Виды планок для кровли

Обновлено: 26.01.2025

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы: обзор комплектующих и способов их монтажа

Доборные элементы для кровли из металлочерепицы – обязательные составляющие устройства кровельного покрытия. Они служат для придания примыканиям необходимой герметичности и предотвращения попадания под крышу атмосферной влаги, пыли, всяческого сора, насекомых и т.п. Комплектующими (доборными) деталями оформляют конек, карнизы, края фронтонов, ендовы, внутренние углы, проходы труб. Для сложных крыш может понадобиться большое количество доборов, а для простых – всего несколько наименований. К примеру, для небольшой двускатной кровли достаточно конька, фронтонных и карнизных планок.

Рассмотрим виды доборных деталей для металлочерепицы, их функции и способы установки.

Содержание

Доборы (комплектующие) представляют собой планки из оцинковки, которые монтируют в местах кровельных стыков и переходов. Длина изделий, как правило, составляет 2 м, толщина стального листа – 0,4-0,7 мм. Ширина может быть различной, зависит от примененных размеров крепежных полок.

Доборы могут иметь полимерное покрытие в цвет металлочерепицы, что несколько удорожает их стоимость, однако увеличивает декоративность.

Как правило, при оформлении стыков, находящихся «на виду», например, коньков или верхних ендов, применяют изделия с полимерным слоем. Они идеально вписываются в общий вид кровли, сочетаясь с цветом черепицы. Но декоративная ценность не имеет значения при перекрытии стыков, находящихся под листами металлочерепицы.

Например, для нижних ендов практичнее использовать обычные оцинкованные планки без цветного покрытия. Это позволит сэкономить средства и одновременно добиться необходимой герметичности, но не переплачивать за декоративность, которая так или иначе будет скрыта под листами черепицы.

Для металлочерепицы применяют следующие виды доборных элементов:

карнизная планка;
торцевая (ветровая) планка;
конек;
ендова (верхняя и нижняя);
планки примыканий;
снегозадержатели.

Рассмотрим подробнее каждый из них.

Планка карнизная – стальной уголок, предназначенный для оформления нижней части крыши вдоль карниза. Служит для защиты лобовой (карнизной) доски от влаги и отведения попавшей в подкровельное пространство воды в желоб водостока. Еще одна функция заключается в придании карнизной линии законченного вида.

Монтаж планки выполняют до начала установки металлочерепицы, но после крепления водосточной системы. Крепежную полку фиксируют к обрешетке поверх держателей водосточного желоба. Элементы крепления – оцинкованные саморезы, вкручиваемые через каждые 300 мм.

Для оформления всей длины карниза, как правило, используют несколько карнизных планок. Их соединяют между собой, вставляя одну планку в другую с перехлестом 50-100 мм.

Как закрепить карнизную планку и вывести ее в водосточный желоб смотрите в видео-ролике:

Планка торцевая (фронтонная) также имеет вид уголка с крепежными полками. Устанавливают ее вдоль свесов на фронтонах для защиты торцов обрешетки и подкровельного пространства от воды, сора, насекомых и птиц, ветрового воздействия.

Торцевые планки закрепляют на финишном этапе кровельных работ, поверх металлочерепицы. Монтаж ведут по свесам фронтонов снизу вверх, перекрывая при этом торцевые края кровельных листов. Закрепляют планки к торцевой доске саморезами с шагом 0,5-0,6 м. Нахлест по длине – 100 мм.

Необходимо, чтобы торцевая планка соприкасалась с верхними гребнями металлочерепицы, перекрывая их. Этим блокируется доступ влаги под листы черепицы, а также устраняется дребезг металла при порывах ветра. Чтобы обеспечить плотное примыкание, возможен подгиб краев черепицы вверх.

Классический способ крепления торцевых планок показан в коротком видео:

Коньковая планка перекрывает стык между листами металлочерепицы, образованный по коньковой линии соединения скатов. Служит для защиты от попадания под кровлю влаги, мусора, насекомых и мелких птиц. Также является частью системы вентиляции, запуская движение воздуха в вентиляционном зазоре под листами черепицы. За счет этого происходит проветривание элементов кровли.

При установке коньковой планки между ее крепежными полками и гребнями металлочерепицы образуются зазоры. Производители металлочерепицы рекомендуют перекрывать их, заполняя уплотнителем (универсальным, профильным с отверстиями или саморасширяющимся). Однако такое решение ухудшает вентиляционные способности конька, частично блокируя выход воздуха из подкровельного пространства. Решить проблему можно, установив дополнительно скатные или коньковые точечные аэраторы.

Уплотнитель приклеивают (как правило, большинство из них снабжено самоклеющейся поверхностью) к коньковой планке или листам металлочерепицы. После чего монтируют планку, фиксируя ее саморезами через волну в верхний гребень. Крепление может выполняться через обрешетку (этот вариант самый надежный) или же только к металлочерепице.

Наращивание прямого конька выполняется посредством перехлеста на 100 мм. Планки круглого конька стыкуют по штамповочным линиям.

Принцип монтажа коньковых планок:

Ендова – это своеобразный желоб-лоток, образованный во внутренних углах кровли, по линии соединения скатов. Во время эксплуатации кровли на него действует огромная нагрузка, связанная со скоплениями снежных масс и ливневыми потоками. Поэтому для герметизации внутренних углов кровли используют две ендовые планки – нижнюю и верхнюю.

Планка нижней ендовы представляет собой уголок с широкими полками, согнутыми под углом сопряжения скатов. Ее установка выполняется до монтажа листов черепицы.

Монтируют планку на сплошную обрешетку из досок 150х25 мм, набитых по обе стороны от стыка внутреннего угла на ширину 300 мм. По обрешетке вначале прокладывают гидроизоляцию, затем закрепляют планку нижней ендовы, вкручивая саморезы с шагом 300 мм. Для стыковки планок выполняют их перехлест в 100 мм.

Если сопряжение скатов образует почти плоский угол, герметизировать его сложнее. В этом случае целесообразно использовать дополнительный слой гидроизоляции.

В целях герметизации также между планкой нижней ендовы и листами черепицы прокладывают пористый уплотнитель.

После монтажа листов металлочерепицы стык внутреннего угла перекрывается еще одной планкой – верхней ендовой. Она служит не только для отвода воды из внутреннего угла кровли, но и придает стыкам декоративный внешний вид. Поэтому планка верхней ендовы, как правило, имеет полимерное покрытие под цвет используемой металлочерепицы.

Верхнюю ендову накладывают на стык внутреннего угла и фиксируют саморезами так, чтобы они не пробили середину планки нижней ендовы. Если это случится, то герметизация стыка будет нарушена, соответственно, кровля даст течь в месте пробоя. Зазоры между верхней планкой и профилем металлочерепицы заполняют пористым уплотнителем.

Используются в местах стыков кровли с другими поверхностями, например, с печной трубой, стеной, вентиляционной шахтой, парапетом.

Планки примыканий, в зависимости от расположения относительно кровельных листов, могут быть верхними и нижними.

Нижняя планка имеет форму уголка с отогнутыми продольными кромками, которые позволяют надежно зафиксировать деталь в кирпичной или бетонной стенке. У верхней планки края завальцованы.

Оба варианта планок примыканий используют при стыковке металлочерепицы с печной трубой (обвод). Для полной герметизации стыка с помощью этих планок формируют внутренний и наружный «фартуки». Обустройство обвода выполняется так:

Подробнее на схеме:

Аналогично выполняют примыкание к стене:

Выводят гидроизоляцию на стену на 50 мм вверх.
На стену накладывают верхнюю планку и отмечают ее верхнюю кромку. По линии прорезают штробу.
В штробу заводят верхнюю кромку планки примыкания, герметизируют штробу герметиком.
Нижнюю полку планки закрепляют к обрешетке и стенке саморезами.
Зазоры между плоскостью планки и профилем металлочерепицы заполняют уплотнителем – универсальным или саморасширяющимся.

Как осуществить монтаж планок примыкания можно узнать из видео:

Снегозадержатели – изделия-барьеры, служащие для предотвращения схождения снежных пластов и льда со скатов. Они задерживают снежные массы, которые могут стать травмоопасными для людей и животных, а также привести к порче имущества (автомобилей, например).

Для металлочерепицы используют следующие виды снегозадержателей:

трубчатые;
решетчатые;
уголковые.

Трубчатые барьеры состоят из кронштейнов, закрепленных на кровле, через отверстия которых пропущены 2 ряда труб. Это самый распространенный тип снегозадержателей.

Решетчатые изделия также состоят из кронштейнов, между которыми находятся уже не просто трубы, а решетчатые секции из труб или уголков.

Уголковые снегозадержатели – жесткие барьеры в виде уголков из согнутых стальных листов. Применяются для крыш с малым углом наклона скатов – до 30°.

При монтаже трубчатых систем действуют следующим образом:

Определяют положение снегозадержателей на кровле. Это делают предварительно, на стадии набора обрешетки, так как под кронштейны необходима усиленная обрешетка.
Кронштейны фиксируют в прогибе волны черепицы и закрепляют длинными саморезами к обрешетке. Расстояние между кронштейнами – 0,5-1 м.
В отверстия кронштейнов устанавливают трубы, торцы которых закрывают пластиковыми заглушками. Для набора необходимой длины трубы соединяют между собой болтами.
При длине ската больше 5,5 м монтируют второй ряд снегостопоров, на расстоянии 2,5-3,5 м от первого.

Аналогично выполняют монтаж решетчатых систем, только вместо труб между кронштейнами вставляют решетчатые секции.

Для установки уголковых снегозадержателей:

На металлочерепицу, с креплением в каждый второй гребень волны, монтируют подкладочный уголок, служащий для более прочной посадки снегостопора.
Уголковый барьер устанавливают поверх подкладочного уголка и фиксируют к металлочерепице и обрешетке длинными саморезами. Крепление выполняют через волну, в каждый второй гребень.
При необходимости монтируют второй ряд снегозадержателей.

Предлагаем посмотреть видео на тему установки снегозадержателей:

Остается добавить, что, несмотря на высокую стоимость большинства комплектующих для металлочерепицы, экономить на них не стоит. Применение качественных доборов обеспечивает достойный внешний вид и долговечность кровли, что позволяет в процессе эксплуатации реже прибегать к ее ремонтам и упростить обслуживание.

Не нашли ответ? Почитайте похожие статьи Доборные элементы Доборные элементы Изоляция и утепление Обслуживание и ремонт Обслуживание и ремонт Монтажные работы Комментарии посетителей

Ого, а вот это полезно было почитать. Я собираюсь перестилать крышу, уже закупил металлочерепицу, купил конёк, но как-то не сообразил, что понадобятся планки, чтобы на стыках защищать от влаги и грязи. Опять же, хорошо, что расписано, какую планку на каком этапе работ надо монтировать. По логике можно догадаться, но чем голову ломать, лучше заранее выяснить последовательность работ. А вот без снегозадержателей я скорее всего обойдусь.

Снегозадержатели, на самом деле, необязательный элемент для крыши. Это сейчас они стали популярными, а раньше нас просто родители учили, что под крышами ходить не стоит, там и сосульки, и снег. Самое важное, как по мне, это правильно устроить конек: так чтобы и вентиляция была, и ничего не затекало под крышу. Мне понравилось работать с плоским коньком, он надежно закрывает хребет, в котором сходятся смежные скаты. А вот покрытие крыши и конек, безусловно, должны быть из одного материала.

Виды и применение ветровой планки

Правильность оформления кровли – это гарантия защиты фасада от осадков. Важное место в решении этого вопроса отводится ветровой планке. Это приспособление способно предотвратить пагубное влияние силы ветра, проникновение холода внутрь здания, влаги под облицовочные элементы. По этой причине все мастера настоятельно рекомендуют не игнорировать обустройство ветровых планок.

Что это такое?

На длительность использования кровли здания прямое влияние оказывает надежность защиты каждого ее торца. Ветровой планкой называется доборное приспособление, которое принято использовать во время укладки кровли. Она выглядит как уголок, у которого одна крепежная полка зафиксирована на обрешетке. Вторая половина накладки необходима, чтобы защищать свес крыши от негативного воздействия окружающей среды.

Торцевым планкам присуща форма буквы «Г» и изгиб в 45 градусов. Установку приспособления осуществляют на фронтоне, чтобы герметизировать торцы на крыше. Этой узкой и длинной панели свойственно различное сечение, которое зависит от характеристик профнастила.

Производят этот элемент фасада из оцинкованной стали высокого качества, с наружной части покрывая пуралом либо полиэстером. Иногда производитель может использовать пластик и дерево.

Назначение

Фронтальные планки нашли свое применение на крыше при решении разных задач.

Защита кромки торца от затекания жидкости, так как значительный процент влаги проникает под покрытие кровли.

Осуществление фиксации наружного края первого кровельного листа. Благодаря такому мероприятию не происходит тепловых потерь, а пароизоляционная пленка не страдает от механических повреждений.

Придание зданию привлекательного и ухоженного вида. При правильности установки ветровой планки закрываются стыки, перехлесты, утеплитель и гидроизоляционный слой.

По окончании работ с фронтальными приспособлениями скаты кровли получатся аккуратными и будут выглядеть, как монолит. Благодаря такой накладке, усиливается жесткость кровли, а также происходит защита ее краев от птиц.

Ветровые планки реализуются в большом видовом разнообразии. Эти металлические изделия бывают оцинкованными, алюминиевыми и медными. В зависимости от условий монтажа и поставленных задач потребители могут выбрать тот или иной вид накладок для кровли.

Некоторые мастера при работе на крыше пользуются сегментной и фигурной планкой. Популярностью пользуются J-фаски, что представлены декоративными J- образными предметами. Такими изделиями отделывают лобовые доски, что располагаются в пространстве на границе кровли и фасада здания.

Эти ветровые накладки стоит применять, когда возникает необходимость отделывать узкие полосы в процессе облицовки балкона либо крыши.

Торцевая

Фронтонная планка – это уголок с одной прямой полкой, при этом структура другой повторяет особенности рельефа материала. Такими накладками крепят свесы крыши, что располагаются с фронтонной стороны конструкции. Торцевыми планками стропила защищают от влажности, так как они собой перекрывают несколько волн профнастила. У некоторых моделей таких изделий присутствует специальный капинос, с помощью него происходит отвод жидкости.

Карнизная

Карнизную планку необходимо фиксировать по обрешетке свеса кровли. Это изделие должно располагаться пред кровельным настилом и монтажом водостока. Приспособление имеет вид уголка, изготовленного из оцинковки. При этом у карнизных накладок присутствует полимерное покрытие прямых, ровных, крепежных полок.

Коньковая

Чтобы гидроизолировать и защитить стыки на границе профнастила соединения скатов, мастера используют коньковые планки. Они бывают прямой, овальной и прямоугольной форм. Помимо этого, фирмы-изготовители реализуют модели, имеющие зазор для вентиляции. Последний способен улучшить циркуляцию воздушных масс в пироге кровли.

Размеры

Торцевую ветровую накладку относят к дополнительному оснащению кровли, которое покупается либо заказывается по отдельности. Эти накладки могут характеризоваться разными габаритами, при этом их стандартной длиной считается 200 см. Эффективной считается длина 190 см. Довольно популярными признаны планки с размерами 95х120х2000, 90х115х2000 миллиметров.

Производители

Среди лучших востребованных компаний-изготовителей фронтальных накладок можно назвать несколько.

Уральский промышленный холдинг «АМК–Групп». Фирма уже много лет производит качественные строительные материалы и стальные конструкции.

Iron-SPB поставляет потребителю материалы для крыши и стройки из профнастила, сэндвич-панелей, сайдинга, фронтальных накладок.

Proplotnik предлагает полный спектр материалов для стройки и отделки.

«СтальИнвест» считается мощной компанией, у которой развита логистика, имеются собственные базы с качественными товарами. Фирма стремится угодить своим потребителям и всегда предлагает только лучшую продукцию.

«АльфаСтройМонтаж» характеризуется широким ассортиментом продукции для стройки и отделки.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» предлагает широкий выбор продукции для комплектации кровли, фасада.

Как выбрать?

Главными характеристиками изделий, которые незаменимы при комплектации кровли, можно назвать ряд факторов.

Толщина полимерного слоя должна составлять не менее 25 мкм. Чем он больше, тем лучше для сайдинга.

Стойкость к влиянию ультрафиолетовых лучей. В маркировке – это RUV, который может составлять от 1 до 5. Лучшим показателем в данном случае считается 5, но достаточным можно назвать – 3.

Прочность во время обратного удара (Дж). Показатель должен составлять от 10 до 18, чем он больше, тем лучше изделие выдерживает механические нагрузки.

Твердость – это возможность ветровой планки противостоять возникновению царапин и сколов. Твердость очень важна для транспортировки и монтажа приспособлений.

Стойкость к коррозии сайдинга.

Адгезия – это прочность сцепления покрытия и стали. Эта характеристика играет важную роль в процессе резки планок на отрезки необходимой длины. Лучшим показателем адгезии считается 0.

Подбирая фронтальные накладки на сайдинг, мастеру стоит брать во внимание все характеристики кровли.

Для крыш односкатного типа, фальцевой кровли ветровые накладки фиксируют после материала-основы. Этими приспособлениями скрывают щели на границе обрешетки и профиля. В этом случае стоит отдать предпочтение качественной оцинкованной накладке шириной 10-15 см.
Для мягкой черепицы приобретают оцинкованные планки, что дополнительно покрыты полимерами. До того как начать монтаж такой накладки, потребуется провести некоторые подготовительные мероприятия.
Для металлочерепицы производители предлагают ветровые планки с хорошей прочностью. Металлопрофиль по минимуму может использоваться около 20 лет, поэтому дополнения к фасаду должны служить такое же время.

Оптимальными вариантами кровельных фасадных планок для крыши из металлочерепицы считаются следующие:

оцинкованная сталь с полиэстеровым, лакокрасочным или пураловым покрытием – обычно у такой продукции малый вес, хорошая прочность, она устойчива к негативному влиянию влаги;

поливинилхлорид, которому свойственны небольшая масса, интересная цветовая гамма, а также прочность и устойчивость.

Для шифера, то есть крыши, покрытой этим материалом, лучше пользоваться оцинкованными ветровыми атрибутами. По мнению некоторых мастеров, лучше отдать предпочтение планкам из дерева. В этом случае накладку плотно фиксируют на кровельный свес, заводя ее под волну до полного упора. После этого мероприятия ветровую планку фиксируют к карнизной рейке гвоздями, а далее к обрешетке шахматным порядком. Итогом вышеперечисленных работ станет возведение двурядного крепежа.

Для ондулина. Этот материал имеет вид волнистого битумного картона и другими словами называется еврошифер. Для него лучше брать ветровые накладки под названием «щипец». Стандартом длины такого изделия считается 1,1 метра, из них с пользой используется только 0,95 метра. Накладки для ондулина имеют расцветку, которая аналогична окраске покрытия.

Обычно ондулин представлен коричневыми, красными, зелеными, черными листами. Щипец применяют для финишной обработки фронтона и кровельных ребер.

На гибкой черепице крыши устанавливают торцевые планки из оцинковки. Последние должны иметь окрас, что совпадает с тоном крыши. В стандарте длина такого этого аксессуара составляет 2 метра, поэтому она способна предотвратить попадание осадков под слой черепицы. Помимо этого, ветровая планка для гибкой кровли гидроизолирует стыки.

Советы по монтажу

Чтобы качественно установить фронтальную накладку, потребуется запастись таким инвентарем:

ножницами для резки металла;

саморезами кровельного, конькового типов;

гвоздями из оцинкованной стали;

Если работы выполняются на высоте, то для собственной безопасности мастеру стоит воспользоваться ремнями с сумками, в которые укладывают инструменты.

Разберем план крепежа ветровых планок на крышу из металлочерепицы.

На вертикальные ребра обрешетки фиксируют древесную планку в 2,5 см толщины перпендикулярно кровельному срезу. При этом стоит учитывать, что ширина древесины должна соответствовать размерам боковой полки планки. Профессионалы рекомендуют обрабатывать доски специальным средством против насекомых непосредственно перед процедурой монтажа.

Фронтальную накладку фиксируют так, чтобы ее угол совмещался с наружным срезом торца.

После этого начинают фиксацию верхней полочки накладки. От края требуется отступить около 2-3-х см. Далее приступают к вкручиванию самореза из стали. Все последующие метизы стоит фиксировать с дистанцией в 4-5 см. Если точки соединения волны листа и доборных элементов совпадают, то рекомендуется использовать удлиненный метиз. Крепеж защитной планки поперек профлистовых волн подразумевает фиксацию в точке соприкосновения накладки и материала для кровли.

Шуруповертом и небольшими кровельными метизами к доске фиксируют боковые полочки накладок.

К доске требуется приложить следующую планку, чтобы она могла на 50 мм зайти на предмет, что установлен ранее. Фиксация осуществляется по вышеописанной схеме.

Чтобы крепеж планки был правильным, мастеру стоит пользоваться строительным уровнем. При наличии сложной кровли замеряют длину свеса, которая нуждается в обшивке. После этого, используя специальные ножницы, отрезают планку с заданной длиной.

Если ветровую планку необходимо прикрепить под профлист, то мастеру стоит придерживаться следующей рабочей схемы:

строительными гвоздями на обрешетку фиксируют торцевую доску;

на последнюю фиксируют ветровые накладки благодаря саморезам для кровли;

монтируют оставшиеся элементы с учетом 5-сантиметрового нахлеста.

Мастерам стоит помнить, что крепление профлиста строительными гвоздями категорически запрещается. Причина запрета заключается в возможности разрушения целостности покрытия за счет ударной нагрузки. Не стоит забывать о том, что при обустройстве кровли следует пользоваться только качественными материалами. Ветровую планку можно назвать одной из самых важных составных частей кровли. Это приспособление способно защитить конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и придать зданию законченный и аккуратный вид.

Процесс монтажа наглядно продемонстрирован в следующем видео.

Карнизная планка для кровли

Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.

Карнизная планка для кровли

Виды планок для кровельных покрытий

Вне зависимости от типа кровельных материалов, перечень и назначение доборных элементов не изменяется. Они могут отличаться по размерам и цветовым решениям, технологии монтажа и физическим параметрам. Но эти отличия никак не влияют на функциональную принадлежность.

Таблица. Виды доборных элементов для кровли

Ветровая (торцевая) планка

Карнизная планка отличается от всех остальных только местом фиксации и выполняемыми задачами. Что касается материала и технологии изготовления, то никаких отличий нет. Все планки делаются из листовой оцинкованной стали толщиной примерно 0,45 мм, цинкование делается горячим методом. Покрытие сплошное без пропусков и потеков толщиной не менее 20 мкм. Для улучшения внешнего вида и повышения устойчивости к коррозионным процессам поверхности покрываются устойчивыми к УФ-лучам и негативным атмосферным факторам полимерными красителями.

Карнизная планка и капельник: отличия

Крепление планки своими руками

Карнизная планка фиксируется саморезами или специальными гвоздиками с большими шляпками к карнизной доске. Доска прибивается во время изготовления стропильной системы, ее ширина должна быть на несколько сантиметров больше ширины элемента.

Для крепления карнизной планки используют гвозди с широкими шляпками и антикоррозийным покрытием

Практический совет. Несмотря на то, что металлический элемент защищает доски от намокания, опытные строители настоятельно рекомендуют пропитать древесину антисептиками или окрасить.

Особое внимание нужно уделять торцам, здесь дерево впитывает максимальное количество влаги. Почему? Во время высыхания влага удаляется как из клеток древесины, так и из межклеточного пространства. Большая часть воды накапливается в клетках, это надо для обеспечения их жизнедеятельности. После высыхания клеточная оболочка становится непроницаемой для воды и совсем не впитывает влагу. Основная жидкость в доски попадает через торцы, в этих местах располагаются открытые каналы межклеточного пространства. А мокрые пиломатериалы под металлическими планками очень быстро гниют, хотя негативные процессы с внешней стороны незаметны. Проблемы можно увидеть только после полного разрушения пиломатериалов, их замена на этой стадии требует много времени и усилий. Карнизные планки установлены на большой высоте, работать там неудобно и опасно.

Торцы стропил нуждаются в повышенной защите от влаги

Шаг 1. Снимите защитную полиэтиленовую пленку. Она приклеивается с лицевой стороны и предохраняет поверхности от царапин во время транспортировки. Некоторые неопытные застройщики не снимают эту пленку. Они надеются, что полиэтилен дополнительно предохраняет металл от коррозионных процессов, но это глубокое заблуждение. Уже через несколько месяцев полиэтиленовая пленка под воздействием солнечных лучей потрескается и начнет отслаиваться. В щелях между ней и металлом длительное время вода не высыхает, а это ускоряет процесс старения защитных покрытий. Кроме того, планка с отслоившейся пленкой выглядит неряшливо и снижает привлекательность новой кровли. Очистить поверхность от нее теперь сложно – пленка рвется в руках, но не отклеивается от поверхности металла.

Удаляют с планки защитную пленку

Шаг 2. Подготовьте саморезы. Рекомендованная длина 25 мм, шляпка должна быть широкой, метизы обязательно из нержавеющих сплавов. Категорически запрещается пользоваться саморезами с потайными головками, они повреждают металлические планки, в этих местах сталь начинает покрываться ржавчиной. Как следствие – на лицевой поверхности появляются очень некрасивые коричневые потеки. Со временем отверстия увеличиваются в диаметре и планки могут отрываться, потребуется их полная замена.

Крепежи должны быть оцинкованные и с большими шляпками

Шаг 3. Для уменьшения зазора в стыке между двумя элементами немного прижмите нижний край с маленьким подгибом. Направление нахлеста стыков для этой планки с функциональной точки зрения значения не имеет, пятисантиметровый нахлест практически полностью исключает попадание капелек косого дождя или морошки. Но с декоративной точки зрения направление нахлеста рекомендуется выбирать. Надо делать все возможное, чтобы кровля на удалении смотрелась максимально красиво. Если у вас оживленная улица, то планки крепите таким способом, чтобы щель нахлеста с этой стороны была незаметной.

Планки крепят внахлест на 3-5 см

Прикрутите элемент к доске, расстояние между метизами примерно 40 см, двухметровая полоса фиксируется 5–6 саморезами. Фиксируйте их в шахматном порядке, не пережимайте, не допускайте появления на поверхности вмятин. Это не только некрасиво, но и непрактично. Если головка самореза вдавливается в поверхность металла, то под шляпкой обязательно повреждаются защитные антикоррозионные покрытия. Шляпка никогда герметично не прилегает к плоскости металла, в щели постоянно попадает вода.

Метизы вкручивают в шахматном порядке

Фиксировать саморезы на большой высоте в неудобном положении довольно сложно. Делайте это в такой последовательности.

Определитесь с примерным местом вкручивания саморезов. Прилагайте усилия, чтобы они размещались симметрично, это оказывает влияние на дизайнерский вид карнизной планки.
Металлическим молотком наживите саморез, вбивайте его до тех пор, пока он не будет прочно удерживаться в заданном положении. Головка должна быть вертикальной.
Возьмите шуруповерт и осторожно вставьте его в прорези на головке. Проверьте правильность положения.
Со средним усилием прижмите инструмент и закрутите саморез до касания его шляпки с металлическим листом. Сильно не перетягивайте.

Саморезы сначала наживляют молотком, а затем вкручивают шуруповертом

Помните, что каждое соскальзывание инструмента со шляпки обязательно оставит глубокие царапины на поверхности карнизной планки. Для заделки таких дефектов рекомендуется заблаговременно покупать специальные карандаши, они заправлены точно такой же полимерной краской, как и окрашеные поверхности элемента. Карандаши можно приобрести одновременно с кровельными материалами.

Технология монтажа карнизной планки

Самостоятельное изготовление карнизной планки

Цены на листы стальные оцинкованные

~~Лист стальной оцинкованный~~

Если у вас имеется доступ к простейшему листогибочному станку, то сделать такую планку можно самостоятельно. Металл купите в специализированных строительных магазинах.

Шаг 1. Нарисуйте эскиз планки с указанием всех размеров. Нужно учесть ширину прибиваемой площадки и размеры полотна, направляющего воду в желоб водосливной системы.

Начинают с изготовления эскиза планки

Шаг 2. Отрежьте заготовку соответствующих размеров, они должны суммировать все подгибы элемента. Резак имеется на каждом промышленном станке, работать с ним очень легко и быстро, срез получается идеально ровным. Для соблюдения размеров и параллельности установлена специальная линейка. После нарезания заготовок снимите упоры и резак, подготовьте станок к гибке листов.

Нарезают заготовки нужного размера

Шаг 3. Отметьте места изгибов согласно нарисованному эскизу. Отметки можно ставить как с одной, так и с двух сторон. Станок имеет специальное приспособление, при помощи которого можно делать параллельные сгибы только по одной метке.

На заготовке отмечают линии среза и сгибов

Шаг 4. Вставьте металл в станок, выставьте его по метке. Поднимите стол для придания планке необходимого угла загиба.

Вставляют заготовку в станок и загибают одну сторону

Шаг 5. После загибания каждой кромки меняйте положение листа и доделывайте все оставшиеся контуры.

Меняют положение листа и загибают вторую сторону

Для изготовления одной планки понадобится не более минуты. Станок позволяет изготавливать не только карнизные, но и все остальные планки, входящие в комплект кровельного покрытия. Нет возможности работать на таком станке? Ничего страшного, при желании его можно изготовить самостоятельно.

Как сделать самодельный листогибочный станок

Понадобится болгарка, сварочный аппарат и измерительные инструменты. Станок изготавливается из швеллера №8, уголка с шириной полки 45 мм и полосы шириной 40 мм. Количество металла зависит от планируемой ширины листогиба.

Шаг 1. Аккуратно подровняйте все срезы на торцах. На некоторых металлобазах прокат отрезают газовыми резаками, приходится исправлять результаты их нежелания пользоваться современными станками для отрезания металла.

С помощью болгарки делают аккуратные срезы на торцах уголков

Шаг 2. Положите уголок на швеллер, точно совместите торцы проката. Сделайте на металле метки, при этом нужно отступить 110 мм, на этот размер уголок должен быть короче швеллера – по 55 мм на каждой стороны. Такую же операцию повторите и на втором уголке, болгаркой уберите излишки.

На заготовках делают метки

Важно. Толстый металл довольно трудно резать, всегда соблюдайте требования техники безопасности, устанавливайте правильное вращение диска.

Искры металла должны отлетать в вашу сторону, а не наоборот, никогда не нарушайте это правило. Травмы от болгарки очень опасные и могут стать причиной инвалидности.

Шаг 3. Отметьте место установки петель, вначале сделайте это на швеллере. Петли располагаются по торцам металла. Затем сделайте метки на уголке.

Отмечают места крепления петель

Заготовки складывают вместе и проверяют правильность нанесения меток

Шаг 5. Отрежьте лишние части проката согласно сделанным меткам.

Болгаркой делают вырезы по разметке

Практический совет. Для минимизации негативных последствий неточностей рекомендуется вначале подготавливать лишь одну сторону проката. При обнаружении ошибок есть возможность их учитывать во время изготовления второй стороны.

Сделайте примерку петли, если все размеры совпадают, элементы могут свободно совершать вращательные движения, то такие же операции повторите и с другой стороны заготовок.

Примеряют к заготовкам петли

Шаг 5. Усильте прижимной уголок, для этого приварите к его внутренней части полосу шириной 40 мм. На этот элемент станка могут воздействовать большие нагрузки, все зависит от толщины металла, который вы предполагаете сгибать. Если уголок деформируется, то изготовление планок очень усложнится – не только линия изгиба будет неровной, но и на боковых поверхностях образуются складки. А при больших отклонениях от линейности тонкая сталь может порваться. Таким же методом надо усилить и упорный уголок.

Уголок усиливают стальной полосой

Полоса приваривается под углом 45°, в таком состоянии она удерживает в стабильном положении обе полки уголка.

Шаг 6. Подготовьте петли к креплению. Для этого нужно срезать их рамки, для станка требуется только поворотный узел. Постоянно проверяйте размеры, работайте очень внимательно, не спешите.

Срезают часть петель

Шаг 7. Выставьте швеллер и уголок в одной плоскости, сделайте между ними зазор в 2–3 мм. Он нужен для того, чтобы во время поворота металл свободно двигался, прокат не задевал друг друга. Еще раз убедитесь в правильности положения элементов. Если все в норме, то приварите петли.

После подгонки элементов приваривают петли

Шаг 8. Приварите усиленный упорный уголок к швеллеру, предварительно установите его в рабочее положение.

Сваривают вместе швеллер и уголок

Шаг 9. Отрежьте небольшие кусочки уголка и прикрепите их к торцам упорного уголка, просверлите отверстия. К нижней части широкой площадки швеллера закрепите гайки М10, с их помощью механизм будет фиксироваться к станине.

С помощью отрезков уголка и шпильки делают крепежный механизм для станка

Шаг 10. По желанию можете изготовить ограничители угла поворота прижимного уголка. Это довольно сложное устройство. Для большинства полок нет необходимости до градуса выдерживать углы изгиба, так что наличие таких ограничителей не обязательно.

Из гаек и шпилек собирают механизм регулировки станка

Теперь осталось изготовить ручки для работы и зафиксировать самодельный станок на станине. Все острые торцы надо сточить под фаску. Покрасьте станок любым красителем для металла, дайте высохнуть и можете приступать к изготовлению карнизных планок.

Готовые элементы красят, после высыхания собирают в одно целое, фиксируют к столу и проверяют в работе

Цена на листогибочный станок

~~Листогибочный станок~~

Карнизная планка – один из важных элементов кровли, который выполняет несколько функций. Но при этом она не является самостоятельным элементом и используется во время заключительной отделки крыши дома. Как влияют эксплуатационные характеристики карнизной планки на монтаж софитов, способы их изготовления, свойства и назначение – подробная информация размещена на страницах нашего сайта.

Фурнитура для кровельного профлиста: планки

Для правильного монтажа кровли из профнастила важно выбрать не только кровельный материал и сопутствующие элементы безопасности, вентиляции и т. д., но и комплектующие для профлиста (планки). Они обеспечат эстетичный законченный вид кровле и защитят подкровельное пространство от влаги.

Рассмотрим, какие комплектующие нужны для кровли из профлиста, какие функции они выполняют и где их монтируют.

Карнизная планка

Место монтажа: карниз кровли (монтируют на обрешётку).

Планку устанавливают ДО монтажа кровельного материала, но ПОСЛЕ установки водосточного жёлоба и держателей жёлоба. Планку фиксируют на обрешётке так, чтобы одна её сторона была закреплена на карнизной доске, а вторая ― «спускалась» в водосток.

Внешне карнизная планка представляет собой простой «уголок» с одним загнутым краем. Длина — 2000 мм, ширина боковых сторон — 100х69 мм.

Карнизная планка защищает деревянную подконструкцию (стропильные ноги, лобовую доску, обрешётку и контробрешётку) от снега и дождя.

Планка ендовы нижняя

Место монтажа: угол внутреннего стыка скатов.

Планку устанавливают ДО монтажа кровельного материала на сплошную обрешётку.

Внутренний угол скатов — ендова — служит для отвода осадков с кровли. Вода со скатов попадает в ендову, а из неё — в водосточную систему.

Конструктивно ендова состоит из двух планок — нижней и верхней. Сначала расскажем о нижней планке, на которую приходится основная нагрузка.

Нижняя планка ендовы защищает подкровельное пространство от попадания влаги. Этот элемент представляет собой «уголок» размером 298х298х2000 мм. Боковые стороны симметричные, с отбортовкой — загнутыми краями. Благодаря широким боковым сторонам нижняя планка ендовы обладает высокой пропускной способностью, благодаря отбортовке — защищена от переполнения.

Планка примыкания (нижняя)

Место монтажа: места примыкания кровельного материала к трубам.

Планку устанавливают ДО монтажа кровельного материала. Узкую боковую сторону планки монтируют на стенку дымохода, широкую нижнюю — на доску обрешётки.

Представляет собой «уголок» с отбортовками. Длина планки — 2000 мм, боковые стороны разной ширины: 230 и 122 мм.

Из нижних планок примыкания формируют нижний «фартук» вокруг дымоходов, который защищает место стыка профлиста и стенки дымохода от влаги. Декоративную функцию планка не выполняет, на кровле этот элемент не видно — поверх планки укладывают кровельный материал.

Планка примыкания (верхняя)

Место монтажа: места примыкания кровельного материала к трубам.

Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа кровельного материала. Узкую боковую сторону планки монтируют на стенку дымохода, широкую нижнюю — на профлист.

Как и нижняя планка примыкания, представляет собой «уголок» с загнутыми кромками. Длина планки — 2000 мм, боковые стороны асимметричны: 250 и 147 мм.

Из верхних планок примыкания формируют верхний «фартук» вокруг труб. Он выполняет защитную и декоративную функции.

Планка конька

Место монтажа: внешний стык скатов (конёк).

Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа кровельного материала.

Этот элемент используют для оформления внешнего стыка скатов. Планка конька защищает подкровельное пространство от осадков и мусора, делает кровлю эстетичной, при этом не препятствует воздухообмену. Это позволяет формировать благоприятный микроклимат в подкровельном пространстве, что положительно влияет на срок службы кровли.

Планка конька бывает двух видов:

Обратите внимание: для круглого конька обязательно используют заглушки. Их монтируют на торцы круглого конька со стороны фронтонных и карнизных свесов.

Основные функции заглушек — защита от задувания осадков (дождя, снега) под конёк, обеспечение коньку эстетичного вида.

Бывают двух видов:

Торцевая планка

Место монтажа: фронтоны кровли.
Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа кровельного материала.

Торцевая планка выполняет две функции:

Защитную. Она предотвращает попадание осадков и пыли в подкровельное пространство, защищает деревянную обрешётку от влаги. Также торцевая планка предотвращает отрыв крепёжных элементов и кровельного покрытия из-за порывов ветра.
Декоративную. Оформленные с помощью планок торцы кровли эстетично выглядят.

Длина торцевой планки всегда 2000 мм. Ширина боковых сторон может различаться: 90х115, 95х120, 135х145 мм.

Фигурная планка 90х115 мм наиболее декоративная. Мы рекомендуем выбирать её, если вы хотите максимально эстетично оформить торцы кровли. Она выглядит, как рельефный «уголок» с рисунком в виде продольных полос. Эти полосы также играют роль рёбер жёсткости и защищают планку от механических воздействий.
Простая планка 95х120 мм. Экономичная альтернатива фигурной планке. Не усилена дополнительными рёбрами жёсткости.
Простая планка 135х145 мм. Подходит для профлиста с высокими гофрами.

Внимание: торцевая планка должна полностью перекрывать хотя бы 1 волну профнастила. Поэтому при выборе планки ориентируйтесь на размер волн: чем крупнее рельеф, тем шире должна быть планка. Узкие планки оптимальны для профлиста с мелкими гофрами.

Планка ендовы верхняя

Место монтажа: угол внутреннего стыка скатов.

Планку устанавливают ПОСЛЕ монтажа кровельного материала.

Верхняя планка ендовы выполняет декоративную функцию — закрывает кромки профнастила в месте внутреннего стыка скатов. Кровля становится более эстетичной. Вторая функция верхней планки ендовы — дополнительная защита от влаги. Часть воды стекает по верхней планке, соответственно, на нижнюю планку приходится меньшая нагрузка.

Верхняя планка ендовы более узкая, чем нижняя, её размеры — 76х76х2000 мм.

Планки для оформления кровельных свесов

Чтобы эстетично оформить фронтонный или карнизный свес на кровле из профлиста, рекомендуем использовать планки карнизного свеса (простые или сложные), планки стыковочные, планку J-профиль. Функции и особенности монтажа этих доборных элементов описаны в статье «Подшивка кровельного свеса: советы профессионалов».

Мы рассмотрели основные комплектующие к профнастилу, которые понадобятся для монтажа кровли. Они обеспечат крыше завершённый вид, скроют места стыков и примыканий элементов кровельной системы, защитят подкровельное пространство от влаги. Кровля порадует вас эстетичностью и долгим сроком эксплуатации.

Выбирайте аксессуары для профнастила производства компании «Металл Профиль». Доступная цена, отменное качество, гарантия, широкая гамма цветов — в ассортименте представлены сертифицированные материалы для любого проекта и бюджета!

Читайте также: