Вода в доме без насосной станции
Как установить водоснабжение в частном доме
В частных домах редко бывает центральное водоснабжение, поэтому воду берут из скважины или колодца. Чтобы вода из кранов шла без перебоев, в трубах должен быть постоянный и достаточно сильный напор, а давление не должно прыгать.
Вот пошаговая инструкция, как провести воду в частный дом, как рассчитать и что учесть при установке водоснабжения своими руками.
💦 Рассчитайте производительность насоса
Воды должно хватать, даже если вы одновременно открыли все краны в доме.
Сначала нужно подсчитать максимальный расход воды. Для этого пользуются таблицей из Приложения 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».
Пример: в доме установлены унитаз, умывальник, ванна, кухонная мойка. Их нормативный расход: 0,1 л/сек , 0,12 л/сек , 0,25 л/сек и 0,12 л/сек. Суммарно — 0,59 л/сек.
Умножим это значение на поправочный коэффициент 0,7, подразумевая, что в реальности одновременно будет задействовано не более 70% водопотребителей. Получим 0,413 л/с.
Теперь переводим в кубометры в час. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором или посчитать вручную, умножив на 3,6. Выходит 1,49 м 3 /ч. Производительность насоса должна быть не ниже этого значения
Как рассчитать расход воды📏 Вычислите высоту подъема воды
Насос должен создать напор, которого будет достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов.
Пример: высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 м. По горизонтали скважина находится в 20 м от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 м водяного столба.
По нормам на каждых 10 м горизонтально проложенных труб давление будет падать на 1 м водяного столба.
Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 м
Как рассчитать высоту подъема насоса🛢 Определитесь с объемом гидроаккумулятора
Это бак, где хранится небольшой запас воды. Гидроаккумулятор защищает насос от постоянного включения и выключения каждый раз, когда открывают кран. Кроме того, бак уберегает водопровод от скачков давления в системе.
Рекомендуется ставить гидробак минимум на 24 л, точный объем можно рассчитать с помощью калькулятора.
Пример: наш расход 1,49 м 3 /ч , это 24,8 л/мин. Минимальное и максимальное давление в системе — 1,5 и 2,6 атмосферы. Это значения, при которых включается и выключается насос. Например, мы хотим ограничить количество запусков насоса в час — их будет максимум 30. Расчет на калькуляторе показывает, что нам нужен гидробак объемом 50 л
⏲ Выберите реле давления
Иногда его еще называют блоком или реле управления. Прибор включает и выключает насос в зависимости от давления воды.
Хозяева открыли кран — через некоторое время давление упало, реле включило насос, чтобы накачать еще воды. Закрыли кран — давление повысилось, и реле отключило насос.
В реле давления бывает встроена защита от сухого хода, а иногда эта защита реализована в отдельном реле. Защита от сухого хода отключает насос, если в трубах нет воды. Например, она просто кончилась в колодце или скважине. Когда насос работает всухую, он очень быстро изнашивается и ломается
🌀 Установите фильтр грубой очистки
Задерживает крупный песок, ржавчину и другие примеси на входе воды в дом. Если фильтра нет, то в туалетном бачке будет скапливаться песок, а стиральная машина и посудомойка быстро выйдут из строя.
Фильтр для частного дома подбирают в зависимости от качества воды. Зачастую устанавливают самопромывной механический фильтр. Это колба с мелкой сеткой, которая работает как марля.
Такой фильтр легко почистить: достаточно открыть клапан снизу, и грязь выйдет вместе с потоком воды
Опыт использования разных фильтров🔺 Решите, что лучше для вашей ситуации: погружной насос или насосная станция
Насос может быть погружным: его опускают в колодец или скважину и он постоянно находится там. Или можно использовать насосную станцию: ее ставят прямо в доме или под землей в специально закопанном кессоне.
Насосная станция совмещает в себе насос, гидроаккумулятор и реле давления. Ее легко установить и просто обслуживать. Но для глубоких скважин она не подойдет, а еще она сильно шумит
Установка насосной станции💫 Утеплите водопровод
Водопровод в частном доме желательно утеплить, начиная с его выхода из колодца или скважины.
Горизонтальные магистрали прокладывают под землей на глубине промерзания, в среднем 1,4—1,8 м , а трубу оборачивают трубным утеплителем.
Трубы в подполье и холодном подвале тоже утепляют, а если зимой там все промерзает, еще укладывают электрический греющий кабель. Он не даст воде замерзнуть. Иначе трубы может разорвать.
Если водопровод используют только летом, на зиму воду надо сливать
Вариант утепления труб💌 Подпишитесь на нашу рассылку
Еженедельно присылаем лучшие статьи о том, как научиться жить в России и управлять личными финансамиЕсли строите дачу или загородный дом, эти статьи будут вам полезны:
Если у вас скважина, то насос надо ставить только скважинный погружной. Помните, что обычные поверхностные насосы не могут поднимать воду выше чем примерно на 7 метров от уровня воды до уровня насоса. Кавитируют. Плюс вам нужен самовсасывающий насос, и перед первым пуском его надо залить водой. А первый водоносный слой - это обычно глубина метров 10. Поэтому для скважины (и тем более глубокой) нужен скважинный погружной насос. Для колодца сойдёт обычный погружной. Для мелкого колодца или пруда можно и поверхностный. Вообще в Подмосковье хорошая вода обычно во втором водоносном слое, но это уже метров 60..70 скважина, что дороже и формально нужно разрешение на бурение. Узнайте у соседей, какая у них вода и на какой глубине, прежде чем заказывать бурение, потому что это дорого. И как скважину пробурите, сделайте анализ воды обязательно. Трубы лучше брать на размер больше, особенно если до дома далеко, они со временем заиливаются или покрываются известковыми отложениями, сопротивление увеличивается. Насос,напротив, не надо брать с большим запасом по напору и подаче, будет работать в нерасчетном режиме и сломается быстрее. Хорошие насосы делает Грундфос, но дорогие. Аналоги есть у многих западных фирм, но тоже дорогие. Дешевые есть китайские (очень не рекомендую, лотерея) и отечественные (дубоватые в смысле систем регулирования и защиты). Фильтры подбирать в зависимости от состава воды, может быть и железо, и сероводород, и жесткость повышенная, и много чего ещё. Для питья лучше дополнительно поставить систему очистки с осмосом. Лично у меня скважина глубиной 70 м, насос стоит скважинный Грундфос SQ2, в доме входной фильтр на механическую очистку, реле давления на 2,5 атм, мембранный бак на 30 л, нагреватель накопительный Электролюкс на 30 л, и фильтр с осмосом для питья Гейзер под раковиной. Мембранный бак, нагреватель и фильтры несколько раз менял, насос тьфутьфутьфу 10 лет уже работает.
Алексей, кладезь полезной информации!
Алеша бывают и исключения у меня скважина 25 метров, а столб воды поднимается примерно на 3 метрак к поверхности. Вопрос накуя мне усложнять что то если станция самая слабенькая в 650 ват воду берёт спокойно.
Сейчас стоит насос в доме - шумит. В следующий раз будем ставить погружной.
С прошлого года заменил станцию погр. Насосом . автоматику и г.аккумулятор оставил наверху в рез.исчез шум и необходимость заполнять трубу водой
Сергей, а можете подробнее рассказать-показать?
Как раз такую конструкцию планирую, ибо погружной в колодце уже болтается, а ходить включать-выключать его ужасно надоело, да и стиралку хочется поставить
Как подготовить к зиме дачные инженерные системы
Дачный сезон заканчивается, и дом остается зимовать – без людей, без отопления, без присмотра. Зима – сложное испытание для всех элементов неотапливаемого дачного дома, а в этой статье мы рассмотрим, как подготовить к холодам инженерные коммуникации – эта часть дачи наиболее уязвима для низких температур. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, чек-лист, следуя которому можно будет легко подготовить дачную инженерку к морозам и без опаски оставить ее до весны.
- Как организовать слив воды на зиму из водопровода на даче.
- Как слить воду из насоса на зиму.
- Как слить воду из нагревателя и стиральной машины.
- Как законсервировать скважину на зиму своими руками.
- Как законсервировать септик.
Подготовка дачи к зиме: слив воды
Все правильно устроенные водопроводные системы в загородных домах сезонного проживания, независимо от материала труб, запорной арматуры, рабочего давления и места расположения насоса в главном одинаковы:
- Трубы имеют небольшой уклон в сторону скважины или колодца.
- Труба, по которой вода поступает в дом, имеет обратный клапан (в колодце или в доме, рядом с гидроаккумулятором). В рабочем режиме он препятствует сливу воды.
Чтобы слить всю воду из водопровода, хозяин дачи должен остановить работу этого клапана, тогда вода вернется обратно в колодец, или, если используется скважина, сольется в специальный сток. Поэтому на трубе между обратным клапаном и гидроаккумумлятором устанавливается сливной кран (в колодце ставят кран с длинной ручкой, чтобы можно было открывать и закрывать его с поверхности земли).
Когда обратный клапан установлен на трубе доме, рядом с гидроаккумулятором, сливной кран делают на параллельной трубе.
Иногда система смонтирована не совсем правильно, и параллельной трубы со сливным краном в ней нет. Тут нет другого выхода – остается разбирать узел подвода воды и сливать ее вручную.
Сливая воду из системы посредством сливного крана, нужно следить, чтобы все краны смесителей были в это время в открытом положении.Как слить воду из насоса на зиму
Следующая важная часть системы – насосная станция. Если она установлена в доме, нужно обязательно вылить из нее воду. Если в колодце или скважине, то, теоретически, можно не делать вообще ничего – глубина промерзания в Подмосковье 1,5 метра, а насосы устанавливают глубже.
Главное, чтобы шланг выдержал перепады температур. Если выдержит, то проблемы нет.
Но при на практике при сезонном использовании колодца или скважины участники FORUMHOUSE по завершении дачного сезона вытаскивают насосы и увозят в город, чтобы оборудование зимовало в теплом помещении.
В конце сезона я все разбираю. Насос и автоматика хранятся дома при положительных температурах.
Чтобы вылить из воду из насосной станции, нужно обесточить ее и открутить сливную пробку, которая находится в нижней части корпуса насоса. Насос следует наклонить в сторону слива воды, а для гарантированного полного слива перевернуть его «вверх ногами».Как слить воду из водонагреваетля
Разобравшись с насосом, переходим к колонкам-водонагревателям: на летних дачах обычно устанавливают накопительные нагреватели, и накануне зимы вода из них должна быть слита полностью. Нагреватель не предназначен для эксплуатации при отрицательных температурах, и если в приборе останется хоть немного воды, зиму он не переживет.
К сожалению, хозяева дач часто допускают ошибки при сливе воды в нагревателях и оставляют немного воды внутри устройства.
Так было у пользователя нашего портала с ником megakino: у него на даче под раковиной стоит накопительный нагреватель. Первую зимовку не пережила приборная доска – ее выдавило, а после второй замерзшая вода разорвала весь корпус.
Наш пользователь не понимает, что произошло: вроде бы, он сливал воду по всем правилам, и краны на зиму оставлял открытыми.
Вот как объяснили эту загадку участники FORUMHOUSE: вода из нагревателя слилась не полностью, ей помешал обратный клапана, установленный на подаче воды. Чтобы точно слить из водонагревателя ВСЮ воду, нужно его продуть. Здесь главное не перепутать входы холодной и горячей воды:
- открыть дренаж на холодной воде и подавать горячий воздух в патрубок горячей. Ввод холодной воды расположен низко, и при продуве в него можно вытеснить всю воду без остатка.
Если сделать наоборот, то вы не получите ничего, кроме пузырей в объеме нагревателя.
Можно поступить проще и установить кран опорожнения водонагревателя.
Вот как оборудован слив из нагревателя у нашего участника с ником Лифтанутый.
Как слить воду из стиральной и посудомоечной машин
Если на даче остаются зимовать стиральная и посудомоечная машины, то их тоже нужно будет обезводить. С посудомойками могут возникнуть сложности, как говорят наши пользователи, «у них внутри настоящие лабиринты для воды». Поэтому, если в инструкции производителя не указано прямо, что устройство может зимовать в неотапливаемом помещении, и не расписаны шаги подготовки к такой зимовке, лучше не рисковать.
Со стиральными машинами все проще. Чтобы слить воду из стиральной машины, нужно:
- Отсоединить машину от водопровода и канализации. Концы обоих шлангов опустить в низкий таз. Включить режим «слив». Дождаться окончания работы.
- Отключить машину от электричества. Подставить плоскую емкость вроде кошачьего лотка, и отвернуть крышку сливного насоса.
Но у некоторых моделей стиральных машин внутри есть емкости, в которых может остаться вода, и если не доступ к ним возможен только при частичной разборке.
Как продуть систему водоснабжения на даче
Для полной уверенности в том, что воды нигде не осталось, дачную систему систему водоснабжения придется продуть. Даже небольшое количество воды зимой, превратившись в лед, может разорвать трубу.
Я на зиму все трубы обязательно поэтапно продуваю воздухом, по разным линиям, потому что при простом сливе «мешки» с водой все равно остаются.
Продувку делают вентилем, к которому присоединен автомобильный компрессор. Его привинчивают к концам труб или гибким шлангам, открученным от водонагревателя.
Во время продува краны смесителей должны быть закрыты, а сливные краны – открыты.После продува необходимо открыть вообще все краны, – и сливные, и смесителей, - и оставить их в этом положении до весны.Подытожим – подготовка дачной водопроводной системы к зиме включает в себя следующие обязательные этапы:
- слив воды из системы через сливной кран;
- слив воды из насоса;
- слив воды из водонагревателя;
- слив воды из стиральной и посудомоечной машин.
- поэтапная продувка всех труб.
Теперь осталось удалить воду из самых опасных элементов системы водоотведения: разобрать сифоны под раковинами, слить воду из унитазного бачка и осушить гидрозатвор (например, резиновой грушей). На зиму вместо воды гидрозатвор заполняют антифризом – так в дом не попадут неприятные запахи из септика.
Осталось подготовить к зимовке источники водоснабжения и септик.
Как законсервировать скважину
На зиму скважину консервируют, чтобы весной она была полностью готова к работе. Это означает, что в течение всей зимы у нас не будет возможности ей пользоваться, доступ к воде будет полностью перекрыт. Главные работы мы уже сделали: воду из трубопровода, нагревателя и сантехнических приборов мы слили, насос вынули.
Теперь скважине ничего не угрожает, главное - правильно закрыть устье: прикрутить оголовок, который защитит от дождя, снега, листы и т.д., и герметично закрыть его пленкой.
В системе водоснабжения, устроенной по всем правилам, делают кессон – он углубляет скважину ниже точки промерзания, защищает ее от дождевых и грунтовых вод. Скважина с кессоном переживет любой мороз, единственное – это устройство не из дешевых.
У пользователя FORUMHOUSE с ником Леша-Самурай сложилась достаточно стандартная ситуация: есть скважина глубиной 75 метров, (самоизлив 10-15 м3 в час), которая не будет эксплуатироваться зимой, и категорическое нежелание устанавливать дорогой кессон.
По словам администратора FORUMHOUSE Андрей 203, кессон – это единственный надежный вариант в лешином случае.
Кессон нужен, чтобы устье скважины перенести ниже глубины промерзания грунта.
Однако, успешный метод безкессоной консервации скважины все же нашелся. По этой технологии Леша-Самурай и его друг готовят свою скважину к зиме уже несколько лет.
- Взять 6-7 бутылок от газировки (в каждой бутылке должно остаться немного напитка), встряхнуть каждую бутылку, чтобы создать в них давление.
- Снять оголовок скважины и засунуть в нее бутылки.
- Поставить оголовок обратно.
- Закачать в скважину автомобильным компрессором через ниппель воздух (качать примерно 10 минут). Это позволит гарантированно понизить уровень воды в скважине до уровня промерзания грунта.
- Перекрыть выход воздуха из скважины шаровым краном.
Можно взять заглушку на 1, сверлом проделать в ней отверстие подходящего диаметра и с маслицем вставить в него ниппель.
Если даже воздух и выйдет из скважины через элементы такой конструкции и уровень воды поднимется, бутылки будут препятствовать ее расширению.
Как утеплить колодец
Современные колодцы делают из железобетонных колец. Это – материал с высокой теплопроводностью, и он будет промерзать. Особенно большой риск промерзнуть у неглубоких колодцев, с уровнем воды не выше 1,1 – 1,2 метра и у колодцев, расположенных в холодных регионах.
В регионах с умеренным климатом достаточно просто плотно закрывать колодец на зиму, или делать сверху надежный домик без щелей – холод проникает через щели, опускается вниз и таким образом вымораживает шахту.
В плотно закрытом колодце кольца в инее примерно на 0,5-0,7 метра ниже уровня земли. Сами бетонные кольца до дна холод не «проведут».
Но утепление колодцев приветствуется и в Подмосковье. Замершая вода в колодце может повредить насосное оборудование, смещение колец, расхождения стыков между ними.
Колодцы, которые не утепляют на зиму, чаще нуждаются в ремонте.Если обустроена отмостка, можно утеплить и ее.
Можно купить готовую «скорлупу» для утепления колодцев, можно утеплить конструкцию пенопластом или экструдированным пенополистеролом (эти варианты участники FORUMHOUSE применяют чаще других.
Рекомендуемые утеплители для колодца из бетонных колец
| Вид утеплителя | Особенности материала | Технология монтажа |
| Пенопласт | Недорогой, имеет хорошие показатели теплопроводности, не деформируется, не поглощает воду. Неустойчив к грызунам и насекомым. Продается в виде готовых элементов, соответствующих размерам ж/б-колец. | Стенки колодца очищают от мусора, наносят них фасадный клей, плотно, без зазоров. Крепят пенопласт. Если пенопласт клеится плохо, можно закрепить его дюбель-гвоздями для бетона. На пенопласт укладывается любой зароизоляционный материал. Траншея засыпается землей и трамбуется. |
| Экструдированный пенополистерол | Устойчив к низким температурам, агрессивной среде, хорошо выдерживает нагрузку. Примерно на 20% дороже пенопласта, выпускают в виде плит. | Монтаж не отличается от монтажа пенопласта. Стыки заделывают монтажной пеной. Утеплитель обматывают рулонным гидроизоляционным материалом. |
Предлагаем посмотреть, как утеплил свой колодец участник нашего портала с ником pdp000
Утепление отмостки сделано из ЭППС, стенки кольца утеплены керамзитом. Также сделана утепленная крышка-вкладыш.
Утеплить колодец можно и малой кровью. Вот несколько проверенных на FORUMHOUSE способов.
- Наш пользователь с ником Точный закрывает бетонное кольцо колдца полиэтиленовой пленкой. С тех пор водоподающая труба не перемерзала ни разу – ее грела колодезная вода, а вода не перемерзала, потому что пленка не пропускала холод.
- Наш участник с ником Ходок уже 40 лет утепляет колодец изнутри. Цепляет на последнее кольцо две рамки из толстой проволоки в виде перевернутых букв П на расстоянии 25 см друг от друга. Они опускаются до уровня земли. На них Ходок укладывает два вырезанных из железа полукруга – получается настил, на который кладется полиэтиленовая пленка. Этой же пленкой он закрывает все щели, а изнутри кладет старую одежду и оставляет колодец до весны. Но делать это нужно, когда придут устойчивые заморозки, чтобы импровизированный утеплитель не промок от испарений из колодца.
Консервация септика своими руками
В загородных домах круглогодичного проживания септик не промерзает, но когда хозяева уезжают на всю зиму, пренебрегать работами по его утеплению нельзя.
Чтобы законсервировать септик на зиму, необходимо:
- отключить его от электричества;
- отсоединить насосы и воздушные компрессоры;
- на ¾ откачать жидкость из септика (или долить воды, но септик должен быть заполнен на четверть!).
- засыпать в септик бактерии (это избавит от неприятных запахов после расконсервации)
- утеплить крышку септика и трубовпровод любым утеплителем.
Вот такой вкладыш в горловину для утепления септика сделал наш участник с ником Ice9avalon.
Если все-таки есть опасения, что стенки септика могут промерзнуть, бросьте в каждую его секцию по пятилитровой бутылке, наполовину заполненной водой.
Тогда лед, расширяясь, будет сжимать пластик бутылки, а не пластик септика.
Выполнив все эти работы, можно с чистой совестью покидать дачу до весны - весной автономные системы водоснабжения и канализации будут работать, как новые.
Система колодезного водоснабжения своими руками. Как сделать, чтобы работало круглый год
Колодезное водоснабжение самое бюджетное; колодец может давать не меньше воды, чем скважина; колодезная вода не бывает «жидким железом». Вырыть колодец, провести в дом воду и быть самому себе гособлводоканалом –достойная стратегия. В подборке собраны материалы о колодезном водоснабжении загородного дома. А в нашем свежем материале: как самостоятельно смонтировать колодезное водоснабжение и выбрать для него оборудование.
Система колодезного водоснабжения своими руками. Как сделать, чтобы работало круглый годВодоснабжение частного дома из колодца остается востребованным, и не только из-за дешевизны и относительной простоты. Колодец вполне может быть единственным и полноценным источником воды в загородном доме, а из чего она должна состоять, и как ее сделать своими руками, рассказывает эта статья.
Содержание
Преимущества колодезной системы водоснабжения
Говоря о колодцах, в современности мы имеем в виду конструкцию из железобетонных КС, «колец стеновых», или колодезных колец, заглубленных до первого стабильного водносного пласта – грунтовых вод. Грунтовые воды безнапортные, в них нет лишнего давления, и если выкопать колодец, то вода в нем будет на уровне водоносного слоя, только немного меняясь в разное время года. Химический состав такой воды тоже остается стабильным.
У колодцев есть определенные преимущества перед скважинами:
- можно использовать погружные насосы (благодаря большому диаметру);
- колодцы практически не заиливаются и слабо затягиваются песком;
- колодец нетрудно самостоятельно обслуживать: чистить, консервировать, осматривать;
- вода из колодца не такая жесткая и «железная», как из скважины.
Часто колодец можно сделать там, где нормальной скважины не получится (узкий, безнапорный водяной пласт со слабым дебетом), а колодец будет относительно стабильно работать за счёт накопительного объёма.
Чтобы получить нормальное водоснабжение из колодца в мелко- и среднезернистых песках, достаточно углубиться на 1,0-2.0 метра в водоносный горизонт.
Как выбрать насос для колодца
Главный элемент системы колодезного водоснабжения – насос. Они делятся на погружные и поверхностные. Погружные, как и следует из названия, погружаются прямо в колодец, в воду; поверхностные остаются на поверхности, а в воду опускается только всасывающий патрубок.
Поверхностные насосы устанавливают на летних дачах. Они поднимают воду с небольшой глубины (не более 9 метров), и у них не такой большой КПД, зато их проще монтировать и они подешевле. Для круглогодичного водоснабжения используют обычно погружные насосы, или мощные насосные станции со встроенной автоматикой и накопительным баков вкупе с эжектором (но чем глубже колодец, тем больше электроэнергии съедает такое устройство, и тем ниже его производительность).
Высота подъема воды у НС с внешним эжектором определяется паспортными данными на определенную модель (от 15 до 40 метров).Насосы (насосные станции) со встроенным эжектором, так и без оного фактически поднимают воду с 8 метров.
И если не опускать внешний эжектор в колодец, а просто привинтить его в поверхностному насосу, по параметрам такая конструкция не будет отличаться от насоса со встроенным эжектором, и высота всасывания у него будет небольшой.
Погружной насос в колодце должен располагаться так, чтобы под ним до дна был столб воды толщиной не менее метра; до уровня воды (когда он опускается до минимума) над насосом также должен быть как минимум метровый слой воды. Но этот вид довольно чувствителен к механическим примесям в воде: если песка в ней много, он убьет любую, даже самую мощную и дорогую технику.
Для колодцев с нестабильным уровнем воды рекомендуется использовать модели с сигнальным поплавком. Когда уровень воды падает ниже технического предела, откачка воды в этих моделях автоматически прекращается.
Перед покупкой оборудования нужно сделать определенные расчеты.
Правильно проведите расчет при покупке нового насоса. А то многие покупают наобум, а потом плачутся в рубашку.
Вот какие характеристики насосов учитывают при расчетах:
- Производительность (сколько литров воды насос поставляет в минуту). Она зависит от мощности насоса и пропускной способности трубы. Нужно знать, сколько воды реально нужно семье (суммировать расход воды за минуту всеми потребителями) и сравнить с максимальной производительностью прибора.
- Глубина всасывания. Показывает, с какой глубины агрегат способен качать воду.
- Максимальный напор. Определяет расстояние между точкой водозабора и наивысшей точкой разбора воды.
Самая важная характеристика насоса - производительность. Она не должна быть меньше, чем расход воды всеми эксплуатируемыми точками одновременно или объему воды, который потребляется домовладением за один час.
Самостоятельно рассчитать насосное оборудование можно на калькуляторе, который рекомендуют администраторы FORUMHOUSE
При выборе насоса для колодца нужно учитывать его принцип действия. По принципу действия все насосы делятся на вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые (применяются редко и в этой статье не рассматриваются).
Вибрационные – самые бюджетные и незамысловатые. Достаточно шумные, в воде с мелкими загрязнениями возникают проблемы, потому что твердые частицы мешают плотному прилеганию клапанов. Хороший напор, невысокая производительность и недолговечность (как говорят на FORUMHOUSE, «горят так, что можно вместо свечек использовать» и недолговечность – вот главные причины, по которым такие насосы выбирают как временные, летние варианты.
Вибрационные насосы не предназначены для автоматических систем водоснабжения. Хотя вопреки всему на них системы делают, и как ни странно, они еще и работают.
Центробежные – наиболее популярные, соответствуют большинству требований, которые предъявляются к колодцам. Не шумят, не вибрируют, поднимают воды с большой глубины, у них стабильно высокая производительность. Такие насосы довольно дорогие и сложно устроенные.
Вихревые – отличаются от центробежных формой камеры и рабочего колеса, благодаря которым эксплуатационные возможности таких насосов выше. Они несколько проще устроены, немного дешевле и легко переживут попадание воздуха. Но они несовместимы с механическими примесями в воде, даже их совсем небольшим количеством.
Гидроаккумулятор в системе колодезного водоснабжения
Какой бы тип насоса не был выбран для автономной системы водоснабжения, ее обязательным элементом должен стать гидроаккумулятор – емкость из металла, одна часть которой заполнена сжатым воздухом под давлением 1,5 атм, а другая наполняется водой. Зачем нужен этот гидробак, он:
- выравнивает давление в трубе, и даже если открыть сразу несколько кранов, оно останется неизменным;
- сводит к минимуму количество «пусков» и «стопов» (повторно-кратковременных включений) насоса – а чем их меньше, тем дольше прослужит оборудование;
- этот способ устройства водопровода из колодца исключает возможность гидроударов, а стало быть, защищает трубопровод и бытовые приборы от протечек и повреждений;
- создает запас воды на случай отключения электричества – а это распространенная проблема в загородной жизни.
Гидроаккумулятор не обязательно должен быть отдельным элементом, в конструкции ряда поверхностных насосов уже есть накопительные баки, это готовые насосные станции. Многие участники нашего портала для организации водоснабжения из колодца своими руками выбирают именно этот вариант. Так, на даче, где живут три человека и основные потребители – кухонный смеситель и душ, достаточно установить стандартную насосную станцию, в комплектации которой предусмотрен бак объем 24 литра плюс накопительный водонагреватель объемом не менее 80 литров.
Гидроаккумуляторы бывают баллонными, с каучуковым баллоном-грушей груши внутри бака, и мембранными, с мембраной, установленной поперек емкости. В баллонных ГА вода находится внутри груши и контактирует только с ее резиновыми стенками, и это сменный элемент; в мембранных – с самим металлом гидробака. При прочих равных, лучше выбирать гидроаккумулятор с грушей и съемным фланцем из нержавейки.
Горизонтальный или вертикальный будет гидроаккумулятор, не имеет значения; какой удобнее поставить, тот и надо выбирать. По сложившейся практике, для поверхностных насосов выбирают горизонтальные, их проще крепить на этом агрегате, а для погружных – вертикальные, которые легче установить в помещении.
Для воды – со съемной мембраной, а вертикальный или горизонтальный, зависит от места установки.
А вот что имеет значение, так это объем ГА. Для промышленных накопительных емкостей он рассчитывается по сложным формулам, которые можно найти и на нашем портале, но если речь идет о водоснабжении дачи или частного дома, сложные формулы избыточны.
Чем больше гидроаккумулятор, тем реже включается насос и тем проще ему живется. Чтобы обеспечить непрерывную подачу воды годится любой, даже самый маленький (24л ) ГА.
На практике приходится выбирать из того, что есть на рынке, и тут рекомендуется придерживаться следующих значений:
- 24-35 литров – в системе не более трех потребителей (стиральная машина или посудомойка, смеситель, унитаз) с насосом производительностью не более 15-2 м.куб./час;
- 50-100 литров – в системе 4-8 потребителей, с насосом производительностью 4 м.куб./час;
- от 150 литров – в системе более 8 потребителей, с насосом производительностью более 4,5 м.куб./час.
Рабочее давление воздуха гидроаккумулятора указано в технических характеристиках гидроаккумулятора, это константа. Измеряют его всегда в пустом баке, без воды.
Если ГА частично заполнен водой, то давление воздуха в нем будет такое же, как и давление воды в системе.
Давление в системе водоснабжения, в которой ГА стоит в подвале двухэтажного частного дома, должно составлять минимум 2 Атм: 1 Атм на подъем к самому высокому потребителю (душ на втором этаже и т.п.), а остальное давление должно обеспечить нужный напор в кране. Рабочее давление гидробака должно составлять 1,5 Атм.
Трубопровод в системе колодезного водоснабжения
Какая бы ни была выбрана схема водоснабжения, всегда лучше брать нормальные трубы, даже для летнего дачного водопровода.
Лучше уж прикопать нормальную трубу, она будет намного долговечней и дешевле, чем резиновый шланг.
Диаметр труб обычно составляет 32 мм, трубы прокладывают под углом, который повышается через каждый 15 см по направлению от дома к колодцу. Хорошо зарекомендовали себя полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.
Для системы колодезного водоснабжения с использованием погружного насоса понадобятся:
- скважинный адаптор,
- подвесной торс (диаметром не менее 3 мм),
- реле, работающее на сухом ходу,
- фильтры грубой и тонкой очистки,
- краны шарового типа и фитинги.
Рассмотрим это на примере простой система водоснабжения с насосной станцией
Для наружной ветви водопровода траншеи роют на глубине промерзания почвы. В Москве и центральных регионах России она составляет 1,5 метра.
Когда траншея вырыта, в кольце колодца, на уровне ее дна сверлят отверстие, диаметр которого должен совпадать с наружными габаритами скважинного адаптера. Втрое отверстие делают в фундаменте.
Трубопровод колодезного водоснабжения состоит из двух ветвей. Первая идет от адаптера в глубину колодца. На ее конце придется поставить обратный клапан, который не даст воде слиться в колодец, эжектор и фильтрующий стакан.
Вторая ветвь трубопровода идет от адаптора в другую сторону, к всасывающему патрубку насоса в подвал. Патрубок насоса и торец трубопровода должны разделяться шаровым краном. Ветвь трубопровода, которая идет по траншее, нужно утеплить или коробом из пенопласта, или специальным чехлом из вспененного полипропилена. После этого засыпать траншею так, чтобы над землей возвышался небольшой холмик. Со временем грунт утрясется и холмик осядет.
Примеры систем колодезного водоснабжения, реализованные участниками FORUMHOUSE
На FORUMHOUSE реализованы разные схемы колодезного водоснабжения, и совсем простые, и замысловатые.
В этом видео представлены несложные, но настолько эффективные инженерные решения, что в комментариях их автору писали «не нужен умный дом, когда есть такой умный хозяин!»
Простейшая схема водоснабжения с вибронасосом созданна пользователем нашего портала с ником Senin. Ее главное преимущество – довольно высокие эксплуатационные параметры при скромных затратах. В состав системы входят колодец, погружной вибронасос, обратный клапан, гидроаккумулятор на 50л и реле давления.
У колодца хороший дебит, он состоит из девяти колец, три из которых наполнены водой. Погружной вибрационный насос опущен в колодец на глубину метр от дна колодца. В колодце установлен концевой выключатель с поплавком из двухлитровой пластиковой бутылки, на ½ наполненный водой – он защищает насос от сухого хода.
От насоса в подвал дома вода подается по трубе из металлопластика (материал хорошо себя зарекомендовал для таких целей) диаметром 20 мм. В подвале установлены ГА (на резиновых прокладках для снижения шума) и реле давления, которое отключает насос при давлении в 4 Атм.
Обратный клапан лучше установить в колодце, тогда трубы при работе насоса гудят существенно меньше.
Питьевую воду Сенин берет также из колодца, но очищает ее фильтром с осмотической мембраной (минимальное давление которого 2,8 Атм). Для горячей воды установлен электрический бойлер на 50 л. Через подвал по дому сделана горизонтальная разводка металлопластиковых труб.
Мощность насоса всего 250 Вт – это дает экономию электроэнергии.Это летний вариант водопровода, но если своими руками утеплить колодец и закопать трубу в траншею на глубину 1,5 метров, им можно пользоваться и зимой.
Канализация должна быть тоже зимней, а дом и подвал - ПОСТОЯННО отапливаемыми.
Но все же данную схему лучше рассматривать как временную, летнюю: для постоянной эксплуатации колодезного водоснабжения необходимы центробежные колодезные насосы.
Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»
Вот каким спсобом выполнена схема водоснабжения индивидуального дома из колодца пользователем нашего портала с ником torez-1.
Здесь, как и в большинстве таких домашних водопроводов, применены трубы ПНД. Глубина их прокладки зависит от глубины промерзания в регионе, здесь – 1,5 м.
Диаметр трубы «насос-гидроаккумулятор» и всех фитингов, которые на ней располагаются (обратный клапан, тройник, уголок, грязевик и т.п.) равен диаметру выходного патрубка насоса. Для обеспечения максимально корректной работы гидроаккумулятор и автоматика расположены рядом.
В системе использован ГА на 24 литра с реле давления. Реле сухого хода не поставлено, потому что у колодца хороший дебит.
Вывод для полива можно делать где удобней. Но лучше, когда он сделан на дюймовой трубе «насос-ГА» во избежание потерь подачи воды.
Колодец не утеплён, но так как труба входит в грунт ниже глубины промерзания, она еще ни разу не перемерзала.
Выводы
Колодец может быть единственным и полноценным источником водоснабжения загородного дома и участка при условия хорошего дебита и качественной воды;
Основа системы колодезного водоснабжения – насос, но важно правильно его рассчитать, чтобы не купить неподходящий;
Без гидроаккумулятора в системе колодезного водоснабжения не обойтись;
Лучший выбор для колодца – погружной насос;
Многие монтируют насосные станции прямо в колодце, но они поступают неправильно.
Даже с утепленной крышкой колодца не рекомендую устанавливать НС внутрь. Из-за повышенной влажности ресурс станции может быть серьёзно сокращен вплоть до преждевременного выхода её из строя.
Важно проложить трубы на глубине промерзания грунта.
Чтобы насос не украли, колодец закрывают тяжелой металлической крышкой и запирают на замок.
На FORUMHOUSE наглядно показан монтаж погружного насоса, собрана огромная база фотографий реализованных пользователями портала систем водоснабжения, и из колодца тоже; обсуждается знаменитая самосливная «схема Володимира» с сухим вводом и ее реализация. Почитайте нашу статью о том, как защитить колодец от талой воды и о том, как пробурить скважину на своем участке и не нарушить закон. Посмотрите видео, которое рассказывает про систему колодезного водоснабжения загородного дома.
Как избавиться от гидроаккумулятора в системе водоснабжения (почти)
Всем привет друзья! В этом году хочу обустроить нормально скважину, поэтому занялся изучением данного вопроса. Как известно, классическая система водоснабжения имеет гидроаккумулятор, который предназначен для того, чтобы поддерживать в системе заданное давление, не допускать гидроударов, ну и иметь некоторый запас воды. Чаще всего используются аккумуляторы на 50 и 100 литров. Цена в среднем колеблется от 3000-6000 тысяч вечно падающих денег. В целом главный плюс такой системы в том, что она обходится недорого и ее способен собрать практически каждый.
Ну а теперь минусы: непостоянное давление в системе, пока гидробак полный, то оно нормальное, как только начинаем активно пользоваться водой, то давление постепенно падает, а после включение насоса начинает повышаться, что не совсем удобно.
Второй минус в том, что груша внутри гидробака может выйти из строя, и ее придется менять. Ну и в целом, как я понял система реле давления+гидробак, простая и недорогая, но при этом работает с некоторыми замечаниями. Да и реле давления, периодически выходят из строя.
Классическая схема водоснабжения Классическая схема водоснабженияПоэтому приехав в город, зашел в магазин торгующий оборудованием для скважин, менеджер мне все объяснил, про гидробак и реле давления, подсказал мне насос, примерно какой надо. И тут говорит, что есть чуда система, которая решает все вопросы. И гидроаккумулятор не нужен, и давление постоянное, и насос дольше живет! Ну, мол показывай это чудо, а он показывает мне на неприметную серенькую коробочку, вот мол, называется частотный преобразователь-Ermangizer, цена 15000 тысяч рубЁв. Ну еще к нему надо гидроаккумулятор на 5-8 литров+манометр с токовым выходом. Короче все выходит примерно в 20000 тысяч. Я подумал, ну опять разводят, поэтому тактично отказался от такой дорогой штуковины.
Схема с частотным преобразователем Схема с частотным преобразователемПриехав домой, решил все таки почитать интернет, и пришел к выводу, что в моих условиях мне придется собирать систему именно на частотном преобразователе, ибо скважина в котельной, места там и так немного, поэтому отсутствие большого гидроаккумулятора для меня явный плюс. Еще что приятно, это то, что частотник производят в Екатеринбурге, хоть что-то наши умеют полезное делать.
Читайте также: