Вода в дачный дом из бочки

Обновлено: 10.01.2025

Тонкости подачи воды из ёмкости в дом

Как организовать систему автономного водоснабжения в загородном доме так, чтобы она работала точно и безотказно?

В первую очередь важно следовать нормам и правилам. Начнём со СНиП 2.04.01-85 «Норма расхода воды потребителями», который регламентирует средний расход воды на 1 человека в пределах от 80 до 230 л в сутки. Чтобы обеспечить подачу такого количества насосное оборудование вынуждено работать интенсивно, что вызывает преждевременный износ деталей и регулярный ремонт.

Однако существуют способы, которые снижают количество включений / выключений приборов. В статье мы разберём тонкости грамотной подачи воды в загородный дом.

С чего начать?

Обустройство водоснабжения в автоматическом или полуавтоматическом режиме начинается с планирования и разработки проекта и заканчивается периодическим обслуживанием. На первом этапе важно проанализировать:

Что является источником подачи воды (колодец, скважина)?
Установка каких сантехнических приборов планируется в доме (количество унитазов, раковин, ванн, душевых, бассейнов)?
Какие задачи должна решать система водоснабжения (зависимость от электроэнергии, минимальный запас воды, обеспечение стабильного напора на все этажи и другое)?
Где планируется установка оборудования (в технической комнате или вне дома)?

Чтобы обеспечить бесперебойную работу важно использовать накопительные ёмкости, которые нужны для хранения воды. Резервный запас важен в экстренных случаях, например, когда электричество временно отключается. Это является вторым преимуществом монтажа накопительных баков.

Способы подачи воды в резервуар

Подбор необходимого оборудования начинайте с ответа на вопрос: где будет располагаться накопительный бак?

Возможно 2 варианта: расположение в верхней точке или в нижней.

Бак вверху. Монтируется на 2-ом, 3-ем этаже дома или на чердаке. Затем вода самотёком поступает по трубам к источникам водоразбора.

Этот вариант экономически выгодный, так как нет затрат на приобретение насосной станции и последующей оплаты электроэнергии.

Однако важно соблюсти 2 условия при организации места для ёмкости:

1) в помещении должна оставаться положительная температура,
2) наличие вентиляции обязательно.

А также в такой схеме величина напора напрямую зависит от высоты, на которой расположена ёмкость. Каждый метр подъёма бака увеличивает давление на 0,1 атмосферу. Для частного дома высотой до 10 м достаточно обеспечить давление в 1 атмосферу. Однако, если планируется установка стиральной или посудомоечной машины, минимально необходимый напор увеличивается до 2 атмосфер. Поэтому заранее продумываете необходимое оборудование, а также руководствуетесь нормами СП 31.13330.2010 и паспортами бытовой техники.

Ёмкость располагают внизу, в земле, когда в доме нет доступного пространства. Резервуар закапывают таким образом, чтобы сверху остался слой земли толщиной около 0,5 м. Для предотвращения воздействия сил морозного пучения грунт, расположенный рядом с резервуаром, утепляют.

У такой системы есть свой недостаток: для подачи воды в дом потребуется монтаж насосной станции.

При выборе ёмкости обращайте внимание на материал.

Пластиковые конструкции не ограничены по способу монтажа, объёму, температуре эксплуатации. Экологически безопасны и имеют небольшой вес. Посмотрите, как выглядит такое изделие, в видеообзоре от специалиста компании Европласт.

При монтаже изделий из нержавеющей стали необходимо привлечение грузоподъёмной техники, так как такие элементы имеют большой вес.

Существует третий способ обустройства резервуара за пределами дома — бетонные ёмкости. Однако мы его не рекомендуем, так как водонепроницаемость таких конструкций с годами снижается и требует дополнительных мероприятий по восстановлению гидроизоляции. А также необходима профессиональная чистка внутренней поверхности резервуара.

Объём ёмкости подбирается в зависимости от мощности водоносного горизонта, из которого поступает вода, а также потребностей подсобного хозяйства.

Мы разобрали установку безнапорных ёмкостей. Теперь расскажем о гидропневматических баках, которые состоят из двух камер, разделённых мембраной, и служат для создания в водопроводной системе должного напора.

При выборе такого гидроаккумулятора важно грамотно подобрать объём, на который влияет допустимый интервал между включениями насоса. Например, у погружных насосов время между запусками больше, поэтому баки подбирают более вместительными по сравнению с приборами поверхностного забора воды.

Гидроаккумуляторы располагают под землёй в кессонах, подвале, подсобных и технических помещениях.

Если вы ещё не знакомы с кессонными установками, тогда для вас небольшое отступление. Кессон — водонепроницаемая камера, в которой устанавливается необходимое оборудование. В него можно спуститься для проверки, ремонта или обслуживания узла. А также кессоны используются для изолирования оголовка скважины от внешних грунтовых вод.

Посмотрите видеообзор о монтаже кессона на объекте.

Подключение труб от кессона и ёмкости в дом

Теперь перейдём к другим элементам системы автономного водоснабжения. Помимо насоса или насосной станции, накопительной или регулирующей ёмкости вам потребуется:

фильтры для очистки воды;
трубы для внутренней и наружной прокладки;
приборы, обеспечивающие автоматическую работу системы.

Фильтры

Подбор необходимых фильтров зависит от качества воды в вашем источнике. В некоторых ситуациях устанавливаются станции для водоподготовки. Однако для защиты от механических примесей фильтрационные установки необходимы для всех систем.

Если вода не сильно загрязнена, тогда при входе в накопительный бак рекомендуем установить сетчатый фильтр ввиду невысокой стоимости изделия и его достаточной эффективности.

Центробежные и циклонные фильтрационные системы применяются для загрязнённых вод.

Трубы

От качества трубопровода и его соединения зависит срок эксплуатации всей системы. Для прокладки магистрали на практике используют 4 типа труб. Рассмотрим подробнее каждую разновидность.

Такие трубы спокойно выдерживают многократные перепады давления в системе, стойки к коррозии и ультрафиолету. Единственный недостаток — цена.

Прочные, доступные, однако подвергаются ржавчине. А также соединение таких труб трудоёмко: стык либо проваривается с последующей защитой сварного шва, либо на конце каждого элемента нарезается резьба.

Основа таких труб — алюминий, покрытый с внутренней и внешней стороны слоем полиэтилена. Не ржавеют, не образуют конденсат, не разрушаются от ультрафиолета, не накапливают грязи и минеральных отложений. Однако деформируются при отрицательных температурах и нагревании свыше 95 градусов.

Наиболее популярны пластиковые трубы для водопровода, благодаря свойствам и простому монтажу. Рассмотрим 2 основных материала: полипропилен (РР) и полиэтилен низкого давления (ПНД).

Полипропиленовые трубы лёгкие, прочные, устойчивые к перепадам температуры, не подвержены ржавчине и другим внешним воздействиям. Однако не гнутся, поэтому для поворота магистрали и отвода трубы необходимо применять соединительные элементы.

ПНД трубы и фитинги для водопровода обладают теми же преимуществами, что и полипропиленовые трубы, вдобавок они ещё и эластичные — выдерживают внешние динамические воздействия и гидроудары. Срок службы — минимум 50 лет.

Водопроводные трубы ПНД для холодного водоснабжения возможно использовать при организации автоматического полива загородного участка, оборудовании скважин, обустройстве фонтанов. Вы можете самостоятельно подобрать необходимую трубу, используя таблицу.

Для питьевого водоснабжения выбираете изделия с синей полосой.

О других важных приборах

Если забор воды происходит из собственного источника, тогда бак необходимо оборудовать поплавковым механизмом, который отключит подачу жидкости при достижении нужного объёма. На случай поломки поплавкового крана важно смонтировать переливную трубу, которая застрахует систему от переполнения.

Бак рекомендуем заполнять через рассеиватель. Такая предосторожность нужна для предотвращения поднятия осадка с дна ёмкости, если по каким-то причинам фильтры не справятся со своей работой и примеси попадут в резервуар. И также не забудьте о монтаже других комплектующих.

Любая система оборудуется манометром и предохранительным клапаном.

Сбор воды для технических нужд

А задумывались ли вы, что дождевую воду можно собирать для технических нужд, используя уже известные вам накопительные ёмкости и пластиковые трубы для водопровода?

Для этого достаточно установить резервуар над или под землёй и подвести к нему пластиковые трубы для водоснабжения от водостоков. Альтернатива трубам — водоотводные лотки. Однако важно предусмотреть слив лишней воды из ёмкости.

Материал резервуара выбираете безопасным, прочным, лёгким и не требующим специального ухода. Такими свойствами обладают пластиковые резервуары, присмотритесь. При выборе полиэтиленовых труб для водоснабжения вы избегаете подделок. Так, Европласт предлагает только качественные и проверенные изделия, соответствующие требованиям ГОСТ 18599-2001.

В статье мы дали общие рекомендации по организации водоснабжения дома с использованием ёмкости. За детальной информацией, а также подбором необходимого оборудования обращайтесь к нам. Поможем в любых ситуациях.

Затейливо жить или ВОДОПРОВОД СВОИМИ РУКАМИ !

Вот такую интересную идею нашёл у одного товарища Радомира Миролюбова .
Он сделал в своём доме хороший водопровод. Уверен, что он кому-то окажется полезным .

Наслаждаемся кому интересно!

Самый простой, быстрый и недорогой вариант – это поставить в подполье насосную станцию. Однако здесь большой минус в том, что при отключении электричества воды в доме тоже не будет. Поэтому выбрал более дорогой вариант: насос в колодце + бочка 200литров на чердаке. Тогда и без электричества воды на два-три дня хватит при экономном расходовании.

1. Насос дренажный Джилекс 220/14 для чистой воды (качает 220 литров в минуту если по горизонтали, максимальная высота подъёма воды 14 метров). Стоимость от 3600руб, зато работает бесшумно. До этого пользовались дешёвым вибрационным насосом типа «Малыш» или «Ручеёк». От них сильная вибрация по воде, кольцам колодезным и трубе в землю передаётся, а это плохо и для воды и для кротов и для самого колодца.

2. Труба ПНД 32мм (от колодца до бочки на чердаке) заложена на глубине около 1,5м под уклон в сторону колодца. Как только насос перестаёт качать воду вверх, так она сразу из всей трубы сливается обратно через насос в колодец, поэтому труба всегда «сухая» и замерзать там нечему. У моего соседа такая труба даже по воздуху шла от колодца до 2этажа дома (примерно 20м), и вода в ней не успевала замёрзнуть даже в самый сильный мороз (до 30 градусов).

3. Пластиковая бочка 200литров стоит НА ХОЛОДНОМ НЕОТАПЛИВАЕМОМ ЧЕРДАКЕ! Там всего на несколько градусов теплее, чем на улице. Чтобы вода в ней не замёрзла, я сделал колпак из твёрдого пенопласта, толщиной 5см (сверху 10см). В бочку на всякий случай вмонтировал ТЭН на 1,5кВт, а участок трубы 40см от бочки до санузла (в котором постоянно вода) хорошо утеплил и снабдил нагревательным кабелем. Всё это будет включаться только в случае перемерзания на 1-2часа (перестраховка короче). В этом году было дня 3-4 минус 15 градусов, ничего не замёрзло, что будет дальше, напишу позднее.

Такая вот приблуда получается)

4. Насос управляется выключателем-«лягушкой», установленной в бочке (продаётся отдельно в магазинах, которые торгуют насосами). Это обыкновенный герметичный поплавок с двумя парами контактов и шариком, который их замыкает-размыкает. Как только вода поднимает поплавок выше нужного уровня, шарик откатывается и отключает насос.

5. В случае перелива, предусмотрел аварийный слив и принудительное отключение насоса обыкновенным выключателем. То есть если уровень уже превышен, а насос продолжает качать воду, она будет громко сливаться по аварийной трубе в душевую кабину, и тогда можно подойти и отключить насос принудительно. Ещё по этой пустой трубе тёплый воздух из санузла попадает прямо в бочку с водой и также препятствует замерзанию воды зимой.

6. Летом на чердаке жарко от крыши, поэтому на бочке с холодной водой (колодезная вода ведь +4 градуса и зимой и летом) будет выпадать конденсат. Колпак из пенопласта летом работает на уменьшение перепада температур и конденсата. Кроме того, бочка стоит в металлическом поддоне, куда можно летом заглянуть и убрать излишки конденсата.

7. Встал вопрос с давлением воды для стиральной машины-автомат. 3 метра водного столба это 0,3атмосферы, а во всех инструкциях с стиральным машинам указано минимальное давление 0,5-1атмосферы или даже более. Выясняя этот вопрос, я «достал» всех менеджеров и продавцов стиральных машин, какие попались :) Оказалось, что почти любая модель без проблем работает с таким давлением, просто воду наливает чуть дольше. И только отдельные, самые «умные» и дорогие стиральные машины, засекают время заливки воды в барабан, вот с ними может ничего не получиться, выдаст ошибку и откажется работать. Ещё одно возможное последствие низкого давления – высокая вероятность отказа от гарантийного ремонта или замены неисправной стиральной машины.

8. Насос, повышающий давление, ставить или нет? С ним вода из душа нормальным напором течёт, зато расход воды с ним больше и к электричеству дополнительная привязка. Ничего не имею против, но решил обойтись без него. Пришлось вниз спускать с чердака трубу ПНД 32мм и всю разводку делать трубой ПП 25мм. В результате напора хватает, хотя для душа хотелось бы побольше, ведь он поднят на 2м от пола и перепад уровня остаётся чуть больше 1 метра водного столба. Есть вариант поставить повышающий насос и пользоваться им только когда принимаешь душ, а в остальное время его отключать, тогда и разводку можно делать из более тонкой и дешёвой трубы. Для себя я пока решил, что оставлю всё как есть, не буду насос врезать.

9. Душевую кабину предпочёл сделать из обычного поддона 90*90см. Получилось в разы дешевле.

Вот, собственно, и всё, остальные вопросы, которые возникали в процессе, были простые, стандартные и легко решаемые. Всем счастья, процветания и конечно же отлично поДРАЙВить)

Водоснабжение из бочки на мансарде

Друзья подскажите. На колодец денег уже не осталось, скважина на песок в моем районе затея гиблая. Пока планирую поставить в мансардный этаж пластиковую бочку литров на 100-200. В нее врезать штуцер и по шлангу или трубе вывести к раковине на 1 этаже. В перспективе и к унитазу и душевой кабине. Хватит ли давления для всего этого? (не одновременно конечно)
Бочку лучше ставить веритикально? Горизонтально, она конечно компактнее в мансарде будет у стены
Играет ли роль диаметр труб?
В идеале бочку на мансарде, над санузлом
Труба с бочки идет в низ в санузел
Оттуда уже на кухню, труба метров 5-7
Просто не представляю какое давление поднятая бочка может создать.
Или это гиблая идея и нужно поставить бочку над кухней, трубу только на кухонную раковину, а про все остальное не думать даже.
Дом каркасник на свайном фундаменте, нужно крайне бюджетное решение. Насосную станцию покупать для бочки жаба душит. Воду буду привозить по дороге с работы из колонки

Комментарии 60

Слушай, а в твоей системе измерений, если полную бочку на втором этаже:
а) поставить на пол
б) положить на бок на пол.
давление, измеренное перед краном на первом этаже будет одинаковое или нет?
Ахах, как же мы без вас…Это теперь меня читать будут только те, у кого давление не зависит от объема сосуда?

Что, этот сайт утверждает, что давление зависит от объема?

Да, угомонитесь уже. Не хочется мне встревать с вами в полемику. А статью обязательно прочту в свободное время. Образование штука нужная и полезная.

Напишу для особо одаренных и умных членов этого сообщества: человек когда спрашивал про давление, он спрашивал не про давление жидкости на дно сосуда! Он спрашивал про поток (расход) воды из крана в простонародье в России именуемым давлением воды из крана. Можно очень много умничать и выпендриваться ниразу не встретившись ранее с организацией водоснабжения в своем доме! Чтобы обеспечить нормальное давление из крана бочка должна быть высотой метров 20 и кубов 10.

Уж извините, что пришли с законами физики в Ваш специфический простонародный мир.

А спорим на щелбан, что я организую требуемое давление на выходе из крана при помощи емкости объемом менее 10 кубов.
Веселый Вы человек…

Нормальное давление у каждого свое, кому душ Шарко, а кому ручного умывальника достаточно. Дурной вы человек.

Какое давление в водопроводе для тебя считается нормальным?

Кубовый бак стоит на высоте 3,20м. Хватает его на три дня летом. Без всяких насосов с него работает и машина автомат и посудомоечная машина, только циклы чуть увеличиваются по времени. Скажем не 30 минут, а 35. Унитаз вообще без проблем. Теплица поливается. В баню вода идет. Разводка по участку 16й трубой. Есть несколько кранов, т.е проходной диаметр еще заужается. Наибольшая длинна магистрали, до теплицы, метров 30. Для хорошего напора в душе кажется будет слабовато. Но у меня насос в бочку качает с озера. С машины из бочек насосом еще куда не шло, но если каждые три дня таскать руками- это, мое мнение, утопия. Сил и времени не наберетесь. И это кубовик, а у Вас 200 литров. Люди правильно советуют, колодец Вам нужен. Деньги Вы перезаймете- отработаете-отдадите. Потраченное здоровье не вернуть ни когда. 3 метра- это 0,3 атмосферы.

Уже на строительство дома пере пере занимал)

AlexLapshov

Это не утопия, это антиутопия, она же — полная жесть. :-)))

Несуществующий человек

Лежа не думаю что выдержит крыжка.
Стоя — не очень большое давление. Но вода течет. У меня теплицу поливает из такой бочки система полива под естественным давление. Но спустить ее очень быстро… посещения толчка и мытье рук на 3 чела, а если еще 1 помыться и все… бочки нет.
Воду не навозитесь.

Не совсем понятно как будет наполнятся бочка? Если раскачка снизу насосом обязательно нужно какой-то показометр уровня, чтоб дом не залить. Родственники сделали на бане трубочку 15 мм вделанную в бочку-накопитель на чердаке бани. Когда подходит к заполнению на улицу из трубочки бежит — видно и слышно из далека.
Вообще давление меряется в метрах столба, из крана в квартире порядка 10-15 идет. В Вашей ситуации нужно мерять от превышения зеркала воды относительно разборного крана. Думаю метра 3 можно обеспечить, думаю несколько потребителей можо на магистраль посадить. В унитаз вообще не проблема у него свой накопитель. По квартире Ду 15-20 мм обычно ходят, гибки шланги обычно поменьше.

Давление измеряется в паскалях, в метрах измеряется напор ;)

Давление в том числе измеряется в метрах водяного столба

Как-то раз Дирак, Паскаль и Ньютон играли в прятки, Дираку выпало искать, Паскаль побежал прятаться, а Ньютон нарисовал на полу квадрат со стороной в один метр и встал в него. Дирак досчитал, обернулся и говорит:
— Не умеешь ты прятаться, Ньютон.
— Я Ньютон на квадратном метре, ты нашел Паскаля!

Все сильно зависит от принятой системы измерения ;)

Насчет системы измерения — полностью согласен

А откуда вы её наполнять будете ? Где воду брать ?

Поставьте в низу и установите насосную станцию

Была такая система на даче. Задолбало всех носить воду

Вот так лежала бочка. извини плохо видно во время разборки не её фотографировал.

было точно так. бочка стояла горизонтально. При чём поднята была на высоту потолка. Пользовались 5-6 лет. всё отлично. Заливал через дренажный насос, сливалась самотёком. Танцы с бубном ещё те плюс надо каждый сезон хорошо промывать и дезинфицировать, Вот на таком помосте она и лежала

200 литров для семьи предельно мало — надо поболее запас делать. Моя супруга на даче 100 литровую накопительную емкость успевает опустошить за пару часов. Благо, что емкость просто "Накопительная" и стоит дабы не мучать глубинный насос частыми включениями(у скваженников есть паспортное число включений в час).
По поводу высоты подъема емкости, так чтобы давления хватило для пользования — тут не все так просто. К примеру моя емкость стоит вообще на стене рядом с рукомойником(разница высоты где-то 1 метр). Так вот ни 1, ни 3 метров не хватит, чтобы продавить воду через запорную арматуру. Если труба без вентиля еще как-то пропускает воду, то любой кран тормозит проток до критического минимума (кроме шаровых конечно). У мменя просто шаровый кран на штуцере и кусок ф16 трубы над умывальником.
Конечно можно чуток приподнять давление в системе, причем без особых капиталовложений — нужно всего лишь поставить обычный циркуляционный насос от системы отопления. Давлением, мощностью и ценой они не блещут, но за 700-1200 рублей можно получить прекрасную водичку и для горшка, и для умывальника. Особой автоматики для включения можно не городить — достаточно просто поставить клавишу/тумблер включения насоса. Давление на выходе насоса 0.5-0.7 — трубы от него не порвутся.
У моих детей на даче от такого насоса запитывалась стиралка-автомат — включали насос вмесие с машинкой и выключали после окончания стирки. Иногда забывали выключать и насос в тихую просто потреблял свои 60 ватт электроэнергии без вреда для здоровья.
К стати — этот же(такой-же) насос можно приспособить для закачки воды в емкость. Давления в 0.6ат достаточно для подъема воды на высоту 6 метров

"Тепленькая пошла"© Летний душ на даче, быстро и бюджетно. Бачек.

Года три-четыре назад появилась необходимость летнего душа. Надо было сделать быстро и не дорого. Все помнят эту фразу из фильма "Ирония судьбы", многие соорудили на даче летний душ однако простая бочка и "поливок" ввернутый в её днище не даёт ощутимого результата, вода вначале идет холодная, а затем уже как помылся — тёплая, а хотелось бы наоборот. Приходится залезать и перемешивать воду.
На изготовление емкости для душа, который я хочу вам предложить понадобится на полтора — два часа больше, чем на обычный, однако он будет лишен данных недостатков. Будет реализована схема "а"

Я использовал закрытую полиэтиленовую бочку 200л. (б/у тара, продается на многих строительных рынках)
Бочка размещается горизонтально, сверху вырезал отверстие 250х250мм для доступа внутрь.
На боковой (ранее верхней) крышке вырезал отверстия для ТЭН и патрубков.

ТЭН — электронагреватель (на всякий случай, когда вода от солнца не нагреется) два верхних штуцера.
Кран для слива (залива) воды (воду желательно перидически менять). Также вместо крана можно подключить смеситель и им регулировать температуру.
Правый штуцер пошел на "поливок"
Отверстия можно разместить, где угодно или с боку или снизу, как Вам будет удобно. Я посчитал, что для меня удобнее сбоку.
А это внутри:

вся хитрость в этом поплавке.

На штуцер идущий к "поливку" надет гофр (что используется для противопожарной изоляции электропроводки), к его концу прикрепил поплавок (пластиковый пузырек) и грузик.

Конец шланга всегда будет на поверхности, водичка там теплее.

Бачку разместил на стальном каркасе и обшил вагонкой. Для того, чтобы вода лучше прогревалась и меньше цвела бочку можно накрать черным полиэтиленом (плотный мешок для строительного мусора)или листом ПВХ.

Фотографии скопированы из моего персонального сайта.

Может кому пригодится перед предстоящим сезоном.
Всем удачи на на даче!

Водопровод на даче по инструкции: 3 варианта от специалиста!

Человек, привыкший к комфорту, понимает, что водопровод на даче – это необходимость для проживания и возделывания домашних культур. Современные технологии удешевили комфортную жизнь за пределами населенного пункта. Летний водопровод в загородном домике уже не отвечает простым требованиям, ведь он должен круглый год обеспечивать своих владельцев чистой водой. Необходимо его завести внутрь жилого помещения, позаботиться об обогреве в холодное время года. Это дает возможность ухаживать за приусадебным участком в течение всего времени года, обеспечить полноценную работу санузлов, подключить бытовую технику. Лучше такую работу доверить профессионалам, но многое делается своими руками, при этом экономится семейный бюджет.

Выбор источника водозабора

Перед тем, как начать проектировать дачный водопровод – необходимо выбрать источник водозабора. Возможные варианты:

магистральный трубопровод;
простой колодец;
водозаборная скважина.

От принятого решения будут зависеть вкусовые качества, конструкция под летний водопровод, сложность устройства и стоимость. После подбора варианта водоснабжения следует детальнее задуматься как сделать водопровод на даче своими руками, чтобы добиться качественного водоснабжения и удешевить его стоимость.

Вариант 1. Водопровод из колодца

Часто при монтаже дачного водопровода используется «дедовский» колодец, так как этот вариант, на первый взгляд, отличается своей простотой. Средняя глубина водозабора составляет 10-20 метров.

Устройство летнего поливочного водопровода дачного участка от накопительного бака в саду своими руками

Любой владелец загородного дома с участком земли, когда ему надоедает бегать с вёдрами и лейками, задумывается о какой-то системе полива сада, или огорода.

Так получилось, что я об этом задумался еще до строительства дома. Вернее, был тогда у меня домик-развалюха, доставшийся по наследству от бабушки. На новый дом денег еще не было, а бочку и немного стального профиля добыть удалось. Это был примерно конец восьмидесятых годов прошлого века, когда любую ерунду надо было именно добывать, а не покупать в магазине.

Фотографии тех лет не сохранились, поэтому показываю уже более позднее фото:

Вот такую водонапорную башню я соорудил еще до строительства дома, который вы видите на фото. Заполнялся бак закинутым в него шлангом от насоса в скважине, а для разбора воды из бочки была сделана надземная труба вдоль садовой дорожки и несколько вентилей на ней для присоединения поливочных шлангов.

Фундамент опор бочки прожил почти четверть века, пока не стал постепенно крошиться бетон.

Пришлось отковыривать разрушенный бетон, добавлять арматуру и заливать опоры свежим бетоном:

Больше не таскаю лейки. Муж сделал хитрую систему полива из обычной бочки. Без насоса и электричества.

Весной на его месте было еще поле с сорняками и ухабами от старых грядок, ну а сегодня мы с радостью всей семьёй гулям по огороду и любуемся как растут помидоры в теплице, на высоких грядках красуется картошка, лук, морковь другие культуры.

Естественно всю эту красоту нужно поливать. Благо мы сразу подвели воду к огороду и всё поливаем с помощью обычного шланга. Но вот что касается огурцов, с ними приходилось мучиться, таская ежедневно десятилитровые лейки с тёплой водой. Вода у нас нагревалась в обычной бочке, которая стояла на солнечном месте.

В этом году всё изменилась. Я больше не таскаю лейки, муж сделал хитрую систему полива из обычной металической бочки.

Теперь огурцы и томаты я поливаю так же с помощью шланга, но только тёплой водой из бочки. Главное всё работает без электричества и соответсвенно без насосов, всё просто, доступно и я уверена такую систему сможет сделать каждый, было бы желание.

Для того, чтобы сделать такую систему полива понадобилось:

Краны для слива и набора воды ( в нашем случаи от центрального водоснабжения)
Металлические сгоны укомплектованный гайками и прокладками
Металическая бочка (у нас она была старенькая, но мы быстро её привели в порядок)

Шланг для полива (мы выбрали силиконовый диаметром 12 мм)

Почему силикон? Да потому, что это долговечный материал, который прослужит не один год.

И небольшой постамент который мы сделали из оставшихся от стройки блоков (были еще мысли соорудить металлический), но из блоков получилось надёжнее.

В бочке были просверлены два отверстия под сгоны. Нижний сгон для слива воды у самого дна располагать нельзя, так как весь грязный осадок будет стремится вытечь через шланг и забить поливочный пистолет.

Сгоны были закреплены с помощью силиконовых прокладок и металлических гаек. Всё хорошенько затянули, чтобы не просочилась вода.

С помощью болончика покрасили бочку и установили на постамент, при этом подсоединив все шланги.

Все, буквально час понадобился на подготовку и еще час для того, чтобы все запчасти соединить.

О том, что получилось я предлагаю Вам посмотреть в увлекательном видео)

Простейший самодельный водопровод

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод . Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось. Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Содержание

Первый вариант приёмного колодца

Был вырыт небольшой котлован диаметром

60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала, пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант приёмного колодца

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки, закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Заправка водой напорного бака

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Схема автоматики

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом , через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Конструктивное исполнение

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

Опыт эксплуатации

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

Читайте также: