Вода для морского аквариума без осмоса своими руками

Обновлено: 10.01.2025

Вода для морского аквариума без осмоса своими руками

1. Зачем нужно очищать воду для морского аквариума?

Для успешного содержания морских организмов в домашнем аквариуме мы должны воспроизвести природные условия среды обитания этих живых существ, в первую очередь, состав воды, к которому они привыкли за миллионы лет. Океаническая вода в районе кораллового рифа считается одной из самых чистых вод в мире. В этой воде практически нет частиц мути и органических соединений, поэтому она прозрачна на глубину до 60 метров и более. Разумеется, в воде рифа нет даже следов химических соединений, которые являются на сегодняшний день обычными загрязнениями для пресной воды. Во всех странах стандарты на питьевую воду описывают предельно допустимые концентрации (ПДК) для каждого типа загрязнений [1]. Часть загрязнений, которые не присутствуют в природной океанической воде, например, хлорорганических соединений или поверхностно-активных веществ (ПАВ) имеют высокую токсичность для обитателей кораллового рифа. Однако, гораздо важнее тот факт, что даже небольшое превышение концентрации тех веществ, которые всегда есть в океанической воде, также является губительным для кораллового рифа. Например, нормальная концентрация ионов меди в морской воде - 0,008мг/л [2], а всего лишь в три раза большее количество, то есть всего 0,025мг/л, вызывает гибель кораллов в течение менее 100 часов, а 0,1мг/л – всего за сутки! [3] В то же время, питьевая вода может содержать до 1мг/л ионов меди. [1] Хотелось бы подчеркнуть, что питьевая вода с таким содержанием ионов меди удовлетворяет стандарту на питьевую воду. В то же время, один стакан такой питьевой воды на ведро воды вашего аквариума может стать причиной гибели в нем всех кораллов! Однако поставщик вашей питьевой воды не будет нести ответственность за проблемы, которые могут возникнуть вследствие использования питьевой воды в морском аквариуме. К сожалению, одними примесями меди проблемы с питьевой водой не ограничиваются. Есть большое количество веществ, концентрация которых в воде считается безопасной для человека, и совершенно неприемлемой для использования в морском аквариуме.

Таким образом, мы приходим к выводу, что использование питьевой воды для приготовления морской воды может быть небезопасно. По сути это аналог “русской рулетки”, рано или поздно в питьевой воде появится вещество в концентрации совершенно безопасной для человека, но токсичной для чувствительных к этому веществу морских обитателей. Отметим, что любой вариант питьевой воды, в том числе и бутилированной, может иметь в себе ровно те же концентрации токсичных веществ, что и водопроводная питьевая вода.

Ситуация с примесями в питьевой воде усугубляется еще двумя фактами.

1. Морская вода содержит практически все неорганические соединения, какие только есть на нашей планете. Например, кубический километр морской воды содержит 50 килограммов золота. [1] Поэтому для того, чтобы получилась токсичная дозировка по какому-либо веществу, нет нужды вносить его полное количество, а достаточно добавить разницу между естественным количеством и токсичным. Например, для вышеупомянутой меди достаточно внести всего 0,017мг/л и мы получим гибель кораллов. Другими словами, достаточно дополнительно внести меди всего лишь в два раза больше природного количества, и получить смертельную дозировку!

2. Вода морского аквариума активно испаряется. В случае открытого аквариума испаряется не менее 1%, а нередко 2-3% или даже более (когда мы охлаждаем аквариум с помощью обдува поверхности воды) от его объема в сутки. Мы вынуждены возобновлять эту воду с помощью долива. Фактически, это означает, что в год в аквариум доливается до 10 его объемов. То есть концентрация токсичных веществ в аквариуме только за один год его эксплуатации будет примерно в десять раз больше, чем в доливаемой воде.

Вышеописанные рассуждения основаны на предположении что питьевая вода может содержать в себе токсичные вещества, однако это не означает что они там будут обязательно, а всего лишь с некоторой вероятностью. Поэтому если у вас есть уверенность что питьевая вода в вашем доме имеет превосходное качество или же вы уверены что у вас в аквариуме живут гидробионты, нечувствительные к загрязнениям в воде, вы можете позволить себе очищать водопроводную воду для применения в вашем аквариуме не очень тщательно, а в некоторых случаях не очищать вовсе. Но если вы хотите иметь максимальную уверенность в том что вода для вашего аквариума будет свободна от токсичных загрязнений, её придется тщательно очищать.

2. Сравнение способов очистки воды.

Для очищенной воды используются иные, более жесткие стандарты, чем для питьевой воды. Существует несколько стандартов, описывающих параметры воды разной степени очистки, которые различаются для разных стран. Наиболее часто их группируют в три группы, я предлагаю придерживаться классификации принятой в России [4]:

1. Вода 3 тип качества дистиллята с проводимостью воды не более 5мкСм/см (ГОСТ 6709-97 «Вода дистиллированная»);

2. Вода 2 тип качества бидистиллята с проводимостью воды не более 1мкСм/см (вода 2 типа по ASTM, NCCLS, ISO 3696, САР; ФС 42-2619-97 «Вода очищенная»);

3. Вода 1 тип ультрачистая вода с удельным сопротивлением не менее 18МОм·см. (вода 1 типа по ASTM, NCCLS, ISO 3696, САР);

Вода 3 типа для наших применений непригодна, так как ГОСТ 6709-72 [5] допускает в ней значительные количества солей тяжелых металлов, в частности меди 0,02мг/л, что, как мы показали выше, в сочетании с природной концентрацией меди в морской воде, дает итоговую смертельную для кораллов концентрацию.

Вода 2 типа, в соответствии с ФС 42-2619-97, не может иметь в своем составе солей тяжелых металлов [6]. Таким образом, вода такого качества очистки подходит для наших целей. То есть, у нас нет необходимости в получении так называемой ультрачистой воды 1 типа.

Качество очистки воды 3 и 2 типа принято определять с помощью прибора, который называется кондуктометр. Он с приемлемой точностью для большинства случаев (в каких случаях это не так, рассмотрим ниже) показывает степень очистки воды, исследуя ее проводимость. Результат отображается в виде нескольких цифр. Эти значения пригодятся нам ниже.

Способы получения воды 2 типа описываются в ГОСТ Р 52501-2005 [7], цитирую из Введения в ГОСТ: “ методы двукратной перегонки с применением аппаратуры из кварцевого стекла, обратного осмоса, деионизации с последующим фильтрованием через мембранный фильтр”.

Кратко разберем эти способы.

1. Двукратная перегонка требует наличия аппаратуры из кварцевого стекла, которая крайне дорога и труднодоступна. Также для данного метода требуется очень большое количество энергии, более 3000 кДж на килограмм пара. То есть нагревательный элемент мощностью 1 кВт может произвести в течение часа всего лишь около 1 кг пара, для охлаждения которого необходимо затратить около 6-10 литров холодной воды. То есть, себестоимость воды, получаемой таким способом, будет крайне высокой. К тому же, согласно исследованиям [8] это не гарантирует получения воды 2 типа.

2. Обратный осмос (ОО). Для получения воды 2 типа с помощью ОО используют двухстадийные установки, в которых очищенная первой мембраной вода (осмолят) еще раз очищается второй мембраной. Мы подробно рассмотрим этот способ ниже.

3. Деионизация с последующей доочисткой ОО. Деионизация производится с помощью специальных деионизационных (ДИ) смол, которые при пропускании через них питьевой воды быстро расходуют свой ресурс и подлежат частой замене. Таким образом, это довольно дорогостоящий способ очистки, который нам также не подходит.

Хочу заострить ваше внимание на одном важном моменте. Для этого приведу часть вышеуказанной цитаты из ГОСТ Р 52501-2005: “деионизации с последующим фильтрованием через мембранный фильтр ”. То есть в процессе получения очищенной воды ДИ смолу используют для предварительной очистки воды, а ОО для окончательной, но никак не наоборот!

Использование ДИ смолы после одностадийного ОО не позволяет получать воду 2 типа. Таким способом мы можем получить обессоленную воду, но молекулы низкомолекулярных (имеющие в своем составе менее 6 атомов углерода: спирты, альдегиды, кетоны и пр.) органических веществ удаляются плохо. В то же время, неионизированные органические вещества вообще не удаляются ионным обменом. [9] ДИ смола после одностадийного ОО, в зависимости от типа загрязнений в исходной воде, может вообще не давать никакой дополнительной очистки, хотя кондуктометр будет показывать ноль, и, таким образом, усыплять нашу бдительность.

3. Почему нужен именно двухстадийный ОО.

По сути второй и третий вышеописанные способы очистки близки. Мы должны определиться: что для нас выгоднее – чтобы расходным материалом являлась ДИ смола или же мембрана? Не так давно, лет 20 назад, мембраны ОО стоили довольно дорого. Производство же ДИ смолы в промышленных масштабах было освоено более полувека назад и многие предприятия с 80х годов прошлого века используют именно ДИ смолу для умягчения воды. Поэтому, еще не так давно ответ был бы однозначным – дешевле будет менять ДИ смолу, чтобы сберечь ресурс дорогой мембраны. Однако, за последнее десятилетие системы очистки воды на основе ОО получили широкое распространение, в первую очередь, как в качестве прибора бытового назначения, то есть недорогого, чему способствовали два факта:

1. На рынок мембран ОО активно вышли китайские производители, которые резко снизили цены. К сожалению, установки бытового ОО на сегодняшний день у многих брендов (например, Vontron, WaveCyber) оснащаются недорогими низкоселективными мембранами. Иногда дело доходит до продажи откровенных подделок, например, встречаются мембраны Film Tech. Не правда ли, их название похоже на бренд мембран ОО компании DOW, которые продаются под брендом Film Tec?

2. Дальнейшее развитие технологии ОО привело к появлению, с одной стороны, мембран, которые могут сделать из морской питьевую воду за одну стадию очистки. Однако, эти мембраны не только дороги, но и требуют весьма высокого давления для своей работы – не менее 55бар. С другой стороны, появились мембраны, которым для начала работы достаточно давления около 2бар, а для оптимальной производительности нужно всего около 6бар. Так как давление в домашнем водопроводе обычно не менее 4бар, эти мембраны легко обходятся вовсе без насоса, что снижает общую стоимость системы ОО.

Сразу возникает вопрос – можно ли добиться высокой чистоты воды применяя вышеупомянутые мембраны, которые за одну стадию делают из морской воды питьевую? К сожалению, это не так. Во-первых, такие мембраны имеют степень очистки не более 99,5%. То есть, для воды с солесодержанием более 200мкСм/см, получить чистую воду со степенью очистки равной 1мкСм/см уже невозможно. Также, такие мембраны требуют очень дорогих насосов, да и сами весьма недешевы. Во-вторых, селективность стандартно указывается для раствора поваренной соли с концентрацией 2г/л. Именно для такого загрязнения мембраны показывают высокую селективность. А как обстоит дело с иными загрязнениями? К сожалению, такую информацию непросто найти клиенту, который покупает установку ОО для очистки питьевой воды или для аквариума. Однако, она приводится в технической документации серьезных производителей. Вот данные для мембран DOW FILMTEC™ FT30

Как видите, эта весьма приличная мембрана убирает такой сильнейший яд как формальдегид всего лишь на треть! То есть 2/3 попадает в чистую воду! Что касается метанола, то его остается в чистой воде 75%!
Наша первостепенная задача – убрать из исходной питьевой воды не соли, а именно загрязнения, которые могут быть крайне токсичны для аквариумных обитателей, например формальдегид. К сожалению, именно по формальдегиду после двухстадийной очистки мы получим в очищенной воде около 42% от исходного количества токсичного вещества. Да, это тоже немало. Но, все же, гораздо меньше, чем в случае одностадийной очистки. Будет уместно напомнить, что неионизированные органические вещества (в том числе метанол и формальдегид) вообще не удаляются ионным обменом. [9] Поэтому, уменьшение концентрации этих веществ в два раза с помощью двухстадийного ОО – это лучшее что мы можем сделать на сегодня в домашних условиях.

4. Что собой представляет двухстадийный ОО.

Для построения двухстадийной установки ОО нам необходимы компактные, но производительные мембраны, которые могут работать с низким давлением воды. Также желательно, чтобы их цена была небольшой. Все эти требования удачно сочетаются в серии мембран ULP 3012, которые имеют длину 12” и диаметр 3”. Они предназначены для бытовых систем ОО и устанавливаются в корпуса несколько большего диаметра, чем для обычных бытовых мембран. Корпуса для мембран ULP 3012 имеют голубой цвет, поэтому называются Big Blue (BB) и выглядят так:

Пожалуйста, не путайте их с большими корпусами для картриджных фильтров синего цвета, которые также принято называть Big Blue.

Колбы Big Blue.

В настоящий момент времени мембраны ULP 3012 выпускаются большим количеством производителей в Китае и имеют производительность при температуре воды 25 С и давлении 6 бар от 200 до 400 галлонов очищенной воды или осмолята (также употребляется вариант “пермеат”) в сутки, то есть от 756 до 1512 л. При этом цена различных по производительности вариантов отличается незначительно, что позволяет строить на их основе компактные, только немногим больше бытовых, установки ОО, позволяющие получать более в сутки более 1500 литров воды с высокой степенью очистки. Рассмотрим схему одного из возможных вариантов реализации установки на таких мембранах.

Водопроводная вода проходит предварительную очистку через стандартный полипропиленовый картридж со степенью очистки 5-20мкм, затем через угольный фильтр, и после этого поступает на помпу первой стадии очистки P1. Далее вода поступает на первую мембрану первой стадии очистки. Осмолят от этой мембраны собирается в коллектор, а промывочная вода от нее же поступает на вторую мембрану первой стадии очистки. После второй мембраны, по такой же схеме, осмолят идет в коллектор, а промывочная вода идет в третью мембрану, осмолят после которой также идет в коллектор, а промывка через ограничитель потока воды (рестриктор) R1 сливается в канализацию.

Далее осмолят после всей первой стадии очистки (включает в себя все три первых мембраны) попадает на помпу второй стадии очистки P2. Cхема очистки воды второй ступени идентична со схемой очистки первой ступени, с одной только разницей – промывочная вода второй стадии отправляется не в канализацию, а возвращается через рестриктор R2 на вход воды в установку очистки (обратно на первую ступень). Было бы расточительно выливать в канализацию почти дистиллированную воду. Такой возврат промывочной воды второй стадии очистки, а также применение нескольких последовательно включенных мембран на каждой стадии очистки позволяет добиться очень небольшого расхода исходной воды. Соотношение осмолят: промывка может быть даже лучше чем 1:1! Это соотношение в документации производителей мембран называется recovery, русскоязычного аналога я не знаю, но мне кажется логичным использовать одно из значений этого слова, а именно “извлечение”. Такое большое извлечение позволяет экономить значительные средства по сравнению с обычно одностадийной установкой ОО, тем более что питьевая вода дорожает с каждым годом.

Ранее мы рассматривали разделение очищенной воды по проводимости на дистиллированную и бидистиллированную. Для дистилированной воды по нормативу проводимость должна быть не более 5мкСм/см, для бидистиллированной - не более 1мкСм/см. Двустадийная установка ОО, в случае использования исходной воды с проводимостью порядка 300мкСм/см, способна после выхода на рабочий режим выдавать воду с проводимостью 0мкСм/см. То есть на выходе мы получаем воду даже более чистую, чем бидистиллят.

Производительность такой установки зависит от температуры воды и составляет летом около 70л в час, а зимой – около 40л в час.

Все установки ОО имеют важную особенность. Ввиду того что после окончания работы давление в системе постепенно пропадает, начинается процесс уравнивания солесодержания, а также содержания иных загрязнений между объемами до и после мембраны. Другими словами, вода, которая уже прошла через мембрану, загрязняется исходной водой. Во время следующего цикла включения через мембрану начинают проходить новые порции чистой воды, которые будут сначала вытеснять загрязненную воду. Поэтому, на выходе установки ОО первое время будет вода с низкой степенью очистки, которая постепенно будет становиться все чище и чище. Скорость протекания этих процессов (воду с низкой степенью очистки, которую выдает установка ОО сразу после включения, принято называть “хвостами”) зависит от многих факторов, в том числе от качества мембран, которое ухудшается со временем. Однако вышеописанные мембраны обладают превосходной живучестью! Установка, которая работает у меня уже пятый год, до сих пор производит ежемесячно около 1000л осмолята хорошего качества. При этом солесодержание исходной воды колеблется от времени года в пределах от 250 до 320мкСм/см. Когда мембраны были новыми, выход на 1мкСм/см требовал слива около 2-3 литров хвостов, ноль по кондуктометру получался после слива около 5-7 литров хвостов. Сегодня, после того как установка произвела уже более 50 тысяч литров чистой воды, единичка получается после примерно 7-10 литров хвостов, а нолик после примерно 25-30 литров.

Конечно, для того чтобы быть полностью уверенным в качестве воды, которая попадает в аквариум, хвосты необходимо сливать в канализацию. Проще всего это сделать, если поставить пару электромагнитных клапанов, которые после включения установки будут по таймеру некоторое время сливать воду в канализацию. Конечно, если решать эту задачу оптимальным образом, то необходимо разработать контроллер, который будет управлять этим процессом, получая показания от кондуктометров.

Двухстадийная установка ОО обладает еще одним немаловажным преимуществом. Иногда случается неожиданное разрушение мембраны, так называемый “пробой”, когда исходная вода начинает прямиком поступать в контур чистой воды. Это может стать катастрофой для обитателей аквариума в случае одностадийной установки и всего лишь неприятным происшествием, требующим внеочередного обслуживания, для двухстадийной.

Разумеется, рассмотренная схема установки двухстадийного ОО не единственно возможная. Например, с целью снижения стоимости, можно поставить на первую стадию одну мембрану на 400GPD, а на вторую – одну на 200GPD. В этом случае вы также сможете получать на выходе со второй стадии воду с проводимостью 0мкСм/см. Но в этом случае в канализацию будет уходить примерно столько же воды, сколько у описанной установки, в то время как осмолята будет примерно в 2.5 раза меньше. То есть извлечение станет гораздо хуже. Однако такая упрощенная двухстадийная система ОО имеет также некоторое преимущество перед показанной на схеме: у неё гораздо меньше хвосты, и поэтому она быстрее выходит на режим, то есть у неё быстрее начинается выход воды с высокой степенью очистки. Также такая установка будет значительно компактнее, что может быть полезно в случае тесного сампа. Если у вас в водопроводе давление не менее 4бар, то двухстадийная установка ОО может вовсе обойтись без помп. Имейте в виду, что в этом случае будет невозможен возврат промывной воды второй стадии на вход первой стадии, так как для этого давление промывной воды должно быть больше, чем исходной. Поэтому такой вариант конструкции можно рекомендовать только тем, у кого вода бесплатная, или тем, кто планирует использовать промывную воду второй стадии в других целях, например для использования в быту – для душа или для мытья посуды. Установка без насосов заметно дешевле, однако селективность будет невысокой, а извлечение, в зависимости от давления в водопроводе, может быть совсем низким. Можно использовать компромиссный вариант, когда насос ставится только на вторую стадию очистки. В этом случае возврат промывной воды второй стадии на вход первой стадии будет возможен, но селективность и извлечение первой стадии будут сильно зависеть от давления в водопроводе.
Тем, кто решит собрать себе самостоятельно подобную установку, следует иметь в виду:

1. Распространенные мембраны бытовых систем ОО малого диаметра мало пригодны для двухстадийной установки, по крайней мере для её первой ступени, ввиду низкого извлечения, а также относительно низкой производительности, которая не превышает 100GPD. Еще один серьезный недостаток таких мембран в том что в последнее время они нередко обладают весьма низкой селективностью, иногда не более 90%.

2. Температура исходной воды не должна превышать 40С, при более высокой температуре мембрана разрушается практически моментально. То есть смешивать зимой горячую и холодную воду для обеспечения высокой производительности установки следует с осторожностью.

3. При регулировке извлечения существует порог, после которого дальнейшее небольшое уменьшение промывки ведет к резкому ухудшению качества осмолята. Советую использовать рестриктор, который дает поток промывной воды несколько больше этого порогового значения. В качестве рестриктора можно использовать обычный шаровой кран, который почти полностью закрывается, для выхода воды оставляется только очень небольшая щель.

4. Если у вас исходная вода имеет повышенное содержание органики или хлора, вам придется чаще менять угольные фильтры. Будет полезно оборудовать колбы фильтров краном, который позволит делать предварительную промывку угольных картриджей после их замены, со сливом промывной воды непосредственно в канализацию.

В завершение хотелось бы отметить, что построение двухстадийной системы ОО может быть сопряжено с некоторыми трудностями если исходная вода имеет:

- высокое (более 1000мкСм/см) солесодержание
- большое количество железа
- большое количество органики
- большое количество хлора.

Пусть применение чистой воды способствует здоровью Вашего морского аквариума, чтобы он всегда радовал вас своим цветущим видом!

Как сделать морскую воду для аквариума

Водоподготовка Содержание

Абсолютно все знают, что морская вода по своему составу кардинально отличается от пресной и дело даже не в наличии или отсутствии соли. А в содержании десятков микроэлементов, необходимых для хорошего самочувствия морских гидробионтов.

Как сделать морскую воду для аквариума, введение

Раньше, на заре морской аквариумистики. Когда содержание моря могли позволить только океанариумы и крупные публичные аквариумы. Да аквариумисты в крупных городах которых можно было, как говорится пересчитать по пальцам. Воду для морских аквариумов подготавливали из набора отдельных химических элементов это было сложно, долго и требовало хороших знаний химии. Но несколько десятилетий назад ситуация кардинально изменилась на рынке появилась синтетическая соль для приготовления морской воды.Теперь практически любой аквариумист может приобрести искусственную соль и подготовить воду самостоятельно для своих морских обитателей.

На сегодняшний день представлено огромное количество фирм, выпускающих готовую соль для морского аквариума. Различных марок огромное количество есть соль для морских аквариумов чисто рыбных. Есть марки для содержания мягких и жестких кораллов. Есть также соль дополнительно обогащенная различными микроэлементами. Сейчас мы не будем углубляться в подробное рассмотрение плюсов и минусов солей разных производителей-это тема для отдельной статьи А предположим, что соль у нас выбрана и перейдем непосредственно к приготовлению морской воды.

В какой воде, растворять соль для морского аквариума

Давайте теперь поговорим о таком очень важном моменте в какой же воде необходимо растворять соль для морского аквариума. Дело в том, что обычная вода из под крана для приготовления морской воды непригодна. Так же как и большинство воды из скважин и природных источников. На форумах по морской аквариумистике встречается информация некоторых аквариумистов о попытках содержания морских аквариумов на водопроводной воде. У кого-то это получается у кого-то нет. Лично мое мнение на этот счет такое не стоит пытаться, особенно на первых этапах занятия морским аквариумом, усложнять себе жизнь и готовить воду из сомнительных источников непонятно с каким составом растворенных в ней элементов. Возможно при наличии накопленного опыта по содержанию морского аквариума и можно проводить подобного рода эксперименты, но точно не на первых этапах занятия морским аквариумом.

Как засолить воду для аквариума

Теперь, когда исходная вода подготовлена можно приступать к растворению соли. Обычно на упаковке производителем или фирмой поставщиком предоставлены рекомендации по количеству грамм соли на один литр воды и соответственно количество морской воды, которое можно приготовить используя всю упаковку. У разных фирм количество соли может отличаться, но в среднем что бы получить соленость воды 35 промилле и плотность 1,024 (по ареометру) 1,026 (по рефрактометру) растворяют около 35 грамм (может быть и 40-45, зависит от производителя и условий хранения соли).

На фото ниже соль различных производителей.

Соль KENT MARINE Соль для МА OPTIMUM SEA Соль RED SEA CORAL PRO

Чаще всего, поступают таким образом. Отмеряют необходимое количество соли при помощи весов или мерной емкости, 35 гр./л. А дальше корректируют при помощи указанных выше приборов. Доводя до необходимого значения.

Обратите внимание, что засаливать воду необходимо при температуре воды 25 градусов С, при повышенной или пониженной температуре показания приборов не будут соответствовать действительности, то есть растворив например как указано 35 грамм. Вы не получите воду необходимой солености.

Воду можно перемешивать помпой, пластиковой или деревянной палочкой

Теперь нужно дождаться полного растворения соли и довести температуру до 25-26 градусов. Если это не было сделано ранее. У разных фирм свои рекомендации, это может занимать время от часа до суток. Правильность необходимых параметров солености мониторят с помощью ареометра или рефрактометра. Существуют еще такие приборы как гидрометры (на фото ниже). Но из своего опыта их использования я не могу сказать, что они очень точные, тот который на фото. Например проверив его и сравнив показатели с более точными приборами. За нормальные показания воды 35 промилле он выдавал показания на 40 промилле, что уже является пересолом. Хотя и более точные приборы для измерения солености необходимо калибровать и периодически сверять их показания с другими приборами.

Гидрометр и соль

Ниже видео по приготовлению морской воды для аквариума.

Как сделать морскую воду

Подготовка воды для морского аквариума

Заранее спасибо за ответ.
Извините, если туплю очень - пока только штудирую литературу и мечтаю, хочу все разузнать и только с сознанием дела приступить к созданию моря. Хочу выстроить в своей голове алгоритм, так сказать, и делать все по пунктам, чтоб не ошибиться. Ну и естесственно хочется, чтоб всем обитателям было хорошо в этом маленьком мире (корралам, креветкам и может быть пара клоунов).

762 175
Рославль
1 года
Берите осмос. Он не настолько дорогой, чтобы на нём экономить. Зато потом проблем не будет. Ничего сложного там нет - я сам себе всё устанавливал. Зато потом никаких проблем. Тем более море 86 литров. Подмены будут литров по 20 - дистиллят таскать. А если вдруг большую подмену придётся сделать? Как без осмоса? 112 7
Москва
7 мес.

Спасибо за совет. Да, наверное надо брать осмос. Подскажите про смолу. Ее тоже покупать надо? Это какая-то отдельная штуковина?
Посмотрела на яндекс маркете - фильтр обратного осмоса от 7000! Блииин.

Изменено 31.3.15 автор Надежда1985

3133 198
Москва
2 года

Ионообменные смолы можно смело не покупать, но вот купить хороший проточный TDS-метр (имеет две муфточки для замера жёсткости (одна устанавливается перед осмосом, а вторая после) необходим.

Даже банально чем лучше осмос относительно мембраны - не дай Бог течь, бой банки, актиния залезшая во время прогулки в помпу и тд. куда Вы побежите с кораллами и коврюнями на руках в 2 часа ночи в Леруа, дежурную аптеку или всё таки быстро но не торопясь к себе на кухню ?

762 175
Рославль
1 года
А вы ещё не смотрели освещение на свой объём? 112 7
Москва
7 мес. 112 7
Москва
7 мес.

Я так поняла, что из фильтра обратного осмоса не течет вода, как из под крана и по-любому, если курьезная ситуация, то набрать воды быстренько и засолить ее не получиться, придеться ждать (где-то видела приписочку 0.3 л в час). Так это пока 20 л надоишь
Или я что-то не правильно понимаю?

762 175
Рославль
1 года

Надежда1985

Да, течёт медленно. Я держу запас на всякий случай. Если что, смогу засолить воду сразу на весь свой аквариум, но у меня тридцаточка 3133 198
Москва
2 года

А у меня осмос с накопительным баков на 9 литров, так что быстро и оперативно 9 литров под рукой "чтобы бухнуть", а там уже спешить некуда шланчик на краник и пусть себе потихоньку стекает.

Самое главное - не надо быть дркй кода очно надо + квартира не содержит "воды на всякий слуай" то есьподсуно аааааааааааая сль о том, что банка лопнет ночью будет триолёны лужи - от аквариума, от слёз и от испуга в кровати =)

112 7
Москва
7 мес.
Вы меня испугали конкретно!
Если разобьется аквариум, то как я успею засолить воду, даже если у меня и будет запас воды? Блин, оказывается, море это так сложно
я уже приготовилась к покупке осмоса, помп, фильтра и м.б. даже пенника, приготовилась морально к борьбе с айптазиями и еще много к чему, а вы мне еще и про бой аквариума! вот сижу теперь и думаю, а если и правда?! мало того, что аквас погибнет, так еще и с соседями не рассчитаемся потом 3133 198
Москва
2 года

Надежда1985

Кроме боя есть ещё бешенство пенника когда он скиммат начинает гнать чуть ли не струёй, много подводных камней в аквариумистике =)

А лопнет или не лопнет аквариум никак не связано с тем какой солёности будет залита вода в него.

А аптайзии это ироды - один раз с живыми камнями занёс, а банка для пинцета была маленькая, не уцчитывая какая это прихотливая рыба к тому же, так вот ни покупка мятно перечневых креветок по цене двух кило тигровых за штуку, ни средства аптазия икс, ни уксусная кислота - ничего не помогало, в итоге перезапускался на высушенных и пропечённых уже мёртвых а не живых камнях.

Кроме этого есть ещё черви пололо которые жрут кораллы, есть водоросль виноградная гроздь которая если вдруг стрельнет половым размноженим может положить банку, есть актинии (не чтаем инимаксы коврии) которые как бы ни хотелось аквариумисту гуляют по аквариуму и поджигают кораллы, пока не станут фаршем в помпе и многое многое другое ))))))

90 литров не зальёт соседей, вот у меня было 700 литров, а сейчас 350 - вот это объём для протечки, а не корм для тряпки )

Как сделать морскую воду для аквариума?

Морские аквариумы в нашей стране ещё не получили такого широкого распространения, как пресноводные. Возможно, это связано с проблемой наличия натуральной морской воды, особенно если рядом нет моря. Однако, как бы это не показалось странным на первый взгляд, наличие или отсутствие естественной солёной среды никак не влияет на запуск морского (или рифового) аквариума. Такую воду можно и нужно готовить самостоятельно, и технология приготовления давно уже отработана на практике.

Основной принцип создания «морской» воды для аквариума

Слово взято в кавычки неслучайно. Речь здесь идёт о синтетической морской водной среде, основной принцип приготовления которой заключается в добавлении соли в пресную воду в определённой пропорции. Собственно, на этом можно было бы и закончить рассматривать данный вопрос, если бы не ряд важнейших условий. На них требуется остановиться подробнее.

Какая соль нужна для запуска аквариума?

Как известно, химический состав солей бывает разный, и применяются они по-разному.

Например, существует морская соль для ванн (широко используется как в обычных домашних условиях, так и в косметических салонах), каменная соль, пищевая поваренная соль (обычная или с добавлением йода).

Есть и несколько видов технической соли: против оледенения, в качестве реагента, в составе средств для мытья посуды в посудомоечных машинах и т. д.

Основное условие: ни одну из этих солей нельзя использовать для подготовки водной среды морского аквариума ни в коем случае!

Подходит только специальная коммерческая соль с надписью «Для морского аквариума», приготовленная синтетическим путём на основе научных разработок в области аквариумистики.

Такую соль можно приобрести в зоомагазинах или в интернет-магазинах, где она представлена очень широко. Достаточно упомянуть такие составы, как:

Aquarium Systems Instant Ocean;
Elos reef special salt;
Royal nature pro tropical salt;
Seachem aquavitro salinity;
RED SEA, Marine Life;
соли бренда TETRA;
синтетические составы от компании Tropic Marine и некоторые другие.

Каждый коммерческий порошок имеет подробную инструкцию по применению, требования которой обязательны при приготовлении синтетической морской воды.

Выбирая ту или иную соли, надо учитывать, что они бывают для рифовых (коралловых) или рыбных аквариумов. Впрочем, есть и универсальные солевые смеси.

Подготовка воды

Существует как минимум три основных подхода к приготовлению воды для её последующей засолки: использование обыкновенной водопроводной воды, дистилляция и осмосирование (прогон воды через установку обратного осмоса).

Плюсы и минусы водопроводной воды. Хотя многие специалисты категорически против использования для засолки обычной водопроводной воды, некоторые владельцы морских аквариумов используют её в качестве исходного материала. Её отстаивают не менее 24 часов, фильтруют (в том числе с помощью угольного фильтра), а затем добавляют специальные фирменные составы, называемые кондиционерами.

Например, немецкие аквариумные кондиционеры, такие как Tetra, Aqua Medic, Preis Aquaristik или hW-wiegandt, довольно хорошо справляются с очисткой водопроводной воды от нитритов, фосфатов, хлора, ионов тяжёлых металлов.

Как чувствуют себя морские обитатели в такой среде? Вряд ли комфортно.

Дистиллированная вода прекрасно подходит для приготовления морской аквы. Очищенная от всех вредных веществ путём перегонки она сразу готова с засолке. Один недостаток у данного способа — он весьма затратен в плане стоимости. Бытовые электрические дистилляторы имеют небольшую производительность, высокую стоимость и потребляют довольно много электроэнергии.

Установка обратного осмоса. Пропуск водопроводной жидкости через установку обратного осмоса гораздо дешевле дистилляции и позволяет получить почти идеальный исходный материал. Суть этого метода заключается в пропуске воды под высоким давлением через особую полупрозрачную мембрану. Полученная таким образом вода не нуждается в обработке кондиционерами, в неё сразу можно добавлять специальную соль.

Бытовая установка обратного осмоса относительно недорогая, небольшая по габаритам, легко устанавливается внутрь аквариумной тумбы, может подавать осмосированную воду через шланг тонкой струёй непосредственно в аквариум.

Установка обратного осмоса.

Зачем нужно тщательно очищать воду?

Как известно, в водопроводной воде растворено очень много различных примесей. Это легко проверить, если воспользоваться прибором контроля качества под названием TDS-метр. Кстати, каждому владельцу морского аквариума неплохо было бы иметь такой прибор. Он простой в обращении и недорогой.

Опустив TDS-метр в ёмкость с водой, можно замерить концентрацию в ней посторонних веществ в миллионных долях (на шкале прибора они отмечены делениями ppm).

Например, если прибор показывает 450 ppm, то это означает, что 450 мг непонятно каких примесей содержится в одном литре пробы.

Можно только представить, что произойдёт, если концентрированная коммерческая морская соль вступит в реакцию с данными примесями!

О каком качестве аквариумной водной среды можно в этом случае говорить?

Вот и получается, что исходную воду сначала необходимо тщательно очистить, а уже потом засаливать.

Готовим морскую воду

Только после очистки первичного материала можно приступать к засолке.

Если аквариум небольшой, то морскую водную среду лучше приготовить в отдельной ёмкости и потом уже залить в банку.

Какие ёмкости категорически нельзя использовать? Специалисты дают точный ответ на данный вопрос:

металлические, оцинкованные, эмалированные тазы, кастрюли, вёдра;
пластиковые контейнеры, не приспособленные для пищевых продуктов;
банки, канистры и другие ёмкости, где когда-то содержались химически активные и ядовитые вещества (горюче-смазочные материалы, растворители, краски, лаки и т. п.).

А вот пластиковая канистра (или бутыль), где изначально была питьевая вода, вполне подойдёт.

Сам процесс добавления и растворения соли весьма прост, он подробно описан на этикетке коммерческого продукта. Причём можно на 1/3 необходимого объёма высыпать полный вес солёного порошка, а потом добавить осмотической воды, доведя объём до нормы. А можно и постепенно засыпать соль в полный объём пресной осмотической воды. Кстати, если аквариум большой, то так обычно и делают.

Однако сразу после засолки морская вода ещё не готова. Нужно подождать, пока составные элементы соли полностью войдут во взаимодействие между собой и с водной средой. Как правило, на это требуется не более 24 часов. И только потом можно включать аквариумное оборудование, запускать аквариум.

Первые 2-3 недели желательно ежедневно контролировать параметры воды: солёность — с помощью ареометра, а жёсткость — специальными тестами для измерения общей жёсткости.

Грамотное приготовление морской воды — очень серьёзный и достаточно трудоёмкий процесс, от которого зависит успешное функционирование морского или рифового аквариума. И если аквариумные обитатели морского аквариума чувствуют себя хорошо, то синтетическая морская вода сделана правильно.

Пример того, как правильно приготовить морскую воду для аквариума, смотрите на видео:

Читайте также: