Вентилируемый фасад из доски своими руками
Вентфасад своими руками: как защитить и преобразить дом
В зависимости от того, из какого материала строится или построен дом, раньше или позже каждому владельцу приходится задумываться о фасадной отделке. Вентилируемый фасад сейчас очень востребованная система, которая и защищает стены от внешнего воздействия, и повышает энергоэффективность дома, и кардинально меняет его вид. Вариантов устройства вентфасада множество, но все они производное базовой технологии, достойной подробного рассмотрения.
Содержание
- Устройство системы вентилируемого фасада и сфера применения
- Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
- Бескаркасный вентфасад
- Облицовка вентилируемого фасада
- Технология монтажа вентфасада
Вентилируемый фасад – устройство системы
Вентилируемый фасад – универсальная многослойная система утепления ограждающих конструкций с обязательным вентиляционным зазором в 30-50 мм для беспрепятственной циркуляции воздуха по направлению снизу вверх. Благодаря вентиляционному зазору из стенового «пирога» удаляется водяной пар, образующийся в каждом жилом доме. Иными словами, вентфасад не только защищает стены от агрессивной внешней среды, но и обеспечивает оптимальный влажностный режим, продевая срок службы строения.
Система вентилируемого фасада обычно состоит из следующих слоев:
- подсистема;
- телоизоляция;
- гидроветрозащитная мембрана ;
- вентиляционный зазор;
- декоративный облицовочный экран.
В качестве утеплителя в вентфасадах обычно используются плиты каменной ваты , так как этот материал сочетает минимальную теплопроводность с гидрофобностью, негорючестью и отсутствием усадки. Проходя сквозь волокна, пар выпадает на внешней поверхности плит в виде конденсата и выветривается – изоляция поддерживается в сухом состоянии и не теряет теплосберегающих свойств. Привлекает и простой монтаж – враспор, без дополнительной фиксации механическим или клеевым способом. Система вентфасада включает и мембрану, закрывающую утеплитель от ветра и влаги, но она многих смущает своей горючестью.
Участник FORUMHOUSE
Утепляю дом из газобетонных блоков по технологии вентфасада, утеплитель, (в два слоя, 50 плюс 100 мм), вентзазор и цокольный сайдинг. Смущает организация гидроветрозащиты – верхний слой утеплителя хоть и 90 кг/м³ плотностью, но сомневаюсь в его гидрофобных свойствах. Горючую же пленку класть не хочется, а негорючая кусается по цене вопроса при площади фасада около 300 м². Почему бы не подмешать в систему из технологии мокрого фасада, покрыв минвату разведенной до жидкой консистенции штукатуркой/раствором тонким слоем (валиком)? Смарткалк при таком пироге и штукатурке в 3-4 мм для любых растворов, даже ЦПС, дает точку росы в вентзазоре. От ветра дополнительно, имхо, защитим, от воды – тоже. Трещины, даже если будут, под вентфасадом незаметны. Есть ли подводные камни? Как будет жить раствор под вентфасадом? В чем заблуждаюсь?
Можно обойтись и без штукатурного слоя.
Участник FORUMHOUSE
Производители утеплителей разрешают не устанавливать мембрану поверх утеплителя на вентфасаде. И с этим согласны проектировщики. И заказчики, которые умеют слушать аргументы.
- На невысоких объектах тяга в вентзазоре минимальная, поэтому выдувания волокон утеплителя не будет.
- Этой тяги достаточно, чтобы снимать влагу с утеплителя. В нормально сделанном фасаде экран закрывает от потоков воды. Такого просто быть не должно. А влага практически всегда конденсат.
- Сплошной экран фасада, кроме керамогранита на кляммерах, сам является хорошей ветрозащитой. И сдерживает прямой воздушный напор на стену здания.
Именно это мы всегда пишем проектировщикам с просьбой пересогласовать пирог фасада, убрав гидроветрозащитную мембрану. И они это делают.
Если же контур проницаем для разного рода «соседей», без защиты могут возникнуть проблемы.
Участник FORUMHOUSE
Без пленки у меня птички очень портили утеплитель, поэтому пришлось установить. А так разницы не заметил.
Когда горючесть мембраны критична и вентфасад с закрытым контуром (софиты, решетка/сетка), то на частном доме можно обойтись и без защиты, хотя в типовом конструктиве этот слой присутствует.
Вентфасады востребованы как при отделке общественных зданий, в том числе и многоэтажных, так и частных домов до трех этажей. Это обусловлено вариативностью, так как функционал и характеристики системы зависят от компоновки, а визуальное разнообразие дает возможность вписаться в любой дизайн . Ограничением может стать состояние основания – если речь о реконструкции дома с солидным «стажем» и стены ветхие, фасадная система должна быть облегченной. Это не повод отказаться от вентфасада в принципе, но придется максимально точно просчитать все нагрузки и подобрать соответствующую подсистему, крепеж и облицовку.
Разновидности подсистем для вентилируемого фасада
Подсистема представляет собой несущий каркас, преимущественно, из вертикальных направляющих (профилей), на который крепится облицовка. Также подсистема включает узлы обрамления дверных и оконных проемов и угловые элементы. При двухслойной укладке утеплителя подсистема компонуется еще и контробрешеткой. Подсистемы бывают металлические и деревянные, реже – комбинированные.
Металлические подсистемы, устойчивые к внешней среде – из алюминия, нержавеющей или оцинкованной стали; профили монтируются как вплотную к стенам, так и на расстоянии, при помощи кронштейнов. В первом случае шаг между направляющими подбирается под ширину плит утеплителя (60 см), которые укладываются между ними враспор без дополнительной механической фиксации. Во втором – расстояние между направляющими зависит от типа облицовки (вес, размеры). Подсистемы из алюминия и нержавеющей стали дороже, но долговечнее бюджетного варианта из оцинковки. Металлическая подсистема обязательна на высотных зданиях и в случаях, когда в качестве облицовки частного дома планируется керамогранит.
Деревянная подсистема – из бруса, для защиты от внешней среды древесину пропитывают специализированными составами (антипирены, биозащита, либо одна пропитка с комбинированным действием). Направляющие монтируют вплотную к стене. Древесина доступная и достаточно прочная, поэтому основная масса вентфасадов на частных домах собирается именно на такую подсистему. При соблюдении технологии монтажа избыточная влага своевременно удаляется через вентзазор и внутри системы отсутствуют условия для развития гнили или грибка. А от прямого воздействия осадков каркас защищает облицовка.
Бескаркасный вентфасад
Как не всякий навесной фасад бывает вентилируемым, так и не каждый вентилируемый фасад – навесной, существует и бескаркасная разновидность. Речь о кирпичном вентилируемом фасаде – дом из любого стенового материала утепляют негорючей теплоизоляцией и обкладывают лицевым кирпичом через вентиляционный зазор, с фиксацией гибкими связями или металлическими кронштейнами. Кирпичный вентфасад возводят двумя способами:
- на этапе строительства коробки – при заливке фундамент делают с учетом толщины многослойной стены;
- вокруг эксплуатируемого дома – если нет возможности опереть кирпичный экран на фундамент, под него отливают дополнительно, реже опирают на металлические подсистемы.
Вариаций стенового пирога несколько.
Участник FORUMHOUSE
Подходя к процессу основательно, я бы рекомендовал рассмотреть несколько вариантов решения фасада для случая внешнего облицовочного слоя:
- керамический блок 440-500 мм, воздушный зазор 30-40 мм, облицовочный кирпич 85-120 мм;
- полнотелый кирпич 380 мм, утеплитель (минераловатный или пеностекло), воздушный зазор 30-40 мм, керамический кирпич 85-120 мм;
- ГСБ (газосиликатный блок) 375-400 мм, воздушный зазор 30-40 мм, лицевой кирпич 85-120 мм.
Выбор конкретного решения определяется сложностью фасада и требованиями к материалам (керамика, ГСБ, отношению к утеплению и т. п.).
Облицовка вентилируемого фасада
В качестве облицовки на вентилируемом фасаде могут быть практически любые материалы, ограничением может стать только низкая несущая способность основания. В таком случае допустимы только легкие материалы. Вентфсад обычно облицовывают:
- сайдингом – виниловым, акриловым, металлическим, фиброцементным, цокольными панелями из перечисленных групп;
- плитами – преимущественно ОСП и ЦСП с расшивкой декоративными элементами под фахверк или с дальнейшей облицовкой гибкой фасадной плиткой или гибким кирпичом;
- плиткой – чаще бетонной , с интегрированными крепежными элементами для фиксации на подсистему;
- керамогранитом – на подсистему и кляммеры;
- деревом – вагонкой, планкеном, термодревесиной, обрезной и необрезной доской , имитацией бруса и др.
Бетонная плитка, имитирующая фактуру кирпича или натурального камня, позволяет преобразить фасад из любого стенового материала. А благодаря вентиляционному зазору ее можно использовать даже по паропроницаемым ограждающим конструкциям, так как влага будет выветриваться, а не замыкаться в стене.
Участник FORUMHOUSE
Полгода назад утеплил и облицевал свой дом бетонной плиткой под камень, на углах фактура колотого камня. Высолов нет, не дребезжит, не отваливается. Обрешетка деревянная.
Технология монтажа вентфасада
Вентилируемый фасад монтируется в несколько этапов.
Подготовка – со стен удаляют декоративные и навесные элементы, основание должно быть чистым, ровным (насколько возможно, чтобы вывести плоскость подсистемой), без отслаивающихся фрагментов. Деревянные стены обязательно обрабатывают антисептиком, каменные, грунтовкой глубокого проникновения с водоотталкивающими свойствами.
Монтаж подсистемы. Параметры подсистемы зависят от типа утеплителя и количества слоев; направляющие монтируются на саморезы, дюбель-гвозди, кронштейны, или другой крепеж, исходя из особенностей основания. Все элементы деревянной подсистемы обязательно обрабатывают огнебиозащитой. При необходимости поверх подсистемы набивается контробрешетка.
Утепление. При укладке враспор между направляющими каменная вата не требует дополнительной фиксации, при монтаже непосредственно на стены крепится механически, на пластиковые дюбеля «грибки». Независимо от типа стенового материала, под утеплитель никаких мембран и пленок не укладывают.
Гидроветрозащита. Каменная вата плотностью от 90 кг/м³ не нуждается в защитной мембране, более рыхлую теплоизоляцию рекомендуется закрывать от воздействия воды и ветра. Если же облицовочный экран проницаемый (керамогранит, дерево щелевым способом), закрывают любой утеплитель, независимо от плотности.
Облицовка. Фиксация на подсистему производится согласно инструкции производителя, обычно это крепление саморезами с люфтом в потай, но возможен и открытый крепеж с последующей шпаклевкой и закраской шляпок.
Участник FORUMHOUSE
Брус режу сам из доски 50 мм ручной циркуляркой с вылетом диска 70 мм, пропитываю, первый брус – вертикальный угловой. Далее прижимаю к нему струбцинами следующий, через проставку (кусок того же бруса длиной 590 мм), струбцина рычажная длинная, 2 - 3 штуки на стену высотой 5 м. Затем засверливаюсь перфоратором насквозь бруса в КББ, стараясь попасть между верхом блока и горизонтальным швом. Единственный крепежный элемент, который мне удалось подобрать для монтажа бруса на КББ – металлический рамный дюбель (120 мм примерно). Все остальное или не держит, или запредельно дорого.
По готовности первого ряда обрешетки закладываю утеплитель, фиксирую в легкую полипропиленовой лентой, степлером (купил бухту 3000 м), чтобы не сдуло – работаю один. Следующий ряд снизу вверх на серьезные желтые саморезы, сверло сделал разного диаметра, чтобы через наружный брус саморез проходил свободно. Повторяю все операции. Затем ветровлагозащитная мембрана, вертикальная обрешетка из доски 30 мм с шагом, удобным для монтажа ОСП.
На ОСП будет гибкая фасадная черепица, имитирующая кирпич – вентфасад динамичное основание, а такой эластичный материал способен выдерживать некоторые деформации без урона для герметичности и внешнего вида. Подобные примеры уже есть на нашем портале.
Вентилируемый фасад – одна из популярнейших систем утепления, ценимая за универсальность, декоративность и возможность самостоятельного исполнения.
Если не хочется дополнительно заниматься фасадными работами, но в приоритете энергоэффективность – стоит рассмотреть в качестве стенового материала теплоблоки, их можно сделать и самостоятельно . Еще одна интересная технология для смелых и умелых – самодельные бетонные блоки ТИСЭ . В видео – о доме в викторианском стиле из СИП с вентилируемым фасадом .
Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски
Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.
Содержание
- Вводные.
- Фасад из обрезной доски от Raklaru.
- Фасад из обрезной доски от Blin135642.
Фасад из доски: технология родом из северных широт
Фасад из обрезной доски от Raklaru
Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.
Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.
Обрешетка
По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.
Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:
- Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
- Ветрозащита;
- Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
- Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
- Доска фасадная.
Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.
Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.
Покраска доски
Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.
Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.
Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.
Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.
Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.
Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.
Фасад из досок: монтаж
По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.
Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.
Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.
Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.
- Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
- Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
- Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
- Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.
И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.
Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.
И реальный пример.
Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.
Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.
Фасад из обрезной доски от Blin135642
Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.
Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.
Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.
По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.
Рецепт «Шведской краски»
- Ржаная мука – 580-60 г;
- Поваренная соль – 250-260 г;
- Олифа – 240-250 г;
- Железный купорос – 250-260 г;
- Железный сурик – 250-260 г;
- Вода – 4,5 литра.
Технология приготовления
- Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
- Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
- Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
- Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.
Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.
Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.Только если полностью сошлифовать весь слой.
Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.
От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.
Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.
Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.
Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.
Деревянный вентилируемый фасад: особенности монтажа
Для деревянных домов в условиях климата нашей страны неотъемлемым требованием практически в каждом случае является дополнительное утепление. А поскольку дерево является природным материалом, способным «дышать», вбирать и отдавать влагу, то лучшим решением при утеплении сооружений из бруса и других пиломатериалов является деревянный вентилируемый фасад.
Благодаря нему рядом с деревянными несущими стенами дома будет обеспечена фактически свободная циркуляция воздуха, а это позволит избежать гниения и преждевременного выхода здания из строя. В данной статье мы рассмотрим особенности устройства конструкции вентилируемого фасада для деревянного дома, выясним, какие материалы и почему при этом следует использовать.
Монтаж вентилируемого фасада деревянного дома
Устройство вентилируемой фасадной системы домов и коттеджей из дерева
Организовывают вентилируемые фасады деревянных домов согласно следующим правилам:
- Поскольку деревянные жилые постройки часто сооружают из бруса сечением 150*150 мм, для создания комфортных условий в зимнюю пору потребуется дополнительно теплоизолировать дом, используя для этого минерально-ватный утеплитель не менее 10 см толщиной.
Крепят фасадный утеплитель непосредственно к поверхности деревянного перекрытия механическим способом (специальными дюбелями).
- Перед монтажом теплоизоляционного слоя на вентилируемый деревянный фасад поверхность оббивают деревянной (профильной) обрешеткой, служащей каркасом отделочному материалу.
В нишах каркаса и прокладывается далее утеплитель.
Совет! Чтобы обеспечить необходимый воздушный зазор нужно организовать соответствующий вынос обрешетки на величину, превышающую толщину утеплителя минимум на 4-5 см.
- После того, как вентилируемый фасад для деревянного дома будет оборудован обрешеткой и теплоизоляционным слоем, поверх утеплителя крепят слой из гидроизоляционной и ветрозащитной мембраны (пленки).
Она защитит утеплитель от влаги, идущей снаружи, но при этом не будет препятствовать ее отводу от деревянных стен. - Следом за гидроизоляционной пленкой конструкцию оснащают отделочным покрытием.
В качестве отделки фасада часто выбирают блок-хаус или другой материал на древесной основе, цена и качество которого наиболее приемлема для застройщика.
Благодаря нему дом не утратит своей экологичности и внешне будет смотреться цельной деревянной конструкцией.
Монтаж отделки выполняют на обрешетку механическим способом (кляммерами, саморезами и прочим), следя, чтобы при этом имела место задуманная величина вентиляционного зазора.
Отделка будет выполнять декоративную функцию и вместе с этим защищать внутренние слои системы от непогоды.
Влага, идущая от дерева, а также скапливающаяся в виде конденсата на внутренней стенке отделочного материала, будет свободно отводиться из системы посредством воздушных потоков, циркулирующих между теплоизоляцией и отделкой. Благодаря этому утеплитель будет всегда сухим и сможет максимально эффективно нести возложенную на него задачу.
Подробная инструкция, а также видео по сооружению вентилируемой фасадной системы собственными руками имеется на нашем портале в соответствующем тематическом разделе.
Виды деревянных вентилируемых фасадов
Классификация фасадных систем в зависимости от типа конструкции
Вентилируемые фасады из древесины не только практичны и эффективны, но также экологичны и внешне привлекательны
Деревянные вентилируемые фасады в зависимости от сложности исполнения и решаемых задач делятся на два вида:
- Полноценная вентилируемая система с прокладкой утеплителя, устройство которой мы описали в предыдущем разделе.
Помимо защиты дома от непогоды и сохранения «дышащего» режима эксплуатации, такая конструкция существенно повышает теплоизоляционные свойства постройки.
Подобного типа системы, как правило, используют при постройке домов в широтах с холодными и продолжительными зимами.
Совет! Данного вида вентилируемые деревянные фасады очень выгодны в плане экономии на потреблении энергоносителей в отопительных целях.
- Облегченная вентилируемая система. Отличие такой системы от предыдущей конструкции состоит в том, что в нее не входит утеплитель.
Система предназначена лишь для контроля влажности сооружения. Облегченный вариант применим, по большей части, в южных районах, где нет необходимости в тщательном утеплении.
Создается система при помощи тонкого каркаса (без выноса), прикрепляемого к фасаду, на который затем крепится блок-хауз, вагонка, сайдинг или другой материал. Простота конструкции позволяет легко смонтировать ее даже своими руками.
Виды древесины для вентилируемых фасадов
В качестве отделки деревянного вентилируемого фасада, помимо указанных выше материалов, часто используют следующие:
- Термодерево. Практичный пиломатериал для декоративной отделки фасада, вес которого на 30-50% меньше в сравнении с необработанной древесиной.
- Доска (вагонка или блок-хаус) из лиственницы. Отлично себя проявляет (не гниет) в условиях повышенной влажности.
- Экзотические породы дерева. Чаще всего это тяжелые породы, нуждающиеся в усилении фасадного каркаса и крепежа. Привлекательность в сочетании с высокой стоимостью являются неотъемлемым атрибутом данных пород.
Мы рассмотрели, согласно каким правилам и с помощью каких материалов создаются вентилируемые фасады для деревянного дома. Надеемся, что наши рекомендации позволят вам добиться требуемого уровня защищенности и долговечности постройки, достичь необходимого уровня комфорта внутри нее.
Деревянные фасады – классика, проверенная годами
Внешний вид дома играет одну из ключевых ролей в его дизайне. Ведь, как известно, гостя принимают «по одежке». Деревянные фасады домов привлекают экологичностью и богатым внешним видом.
В последние время природные материалы начали приобретать все большую популярность. Причем, дерево теперь широко применяют для наружных отделочных работ, не только за пределами города, но и в крупных мегаполисах.
Современный деревянный дом и природа – единое целое
Нужна ли облицовка деревянных домов
Обдумывая, чем облицевать фасад деревянного дома, следует помнить, что не всегда это действительно необходимо. Деревянные дома, стены которых выполнены из бруса или цилиндрического бревна, сами по себе имеют весьма яркую архитектуру и зачастую не требуют дополнительной отделки. В таких случаях, как правило, ограничиваются покраской и лаковым покрытием.
Деревянный фасад из бревен – готовое решение, не требующее дополнительной отделки
Кроме того, что деревянные фасады, выполняющие также функцию стен в доме, чрезвычайно экономичны, они позволяют эффективно применять изоляционные и другие материалы.
Следует отметить, что не все они в дальнейшем оказывают позитивное воздействие на структуру древесины и сооружение в целом.
Дело в том, что с использованием дополнительных отделочных материалов для фасадов нагрузка на фундамент дома непременно увеличивается. Не говоря уже о естественной усадке, которая протекает в течение первых лет после постройки.
Более того, декоративно-защитная облицовка фасада деревянного дома может привести к гниению древесины. Это происходит из-за неправильного монтажа вентиляционной системы, когда вследствие различной паропроницаемости отделки и деревянных стен на границе их контакта конденсируется влага.
В свою очередь, облицовка фасадов деревянных домов предусматривает использование крепежных материалов, таких как шурупы, гвозди, скобы, кронштейны и прочее, которые могут стать причиной образования гнили на поверхности древесины.
Все эти нюансы касаются более-менее новых домов, но их тоже стоит учитывать, если ваш фасад уже «не первой свежести».
Способы отделки фасадов деревянных домов
При всех ее преимуществах, древесина чрезвычайно подвержена воздействию внешних негативных факторов, среди которых наиболее вредны:
- солнечное излучение;
- перепады температур;
- осадки;
- ветер.
Когда возникает необходимость делать ремонт фасада деревянного дома, экстерьер которого давно потерял презентабельный вид, лучшее решение – облицевать наружные стены.
Существует несколько основных способов отделки фасадов:
- «мокрая» облицовка;
- покраска; .
Облицовка по «мокрой» технологии
«Мокрая» облицовка представляет собой отделку деревянных поверхностей с применением штукатурок и растворов. Для этого используют армирующую сетку или набивают поперечно один к другому деревянные рейки, предотвращающие отслаивание штукатурки. Метод довольно прост, но лучше посмотрите видео, как выполняют такие работы профессионалы.
Чаще всего применяются акриловые и минеральные штукатурки. Первые обладают хорошей водонепроницаемостью, большим выбором цвета и стойкостью к механическим повреждениям.
Однако они довольно чувствительны к воздействию водяного пара. Минеральные составы, в свою очередь, имеют более длительный срок службы, но при их использовании фасады деревянных домов могут быть оформлены лишь в светлых тонах.
Окраска
Для обеспечения надежной защиты деревянных фасадов от сюрпризов погоды часто применяется простое окрашивание их поверхностей.
Для этого необходимы следующие материалы:
- защитный раствор для дерева; ;
- лак;
- валик;
- широкая и скошенная кисть.
Процесс покраски:
- Предварительно обработайте поверхность защитным покрытием для древесины.
- Красьте фасад сверху вниз. Сначала обрабатывайте кромки досок, стыки и труднодоступные места узкой скошенной щеткой.
- Закончив покраску стыков, приступайте к обработке основной части фасада. Для этого используйте широкую кисть или валик. Старайтесь наносить материал без потеков и других дефектов.
Навесные фасады
О том, чем обшить фасад деревянного дома, задумывается каждый владелец классической избы. Один из наиболее востребованных способов отделки внешних стен – облицовка специальным кирпичом.
Инструкция по проведению данных работ содержит основной пункт, согласно которого отделка фасадным кирпичом может производиться только после полной усадки дома и сушки его стен.
Позитивные свойства такого покрытия:
- Морозо- и влагостойкость.
- Устойчивость к негативным атмосферным воздействиям.
- Теплосбережение.
- Пожаробезопасность.
Важно! Для организации работы вентиляции и избегания скопления конденсата зазор между облицовочным кирпичом и деревянной стеной должен составлять от 4-5 см.
- гранита;
- мрамора;
- природного камня;
- кирпичной кладки и других.
Виниловый сайдинг обладает следующими преимуществами:
- пожаробезопасность (материал не поддерживает горение, но плавится);
- широкий выбор цветов и оттенков;
- устойчивость к воздействию коррозии, перепадам температур и неблагоприятным погодным условиям.
Стоит отметить, что фасады для деревянного дома, с установленным сайдингом:
- придают строению аккуратный и современный вид;
- легко очищаются с помощью воды;
- практически не нагружают фундамент благодаря небольшому весу.
Вентилируемый фасад из дерева
Для почитателей «живых» строений существует несколько способов превращения обыкновенного кирпичного или бетонного дома в деревянное жилище.
Стоит отметить и неоценимое преимущество такого фасада – способность сохранять тепло.
Фасад для деревянного дома часто оформляют с использованием:
- шинделя (деревянные дощечки);
- необрезной широкой доски;
- блок-хауса;
- деревянной вагонки;
- коры;
- планкена;
- фасадной доски.
Монтаж планкена – гарантированный технологический зазор для вентилируемого фасада
Деревянные элементы устанавливают на обрешетку из брусков. Обязательный зазор, который оставляется между стеной и облицовочным материалом, заполняется утеплителем на три четверти.
Оставшаяся одна четверть зазора служит в качестве вентилируемой зоны, благодаря наличию которой влага испаряется, а не скапливается на стенах дома.
Изготовление деревянных фасадов часто производится на заказ, в соответствии с индивидуальными чертежами, размерами и требованиями.
Главные преимущества таких вентилируемых систем:
- устойчивость к перепадам температур;
- звуконепроницаемость;
- возможность применения для новых и реконструированных зданий.
Фасад из необрезной доски
Фасадные панели для деревянного дома из необрезной доски отличаются уникальной игрой света и тени благодаря особой технологии сборки конструкции.
Как правило, используется доска шириной не менее 30 см.
Деревянный фасад из необрезной доски – современный коттедж или старинная русская изба?
Технология монтажа фасада из необрезной доски:
- Покройте доски грунтовкой или защитой для дерева.
- При необходимости установите утеплитель.
- Установите гидроизоляцию на стенах.
- Закрепите доски поверху гидроизоляции, прибивая их гвоздями.
- На стыки досок нанесите герметик.
- Нанесите финишное покрытие.
Правильно подобрать цвет лакокрасочных материалов можно с помощью фото в каталогах производителей.
Фасад из шинделя
Шиндель или деревянная черепица хорошо обеспечивает водонепроницаемость дома.
Этот облицовочный материал укладывается с перекрытием слоев, после чего:
- не требует постоянного обслуживания;
- обеспечивает срок службы до 100 лет.
Фасад из шинделя – оригинально и практично
Такая долговечность достигается благодаря тому, что окружающая среда воздействует только на половину площади каждой дощечки. Интересно, что цена отделки фасада шинделем может быть сопоставима со стоимостью его облицовки кирпичом.
Монтаж деревянных фасадов – природные вентилируемые системы своими руками
В заключение статьи
Деревянные фасады домов наряду с красотой и изяществом, способны отлично противостоять негативным воздействиям окружающей среды, что делает их незаменимыми, особенно, когда вы хотите из бетонного или кирпичного сооружения сделать величественную и уютную избу.
Как сделать монтаж вентилируемого фасада каркасного дома из композитных панелей, керамогранита, сайдинга: Обзор +Видео
Вентилируемый фасад это новый, современный и в большинстве своем экологичный материал для внешней отделки вашего дома. Также он прост в монтаже и эксплуатации.
Установка любого вентилируемого фасада идет в три основных этапа: монтаж основного каркаса, утепление стен и облицовка всей поверхности.
Сооружение каркаса
Тип и мощность несущего каркаса главным образом зависит от вида отделочного фасадного материала. Чем тяжелее данный материал, тем жестче и прочнее должен быть каркас. Пример, для керамогранита применяют мощные направляющие из стали, которые закрепят не только в вертикальном положении, но и соединяют их специальными горизонтальными перемычками для более надежной жесткости.
Для сайдинга будет достаточно профиля, который используется для крепления гипсокартона внутри дома. К стенам обычно профили крепят специальными дюбелями либо саморезами на металлические кронштейны. Их устанавливают вертикально и параллельно друг другу от начала карниза до цоколя. Между направляющими профилями расстояние выдерживают таким образом, чтобы оно было равным ширине плиты утеплителя. Выполняют это для более удобного монтажа.
Иногда, для более легкого сайдинга, в качестве основных направляющих, применяют стандартные деревянные бруски с одинаковой толщиной. Также, их можно использовать для деревянных стен, и это значительно удешевит всю конструкцию дома.
Крепление направляющего профиля необходимо начинать с одного угла дома. Первоначально нужно закрепить кронштейны по всей высоте. Далее на них прикрутить первый профиль. На противоположном углу дома аналогично закрепить второй профиль. После этого на равных расстояниях необходимо закрепить кронштейны по площади оставшейся стены, исключая окна и двери.
Перед креплением и установкой на них профилей необходимо натянуть между крайними направляющими веревку. Важный момент, если ваша стена более 10 м. в длину, то выравнивание металлических профилей производите постепенно.
Установка утеплителя вентилируемого фасада
Выбор метода крепления утеплителя к фасаду зависит от типа самого утеплителя. Пароизоляционную мембрану необходимо укладывать под любой утеплитель. Стоит запомнить, что делать это нужно обязательно, так как отсыревший или намокший утеплитель полностью потеряет свои защитные свойства и больше не будет способен удержать тепло внутри дома. А как результат, все труды будут напрасны. Мембрану необходимо укладывать согласно инструкции. Если пленку уложить не той стороной, она станет просто бесполезной.
Минеральную или базальтовую вату обычно крепят к стенам дома при помощи специальных пластиковых дюбелей. Они имеют форму полого грибка с достаточно широкой шляпкой. С помощью перфоратора просверливают отверстия, на глубину 6 см вглубь стены. Далее, в отверстия вставляют полый грибок, а внутрь него вбивают распорный гвоздь, прижимая при этом утеплитель шляпкой грибка. На один квадратный метр применяют обычно 6 дюбелей.
Пенопласт и пенополистирол к стенам приклеивают с помощью клея. Нужно делать два ряда пенопласта – это исключит в будущем образование мостиков холода. В любом вышеописанном случае все стыки необходимо запенить. Некоторые типы пенополистирола имеют специальные ступенчатые торцы, это позволяет клеить их внахлест. И это самый лучший вариант жесткого утеплителя. Поверх утеплителя крепят гидроизоляционную мембрану. Она не позволит проникнуть влаге и воде извне во внутрь фасада дома.
В заключение всех работ, утеплитель оказывается полностью упакованным в мешок из специальной мембраны. Попадание внутрь воды и влаги должно быть полностью изолированно. При этом мембрана обеспечивает вентиляцию всего фасада. Данными свойствами обладает современная супердиффузная мембрана.
Работы по облицовке дома
Монтаж и установку облицовки начинают снизу. Листы материала крепятся ряд за рядом, пока не дойдут до карниза дома. На оконных и дверных проемах листы обрезают по нужному размеру. Следует отметить, что главным плюсом вентилируемых фасадов является определенный воздушный слой между утеплителем и облицовкой. Данный слой создается путем крепления второй обрешетки на направляющие. А фасадный материал будут крепить уже к ней. В результате получится продуваемый воздушный слой.
После закрепления всех плит на каркасе, производят конечный этап всего монтажа вентилируемого фасада. Закрывают все углы и откосы специальными доборными деталями и элементами. Они придадут целостность и монолитность всей конструкции дома.
Вентилируемый фасад своими руками. Полезные советы от профессионалов
- Перед началом работы по самостоятельному монтажу и установке вентилируемого фасада для дома, обязательно составьте проект. Это позволит вам рассчитать потребность в строительных материалах и контролировать все этапы строительства.
- При выборе крепежных деталей и элементов, необходимо проводить их испытание на определенной поверхности. Это позволит вам избежать покупки некачественного крепежа.
- Не монтируйте вентилируемый фасад на пустотелых стенах, таких как: кирпич или пеноблоки. Это приведет к их разрушению при вбивании специальных дюбелей, а также к прониканию холода внутрь стен.
- Теплоизоляцию монтируйте согласно инструкции. Шов между плитами будет изменяться строго по вертикали.
- Установка и крепление кронштейнов должны быть очень точными и качественными. Отклонение от начального уровня всего в несколько миллиметров может привести к серьезным последствиям в будущем.
- Под каждый кронштейн устанавливайте паронитовую прокладку, она даст защиту от потри тепла в доме. Кроме того, она позволит компенсировать деформационное движение всей системы с течением длительного времени.
Читайте также: