Водопровод которого нет в деревенском доме

Обновлено: 09.01.2025

Водопровод в деревенский дом периодического проживания. ПП?

Есть задача смонтировать водопровод в деревянном доме временного продивания.
Нет уверенности в том, что удастся гарантированно обеспечить постоянную положительную температуру в доме, поэтому, хочется застраховаться от повреждений труб при замерзании.

Я уже думаю, как обеспечить слив воды из системы.
Но на всякий случай, есть ли труби и фиттинги, устойчивые к промерзанию воды?

14.06.2011 в 12:20 14.06.2011 в 12:22

Это предположение или ответ на вопрос?

14.06.2011 в 16:03

Гипотеза.
Хотя PEX вернее будет. Да и эстетичнее, наверное.

14.06.2011 в 16:04

И не ПП, естественно.

14.06.2011 в 16:21

В Леруа видел ПП просто и ПП с металлом внутри.
Честно говоря, собирался делать из него (который просто ПП).

14.06.2011 в 16:45

На концах любых труб будут мет. краны, вот их и разорвет.

14.06.2011 в 16:47

Danmos
Не усложняйте себе жизнь.
На зиму сливайте воду и все будет ОК.

14.06.2011 в 16:51

Видимо, так и сделаю - я уже готов к этому морально.

Теперь скажите пару слов о ПП:

• Смогу ли я его смонтировать самостоятельно?
  Оснастка для сварки, которую продают в Леруа, работоспособна?
• Чем отличается в эксплуатации и в монтаже ПП с металлом внутри?
• Есть ли какие важные неочевидные моменты при закупке и монтаже ПП?

Заранее признателен за помощь.

14.06.2011 в 17:40

Danmos написал :
Теперь скажите пару слов о ПП:

Плохой выбор. Вам главное наклоны для слива, а не материал.
Возьмите МП, он проще и не хуже ПП.

14.06.2011 в 17:58

Расскажите пжта подробнее, чем плох ПП?
Чем МП проще?

14.06.2011 в 18:27

На вкус и цвет товарища нет. Я не думаю что ППР хуже металлопласта на водопровод. А для меня так лучше, больше 10-лет с ним работаем и не было проблем, что не могу сказать про металлопласт

14.06.2011 в 18:32

Прошу разъяснить мне свои мнения на этот счет.
Я делаю для себя, но руки растут как надо.
Смогу ли я нормально сварить ПП?
Есть ли засады?
Какие плюсы-минусы у МП и ПП в сравнении?

14.06.2011 в 18:38

Делайте дешёвым ПП. Kalde например. Не жалко будет если что. Да и должен выдержать замерзание. На другие виды труб даже не смотрите.

14.06.2011 в 18:43

А что за ПП с металлом внутри?

14.06.2011 в 20:43

Не надо. Не хорошо это. Делайте армированные стекловолокном, ну или если хочется садо-мазо, то армированные наружным слоем.

14.06.2011 в 20:46

А бывают вообще ничем не армированные? На всякий случай, чтобы не попасть.
Есть ли засады со сваркой труб? Надо ли выбирать машинку или можно взять любую?

14.06.2011 в 22:04

Косожихин написал :
Плохой выбор. Вам главное наклоны для слива, а не материал.
Возьмите МП, он проще и не хуже ПП.

А что с Вами случилось - Вы-же вроде адептом меди были, а тут вдруг стали МП нахваливать?

Tile_EXP написал :
Не надо. Не хорошо это. Делайте армированные стекловолокном, ну или если хочется садо-мазо, то армированные наружным слоем.

И чем-же нехорошо - тем что садо-мазо? Так извините - в случае так называемого Вами "садо-мазо" толщина соединения в два раза толще получается . Ежели не верите то сварите самый дешевый фитинг с армированной стекловолокном трубой и разрежте его пополам. А потом проделайте то-же самое но с обычной - армированной снаружи аллюминием (которая "садо-мазо"). И сравните толщину соединения.

Danmos написал :
А бывают вообще ничем не армированные? На всякий случай, чтобы не попасть.
Есть ли засады со сваркой труб? Надо ли выбирать машинку или можно взять любую?

Ничем не армированные в основном идут для холодной воды - т.к. в случае нагрева ПП трубы удлиняются - армированные тоже удлиняются, но значительно меньше. Но если труба короткая то можно и для горячей воды неармированную трубу (PN20) использовать - не забыв оставить место для теплового расширения.
Засады конечно есть, но их немного - нельзя сваривать испачканные в масле/жире/грязи трубы (если они все-же испачканы то их надо обязательно очистить и обезжирить), нельзя свариваемые концы долго греть в паяльнике, нельзя запихивать разогретую трубу в фитинг до-дури (во всех фитингах посадочное гнездо

15мм - и если пихать большую длинну то будет сужение прохода - потому лучше нанести риски на расстоянии 14мм и не заталкивать дальше данных рисок)
Машинку можно брать любую - главное чтобы температуру стабильно держала.

Что лучше: скважина или деревенский водопровод

У нас в деревне по данным Википедии 120 жителей. Но я думаю, что их меньше. Частично участки используются как дачи, частично заброшены. Тем не менее, в деревне есть водопровод от водонапорной башни, стоят колонки. Кто-то пользуется колонкой, кто-то завел воду в дом. А кто-то сделал скважину.

Наша деревня Наша деревня

В нашем доме при покупке была скважина и вода из водонапорной башни подведена к дому (летняя). Теоретически ее можно сделать зимней, закопав трубу под землю. Когда мы въехали в дом, то оказалось, что хозяин забрал свой насос из скважины и нам пришлось ставить свой. Так как в этом вопросе мы особо не разбираемся, то купили самый дешевый вибрационный насос Водолей. Возможно, именно от этого со скважиной что-то произошло. В ней было очень мало воды и в конченом итоге насос засосал щебенку и сломался.

Водонапорная башня Водонапорная башня

Мама была занята другими делами на огороде и мы оставили этот вопрос до лучших времен. Но от соседей узнали, что хозяин дома скважину делал сам с помощью родственников. Они били скважину и уперлись в скалу на 10 метрах, и в дальнейшем не смогли ее как следует раскачать. Воды скважина давала мало.

Ближе к осени, необходимо было решать этот вопрос, иначе мама в зиму оставалась без воды. На колонку можно было бы ходить, но в баню воды она бы не натаскала.

Листья в инее Листья в инее

Я начала обзванивать фирмы, которые бурят скважины. Но мне сказали, что наш район почти не имеет песчаного слоя, только глина. А на скважину не на песок они гарантии не дают. Пятьдесят на пятьдесят. Может и повезет и вода будет, а может скважина поработает в лучшем случае год. Стоимость работ около 25 тыс. руб.

Но был вариант еще с водопроводом. Мы заехали в местное ЖКХ и договорились с председателем. Стоимость заведения воды в дом 25 тыс. руб. Сказали, что все сделают как положено. Ничего перемерзать не будет.

Наша деревня Наша деревня

У жителей деревни разное мнение насчет того, что лучше. За воду особо никто платить не хочет. Поэтому многие считают, что скважина выгодней. Вроде как ни от кого не зависишь, кроме как от электричества. Но опять же, в скважине может закончиться вода, что нередко бывает. Да и насос может полететь, ведь вода у нас не самого лучшего качества. Кроме того, скважиной нужно пользоваться постоянно, иначе она заиливается.

А воду из водонапорной башни отключают, когда ломается техника, нет электричества или просто слабый напор.

Какой вариант выбрали мы - читайте в следующих статьях.

Спасибо, что дочитали до конца!

Все фотографии в статье сделаны мной.

Если вам понравилась статья - ставьте 👍 и подписывайтесь на мой канал! Будет продолжение.

Водопровод на даче по инструкции: 3 варианта от специалиста!

Человек, привыкший к комфорту, понимает, что водопровод на даче – это необходимость для проживания и возделывания домашних культур. Современные технологии удешевили комфортную жизнь за пределами населенного пункта. Летний водопровод в загородном домике уже не отвечает простым требованиям, ведь он должен круглый год обеспечивать своих владельцев чистой водой. Необходимо его завести внутрь жилого помещения, позаботиться об обогреве в холодное время года. Это дает возможность ухаживать за приусадебным участком в течение всего времени года, обеспечить полноценную работу санузлов, подключить бытовую технику. Лучше такую работу доверить профессионалам, но многое делается своими руками, при этом экономится семейный бюджет.

Выбор источника водозабора

Перед тем, как начать проектировать дачный водопровод – необходимо выбрать источник водозабора. Возможные варианты:

• магистральный трубопровод;
• простой колодец;
• водозаборная скважина.

От принятого решения будут зависеть вкусовые качества, конструкция под летний водопровод, сложность устройства и стоимость. После подбора варианта водоснабжения следует детальнее задуматься как сделать водопровод на даче своими руками, чтобы добиться качественного водоснабжения и удешевить его стоимость.

Вариант 1. Водопровод из колодца

Часто при монтаже дачного водопровода используется «дедовский» колодец, так как этот вариант, на первый взгляд, отличается своей простотой. Средняя глубина водозабора составляет 10-20 метров.

Как проложить водопровод в деревенском доме

Жизнь в доме. в сельской местности – это экологически чистая обстановка и, всегда, свежие продукты.

Для полного комфорта необходима еще и беспрерывная подача чистой воды.

Содержание статьи:

Структура водоснабжения частного домовладения

В состав системы водоснабжения частного дома входят:

К каждой из них предъявляются требования, выполнение которых обеспечит надежную бесперебойную работу в любых условиях.

Выбор источника

При выборе источника анализируют достоинства и недостатки каждого из них (классификация водоносных горизонтов описана здесь).

Решение принимают в пользу оптимального по набору параметров:

• стоимости,
• сложности,
• необходимости дополнительного оборудования,
• др. варианта.

Подключение к центральному водопроводу

Такой источник обеспечивает нужды района или населенного пункта, функционирует бесперебойно или сезонно, например, в дачных поселках.

Техническое состояние и качество воды контролирует эксплуатирующая организация.

Выбор такого вида водоснабжения требует минимума работ по подключению.

Для подключения составляется проект, который предоставляют в эксплуатирующую организацию.

После анализа проекта, запас мощности насосного оборудования и требуемого уровня водопотребления, при выполнении условий эксплуатации, выдается разрешение на подключение.

[note]Основной недостаток такого водоснабжения, по сравнению с автономным – обязательная установка водомеров и оплаты за потребляемую воду, качество которой, часто оставляет желать лучшего.[/note]

В населенных пунктах, в сельской местности, напор в водопроводах зачастую нестабилен, соответственно, требует установки малочувствительного к перепадам давления водяного оборудования.

Колодец как альтернативный вариант

Колодец забирает воду с первого водоносного горизонта.

Он имеет непосредственную связь с поверхностью земли и пополняется за счет инфильтрации осадков и вод поверхностных водоемов.

Глубина залегания водоносного слоя невелика, степень природной очистки воды – низкая (как почистить стиральную машину от накипи).

В сельскохозяйственных районах вода загрязнена удобрениями и химикатами, в промышленных регионах, повышено содержание веществ, содержащихся в выбросах предприятий, в том числе, и тяжелых металлов.

Главные недостатки колодца как источника воды:

• Необходимость предварительной водоподготовки, например, для жесткой воды потребуется установка фильтра (для стиральной машины).
  Важно!
  Состав системы водоподготовки для доведения качества колодезной воды до уровня стандартов, действующих для питьевой, определяется по результатам лабораторных анализов.
• Зависимость дебета источника от сезонных и годовых факторов и нестабильная работа системы водоснабжения.

Запитываемся из скважины

При организации скважины, источником выступает второй или артезианский водоносные горизонты.

Вода отличается минимальным содержанием вредных примесей и микроорганизмов.

В зависимости от выбранного горизонта, скважину бурят собственными силами или заказывают «под ключ» организациям, имеющим соответствующую лицензию.

Водоносная скважина – лучший вариант для сельского дома, поскольку, гарантирует необходимый уровень потребления в течение длительного времени (20-50 лет), мало зависит от природных условий.

Вода используется для полива без дополнительной очистки (примерная цена и технические характеристики погружного насоса Малыш указаны здесь), а для питья и приготовления пищи требует минимальной доочистки.

Внимание!
Вне зависимости от водоносного слоя, обязательно, провести анализ состава в лаборатории!

Даже артезианская вода содержит примеси, концентрация которых может превышать предельно-допустимые нормы.

Но для технических нужд, например, для ванной, мойки и питания насоса для кухни с измельчителем (написано здесь), она вполне пригодна.

Насосное оборудование

Для автономных источников водоснабжения потребуется дополнительное оборудование, обеспечивающее давление воды для работы потребителей (какая ванна лучше акриловая или стальная).

Для колодцев и скважин организуют насосную станцию.

В ее состав входят:

Замечание! Оборудование насосной станции устанавливают в непосредственной близости от источника.

Системы водоочистки и водоподготовки располагают рядом с насосом или непосредственно в доме.

Вода из автономных источников используется для полива на участке без дополнительной обработки, поэтому на выходе источника монтируют тройник.

Он распределяет воду (про состав родниковой написано здесь) в трубопроводы для полива и бытовых нужд.

Наружная сеть

• служит до 50 лет;
• легко монтируется;
• эффективно противостоит перепадам давления;
• не боится сезонных изменений температуры.

Закладывают трубопровод на глубину ниже уровня сезонного промерзания грунта.

Например, в Подмосковье это глубина составляет 1,7 метра.

При необходимости, используют технологии утепления.

В большинстве случаев, над скважиной обязательно устанавливается кессон (для чего он нужен написано здесь).

Внутренняя разводка в сельском доме

Трубопроводы водоснабжения в частном доме прокладывают в соответствии с проектом.

Он разрабатывается, одновременно с проектом здания, на этапе подготовки строительства или отдельно, если монтируется новая или меняется старая система в готовом здании.

Поручают работу проектной организации или выполняют самостоятельно.

Проект содержит схему расположения всех элементов системы:

• точек водоразбора и потребителей;
• коллекторов;
• водонагревательных установок для ГВС;
• насосно-фильтровального оборудования.

Практический совет!
Схема приводится, максимально, подробная, с указанием размеров и соблюдением масштаба.

Это упростит расчет количества необходимых материалов и стоимости водопровода.

На этапе проектирования определяют и схему прокладки трубопроводов.

В частных домах применяют один из двух вариантов:

1. Последовательное или тройниковое подключение;
2. Коллекторную (лучевую) схему.

Тройниковое подключение

Простейший вариант разводки подходит для небольшого дома с минимальным количеством потребителей, например, садового домика на дачном участке.

Особенность тройникового подключения в том, что для водоснабжения дома используется одна центральная магистраль.

Подача к точкам водоразбора ведется через врезанные в нее тройники.

Недостатки последовательного подключения:

Через коллектор

В системе организуют один или два коллектора (второй – для горячего водоснабжения).

Коллекторы питаются от входящей в дом магистрали или центрального водонагревателя.

К выходом коллекторов подключают трубы, каждая из которых ведется до индивидуального потребителя, образуя лучи (отсюда и второе название способа – лучевая разводка).

Каждая точка водоразбора снабжается, независимо от других, что исключает броски давления в системе при работе потребителей.

Недостаток лучевой схемы – для монтажа потребуется большее количество труб, чем в последовательной схеме, что значительно повысит стоимость.

Перечень материалов и правила прокладки труб

Для внутренних трубопроводов используют:

Лучшее решение по эксплуатационным качествам.

Среди достоинств – устойчивость к коррозии, даже под воздействием химических веществ, перепадам давления и температуры.

Алюминиевая труба с внутренним и наружным покрытием из полиэтилена обеспечивает высокие механические характеристики и эксплуатационные показатели.

Защитный слой из полиэтилена предохраняет от коррозии, снижает теплопередачу и конденсация влаги, накопление отложений внутри.

Материалы не подвержены окислению и коррозии, не образуют отложения на внутренних поверхностях.

Трубы легкие, надежны в эксплуатации (срок эксплуатации до 50 лет).

Как сделать внутри помещений

Внутреннюю разводку начинают от конечных потребителей. При этом выполняют следующие правила:

• для каждого потребителя устанавливают индивидуальный шаровый вентиль, который обеспечит перекрытие воды при ремонте сантехнических приборов;
• прокладку труб в стене производят через металлические или пластиковые гильзы;
• трубы крепят на расстоянии 20-25 мм от стены, чтобы упростить проведение ремонтных работ.

[note]Внимание! Следует помнить, что для поддержания давления количество углов, поворотов и наклонов должно быть минимальным![/note]

Чтобы узнать, как проложить водопровод в деревенском доме, достаточно посмотреть предлагаемый видеоролик.

One thought on “ Как проложить водопровод в деревенском доме ”

04.02.2017 в 12:16

Собираемся проводить воду в дом из собственной скважины. Насос какой мощности подойдет, чтобы достаточно питать дом, летнюю кухню и баню, где стоит стиральная машинка?

Водопровод в деревне

Кто должен менять водопровод в деревне? За счет бюджета деревни или должны скидываться жители этой деревни?

Что делать если собирают деньги на замену водопровода.

24.11.2014, 01:34 Вопрос №5455480

Есть деревня в Костромской области. Из 10 домов в ней постоянно проживают 4 дома, еще 3-4 дома - дачники. Рядом с деревней (метров 200) находится действующая скважина и водонапорная башня, лет 5-6 назад в деревне был водопровод - общая труба по деревне и к ней подключались потребители. Общая труба сгнила и в деревне из источников воды остался колодец. Также в 200 метрах от деревни проходит газовая труба, которая идет, до села покрупнее, дальше.

В итоге, сейчас, в деревне нет ни водопровода, ни газа, проводить их администрация отказывается, мотивирую тем, что деревня бесперспективная. Как понимать бесперспективная деревня? Кто это определяет? Где-то прописано как считать перспективность деревни и по каким критериям?

Водопровод в деревне

Началось всё с того, что устали мы ходить по воду на деревенский колодец за 300 с лишним метров от дома. Летом-то ещё ничего, а вот зимой, когда снега по колено, тяжеловато. Да и воды в этом колодце летом в засуху бывало совсем мало. Поэтому решили попробовать выкопать собственный колодец, прямо у себя на участке.

Положились сначала на прогноз людей просвещённых, уверявших нас, что на четырёх метрах (так показала рамка) вода непременно будет, поскольку линия из нескольких огромных старых ракит проходила как раз через выбранное место.
Завезли с запасом шесть колец и стали копать. Однако кольца закончились, наступила зима, а до воды мы так и не добрались. Следующим летом попытались работы продолжить, но сооружение наше так влипло в глину (да к тому же и стояло оно не совсем вертикально), что, несмотря на все наши усилия, опустить его глубже так и не удалось. Поскольку кольца в те времена были в дефиците, окопали мы всё это хозяйство по кругу, как смогли, и с помощью имеющейся неподалеку сельхозтехники с трудом выдернули четыре кольца.

Дело в том, что водоносный слой у нас — песок-плывун, мелкий, как пыль. Из-за этого вода идёт с желтизной. К тому же ещё и «Малыш» — насос вибрационный, при работе поднимает со дна всю эту муть. Пробовали мы его заворачивать в мелкую сетку, обматывали сверху старыми колготками, однако полного успеха не добились — вода становилась прозрачной только после нескольких дней отстаивания.

Изучив современные технические средства, решили попытаться построить такую систему водоснабжения, которая бы круглогодично обеспечивала все наши потребности. Начали с составления технического задания, обозначив в нём объекты водоснабжения, технические требования к ним и особенности местных условий.

Объекты, входящие в систему водоснабжения

Колодец — в 8 м от фундамента полуподвала, до дна — 16 м: 9 м — глина, 3 м — крупный песок, 1 м — плита песчаника, 3 м — мелкий песок, далее водоупорный слой — белая глина. В воде присутствует мелкая песчаная взвесь. Вода — мягкая, накипь не образуется. Столб воды — 120 см (приблизительно 940 л), Время заполнения после полного откачивания — 5-6 часов.

Под домом — полуподвал, фундамент заглублён на 1,2 м + 1 м над уровнем земли, помещение пригодно для установки накопительного бака и системы управления, но при сильных продолжительных морозах подвержено промерзанию. Вода из полуподвала подаётся в расположенное над ним помещение, где находится кухня, в баню по подземному трубопроводу, а также на улицу для полива.

Горизонтальный участок трубы от колодца до ввода в подвал протяжённостью 8 м идёт на глубине 1,2-1,3 м. При сильных продолжительных морозах без снежного покрова, что часто бывает в начале зимы, существует реальная опасность промерзания этого участка. Баня расположена в 6 м от фундамента полуподвала, ситуация с возможностью промерзания водопровода аналогичная.

Рис. 1. Схема системы водоснабжения деревенского дома: 1 — насос «Джилекс Водомёт»; 2 — сливной клапан; 3 — датчик температуры (закреплён на тройнике); 4 — выход на улицу для полива; 5 — греющий кабель (вставлен в трубу через тройник); 6 — термореле; 7 — фильтр грубой очистки; 8 — фильтр тонкой очистки; 9 — гидроаккумулятор; 10 — реле давления (управляет включением/выключением насоса); 11 — выходная гребёнка; 12 —бойлер; 13 — резервный бак на 140 л; 14 —дровяная колонка.

В летнее время приусадебный участок необходимо регулярно поливать.

Технические требования к системе

• Система должна быть построена на базе электрического насоса с гидроаккумулятором и не создавать шума в жилых помещениях.
• Вода, используемая на кухне и в бане, должна быть очищена от механических примесей,
• Подземные участки водопровода должны быть защищены от промерзания.
• В системе должно быть предусмотрено наличие накопительной ёмкости, установленной выше всех точек водоразбора и достаточной по объёму для обеспечения хозяйственных нужд при отсутствии подачи электроэнергии.
• Внутри шахты колодца, ниже уровня возможного промерзания, должен находиться клапан, обеспечивающий при необходимости автоматический слив воды из системы.

Определив свои потребности, мы подошли к главной проблеме — как оптимально выбрать комплектующие из всего многообразия доступных на текущий момент технических средств и построить недорогую, но надёжную систему, удовлетворяющую обозначенным требованиям.

Основная часть оборудования системы водоснабжения размещена в полуподвальной части дома.

Основным узлом системы водообеспечения является насосная станция, то есть соединённые воедино насос, бак-гидроаккумулятор и блок управления, которые обеспечивают подачу воды из колодца, поддерживают необходимое давление и резервный запас воды в системе, сглаживают перепады напора при водоразборе,

На рынке широко представлены как готовые насосные станции, так и отдельные компоненты, из которых можно собрать систему на свой вкус.

В готовых насосных станциях гидроаккумулятор вместе с насосом и реле давления составляют единый блок, которые устанавливают либо в подвале дома, либо в верхней части шахты колодца. В воду опускают две трубы, соединённые внизу эжектором, создающим разрежение. При первом запуске станции необходима заливка насоса водой, после чего он работает в режиме самовсасывания.

Оба варианта установки такой станции мы видели в действии и поняли, что нам они не подойдут по следующим соображениям:

1. Установка в подвале дома создаёт значительный уровень шума при включениях насоса.

2. Установка в верхней части шахты колодца усложняет как конструкцию шахты, так и доступ к оборудованию. Кроме того, из-за высокой влажности ускоряется процесс коррозии металлических частей.

3. Максимальная глубина всасывания у подобных систем не превышает 9 м.

В результате мы встали перед проблемой самостоятельного подбора необходимых узлов и деталей и компоновки всей системы. Начали, естественно, с выбора наиболее подходящего насоса.

Точка слива находится в шахте колодца на глубине около 2 м: 1 — сливной клапан; 2 — техническая площадка; 3 — лестница.

Оборудование в подвале дома: 1 — труба подачи воды в баню; 2 — выход на улицу для полива; 3 — ввод греющего кабеля через тройник; 4 — труба, по которой вода поступает из колодца; 5 — провода, подающие питание на насос; 6 — датчик термореле; 7 — фильтр грубой очистки; 8 — блок управления насосом (реле давления); 9 — фильтр тонкой очистки; 10 — выходная гребёнка; 11 — гидроаккумулятор; 12 — воздушный клапан; 13 — электрощиток.

Производители насосов в технических характеристиках своих изделий дают, как правило, три основных параметра: электрическую мощность (Вт), максимальную производительность (м3/ч), максимальный напор (м). Например: 700 Вт, 3,6 м3/ч, 52 м. Что, в переводе на общепонятный язык, означает следующее.

Насос, будучи подключённым к электрической сети и погружённым в поверхностный водоём, способен выкачать за час 3600 л воды, потребляя при этом мощность 700 Вт. При опускании в колодец (скважину) насоса его производительность будет, в зависимости от глубины, постепенно понижаться и упадёт до нуля при погружении на глубину 52 м.

Производители гидроаккумуляторов в технических характеристиках своих изделий указывают следующие параметры: ёмкость (л) и давление (бар), например: 60 л, 3 бар.

У неискушённого в технических тонкостях пользователя сразу возникает вопрос: как же согласовать между собой эти два устройства, ведь у насоса указан напор в метрах, а у гидроаккумулятора давление в барах?

На самом деле всё достаточно просто. Вспомним из школьного курса физики, что 1 бар (атмосферное давление) эквивалентен 760 мм ртутного столба или 10,2 м водяного столба, То есть приведённый в качестве примера насос с максимальным напором 52 м способен создать давление до 5 бар.

В нашем случае, при глубине колодца 16 м и горизонтальном участке трубопровода длиной 8 м, падение давления на этом участке составит не более 1,8 бар, поэтому такой насос вполне способен обеспечить давление, необходимое для нормальной работы гидроаккумулятора.

Кроме гидравлических и электрических параметров, с учётом особенностей водоносного слоя, нам было необходимо найти насос, наименее чувствительный к примесям песка. Что мы и сделали, выбрав для своей системы насос Джилекс из серии «Водомёт» 60/52 с «плавающими» рабочими колёсами, «омываемым» электродвигателем, способный перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии значительное количество песка.

Гидроаккумулятор представляет собой металлическую ёмкость, внутрь которой вставлена мембрана (эластичный резиновый мешок, который довольно часто называют грушей). В исходном состоянии в пространство между стенками бака и мембраной закачивается воздух под давлением 1,5-2 атм.

В рабочем состоянии, когда насос включён, в мембрану гидроаккумулятора под давлением поступает вода, сжимая воздух, который в свою очередь выталкивает воду из груши при выключённом насосе и открытом водоразборном кране. Реле давления, по достижении верхнего порога срабатывания, отключает насос. При разборе воды давление падает, и автоматика снова включает насос на время, пока давление не поднимется до верхнего порога. Пороги срабатывания реле давления можно регулировать.

В процессе эксплуатации гидроаккумулятора растворённый в воде воздух постепенно накапливается в мембране, что негативно отражается на эффективности агрегата. Поэтому воздух необходимо периодически стравливать с интервалом в 1-3 месяца (в зависимости от объёма гидроаккумулятора и интенсивности его эксплуатации).

Объём имеющихся в продаже гидроаккумуляторов колеблется в диапазоне от 20 до 500 л, а выбирают этот показатель в зависимости от интенсивности водоразбора и дебета колодца (скважины). Чем меньше объём гидроаккумулятора, тем меньше резервный запас воды, и тем чаще будет включаться насос. Напротив, гидроаккумулятор большого объёма обеспечит больший запас воды и более стабильное давление в системе, однако при малом разборе вода в баке будет застаиваться.

Электрощиток: 1 — УЗО; 2 — термореле ТР-М01-1-15; 3 — автомат включения насоса.

Более подробную информацию об устройстве, конструктивных особенностях, принципах выбора гидроаккумулятора, а также настройке автоматики и регулировке давления можно найти в Интернете [1, 2, 3]. Мы же остановились на гидроаккумуляторе вертикального исполнения ёмкостью 60 л с клапаном для стравливания воздуха. При этом исходили из рекомендации иметь по 25 л на каждую точку водоразбора (кухня + баня) и обеспечения резервного запаса воды 20 л (треть ёмкости) на случай кратковременного отключения электроэнергии. Пороги срабатывания реле давления установили в 2,8 и 1,4 атм, что обеспечило — при положении всех точек водоразбора не выше 2,5 м от уровня установки гидроаккумулятора — нормальный напор в системе.

Однако в более сложных случаях проблема также может быть решена применением популярных патронных систем, состоящих из стандартных пластиковых колб и различных картриджей. Путём наращивания количества колб и наполнения их картриджами того или иного типа можно произвести очистку воды практически от любых примесей.

Таким образом мы решили все основные вопросы по построению системы обеспечения своего хозяйства чистой питьевой водой в весенне-осенний период. Понятно, что в городских условиях, где электричество и отопление практически никогда не отключаются, всё это работало бы и зимой. Однако вспомним, что было накануне Нового, 2011 года, в Подмосковье! Небольшой природный катаклизм — электричества нет, газ качать нечем, сантехника и отопление разморожены.

Поэтому в деревне, где зимой мы, как правило, бываем наездами на 2-3 дня, да и с электроснабжением возможны любые варианты, необходимо было принять дополнительные меры для обеспечения зимнего режима эксплуатации водопровода, а именно:

• защитить от промерзания участки трубопровода внутри колодца, от колодца до гидроаккумулятора и от гидроаккумулятора до бани;
• предусмотреть удобную процедуру слива воды из системы при отъезде из дома на продолжительное время.

Первый объект, подверженный промерзанию, — сам колодец. Если он не очень глубокий, то может промерзнуть и до дна. Чтобы этого не случилось, верхнее кольцо колодца, как правило, окапывают по всему периметру и выкладывают пенопластом. Под крышку на зиму тоже закладывают пенопластовый подкрышник. Всё это сантиметров 10 толщиной. В нашем случае такой надобности нет. Вода в колодце находится на глубине 16 м, и в любой мороз её температура не опускается ниже +6°С. Крышка у нас двойная, внутри циркулирует воздух, и поэтому шахта не промерзает. Тем не менее на зиму мы прикрываем крышку сверху сеном или соломой, а затем плёнкой, чтобы оно не намокало и лучше сохраняло теплоизолирующие свойства.

Другое дело — горизонтальный участок трубопровода от колодца до подвала. Здесь при сильных морозах и слабом снежном покрове возможны варианты. Поэтому трубопровод (ø32 мм) у нас идёт в обсадной пластиковой трубе (ø50 мм), обложенной пенопластом (50 мм), Всё это на глубине около 120 см.

Всё это нормально работает, пока мы на месте, и в доме тепло. Но перед отъездом зимой воду из всей системы необходимо слить. Сложность процесса заключается в том, что точка слива должна находиться в шахте колодца ниже уровня возможного промерзания. У нас она располагается на глубине около 2 м, Спускаться туда зимой и открывать кран — не комфортно, ставить электрический клапан — дорого и ненадёжно, поскольку электричество запросто может в самый решающий момент исчезнуть, Но, к счастью, в век Интернета новые решения быстро находят своих потребителей,

Слив системы происходит следующим образом:
— отключаем питание насоса и автоматики;
— открываем все краны, остатки воды сливаются из гидроаккумулятора, а давление в системе постепенно падает;
— при достижении порога открывания сливного клапана краны с характерным звуком начинают засасывать воздух, а сливаемый через клапан столб воды (создавая разрежение в системе) вытягивает остатки воды из всех трубопроводов.

Вся процедура занимает не более 10 минут.

При последующем запуске системы в зимнее время действуем в зависимости от температуры в подвале и доме. Если она выше нуля, то просто включаем насос, автоматику и пользуемся водопроводом, как обычно. Если же температура ниже нуля, то перекрываем кран перед фильтрами, включаем насос и греющий кабель. В этом случае временно берём воду из самого первого крана, находящегося в зоне действия греющего кабеля, до тех пор, пока температура в подвале и доме не поднимется выше нуля. После этого открываем доступ воде в гидроаккумулятор и далее к точкам разбора.

В заключение пару слов о горячем водоснабжении. У нас организовано две точки разбора горячей воды — в кухне и в бане.

Дровяная водогрейная колонка.

В кухне смонтирован электрический бойлер на 50 л, ёмкости которого с избытком хватает на все хозяйственные нужды. В бане установлена дровяная колонка, к которой подведён наш водопровод. Когда есть электричество — всё работает, как в городе, а когда питания нет — на чердаке бани установлен бак на 140 л, где на этот случай хранится резервный запас воды.

Вот так всё устроено и работает, Ниже приведен перечень основных узлов и комплектующих, использованных при построении системы водоснабжения деревенского дома. При их выборе принимались во внимание эффективность и надёжность работы с соблюдением принципа разумной достаточности:

Источник: статья из журнала

Литература использованная в статьей.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

3 комментария

Перейти к разговору

Делать не х. При таких грунтах за один день можно установить абиссинку и дешевле во много раз.

Отрезали водопровод

Прорвало водопровод во время ремонта отрезали дом на 2 хозяина и сказали что сами делайте подключение к водопроводу они правы и как быть?

05.07.2018, 12:29 Вопрос №14364098

В деревне поменяли водопровод. А у нас раньше была подключена вода дома. Они отключили старую трассу водопровода. Сейчас просят чтобы мы заново подключились к водопроводу к новой трассе, заплатить им за услуги 15000 рублей. Меня устраивала старая трасса. Законно ли это. Вода дома текла, они её отрезали и просят на новую трубу подключиться за 15 тыс. рублей?

17.09.2012, 11:23 Вопрос №1918324

Приветствую Вас! ситуация следующая. У меня мама собственник дома. Поменяла водопровод и отрезала соседей которые нелегально подключались к нам. они написали заявление в горводоканал о том что мы нелегально подключились к водопроводу. Хотели узаконить проведение водопровода на следующий день но заявление у нас не приняли и письменный отказ не дали. Что делать дальше я?

29.04.2017, 20:28 Вопрос №12464492

Ситуация такая: 35 км от Омска, поселок - около 100 домов. В поселке работают 2 колонки, остальные - заглушены. В большинстве домов проведен водопровод в дома, стоят счетчики. Вода питьевая из города, тариф порядка 70 руб/куб. Раньше у людей были летние водопроводы из уличных колодцев с этой же водой, платили по заявленной площади огородов. 2-3 года назад водоканал отрезал все ответвления в колодцах, заявляя, что есть перерасход воды по поселку, долги и т.д. (хотя воду отрезали даже тем, кто исправно платил). Люди остались без летнего водопровода, у многих огороды, хозяйство. Есть ли возможность официально подключить летний водопровод в такой ситуации? И имеет ли право водоканал отказать в таком подключении? Заранее спасибо за ответ.

02.12.2012, 16:11 Вопрос №2051021

Мы живем в общем доме. К нам на кухню выведен водопровод через соседей, так спланирован дом. Соседи решили поставить счетчик воды, а наш выход водопровода взяли и отрезали. Помогите пожалуйста, что и как нам правильно поступить.

Водопровод в деревенском доме от А до Я.

Здравствуйте. Прошу помощи у знающих людей. Вопрос такой: Есть дом в деревне. Хотим провести водопровод. Рядом проходит в 25-ти метрах центральная труба водопровода. Хочу подвести сам к дому, но опыта нет. Подскажите, какую трубу лучше положить от дома до центрального водопровода (полипропилен, металлопласт и т. д.), каким диаметром, какие лучше краны поставить, из каких материалов лучше сделать разводку по дому. И если можно видео или фото как правильно паять полипропилен, соединять трубы из металлопласта. Заранее спасибо.

16.01.2012 в 21:27

Я бы Вам посоветовал бы от стояка в дом провести ПМД , а если дом не большой хватит думаю и 25.Какими трубами делать разводку-Это Вам решать ,но я бы посоветовал бы Вам сшитый полиэтилен.Если (не дай бог)дом замёрзнет -то эти трубы не разрываються.Краны самые лучшие (я так считаю) это Овентроп,Бугатти,Джакомини.А насчёт поять пропилен.или соединять металопластик -под это нужно иметь инструмент.И почти под каждую трубу свой инструмент.Я бы Вам посоветовал бы связаться с хорошим мастером и с Вашей помощью думаю эта бы работа стоила бы не очень дорого да и гарантия как бы была.У меня такое было часто.Клиент мне хорошо помогает,и напарника с работы не срываю и ему выгоднее.

16.01.2012 в 21:36

Мастер Игорь написал :
У меня такое было часто.

Здравствуйте Игорь а в проводке отопления Вы сильны, а то мне на даче нужно, я бы с Вами как говорите "с моей помощъю" этот вопрос обсудил.

16.01.2012 в 21:44

Михаил70 написал :
Здравствуйте Игорь а в проводке отопления Вы сильны, а то мне на даче нужно, я бы с Вами как говорите "с моей помощъю" этот вопрос обсудил.

Здравствуйте! Ещё раз Зайдите на сайт Лига мастеров там все мои контакты есть.С уважением Вертоградов Игорь.Думаю меня найдёте сразу . Пишите или звоните -Всё раскажу.

16.01.2012 в 21:45

Это понятно ,что нанять то проще .Просто все упирается в деньги.да и сам хочу научится. Вот еще что .Траншею под водопровод на улице на какой глубине выкопать ,что бы не замерз.

16.01.2012 в 21:48

Я как понял это Рязань. Тогда советую -не менее 1,5 метра и трубу одеть в шубку.

16.01.2012 в 21:54

Михаил70 написал :
Здравствуйте Игорь а в проводке отопления Вы сильны, а то мне на даче нужно, я бы с Вами как говорите "с моей помощъю" этот вопрос обсудил.

16.01.2012 в 22:07

юрик77 написал :
Есть дом в деревне. Хотим провести водопровод. Рядом проходит в 25-ти метрах центральная труба водопровода. Хочу подвести сам к дому, но опыта нет. Подскажите, какую трубу лучше положить от дома до центрального водопровода (полипропилен, металлопласт и т. д.), каким диаметром, какие лучше краны поставить, из каких материалов лучше сделать разводку по дому.

Помогите! Водопровод в деревенском доме.

Посмотрите схему водопровода, укажите пожалуйста на ошибки.

Данный водопровод будет работать в деревенском доме. Будет запитан от сети центрального водоснабжения. Примерное давление в сети водопровода 0.8 – 1 бар.

В дальнейшем, после решения проблем связанных с зимней эксплуатацией, планируется запитать дом автономно, от колодца или скважины.

Водопровод буду собирать собственными силами и ППР труб и фитингов.
Опыта в этом деле НОЛЬ, да же не видел как это делается, если не считать картинок увиденных и текстов прочитанных в сети. Имею кучу вопросов, на которые не смог найти ответы. Пока вот это смог сформулировать ))))

Какие трубы (производитель и диаметр) выбрать вот у этого продавца Там есть Россия, Чехия, Турция, что выбрать?

Стоит ли вваривать краны в трубы, может возле кранов сделать разъемное соединение, чтоб можно было менять краны?

09.02.2008 в 12:29

Выскажу свое субъективное мнение: ради 20м трубы я бы не стал заморачиваться с приобретением "паяльника" для полипропилена, а сделал бы все металлопластиком на обжимных фитингах. По схеме: входной фильтр,счетчик?; перед водонагревателем -обратный клапан, предохранительный клапан, сливной (поставил бы еще сливной после водонагревателя -удобней сливать на зиму). Лучше всю разводку от коллектора - давление выровняется. А так стиралка начнет воду сосать -в умывальнике -пшик.

09.02.2008 в 13:34

Байпасс написал :
Выскажу свое субъективное мнение: ради 20м трубы я бы не стал заморачиваться с приобретением "паяльника" для полипропилена, а сделал бы все металлопластиком на обжимных фитингах.

Обсчитывал данную схему из труб - фитингов МП и ППР. Я конечно далеко не специалист в этом деле. Но в цифрах, ППР получился дешевле.
Паяльник стоит 1651 р., в хозяйстве сгодится, планов на него масса.

Байпасс написал :
По схеме: входной фильтр,счетчик?

ЭТО ШАРОВЫЙ КРАН

Скажите, а зачем перед водонагревателем обратны клапан? Видел клапана, у них минимальное давление открытия 0.5 бара, у меня в водопроводе максимум 1 бар, думаю что иногда будет падать ниже 0.5. Клапан ведь не откроется?

А что такое предохранительный клапан?

СПАСИБО за подсказку с колектором. А могу я самостоятельно сварить колектор из ППР тройников или это какая-то более хитрая штука?

Скажем, что весь водопровод выполнен из трубы ППР 20 мм, все потребители питаются от колектора. Колектор сварен из ППР тройников 30 или 40 мм.

09.02.2008 в 14:32

Согласен, что полипропиленовый водопровод будет дешевле. Паяльник стандартный, нужно только температуру откалибровать внешним термометром. Ножницы дерьмовые, режут криво, но если потренироваться можно приноровиться к этому.
Трубу выбирайте производителя с достаточным ассортиментом фитингов. Мне понравился турецкий полипропилен фирмы PILSA. Чехия значительно дороже, так что дешевле металлопластиком вести.
Коллектор бестолку изготавливать самостоятельно, только если от нечего делать. Лучше купите готовый, если примете решение его использовать. У Вас простая схема отсекающие краны можно вваривать полипропиленовые. Не экономьте на креплениях ПП. Установите лишний тройник - водорозетку для возможного расширения системы.
На входе в дом поставьте железный кран и часть металлической трубы, на случай установки счетчиков и фильтров. При таком низком давлении стоит ограничить поток на стиралку и унитаз.

09.02.2008 в 14:43

tvmaster написал :
Паяльник стандартный, нужно только температуру откалибровать внешним термометром. Ножницы дерьмовые, режут криво, но если потренироваться можно приноровиться к этому.

Читал что народ пользуется какой-то зачисткой прежде чем сваривать фитинг с трубой. Я не имею ввиду тряпочку со спиртом.

Скажите, мне она нужна.

tvmaster написал :
Трубу выбирайте производителя с достаточным ассортиментом фитингов.

То есть не стоит путать трубу и фитинги разных производителей?

Скажите какой диаметр трубы мне использовать для данной системы? (давление не привышает 1 кгс/см)

tvmaster написал :
При таком низком давлении стоит ограничить поток на стиралку и унитаз.

Читайте также:

  
• Агафья лыкова сегодня последние новости дом построили
  
• Аварийное состояние кровли определение
  
• Дачные дома на сутки
  
• Внутренняя отделка дома устрицы
  
• Братьев касимовых 42 год постройки дома