерзания. Кроме всего прочего, есть и еще одна, не столь важная, но тоже востребованная в частных домохозяйствах функция отмостки — декоративная.
Отмостка, которую применяют для индивидуальных домов, бывает двух видов — жесткая и мягкая.
Жесткая отмостка представляет собой асфальт или армированный бетон, уложенный на песчано-гравийную подушку. На такую отмостку можно сверху положить еще и тротуарную плитку, если есть желание сделать отмостку более декоративной. В жесткой отмостке обязательно надо сделать несколько компенсационных швов: они помогут ей не растрескаться и выдержать деформации грунта под воздействием мороза и оттаивания.
Мягкая отмостка — конструкция многослойная, сверху которой находится проницаемое покрытие (например, морская галька, разноцветный гравий или та же брусчатка с открытыми швами. Даже газон!), а защитой от воды «занимаются» гидроизоляционные материалы, проложенные во внутренних слоях отмостки.
Важно: независимо от того, какой тип отмостки выбран, мелкозаглубленный фундамент, обустроенный по современным требованиям, обязательно утепляется.
Утепленная отмостка не только снижает теплопотери здания, но и уберегает фундамент от морозного пучения (изменения геометрических размеров под влиянием циклов замораживания и размораживания). Как правило, слой утеплителя укладывают между песком и слоем армированного бетона (в жестких отмостках) или под слой гидроизоляционного материала (в мягких).
Как правильно сделать мягкую отмостку
Мягкая отмостка сегодня набирает популярность: она позволяет не делать компенсационных швов, ее обустройство не такое трудозатратное, и она позволяет делать более эстетичные покрытия отмостки, чем унылый бетон. Чтобы правильно обустроить ее «пирог», нужно сделать следующие шаги.
- Выкопать траншею вокруг дома. Общая ширина отмостки должна быть не меньше 80 см. Если грунт пучинистый, нужно вынимать минимум 40 см грунта, если нет — достаточно будет 25—30 см. Стенки траншеи должны быть ровными, а дно — уклонообразующим. Прежде чем копать, есть смысл сделать разметку, воспользовавшись рулеткой и колышками вдоль периметра дома. Кстати, копать нужно на 10—15 сантиметров дальше от дома, чем планируемая ширина отмостки: это нужно будет, чтобы на эту ширину уложить бордюр (мягкая отмостка менее прочная, чем жесткая, и укрепить ее границы удобнее всего бордюром из бетонных блоков).
- На дне траншеи нужно сделать песчаную или песчано-гравийную подушку слоем минимум в 20 сантиметров. Ее нужно обязательно проливать и трамбовать в процессе засыпки. Важно, что утрамбовка должна быть очень плотной, до твердого тела. Не забываем о том, чтобы сделать уклон от дома — в среднем 3—5 градусов.
- На песчано-гравийной подушке должен быть размещен утеплитель, а поверх него — гидроизоляционный материал (например, профилированная мембрана, полипропиленовая или ПВХ-пленка). Гидроизоляционный рулонный материал должен примерно на 15 см заходить на стену.
- Поверх указанных материалов нужно засыпать грунт.
- Уложить финишный слой — например, отсыпку из гравия, рулонный газон или тротуарную плитку.
Жесткая отмостка: основные правила обустройства
Жесткая (бетонная или цементная) отмостка используется по-прежнему часто: большая часть застройщиков предпочитают именно ее. Она недорогая, устойчивая к дождю, снегу и морозу, и если устроена правильно — должна прослужить много-много лет. В принципе, работы по ее обустройству нехитрые, но требуют скрупулезного выполнения всех операций. Вот несколько очень важных моментов, на которые нужно обратить внимание при ее обустройстве.
- Если используется не монолитная заливка, а бетонные блоки (так тоже можно) — между ними специалисты советуют заливать не цемент, а битум. Такая отмостка будет более пластичной и не растрескается со временем.
- Если выбран монолит, то, как уже говорилось выше, нужно использовать морозостойкий бетон (подойдут марки М250—М300, как и тот, что используется для заливки фундамента).
- Обязательно нужно предусмотреть компенсационные швы, максимум через 2,5 метра друг от друга. Они помогут удержать целостность покрытия и не дать ему растрескаться.
- Уклон при заливке бетонной отмостки поможет удержать деревянная опалубка, выставленная строго по уровню.
- Сразу по окончании заливки нужно будет упрочнить поверхность отмостки сухим или мокрым способом. При сухом способе на только что залитый бетон насыпается сухой просеянный цемент примерно на полсантиметра. Он вытянет из смеси влагу и прочно схватится на поверхности. Мокрый способ — когда на застывшую ленту отмостки наносят цемент, разведенный водой.
Лайфхак: вместо цемента при мокром способе можно взять водостойкий клей для облицовки бассейнов. - Там, где отмостка примыкает к цоколю, нужно сделать температурный шов. Он заполняется битумом, герметиком или вспененным полиэтиленом. Он нужен на случай возникновения деформаций самой отмостки, грунта или материала стен и компенсирует его.
- Тепло- и гидроизоляция такого типа отмостки — важный этап обустройства, особенно если в вашем доме есть отапливаемый цокольный этаж или теплый подвал. Слой утеплителя не даст грунту промерзнуть в зоне отмостки и, таким образом, отведет холод от стен. В качестве утеплителя отмостки используются, например, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Его укладывают поверх пескогравийной засыпки и накрывают геотекстильным полотном.
А что дальше отмостки? А дальше — дренаж
Даже если отмостка сделана по всем правилам, она в одиночку не способна выполнить функцию отвода влаги от дома. Даже если ее ширина будет 1,5—2 метра, все равно влага от осадков рано или поздно будет стекать с нее.
Поэтому, чтобы организовать отвод воды от стен дома и фундамента, нужно сделать систему дренажа. Самый простой ее вариант — канавка, которая идет вдоль жесткой отмостки. Ее выстилают гидроизоляционным полотном и бетонируют (или мостят камнем). А еще на современном рынке продаются готовые дренажные лотки, которые можно монтировать прямо в плоскость отмостки.
Есть и закрытые системы дренажа (в первом приближении это перфорированные трубы, которые укладываются в выстланную гидроизоляционным материалом траншею). Но о системах дренажа мы поговорим в отдельной статье, да и к отмосткам еще не раз вернемся.
Для чего необходимо и как грамотно произвести установку ливневки и дождеприемника в отмостке своими руками?
Отмостка предназначена для защиты основания здания от разрушительных факторов внешней среды. К ним относятся выпадающие осадки и сезонная смена температуры воздуха.
Обильные дожди способны разрушить любое основание дома, неважно из какого стройматериала оно создано.
Организация дренажной системы, установка дождеприемников и ливневой канализации – необходимость для строений частного сектора в средней полосе России и южных регионах. На севере такие конструкции уберегут строение в период весенних паводков.
О сооружении отмостки с ливневкой поговорим в статье.
Что такое ливневка?
Ливневкой сокращенно называют ливневую (или дождевую) канализацию. Ее назначение: отводить от основания здания выпавшие осадки и талую воду. Такую же систему устанавливают на автострадах, городских улицах и площадях.
Назначение
Создание ливневой канализации в частном строительстве помогает:
- сохранить от разрушения отмостку, фундамент и облицовку цоколя;
- избежать скопления воды на участке и, как следствие, появления болот и луж, затопления насаждений;
- предотвратить появление сырости в подвальных помещениях, на первом этаже, затопление цокольного этажа;
- создать эстетический внешний вид придомовой территории, ухоженный участок.
Дождеприемник – это составная часть ливневой системы водоотведения. Он устанавливается под водосточными трубами. Вода с крыши стекает по желобам в трубу и попадает в решетку дождеприемника.
Некоторые строительные компании пренебрегают устройством водоотведения, и владельцам частных домов приходится самостоятельно решать проблему с сыростью. Особенно это касается старых домов, где дренаж и ливневки не предусматривались. Дождевая вода с крыш падала на землю и утекала по земляным канавам в сторону.
Организованная система сбора и отведения влаги продлевает жизнь строению на несколько десятков лет.
Последствия отсутствия
Чем чревато отсутствие ливневой канализации вблизи отмостки:
- Вода проникает сквозь грунт и подмывает стройматериалы из которых состоит фундамент и цоколь. После высыхания конструкция дает трещины, которые способны распространиться на стены.
- Появление трещин приводит к деформации здания, а после к его разрушению.
- Избыточная влага просачивается сквозь стены цокольного этажа, несмотря на гидроизоляцию (это лишь вопрос времени, поскольку у любой гидроизоляции есть срок годности). Появляется сырость, размножаются микроорганизмы (плесень, грибок), вывести их потом очень сложно.
- Из-за трещин происходит разгерметизация внутренних помещений. Тепло начинает покидать первые этажи быстрее, требуется больше ресурса на отопление. Полы прогреваются дольше, жильцы лишаются привычного комфорта.
- Участок заполняется водой, огородные и садовые культуры гибнут. Вместо красивого газона образуется болото.
Для ликвидации последствий потребуется много времени и денег. Чтобы сохранение здания от воды было эффективным, рекомендуется сочетать дренажную систему (спасение от грунтовых вод) и ливневую канализацию.
Виды ливневых канализаций
Каждый участок уникален. При разработке ливневой канализации необходимо учитывать особенности грунта, уклон и тип отмостки.
Необходимо найти или создать приемник для воды. Это может быть естественный склон за пределами участка, объединение с уличной сливной системой, либо потребуется установка колодца.
Особенности участка, отмостки и количества осадков определяют выбор.
Преимущества скрытой (или подземной) ливневой канализации:
- незаметна на участке;
- работает в любое время года;
- совмещается с общей сливной системой.
Недостатки:
- дорогой монтаж;
- объемные земельные работы;
- трудно устранять засоры и ремонтировать.
Отличие ливневки от дренажной системы – наличие выхода на поверхность, поступление воды в трубы осуществляется через дождеприемники. Сам трубопровод изолированный, а не перфорированный как у дренажа.
Бывает ливневка промерзающая и непромерзающая. Первая углубляется на 20-30 см, не преодолевая уровень промерзания грунта. Зимой, после настроения холодов, такая система покрывается льдом, и вода через нее не проходит.
В северных регионах такой вариант почти не используется, здесь актуален второй тип: ливневка размещается на глубине ниже уровня промерзания грунта (около 1,5-2 метров) и функционирует весь год.
Преимущества открытой (или надземной) ливневой канализации:
- простой монтаж;
- легко чистить и ремонтировать;
- можно декоративно оформить;
- используют для полива садовых насаждений.
Недостатки: промерзает зимой.
Такой вариант больше подходит для средней полосы России, где дожди не столь обильны и таяние снега происходит постепенно. Из надземной ливневки можно создать целую систему для сбора воды по всему участку.
Смешанная ливневка представляет собой сочетание открытых и подземных коммуникаций, такой вариант подходит для тех, кто проживает в регионах с обильным выпадением осадков и хочет сэкономить.
Как это работает: открытые участки ливневой канализации собирают воду и проводят ее в подземную часть системы, оттуда осадки попадают в сливной колодец или за пределы участка.
Выбор ливневой канализации зависит от:
- характеристик участка,
- глубины прохождения подземных вод,
- размещения остальных коммуникаций.
Она должна быть расположена оптимально для сбора осадков и без угрозы повредить остальные системы здания.
Разновидности дождеприемников
Дождеприемник представляет собой овальную или квадратную конструкцию. Составные части:
- Решетка. Через нее внутрь затекает вода и фильтруется мусор. Они также защищают человека от попадания в сливную яму.
- Приемный водоотводный лоток. Сюда поступает вода и отправляется дальше по трубе.
- Фильтр. Присутствует не во всех конструкциях. Его задача: очистить воду от мелкого мусора.
- Бетонные. В частном строительстве это облегченная конструкция (в отличие от подобных ему магистральных или дорожных дождеприемников), подходит для оборудования отмостки при обильных дождях. Поток из водостока выходит мощный, они выдерживают такую нагрузку. Толщина стенки до 2 см, размеры 40*40. Из плюсов: они долго служат, устойчивы к смене сезонов. Минус: сложный монтаж.
- Чугунные. Для домов используют модели ДМ – компактные, прямоугольные, весом до 80 кг. Преимущества: хорошо пропускают воду, высокопрочные, долгий срок службы, не покрываются коррозией, недорогие. Недостатки: тяжелые, их часто воруют.
- Пластиковые. Самый оптимальный вариант, изготавливается из полипропилена. Плюсы: морозостойкие, не реагируют на химию, простые в уходе. Минусы: может не выдержать давления и лопнуть, поэтому надо выбирать класс на один выше, чем кажется достаточным. Для низкой нагрузки класс А (до 1,5 тонн), для средней и большой класс В (до 12,5 тонн).
Монтировать пластиковый вариант намного проще.
При покупке дождеприемников нужно ориентироваться на его размещение в ливневой системе. Некоторые соединяются с трубой, уходящей вниз, другие поворачивают в сторону.
Если готовые варианты покажутся дорогими, можно создать конструкцию самостоятельно из кирпичей. Стенки внутри него нужно отштукатурить водостойким составом и подключить к трубе.
Что потребуется для устройства?
Элементы ливневки, которые необходимы для создания рабочей системы:
- Дождеприемники. Собирают воду, располагаются по углам здания и в других местах, где установлены водосточные трубы. Они – часть конструкции точечной ливневой канализации. Устанавливают его точно под водостоком, чтобы струя попадала в самый центр.
- Приемные лотки или дренажные каналы. Устанавливаются в канаву открытой ливневой канализации. Чтобы вода уходила в сторону сливного колодца, необходимо создать наклон в его направлении, примерно 2 см на 1 м. Это часть конструкции линейной ливневки, маркировка у них схожа с пластиковыми дождеприемниками. Оптимальные классы А и В.
- Трубы. Устанавливаются на глубине, под землей. Попадая в них, вода перемещается в сторону колодца, монтируются также под наклоном.
Применяют чаще трубы из пластика, диаметр зависит от нагрузки. Расчет производится по специальной формуле, которая определяет еще и оптимальный уклон системы.
Обязательно организуется место приема воды, если оно не предусмотрено ландшафтом. Для монтажа потребуется выкопать скважину, создать дренаж и укрепить стены (бетонными кольцами или автомобильными покрышками).
Сверху коллекторный колодец закрывают крышкой, воду можно использовать для хозяйственных нужд. Сделать его нужно заранее, чтобы направлять трубы в определенное место.
Расходные материалы и инструменты
Для монтажа ливневки понадобятся:
- лопата совковая;
- готовый комплект для ливневой канализации (это самый простой вариант, который не нужно собирать по частям, продается на строительных рынках и в магазинах);
- бетонная смесь;
- песок;
- геотекстиль;
- щебень;
- вода;
- перчатки;
- колышки;
- нить;
- доски для опалубки.
Как правильно установить в конструкцию вокруг дома?
Изначально монтируется водоотводная система на крыше. Здесь прокладываются желоба, которые под уклоном проводят осадки в водосточную трубу. Далее вода поступает в ливневую канализацию. Рассмотрим монтаж открытой системы.
Независимо от ее сложности, создание состоит из следующих этапов:
- Разработка траншеи под трубопровод. Если ливневая канализация проходит по отмостке, сначала устанавливаются лотки и дождеприемники, а потом кладется покрытие отмостки.
- Дно траншеи утрамбовывается под уклоном в сторону сливного колодца. Глубина зависит от размера лотка, он должен выходить на поверхность, но не превышать высоту края траншеи.
- На дно выкладывается слой бетона 5-10 см, в жидкий материал устанавливается лоток.
- Лотки соединятся между собой ровно, для проверки натягивают нить. Выровнять систему нужно до того, как бетон застынет. Решетки должны быть уже установлены сверху.
- В местах под водостоками монтируют дождеприемники, соединяют их с трубами. Сверху устанавливают пескоуловители.
- По борту траншеи устанавливают опалубку и заливают бетоном расстояние между ней и лотком. Одновременно выравнивается положение системы.
- Далее ждут полного застывания бетона, периодически смачивают его водой.
- После демонтируют опалубку и можно начинать укладку отмостки. Подобные лотки можно устанавливать уже после монтажа отмостки. В этом случае от водосточных труб выкладывают желоб поверх покрытия отмостки. По нему вода будет стекать в резервуар.
Подземная ливневая канализация монтируется иначе:
Нельзя соединять ливневую канализацию с обычной. Это может привести к аварии и обратному эффекту, если два потока столкнутся.
Перед тем, как закопать систему у отмостки, ее присоединяют к ливневке участка и проводят к коллектору.
Около отмостки в старых домах ливневую канализацию не проводили вообще или делали не особо качественно. Если покрытие твердое, не нужно его разбирать, наземная ливневка прокладывается по крайней границе с необходимым уклоном и уводится к колодцу.
Большинство ошибок требуют демонтажа и повторного сбора системы, но с бетонным основанием наземных систем это будет сделать сложно, поэтому так важно соблюдать уклон сразу, на этапе строительства.
Что важно знать:
- для предотвращения засоров – вовремя чистить пескоулавливатели;
- уклоны должны быть оптимальными (не большими, не маленькими), примерно 2-3 см на 1 м;
- не пренебрегать устройством распределительных колодцев, они снижают нагрузку на систему и служат для обнаружения заборов и возможности их простого устранения;
- лотки имеют большой вес, основание под ними должно быть надежным, так как усадка может повредить угол наклона;
- если система используется зимой, труба должна проходить на достаточной глубине, ниже промерзания грунта.
Чтобы система получилась герметичной и эффективной, рекомендуется для расчетов и монтажа пользоваться услугами специалистов.
Расходы на обустройство
Цена оборудования складывается из участвующих в системе деталей. Средняя цена на элементы:
- Стандартные пластиковые лотки – около 600 р за метр. Цена зависит от прочности, сложности конструкции и материала из которого они сделаны.
- Трубы – от 520 р за погонный метр. Цена также зависит от материала и диаметра.
- Пластиковый дождеприемник с решеткой – от 325 р. Чем сложнее и прочнее конструкция, тем она дороже.
Стоимость работ по монтажу ливневой канализации:
Вид работ | Москва и МО, мп, р. | Санкт-Петербург и ЛО, мп, р. | Краснодар, мп, р. | Казань, мп, р. | Ростов-на-Дону, мп, р. |
Надземная ливневка | От 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1300 |
Подземная ливневка | От 2250 | 2300 | 2200 | 2300 | 2000 |
Стоимость монтажа зависит от глубины траншеи, объема работ и сложности. Отдельно оплачивается разработка проекта и создание коллектора.
Самая важная и полезная информация по строительству отмосток собрана в этом разделе.
Заключение
Ливневая канализация – необходимый элемент в частном строительстве. Перед началом работ нужно согласовать водоотведение в безопасное место. Провести изучение ландшафта и состава грунта. После составить проект с расчетами угла склона, глубины укладки. И после тщательной подготовки приступать к работам.
Как грамотно обустроить отвод воды от отмостки дома?
Не очень приятная ситуация, когда человек выходит из своего дома после дождя, а по всему периметру здания стоят лужи воды, которой некуда деться.
Причиной такой ситуация является отсутствие или неправильный монтаж водостока с отмостки вокруг дома.
После просмотра этой статьи, читатель будет знать, как обеспечить надёжный отвод воды от отмостки дома и каких ошибок избегать при его монтаже. Информация, описанная ниже, проверена на практике и временем.
Нужен ли водоотвод с придомовой дорожки?
Водосток с отмостки – это система, предназначенная для отведения ливневых вод или талого снега от стен, цоколя и фундамента дома. Такая вода не задерживается на поверхности, а стекает по специально проложенным желобам, канавкам, углублениям и отводится в централизованную дренажную систему, отдельную ёмкость, либо просто в землю.
Водосточка на отмостке играет неоценимую роль в сохранении целостности всего здания, и она монтируется для выполнения следующих задач:
-
Защита. Отмостка без водостока – это как машина без тормозов. Вроде бы ездить на ней можно, внутри работает кондиционер, играет музыка, комфортные сиденья, все датчики исправны, но вот затормозить не получится. В результате – авария.
Наличие отмостки – это конечно хорошо. По ней можно комфортно передвигаться, не боясь испачкать ноги о грязь, она может иметь красивый внешний вид, особенно, если выложена из плитки или создана из штампованного бетона.
Можно ли обойтись без водосточки на дорожках вокруг дома? Без водоотвода обойтись можно, а вот последствий его отсутствия – не удастся избежать.
К примеру, 2 человека построили себе дома в одной местности (один дом с водосточкой, другой без неё). Уже через 10-15 лет тому, кто сэкономил на дренажной системе, придётся частично заменять фундамент, а ещё через 10 лет – дом станет аварийным, поскольку основание будет подмытым и потрескавшимся.
Тот, кто не экономил на водоотведении, не столкнётся с такими проблемами минимум лет 40-50 и только потом из-за фактора времени ему нужно будет ремонтировать отдельные участки цоколя.
Экономить на водостоке нельзя, особенно, если дом построен в местности с пучинистой почвой, влажным климатом, холодными зимами и частыми осадками. Поднятие подземных вод неизбежно, а, если ещё добавить воду, которая будет застаиваться на поверхности отмостки, то фундамент подвергнется двойному удару влаги. Итог: намокший фундамент, усадка здания, стены с трещинами.
Единственный вариант, когда отказ от оборудования отмостки водостоком может быть оправдан – расположение дома на песчаном грунте. Тогда вода будет впитываться в песок, а не перенасыщать почву и застаиваться в ней. Но, поскольку песчаный грунт – это редкость, необходимо позаботиться о создании качественной дренажной системы.
Какие бывают водостоки?
Придомовая дорожка должна иметь уклон минимум 2° от стены здания. По сути, благодаря такому уклону вода и так не должна скапливаться на поверхности отмостки.
Но, если не установить дренажную систему, то вся вода, стекающая с дорожки, будет просачиваться под грунт и проникать в фундамент, подвал или цокольный этаж.
Водосток должен обеспечивать отвод воды подальше от здания. В качестве водосточки можно использовать:
Готовые водосточные желоба
Обычно такие конструкции применяются при укладке плитки (тротуарной, клинкерной, керамической) либо при мягкой отмостке (щебень, гравий). Эти изделия представляют собой отдельные элементы небольшой длины, которые выполнены в форме полукруглой выемки. Они выкладываются вдоль или поперек отмостки.
Если желоба ведут прямо в централизованную канализацию или специальную дренажную ёмкость, то желательно, чтобы они были закрытого типа, то есть сверху была установлена решётка. Это предотвратит попадание листьев, мусора и грязи в сточную трубу, благодаря чему отпадает необходимость в её регулярной чистке.
Удобство готовых желобов в том, что ливневая конструкция будет не самодельным изделием, а хорошо спроектированным водостоком. К тому же, материалом для изготовления таких желобов может быть бетон, пластик или металл. Хозяин может выбрать то, что подходит лично ему.
Например, пластиковый желоб – лёгкий по весу, простой в монтаже, доступен по цене. Но он не очень устойчив к температурным перепадам – при сильных морозах, материал может становиться хрупким. А при серьёзных механических нагрузках – велика вероятность повреждения конструкции.
Металлические желоба – прочные, огнеупорные, устойчивы к температурным перепадам, недорогие. Но их минус в большом весе и возможных проявлениях коррозии. Также при сильном дожде возникает эффект барабана – капли воды с шумом бьются о металлическую поверхность.
Бетонные желоба – устойчивы к коррозии, температурным перепадам, гниению. Материал прочный и долговечный. Хотя он тяжёлый по весу, но это и плюс, ведь такой желоб не сдвинется с места, даже при сильном ливне. Минус – высокая цена;
Создание выемок для водоотведения
При заливке бетона можно сразу оставить небольшое углубление по краям отмостки для отвода воды. Либо в уже затвердевшем бетоне можно перфоратором выбить канавку и поместить туда сливную конструкцию. Плюс данного способа: дешевизна.
Однако, выглядит это не всегда красиво. Даже иногда по одному внешнему виду становится понятно, что водосточка не была изначально продумана и у хозяина нет средств на создание нормальной дренажной системы.
Если есть ограничение по средствам, то в качестве канавки для отвода воды можно использовать канализационную либо асбестовую трубу (Ø 25 см). Она разделяется напополам либо монтируется целиком (если один её конец подводится непосредственно к водосточной трубе, идущей с крыши).
Материалы и инструменты для работы
Имея исправные инструменты и качественные материалы, можно упростить процесс работы и выполнить её эффективно.
Для монтажа водосточки на придомовой дорожке необходимо иметь или приобрести:
- уровень и правило – для проверки плоскости и уклона поверхности;
- рулетку – для измерения длины желоба;
- колышки и леску – для разметки;
- лопату – для земельных работ;
- болгарку или ножовку – для подгонки желобов под ширину отмостки;
- диски по бетону (с алмазным напылением) – для резки изделия при помощи болгарки;
- ведро и кельму – для хранения раствора;
- киянку – для вдавливания желоба в раствор на нужную глубину;
- щебень, песок, цемент, воду – для замеса раствора;
- гидроизоляционный материал;
- желоба.
Не стоит использовать рубероид. Он хотя и дешёвый материал, но недолговечный и склонен к гниению. Вместо него лучше использовать стеклоизол, геомембрану, пергамин.
Инструкция по обустройству
Поскольку желоба можно установить уже в виде готовых изделий, а можно сделать самим, то и инструкций тоже будет две.
Технология монтажа готовых желобов:
- Очистка территории – по всему периметру вокруг дома нужно очистить участок от сорняков и другой растительности вместе с корнями (примерно на 2 м от стены).
- Разметка будущей отмостки – по всему периметру с шагом 2 м нужно забить в грунт колышки, которые будут служить ориентирами контура будущей отмостки.
- Копка траншеи – глубина около 20 см. На этом этапе важно заделать все трещины и выбоины, имеющиеся в фундаменте.
- Создать уплотняющий слой: глина (7 см), трамбовка глины, слой гидроизоляции с выпуском на цоколь, щебень (5 см) или галька – для придания жёсткости, песок (7 см), полив водой и уплотнение трамбовкой.
- Монтаж бордюр на цементно-песчаную смесь – для ограничения движения плитки и создания внешних границ отмостки.
- Расстановка готовых желобов по краям отмостки либо вдоль всей стены (рядом с нею или около бордюр).
- Укладка плитки с подрезкой около желобов.
- Заделка швов между отдельными плитками, а также в местах примыкания плиток с желобом – смесь распределяется щёткой по всему участку отмостки, а затем поливается водой (для скорейшего затвердевания раствора).
Технология создания углублений для отвода воды своими руками – довольно проста. Можно сделать выемки для водостока, пока свежезалитая отмостка ещё сырая (не забывая сохранить уклон водосточки).
Для формирования желоба можно использовать правило либо воспользоваться канализационной трубой, просто утопив её в растворе вровень с основной поверхностью. Трубу можно разрезать пополам и накрыть сверху решёткой либо оставить целой и подвести её под сливную трубу с крыши. Швы и щели обязательно нужно заделать герметиком.
Также можно перфоратором сделать выбоины (с уклоном) в уже затвердевшем бетоне, а затем выложить на раствор плиточки, заделав швы специальным клеем. Получится эстетично и аккуратно.
Частые ошибки при устройстве
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но в отношении отмостки лучше не ошибаться и сразу делать всё правильно, поскольку исправление промахов может дорого стоить (в финансовом и физическом отношении):
- Вода не уходит далеко от стен, а сразу впитывается в грунт, лежащий возле бордюр. Увеличить ширину отмостки. Она должна быть минимум на 30 см длиннее ширины выступающей крыши.
- Вода застаивается на отмостке и стоит в желобе. Увеличить уклон желоба так, чтобы вода уходила из него самотёком. Разница между двумя точками отмостки (у стены и у бордюра) должна быть минимум 10% от ширины дорожки.
- Желоба устроены правильно, но вода всё равно затекает под фундамент. Такое может возникать из-за появления трещин на самой бетонной отмостке. Если прошло немного времени с момента её заливки, то проблема протекания говорит о нарушении технологического процесса во время заливки основания.
Самая важная и полезная информация по строительству отмосток собрана в этом разделе.
Заключение
От наличия водоотвода на придомовой дорожке зависит целостность всей конструкции здания. Специалисты говорят, что главная причина разрушения фундамента, цоколя и стен – это вода.
Благодаря качественному обустройству водоотводной системы на отмостке, постройке не страшны будут ни дождь, ни снег, ни наледь. А сам дом долго прослужит надёжной крепостью, а не станет аварийным зданием.
Читайте также: