Водоснабжение частного дома привозной водой из емкости
Автономное водоснабжение загородного дома: собираем дождевую воду
Собственный дом за городской чертой, вблизи лесного массива и какого-нибудь водоёма, в местечке, где воздух не наполнен смогом — мечта любого горожанина. Только выбрать подходящий участок и построить дом недостаточно, нужно ещё решить проблему снабжения технической и питьевой водой. Выясним, как можно получить воду за городом в отсутствии центрального водоснабжения.
Потребности в воде
Вне зависимости от места жительства каждому человеку необходимо не менее 150 л воды ежедневно — для питья, приготовления пищи и на прочие бытовые нужды. На полив кв. м огорода, цветника или газона уйдёт около 30 л воды в неделю. Центральное водоснабжение в коттеджных посёлках малоэффективно даже летом, а зимой и вовсе отсутствует, т. к. в противном случае трубы промёрзнут и будут разорваны. Конечно, владельцы загородной недвижимости могут обеспечить себя питьевой водой в бутилированном виде, приобретая и привозя её с собой при каждом посещении дачи, но как быть с личной гигиеной, влажной уборкой помещений и поливом растений на участке?
Для бытовых нужд и для полива воду можно получить из следующих источников — атмосферные осадки, близлежащие открытые водоёмы и родники, подземные воды (напорные и безнапорные). Воды на поверхности земли (озёра) и залегающие вблизи неё (верховодка) накапливаются благодаря атмосферным осадкам, в местах залегания их удерживают водоупорные слои под ними, как правило, образованные глиной. Залегающие на большей глубине (от 1,5 м) грунтовые и межпластовые воды пригодны для питья, но быстро загрязняются, если вблизи их местоположения находится выгребная яма, скотный двор или свалка мусора. Артезианские воды находятся глубже прочих — их горизонт начинается на уровне от 70–100 м и более, они напорные и имеют практически постоянный объём.
Дождевая вода — сбор и накопление
В воде атмосферного происхождения практически полностью отсутствуют соли, т. е. она более мягкая, чем поступающая в дома из центрального водопровода. Кислотная реакция дождя чаще всего нейтральна, в его каплях содержится значительное количество кислорода, поэтому дождевая вода идеальна для проведения полива. Но в составе такой воды могут оказаться взвешенные в нижних слоях атмосферы тяжёлые металлы, опасные химические соединения, продукты сгорания топлива и пылевые частицы, что значительно снизит её качество. Впрочем, процент содержания вредных компонентов в дожде находится в прямой зависимости от расположенных неподалёку крупных предприятий металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей производства, больших транспортных узлов, а также мегаполисов.
С практической точки зрения преимущество дождевой воды состоит в её полной бесплатности, а недостаток — в непостоянности дождей, которые могут лить несколько дней подряд, а могут отсутствовать неделями. Простейший способ сбора атмосферной влаги — бочки и корыта, подставленные под водосточные желоба . Однако у него имеется недостаток — накопленной таким образом воды для полива и коммунальных нужд на весь тёплый сезон не хватит, т. к. суммарный объём импровизированных накопителей невелик. Чтобы обеспечить загородный дом технической водой, собранной во время дождей, потребуется построить систему, способную накопить необходимые объёмы дождевой воды и обеспечить её доставку к потребителям.
На качественные характеристики собранной во время дождя воды влияют конструкция крыши и тип кровельного покрытия. Крыша со скатом — с углом уклона более 10° — обеспечит более эффективный сбор воды, чем крыша под меньшим углом. Кроме того, на скатной крыше не останется луж воды, выступающих на плоских крышах в роли садка для микроорганизмов, проникающих после очередного дождя в накопительные ёмкости и портящих воду.
Сбор дождевой воды с кровли, покрытой асбестовым шифером, имеющей свинцовые и медные элементы в обшивке, производить не рекомендуется! Шифер содержит волокна амфиболового асбеста, проникновение которых в организм человека вызывает серьёзные заболевания лёгких. Перенасыщенность воды ионами свинца и меди влияет на центральную нервную систему человека, ухудшает рост растений. Помимо кровельных материалов следует обратить внимание на средства доставки воды к накопительным ёмкостям — водосточные трубы и желоба, убедиться, что они не содержат свинец. Кровля и её элементы из оцинкованного металла, натуральной черепицы, поливинилхлорида и других материалов, не содержащих в своём составе асбеста, свинца и меди, для сбора дождевой воды вполне подходит.
Фото superdom.ua Фото superdom.uaДля сбора необходимого количества воды, способного полностью решить проблему полива территории загородного дома, понадобится вместительная ёмкость, выполненная из оцинкованной стали, полиэтилена, бетона и т. д. Материалы, образующие накопительную ёмкость, не должны менять своих свойств со временем, а также влиять на химический состав воды. Проще воспользоваться готовой ёмкостью из полиэтилена, со светонепроницаемыми стенками. Накопитель для дождевой воды можно установить на поверхности или поместить его ниже уровня земли — зарыть в грунт или расположить в подвале дома. Рациональным будет зарыть ёмкость в землю, что обеспечит естественное охлаждение собираемой в ней воды, воспрепятствует развитию в ней микроорганизмов и водорослей.
Установка накопителя
Преимущество баков, расположенных в подвале или под землёй, заключается в том, что их не нужно опорожнять осенью — при условии, что температура в подвале не будет ниже нуля, а большая часть зарытой ёмкости расположена ниже уровня промерзания грунта. Вместительность бака, устанавливаемого в подвал, может составить от 750 до 2000 л, его ширина обычно не превышает 800 мм, что упрощает транспортировку ёмкости через стандартные дверные проёмы до места размещения. При необходимости можно объединить несколько баков между собой с помощью пластиковых труб диаметром 50–100 мм, введённых посредством разъёмного соединения в нижнюю часть каждой ёмкости.
Размещение накопительного бака в грунте возможно, если уровень грунтовых вод невысок. Для этой цели подойдут ёмкости большого объёма: 2000–3000 л. Котлован необходимо отрыть глубже и шире габаритных размеров бака — на дно котлована насыпается 200–250 мм слой крупного песка; устанавливается ёмкость; между корпусом накопителя и стенками котлована насыпается песок крупной фракции, слоем 200–250 мм. Дистанция от горловины бака до поверхности земли должна быть от 200 до 500 мм, после ввода в неё трубы, по которой будет поступать дождевая вода, и погружного насоса, который будет откачивать воду из ёмкости, необходимо закрыть ведущее к ней отверстие крышкой. Перед началом холодного сезона насос извлекается из бака, а полость над закрытой горловиной засыпается песком. Песчаная подушка под баком и по периметру его стен защитит ёмкость от давления грунта, засыпка горловины — от промерзания.
Фото superdom.ua Фото superdom.uaЕсли дожди будут продолжительными, то вода может переполнить накопитель. Поэтому при установке подземного бака имеет смысл оборудовать его трубой слива-перелива, способной отводить избыточную воду в ливневую канализацию — вывод из накопительной ёмкости необходимо оборудовать сифоном (водяным затвором), препятствующим проникновению внутрь запахов из канализации, а также обратным клапаном, не позволяющим воде из канализации попасть внутрь накопителя.
В случае длительного отсутствия атмосферных осадков и опорожнения ёмкости накопителя в ходе поливов, её необходимо заполнить водопроводной водой или доставленной из колодца — держать подземный бак пустым не рекомендуется, т. к. он может быть повреждён подвижками грунта. Для определения степени опустошения ёмкости нужно на её внутреннюю стенку нанести разметку белой краской, отметив как минимум 1/3, 1/2 и 2/3 внутреннего объёма — в этом случае определить количество воды можно будет визуально, при помощи фонарика.
Условия накопления, хранения и использования дождевой воды
Засушливая погода без каких-либо осадков, установившаяся на несколько дней, приведёт к отложению на кровле пыли и мелкого мусора. Первый после засухи дождь, конечно, смоет всю грязь, но она попадёт в накопитель для дождевой воды, образуя со временем солидный пласт грязи на дне ёмкости. Чтобы это не произошло, необходимо отсоединить трубу сбора воды от водостока примерно на полчаса — сильный дождь за это время отмоет крышу, после чего трубу ввода в накопитель можно установить обратно и собирать воду.
Фото bauhaus.no Фото bauhaus.noПорывистые ветры, обычно сопровождающие дождевой фронт, заносят на крышу ветки, листья и прочий крупный мусор, который не должен оказаться в баке с дождевой водой — нужно оборудовать желоба съёмными решётками-уловителями, а в трубы водостока установить фильтры-корзинки. В горловину накопительного бака можно установить фильтрующий элемент, диаметр отверстий в котором не превышает 0,2 мм, однако придётся отслеживать степень засорения этого фильтра, т. е. оставить систему накопления дождевой воды без контроля надолго не получится.
Фото huffingtonpost.es Фото huffingtonpost.esСледует отметить, что, несмотря на описанные фильтры, поступающая в бак вода будет иметь мутноватый вид — чтобы использовать её для бытовых нужд, придётся либо очищать её фильтром с отверстиями 5 мкм, либо дать ей время на отстой и осаждение взвесей на дно. Второй способ дешевле, но потребует работ по периодическому опустошению ёмкости, удалению осадка на её дне и стенках вручную (1–2 раза в год). Тем, кто оснастил систему дождевого водоснабжения фильтром тонкой очистки, понадобится время от времени проводить его дезинфекцию с целью уничтожения накопившихся микроорганизмов.
Водопровод для дождевой воды
Чтобы использовать собранную воду для бытовых нужд, понадобиться создать водопровод с технической водой. В большинстве случаев накопительные баки размешаются на уровне земли или ниже её, поэтому для работы системы подачи воды нужен насос. Стационарные модели центробежных насосов следует устанавливать внутри дома как можно ниже — на первом этаже или в подвале, что позволит снизить затраты энергии на закачку воды в систему водоснабжения и уменьшить её протяжённость. Можно также воспользоваться компактными погружным или наружным насосом. Вне зависимости от выбранного типа и модели насоса, забор воды из накопителя производится только с поверхности воды, т. е. трубка водозабора должна плавать на поверхности водного зеркала, подобно поплавку. Такой способ добычи воды снизит вероятность проникновения в водопровод загрязнений, осевших на дне бака и взвешенных в объёме воды.
Важно нанести маркировку на краны и трубы внутри дома, по которым поступает техническая вода — пить её и готовить на ней нельзя!
Содержимое дождевого накопителя не способно полностью заменить человеческие потребности в воде, поскольку даже мыть посуду и принимать душ дождевой водой допустимо лишь при условии её многоступенчатой фильтрации. Однако для других целей — полива зелёных насаждений и территории, влажной уборки и для смыва в туалете она вполне подходит. Естественная мягкость такой воды обеспечивает эффективную стирку в ней при малом расходе моющих средств.
Исследования учёных показали, что по ряду характеристик дождевая вода превосходит водопроводную, её качество значительно выше, чем в открытых водоёмах. А поскольку дожди характерны для территории России, то воспользоваться бесплатной водой «с неба» для частичного решения проблем загородного водоснабжения вполне возможно.
Автономная система водоснабжения частного дома
Отсутствие централизованного водопровода в населенном пункте – вовсе не повод носить воду ведрами из колодца до конца жизни. Хорошо, когда колодец есть во дворе и вода в нем пригодна для питья.
Если же источник воды находится далеко, то постоянное проживание в таких условиях становится некомфортным. Выход из ситуации – самостоятельно организовать автономное водоснабжение частного дома из резервуара, находящегося на территории усадьбы.
Выбор подходящей схемы
Выбирая, каким способом удобнее и дешевле всего подавать в коттедж воду питьевого качества, следует учесть такие факторы:
- количество жильцов;
- надежность электроснабжения в населенном пункте;
- источник водоснабжения: водопровод, колодец, скважина или автоцистерна (привозная вода).
От числа жильцов зависит объем накопительного бака (что такое гидроаккумулятор для систем водоснабжения). В данном вопросе нельзя опираться на нормативы, отводящие минимум 80 л на проживающего в сутки, так никакого резервуара не хватит. На практике семье из 4 человек (двое детей) для приготовления пищи и водных процедур хватает объема 4 м 3 питьевой воды на 1 месяц при условии экономного потребления.
Устанавливать резервуар не обязательно, если источником водоснабжения является колодец или скважина с достаточным запасом воды (как сделать водоснабжение в частном доме из скважины). Тогда ее можно подавать напрямую в дом поверхностным или глубинным насосом.
При малой производительности скважины понадобится промежуточная накопительная емкость на 200—500 л.
Учитывая все факторы, подходящая схема автономного водоснабжения частного дома выбирается в соответствии с рекомендациями:
- При частых перебоях в электроснабжении оптимальный вариант – поставить бак в чердачном помещении и наполнять его насосом по мере необходимости. Подача к санитарным приборам осуществляется самотеком.
- При наличии водопровода, работающего в определенное время, или скважины с малой производительностью бак небольших размеров (0,5—1 м 3 ) ставится внутри здания. Давление в сети создается насосом, действующим совместно с гидроаккумулятором.
- Для пополнения запаса воды из любых источников подойдет подземная емкость на расстоянии 5 м от коттеджа. Подачу потребителям также обеспечивает насос и мембранный бак.
- Таким же методом организуется снабжение водой из колодца при условии, что его глубина не превышает 15 м (как сделать водопровод из колодца на даче своими руками).
- Из скважины с достаточным запасом вода подается погружным насосом, а давление в сети обеспечивает гидроаккумулятор.
Также существует способ подачи чистых грунтовых вод из артезианских скважин глубиной свыше 50 м, откуда они поступают наверх под собственным давлением. Но бурение подобных скважин стоит слишком дорого.
Схема автономного водоснабжения дома из скважины.
Схема автономного водоснабжения дома из колодца.
Схема автономного водоснабжения дома из емкости.
Вариант схемы автономного водоснабжения частного дома из емкости наиболее удобен для пополнения любым способом и не ограничен площадью помещений. Дешевле обойдется перекачка воды из колодца или обычной скважины (если она уже сделана), только придется предусмотреть систему фильтрации.
Какое оборудование понадобится
Самые распространенные варианты – использование в качестве источника колодца или скважины.
Для их реализации потребуется следующее оборудование и материалы:
- насос поверхностный (для скважины – глубинный) необходимой мощности;
- гидроаккумулятор;
- автоматика для насоса – реле давления и сухого хода;
- обратный клапан;
- фильтр сетчатый;
- трубы для наружной и внутренней водопроводной сети;
- для варианта с подземной емкостью потребуется приобрести стальной или пластиковый резервуар.
Чтобы не набирать все элементы по отдельности, при выборе рекомендуется обратить внимание на готовые насосные станции (как выбрать насосные станции водоснабжения для частного дома), состоящие из мембранного аккумулятора и насоса с настроенной автоматикой (). Нужно лишь выбрать агрегат по мощности, для чего необходимо определить глубину, откуда будет всасываться вода, и высоту, на которую ее надо поднять.
Схема устройства насосной станции.
Глубина всасывания насосных станций различной мощности для автономной системы водоснабжения частного дома варьируется в диапазоне от 8 до 20 м, высота подъема – от 20 до 40 м, чего вполне достаточно для любого коттеджа. Определяя глубину, следует к ней прибавить сопротивление горизонтального участка наружного водопровода.
Рекомендуется принимать 10 м горизонтальной трубы за 1 м высоты подъема и прибавить его к реальной глубине. Последняя считается от дна резервуара до уровня чистого пола, где стоит насос.
Мощность погружного насоса принимается по общей высоте подъема начиная от глубины скважины и заканчивая смесителем на последнем этаже здания. Для водопровода обычно используются трубы из полиэтилена марки ПЕ-100.
Монтаж наружной водопроводной сети
Устройство автономного водоснабжения частного дома своими руками начинается с рытья траншеи от колодца или скважины до ввода в здание. В идеале глубина заложения трубопровода должна быть на 30 см ниже границы промерзания грунта. Траншея роется глубже этой отметки на 100 мм, дабы устроить песчаную подушку.
При рытье и укладке труб необходимо выдержать уклон водопроводной магистрали в сторону колодца величиной 3—5 мм на 1 м длины (что такое греющий кабель для водопровода). Он служит для опорожнения трубопровода.
Если он закладывается выше нормативной глубины, то выполняется утепление полуцилиндрами из пенопласта либо пенополистирола толщиной 40—60 мм (как сделать утепление труб водоснабжения в частном доме). Минвату в грунте использовать не стоит, она пропитается влагой и перестанет выполнять свои функции.
При монтаже всасывающего участка нужно соблюдать следующие правила:
- Конец трубы вводится в колодец или подземную емкость таким образом, чтобы между ним и дном осталось 300 мм.
- На конце трубы закрепляется обратный клапан, а перед ним – фильтр. Он защитит клапан от заедания при попадании грязи.
- Обратный клапан с фильтром должны быть всегда погружены в воду.
- Глубинный насос опускается внутрь скважины на металлическом тросе и подключается водостойким кабелем.
- При монтаже подземной емкости в ней следует предусмотреть воздушный клапан с сеткой.
Ответственный узел – ввод водопровода в дом, он наиболее подвержен промерзанию. Поэтому трубу проводят под фундаментом либо сквозь него на глубине прокладки.
Трубопровод следует пропустить через гильзу большего диаметра, а просвет между ними тщательно утеплить. В месте ввода надо утеплить и бетонную отмостку, заложив под нее плиты пенопласта толщиной 80—100 мм.
Устройство внутренней сети
Предполагается, что перед внутренним монтажом автономного водоснабжения частного дома выбрано подходящее помещение для установки оборудования.
Учитывая шум от работы насоса и щелчки реле, для этой цели лучше всего подойдет котельная или другое техническое помещение вдали от спален. Насосную станцию следует разместить так, чтобы ее было удобно обслуживать, а манометр был заметен со стороны входа.
Станция крепится к бетонному основанию анкерами, после чего производится ее подключение к водопроводной и электрической сети в такой последовательности:
- На вводе в дом перед насосом рекомендуется поставить второй фильтр более тонкой очистки. Подсоединение наружного трубопровода к насосу осуществляется через переходник.
- К выходному патрубку насосной станции, находящемуся на реле давления, подключается внутренний водопровод.
- В месте подключения устанавливается отсекающий шаровой кран.
- К насосному агрегату от электрического щитка подводится силовой трехжильный кабель, на стене монтируется розетка с заземляющим контактом. Для защиты этой линии около щитка ставится 2 автоматических выключателя (как выбрать автоматический выключатель).
По завершении работ необходимо проверить герметичность наружной ветки и клапана, заполнив ее водой через специальную пробку на насосной станции. Желательно это сделать до засыпки траншеи грунтом, после чего производится запуск оборудования. Насос не сможет захватить воду, если в трубе останется воздух, на что следует обратить внимание при ее заполнении.
При использовании глубинного насоса в скважине монтаж производится в такой же последовательности. Силовой кабель агрегата можно провести в той же траншее либо воздушным способом. Когда производительности скважины недостаточно, то потребуется промежуточная емкость и дополнительная автоматика, контролирующая ее заполнение.
Накопительный бак для водоснабжения – настоящее спасение при перебоях с водой
Далеко не всегда можно обеспечить загородный дом или дачу бесперебойной подачей питьевой воды. Причины могут быть разными, а вот самым лучшим решением в таких случаях станет система водоснабжения частного дома с накопительным баком.
Сам по себе такой бак является простейшей конструкцией. Но его установка и подключение к системе могут вызвать вопросы и затруднения. Чтобы их не возникло, прочтите эту статью.
В каких случаях выручит накопительный бак
Современному человеку мало, чтобы в доме просто была вода. Нужно, чтобы она текла из крана, причем с хорошим напором для нормальной работы водоразборных устройств. И в некоторых случаях обеспечить такую работу может только бак накопительный для водоснабжения, встроенный в систему.
Какие это случаи:
- Когда на участке или рядом с ним нет никаких источников водоснабжения, и их устройство невозможно. В такой ситуации возможно только водоснабжение накопительным баком, который периодически наполняется из автоцистерны.
Схема водоснабжения привозной водой
- Когда в доме централизованное водоснабжение от городской или поселковой сети, но вода подается с частыми перебоями или по определенному графику.
При частых отключениях выручит водоснабжение из накопительных баков
- Когда у вас своя скважина или колодец, но они обладают малым дебитом и не могут обеспечить ваши потребности в любой момент, потому что вода в них при длительном непрерывном заборе пропадает.
Схема водоснабжения из скважины с недостаточным дебитом
- Когда часто случаются отключения электричества, без которого не может работать ни один насос.
В этом случае выход один: самотечная система водоснабжения от накопительного бака, установленного на возвышении
В любой из этих ситуаций запас воды, накопленный в баке ранее, позволит вам не испытывать дискомфорта от её отсутствия от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от объема емкости, количества пользователей и привычного расхода.
Способы подключения накопительных емкостей
Бак можно подключить к системе двумя разными способами: расположив его на высокой отметке или на уровне земли или ниже.
Верхнее расположение
Такая схема водоснабжения дома из накопительного бака практикуется преимущественно в тех случаях, когда в доме нет приборов, нуждающихся в хорошем напоре, а потребность в воде у жильцов минимальна – умыться, вымыть посуду и т.д.
А также при частых перебоях с электричеством. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или эстакаде, поступает к потребителям самотеком, а такая система не зависит от наличия напряжения в сети.
Совет. Проектируя самотечную систему подачи воды из бака, имейте в виду, что напор в одну атмосферу дает перепад высот между накопителем и краном 10 метров. И это без учета потерь в самом трубопроводе.
Такое давление в системе будет недостаточным для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив на выходе из емкости повысительный насос. Преимущество такой установки в её простоте и легкости обслуживания бака.
Однако не стоит забывать и о недостатках:
- Накопительная емкость занимает много места, отнимая у дома полезную площадь;
- Если установить её на чердаке или на улице на специальной эстакаде, то пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплять и обогревать и сам бак, и идущие к нему и от него трубы;
- Если при монтаже не была соблюдена инструкция или сама система износилась со временем, возможны протечки, способные доставить много неприятностей.
Здесь использованы стеновые кронштейны Еще один «подпотолочный» вариант – на шкафу Накопительные баки для сезонного водоснабжения и полива
Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-своему в зависимости от потребностей семьи.
- Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемом втором этаже или мансарде, жертвуя площадью.
- Или используют электрообогрев емкости, стоящей на чердаке. И дополнительно платят за электричество.
- Или просто водружают её на шкаф, довольствуясь минимальным напором в системе.
Нижнее расположение
Это более распространенный и эффективный способ размещения для домов с постоянным проживанием и всеми привычными для городского жителя удобствами. Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оборудуется дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама к потребителям не потечет, а с ней можно получить любой необходимый напор.
Вариантов нижнего размещения тоже несколько:
- Наземное – когда емкость используется только в летнее время и не нуждается в утеплении;
- Подземное – бак закапывается в грунт, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ к нему для ремонта и обслуживания;
Водоснабжение дома – накопительный бак под землей
- Подвальное – когда в доме имеется отапливаемое подвальное или техническое помещение.
Последний вариант самый удобный, так как емкость не нужно утеплять, к ней всегда есть доступ и она не занимает полезное пространство.
Второй по популярности – подземный вариант. Он тоже позволяет не использовать площадь дома, но в этом случае чистка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями. Да и верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже придется утеплить.
Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в грунт. Она должна быть прочной, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно сооружать для неё жесткую оболочку.
Установка бака в кессоне из водостойких плит
Это важно. При подземной установке дно емкости должно иметь уклон 12-15 градусов для того, чтобы содержащиеся в воде взвешенные частицы оседали в одном месте и их было легче удалять через люк.
Конструктивные особенности
Устройство накопительного бака не зависит от места установки. Есть лишь некоторые нюансы.
Емкость снабжается следующими конструктивными элементами:
- Поплавковый клапан. Он предотвращает её переполнение и включает насос при достижении уровня воды минимальной отметки.
- Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он располагается в верхней части бака и подключается к канализации.
- Дренажный патрубок в нижней части. Предназначен для удаления осадков. Им оснащаются накопительные баки для водоснабжения, расположенные наверху или в подвале дома. Подземные емкости чистятся верхний люк.
На этом фото видны оба патрубка, присоединенные к системе канализации
- Фильтр, расположенный на входе, задержит часть взвешенных частиц. Его можно установить и на выходе, оснастив более мелкой сеткой.
- Вентиляционная труба или дыхательный клапан. Если не установить их в крышке бака, при сливе воды его стенки могут сплющиться под действием атмосферного давления.
Крышка с дыхательным клапаном
Совет. Рассеиватель на подающей трубе предотвратит бурление воды и её смешивание с осевшим на дно осадком.
Схемы систем водоснабжения с накопительным баком
Схема водоснабжения частного дома с накопительным баком зависит в первую очередь от его размещения и вида источника, а также от необходимости увеличения напора в системе и подготовки горячей воды. Да и выбор самого насоса, подающего воду в накопитель, и сопутствующего оборудования тоже делается не просто так.
- Если вода берется из колодца глубиной до 7-8 метров, достаточно купить поверхностный насос. На всасывающий трубопровод необходимо установить обратный клапан, препятствующий оттоку воды обратно в источник;
- Если из скважины на песок глубиной не более 15-18 метров, поверхностный насос уже нужно снабдить выносным эжектором;
- Если из глубокой артезианской скважины, добыть её можно только с помощью глубинного погружного насоса. В этом случае обратный клапан ставится на трубу, ведущую от насоса к дому.
Совет. Чтобы защитить оборудование от поломок и перегрева, необходимо установить на нем реле защиты от сухого хода, а в самом источнике – датчик уровня. Это особенно важно, если скважина или колодец малодебитные.
Водоснабжение накопительные баки – схемы подключения могут быть такими:
С нижним размещением накопительного бака С верхним размещением накопительного бака и самотечной подачей Станция водоснабжения с накопительным баком для повышения давления в сетиВодоснабжение из колодца с поверхностным насосом и дополнительным насосом из бака Водоснабжение из колодца с погружным насосом и дополнительным насосом из бака В систему включен второй бак накопительный для горячего водоснабжения
Как видите, дополнительный насос на подающем трубопроводе из накопителя в систему позволяет не только увеличить давление в ней независимо от положения бака, но и установить бойлер для подготовки горячей воды.
Если же у вас часто отключают электричество, и этот насос, и бойлер будут бесполезны. Остается только снабжение холодной и горячей водой по последней схеме, со вторым баком. Его объем подбирается в соответствии с вашими потребностями, но чем он больше, тем дольше в нем будет остывать вода.
Это можно использовать для обогрева первой емкости в зимнее время. Например, накопительный бак для горячего водоснабжения 1000 литров, установленный рядом с баком холодной воды, не даст ему замерзнуть в течение суток даже если в течение этого времени вода в нем не будет подогреваться.
Водоснабжение частного дома привозной водой из емкости
И я того же мнения,но заказчик упирается. Другие люди разрабатывали стадию П и там такое поназаложили, типа закольцовки водопровода чз резервуар и ч/з очистные сооружения)
А я теперь не могу от этого отписаться, такого нет в СНиПе и все(
Меня вот это больше насторожило.
найдите помещение, поставьте 5 баков по 2 м3, пластиковых. зайдите на сайт Анион, там есть размеры возможных емкостей.
фильтры дыхания резервуаров можете применить к помещению (система вентиляции). это если уже без них никак. переливы, подставки и прочее обязательное из СНиПа - тоже можно реализовать.
делал я водоснабжение для сельской амбулатории, 1-2 м3/сутки.
в подвале стоит бак 10 м3, металл, воду привозит цистерна из реки. эта же вода - как запас на случай пожара. воду привозят , когда запас падает до 4-5 м3. водовозка 5 м3.
из бака - насосы через систему водоочистки в накопительный 800литровый для чистой воды. оттуда насосом в сеть здания.
из регламента - хлорирование исходной воды при заполнении бака.
У нас согласно ТЕхнического регламента "общие требования к пожарной безопасности" п.72 допускается не предусматривать наружное пожаротушение для населенных пунктов с числом жителей до 50 чел. при застройке зданиями высотой до 2 этажей.
А Вы считаете,что нужно обязательно?Тогда мне нужно будет ставить еще и противопожарные резервуары 2х50 м3, поскольку объединить нельзя будет, кратность водообмена не смогу соблюсти.
найдите помещение, поставьте 5 баков по 2 м3, пластиковых. зайдите на сайт Анион, там есть размеры возможных емкостей.
фильтры дыхания резервуаров можете применить к помещению (система вентиляции). это если уже без них никак. переливы, подставки и прочее обязательное из СНиПа - тоже можно реализовать.
делал я водоснабжение для сельской амбулатории, 1-2 м3/сутки.
в подвале стоит бак 10 м3, металл, воду привозит цистерна из реки. эта же вода - как запас на случай пожара. воду привозят , когда запас падает до 4-5 м3. водовозка 5 м3.
из бака - насосы через систему водоочистки в накопительный 800литровый для чистой воды. оттуда насосом в сеть здания.
из регламента - хлорирование исходной воды при заполнении бака.
А потом в здании Вы предлагаете поставить насос и далее качать в другие здания?
да.
организуем маленькую насосную II подъема.
водоразбор небольшой. хватит двух насосов.
Здания связаны друг с другом?
если нет, и сейчас ходят с ведрами пОводу, так и оставить.
насоска качает на 2-хэтажку.
остальные - к колонке, либо к раздаточному крану в 2-хэтажке.
пардон, 2-хквартирные дома.
напрашивается отдельное здание - с емкостями и насосами. может и теплопункт там сделать?
как минимум отапливать здание придется.
DSCN7079.JPG ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
либо в каждом здании по емкости. но это перебор.
Я б это населенным пунктом не назвал. Хотя не сталкивался с такими объектами. Подумайте все же как ваш комплекс идентифицировать.
Самому стало интересно. Завтра попробую поискать.
Самому стало интересно. Завтра попробую поискать.
Заставили призадуматься. Как идентифицировать- не знаю, но решила поставить 2 рчв по 50м3 с приемным колодцем. В общем-то,наверное, если бы была скважина на территории, то можно было бы их и не ставить. А тут,получается,что если в емкости не предусмотрена вода на пожар,то взять ее в степи вообще будет неоткуда.
Вода когда её ручками носишь, то ценишь и бережешь. Тут и "расходы" совсем другие, явно не нормативные. А поставьте насосик -лейся вода не хочу, то не успеете её подвозить
А я теперь не могу от этого отписаться, такого нет в СНиПе и все(
Почему нет?
9.10. В емкостях для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
-------
Циркуляцию обычно через бактерицидные УФ лампы предусматривают.
Ну и если РЧВ в земле, то:
10.17. Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:
от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды — не менее 30 м;
от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.
Примечания: 1. По согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы первый пояс зоны отдельно стоящих водонапорных башен, а также насосных станций, работающих без разрыва струи, допускается не предусматривать.
2. При расположении водопроводных сооружений на территории предприятия указанные расстояния допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы, но должны быть не менее 10 м.
Читайте также: