Вагонка без обрешетки на осб внутри дома
Каркасный дом без технологий. OSB прямо на каркас. Сайдинг прямо на OSB. Опыт одного года..
Сначала итоги: Каркасный дом надо строить по расчетам и технологиям! Шить OSB прямо на каркас без вентзазоров не нужно, и шить сайдинг напрямую к OSB - тоже. А теперь подробности:
Каркасник я задумал и начал строить в 2016-м. Многие помнят мои десятки тем с вопросами про пирог пола, стен, про кривой фундамент, про выбор утеплителя и так далее.. Мне советовали, спорили. Помимо этого, я прочитал тысячи страниц всяких других профильных сайтов и статей.
И это тот случай, когда я учусь на своих ошибках, а другие пусть учатся на моих. Для всех местных профи нижеописанная информация будет не новой, а вот для сомневающихся будущих владельцев домов- полезной
Два основных вопроса я мониторил. Первый - мой строитель (сосед, друг семьи и во многом - полезный наставник), сказал что обшивает он каркас сразу же OSB, и все нормально, и париться не стоит. Споров в интернете очень много. Факт остается один: катаясь по дачным массивам, деревням и новым котеджным поселкам можно сказать одно - сотни, тысячи каркасников горе-строители простоты, удобства и пофигизма ради обшивают OSB поверх каркаса, причем даже кровлю..
И я в итоге сам склонился к тому что ничего страшного и критичного в обшивке напрямую по каркасу ОСП нет, что прокатит и мне повезет) Ну строят же и живут же.. Просто в противном случае мне нужно было бы искать другого строителя, а это прям новая проблема..
Одним из факторов выбора эковаты в качестве утеплителя было то, что она не так сильно критично относится к влаге, в отличие от минеральной..
В итоге получился красивый (хотя, на вкус и цвет), теплый дом. Мы живем тут почти всю зиму и радуемся.
Но внутри чистовая обшивка еще не везде. В котельной и прихожей не дошит потолок, а в санузле 2 этажа и стены пока тоже не зашиты. И дёрнуло меня вчера взрезать пароизоляцию на потолке и засунуть туда руку. Межэтажные перекрытия я утеплял стекловатой, соответственно пространство стены над верхней обвязкой 1 этажа получилось утеплено тоже ей. а эковата ниже и выше.
Сую я руку, и нащупываю насквозь мокрый лист OSB. и стекловату, которую можно выжимать. И я сделал это в буквальном смысле. Оторвал кусок утеплителя и выдавил из него воду -->
Тут же побежал на второй этаж, взрезал пароизоляцию посередине стены, сунул руку в эковату, доковырялся ей до OSB, влаги не почуствовал.. Тут не понятно: либо бумага так хорошо все впитала, толи это как раз вниз все стекло (там где изначально воду нашел), то ли. то ли еще будет..))
Это все при том, что в доме в целом прямо ООчень сухо..
Что в итоге? Хороший урок. Я как-нить переживу.. летом проверю чего как в этих местах.. след.летом вскрою какой-нить участок.. еще через пару лет, возможно, все сгниет к чертям, вскрою весь сайдинг, сниму сгнивший OSB, обработаю чем-нить еще раз каркас, эковата от влаги, надеюсь закаменелая будет к этому моменту, и с внешней стороны попробую дом переделать с вентиляцией. ну это так, в теории.. в общем, рушить прямо сейчас, думаю, не стоит.
Что будет при креплении сайдинга вплотную к OSB без обрешетки
Это одна из обсуждаемых тем. Нужно ли делать вентзазор под сайдингом на ОСП? Можно ли не использовать обрешетку и крепить сайдинг прямо на плиты?
Вкручивать саморезы в древесную плиту - просто и быстро. Однако делать этого не стоит. Расскажем, к чему может привести крепление сайдинга прямо на ОСП без обрешетки.
На форумах идут споры. Кто-то утверждает, что вентзазор не нужен под сайдингом. Некоторые уверяют, что в некоторых случаях он нужен, а в других нет. Вентзазор – это расстояние между стеной здания и сайдингом. Он создается с помощью обрешетки. Дополнительно она еще выравнивает стены.
Еще многое зависит от качества плит ОСП. Крепление на саморезы часто приводит к проблемам. Крепеж не держится и сайдинг со временем просто отваливается.
Прибивать сайдинг прямо к плитам нельзя!
Представим, что пришла зима, на улице мороз. В доме, наоборот, тепло. Внутри дома пар начинает проходить сквозь стены и осаждается на поверхности стены. Появляется конденсат и на стенах дома появляется влага. Потом появляется грибок с плесенью.
Более того, при мытье сайдинга из шланга влага скапливается и впитывается в материал, что приводит к его гниению.
Если есть обрешетка, то такой проблемы не будет. Стена всегда будет сухой.
Почему нельзя крепить сайдинг вплотную к OSB без обрешетки?
Многие строители не задумываются и крепят сайдинг без вентиляционного зазора прямо на плиты ОСП. Конечно, вкручивать саморезы в плиту легко и просто, но я вам сейчас постараюсь объяснить, почему нельзя крепить сайдинг без обрешётки и к каким последствиям может привести такое деяние.
И в интернете на форумах и между людьми постоянно идут споры. Одни утверждают, что вентзазор не нужен под сайдингом, другие же утверждают, что нужен. Многие понимают и знают, что вентзазор – это расстояние между стеной здания и сайдингом и создаётся с помощью обрешётки, которая дополнительно ещё и выравнивает стены.
Представим, что пришла зима, а на улице мороз. В доме же наоборот, тепло. Внутри дома пар начинает проходить сквозь стены и оседает на поверхности наружной стены. Появляется конденсат и на стенах дома появляется влага, а со временем появляется грибок с плесенью.
Так же при мытье сайдинга из шланга влага скапливается и впитывается в материал, что тоже приводит стены к гниению.
Но чтобы всего этого избежать и делают обрешетку, под вентиляционным зазором всегда будет проветриваться и стена будет сухой.
Большинство мастеров рекомендуют при обшивке дома сайдингом закрепить под ним ветрогидрозащиту (не пароизоляцию). Ширину вентзазора делать 20 – 35 мм.
Чтобы OSB не стала гнить под сайдингом обязательно сделайте контрбрус. Крепите с шагом от 40 до 60 см. Небольшой зазор будет позволять влаге выветриваться. Это работает как для винилового, так и для металлического сайдинга.
Независимо, стена из кирпича , ОСП или дерева. Нет никакой разницы, всё делается по одной технологии.
OSB+блокхаус БЕЗ обрешетки -ЧТО ДЕЛАТЬ?
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался, а может кто хорошо теорию знает. Дано: каркасно-панельный дом - панель - OSB+150 пенополистирол+OSB. Поверх этого уложено нечто типа рисового мешка - обозвано влагоизоляцией, а поверх влагоизоляции положен блок хаус БЕЗ обрешетки.
Внимание вопрос - что умрет в первую очередь, что и в какие сроки надо (можно) с этим сделать? Заранее спасибо.
. в первую очередь умрёт тот,кто первый глатнёт дымку при(тьфу-тьфу)пожаре. а так. не смотря на то что нет вент зазоров и пароизоляции изнутри,лет 10-15-20. простоит!
20.09.2010 в 23:38helmutivan написал :
..в первую очередь умрёт тот,кто первый глатнёт дымку при(тьфу-тьфу)пожаре.
Хорош людей пугать. Сам понимаю, что дурак был, потому и пишу, что ДАНО. С этим и жить надо, и делать чего-то. Увы, но бюджет таков, что в ближайшие лет 5-10 мне ничего лучше не светит.
Как итог -наружку на год-два оставить можно, я правильно понимаю?
Да, ничего страшного. ППС можно делать без пароизоляции. Хотите продлить жизнь домику - сделайте пароизоляцию из толстой п/э пленки.
21.09.2010 в 08:03А в какое место этого пирога засунуть пароизоляцию-внутри, снаружи и что вообще делать с блокхаусом - не сгниет ли он без вентиляции?
21.09.2010 в 20:512LGregory . пароизоляцию кладут внутри. т.е.отсекают возможный пар в помещение от утеплителя. если топить не будете (не жить зимой) то постоит Ваш дом.да даже и протопите если,точка росы конечно будет в середине,но пенопласту нихрена не будет смертельного. а вот по блокхаусу внутри может немного и "потечёт". если он не обработан,-возможно посинеет. Снаружи-то хоть покройте антисептиком на зиму. а летом посмотрите что там. по-теплу и переберёте по-тихоньку. всмысле реек перед б/х набьёте. главное не паникуйте.
21.09.2010 в 23:08helmutivan написал :
Снаружи-то хоть покройте антисептиком на зиму. а летом посмотрите что там. по-теплу и переберёте по-тихоньку. всмысле реек перед б/х набьёте. главное не паникуйте.
каркасный дом - вагонка или ДСП?
прошу совета. дом 6 х10. второй этаж планирую каркасным (первый - брус). дом с осени уже стоит под крышей. второй этаж сейчас представляет из себя собственно каркас из бруса, снаружи обитый обрезной доской (15 или 20 мм).
доски немного ссохлись и наблюдаются конкретные щели.
чистовую отделку в этом году не планирую (не потяну), но осваивать (жить на выходных летом) уже хотелось бы. посему второй этах хотелось бы утеплить. отделка фасада тоже не в этом году.
представляю себе это так: изнутри, за наружной доской пропустить мембрану (влаго и ветрозащита - косой дождь может запросто залить) , потом внахлест минвату 10 и 5 см (итого 15 см), потом еще раз мембрану и какую-нить стружечную плиту (ДСП, фанера или вот еще непонятный зверь - ОСП). если плита будет стремно смотреться, то потом можно будет и вагоночкой отделать, но потом.
бригадир же разводит меня сейчас на вагонку вместо плиты. говорит, что ее поведет, вспучит и прочее.
отсутствие плиты, имхо, не добавляет конструкции какой-то прочности. с ней как-то надежнее.
ну и плюс есть повод недоверять бригадиру - вагонку предлагает его же (по 250 за метр кв) и за работу включающую работу с вагонкой хочет 350 руб за метр квадратный.
вот собственно и прошу совета по этой ситуации. вагонка или плита? если плита, то какая? имемембране
ДСП точно не стоит. Самый бюджетный вариант, но только если в дальнейшем будет вагонка, - ДВП.
05.06.2010 в 02:31пожалуй ни ДСП, ни ДВП рассматривать не буду. дсп точно вспучит. дом не регулярного проживания все же.
прочитал про ОСП-3 (OSB). их же используют вовсю при изготовлении панелей каркасных домов. значит и в моем случае должно подойти. толщина вот только какая (10, 11, 12, 15 мм)? и в мембранах я путаюсь. какую снаруже, а какую изнутри?
2dmpir OSB плита в данном случае идеальный вариант. Был свидетелем такого случая. В строящемся кафе на втором этаже на пол постелили OSB и однажды за ночь, когда отопление уже вовсю грело, сняли все алюминиевые радиаторы, спасибо , хоть краны заботливо прикрыли. Но воды утекло порядочно . И что вы думаете, через пару-тройку дней, когда влага окончательно испарилось на плите не осталось никаких следов происшествия ( за исключением грязных разводов ) . Зауважал этот материал. Да и ввиду особенностей структуры (клееная щепа) от нечего делать её тоже не поведет, в отличии от дерева (а вагонку запросто может повести и скрутить винтом)
А вот с отделкой тут пожалуй 2 варианта . Самое простое это покрыть лаком или морилкой . либо прикрутить на плиту гипсокартон , и тогда нет пределу фантазий.
По поводу изоспана : со страницы производителя
Наружняя стена
" Изоспан А " ветро-, влагозащитная мембрана
применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов стен и кровель от конденсата и ветра в зданиях всех типов. С наружной стороны материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой. "Изоспан А" защищает конструкцию здания и утеплитель от ветра и влаги из внешней среды, обеспечивает выветривание водяных паров из утеплителя и предотвращает проникновение конденсата.
"Изоспан AM" гидро-, ветрозащитная двухслойная мембрана
двухслойная паропроницаемая мембрана, применяющаяся для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от выветривания, конденсата и влаги из внешней среды. Благодаря своему строению и использованию современных технологий мембрана имеет высокую водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях.
"Изоспан AS" гидро-, ветрозащитная трехслойная мембрана
трехслойная паропроницаемая мембрана, применяющаяся для защиты утеплителя и элементов кровли и стен от ветра, конденсата и влаги из внешней среды. Благодаря своему строению и использованию современных технологий мембрана имеет высокую водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях.
Внутренняя стена
"Изоспан В" пароизоляция
применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Материал имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.
"Изоспан С" гидро-, пароизоляция
применяется как дополнительная влаго-, пароизоляция в неутепленных кровлях и межэтажных перекрытиях для защиты деревянных элементов конструкции от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
"Изоспан D" универсальная гидро-, пароизоляция
применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги. Благодаря высокой прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа, может нести снеговую нагрузку.
"Изоспан DM" универсальная гидро-, пароизоляция с антиконденсатной поверхностью
используется как универсальная пароизоляция во всех случаях, когда необходимо защитить ограждающие конструкции и утеплитель от воздействия водяных паров изнутри помещения. Материал применяется как подкровельная гидроизоляция в утепленных кровлях для защиты от атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли. В конструкции перекрытий и стен применяется в качестве гидро-, пароизоляции.
Может применяться в качестве временного покрытия стен и кровель, но не более 3-4 месяцев в связи с УФ-стабильностью.
в первом случае видимо придется выбирать из AM , AS . А во втором В будет достаточно,
Вагонка на осб без обрешетки
В этом посте я расскажу о процессе утепления и обшивки гаража.
Перво-наперво нужно определить, какие материалы будут использоваться в качестве каркаса для обрешетки, каким будет собственно утеплитель, и чем все это дело обшивать. Вариантов тут множество, на вкус и цвет, и кошелек.
В качестве материала для обрешетки я выбрал брус естественной влажности 5*5 см. Альтернативным вариантом было использовать металлические направляющие, которые используются при монтаже гипрока. Я выбрал дерево, потому что с ним, как мне тогда показалось, проще и приятнее работать. По факту, уже после, я понял, что металлокаркас собирать все-таки проще и он дает куда больше возможностей в формовании поверностей.
Выбор утеплителя по сути сводился к выбору между минеральной ватой и пенопластом. При сходной толщине коэффициент теплопроводности у них схожий. Я выбрал пенопласт, т.к. он не боится влаги. Если в качестве утеплителя используется минвата, то обязательно нужно изолировать ее от влаги дополнительной мембраной. Плюс пенопласт легко режется и укладыватся, даже держится сам, если подгонять плиты встык. Минусы пенопласта — его могут жрать мыши, а так же он легко горюч. Во избежание подобных проблем я купил пенопласт Knauf толщиной 4см с антипиреновыми добавками (огнеупорными) и отдушкой от грызунов. 4 см — это не ахти как много, но у меня не стоит задачи жить в гараже, а лишь поддерживать комфортный минимум 13-15 градусов в любое время года.
Поверх пенопласта, в качестве мембраны, я взял крафт бумагу с фольгой, а так же стенофон. Суть материала в следующем: он работает как мебрана, не пропуская влагу, плюс имеет фольгированный слой, работающий как ИК отражающая изоляция. Эти материалы были выбраны потому, что в качестве источника отопления гаража я выбрал ИК обогреватель, который работает как раз по принципу ИК излучения тепла.
Последний элемент — материал облицовки. Тут вариантов вообще множество: можно вообще не облицовывать, можно использовать ПВХ листы, гипрок, ОСБ, ДСП, вагонку… Поскольку я планировал нагружать стены (вешать полки и крючки, ставить стеллажи), то мне нужен был довольно жесткий материал, который смог бы выдержать нагрузку. Выбор встал между двумя схожими по стоимости материалами: вагонкой и ОСБ плитами. Выбрал выгонку только потому, что выгляди эстетичнее. В гараже нереально уютно, как в бане) С другой стороны — ОСБ плиты гораздо проще и быстрее монтировать, в разы, так что выбрав их можно сэкономить день-два работы.
Материалы для обшивки гаража
Закупившись материалами можно приступать!
Перво наперво нужно пропитать брус огнебиозащитой в несколько слоев и дать ему просохнуть. Если этого не сделать, дерево начнет сыреть, гнить, чернеть и будет легкогорючим.
Проморив брус можно приступать к монтажу обрешетки, предварительно разметив для себя хотя бы примерную схемку. Нужно предусмотреть шаг обрешетки, закладные, остутп от потолка и пола и т.д. Можно монтировать по месту, но в таком случае возможны сюрпризы.
На данном этапе важно помнить, что если где-то планируется нагружать стену, то нужно предусмотреть закладные. Т.е. уже сейчас хорошо бы иметь план будущего обустройства гаража.
План будущего обустройства
Общее набросок по размерам и размещению
Например в этом месте я буду вешать столешницу складного верстака. Для усиления конструкции по всей длине креплю бруски, чтобы потом все висело не только на вагонке, а крепилось более надежно.
Закладные под верстак
После того, как обрешетка смонтирована, можно браться за утеплитель. Пенопласт легко режется и подгоняется, работать — одно удовольствие. Единственное — все вокруг будет в белых шариках от него)
Когда все сделано можно приступать к монтажу обшивки. В моем случае это вагонка. Я крайне ступил, не проморив вагонку перед монтажом. Как я буду решать эту проблему напишу позже, пока вернусь к обшивке. Вагонку проще и удобнее было бы монтирвоать вертикально, но я, посчитал целесообразным крепить ее горизонтально. Дело в том, что длина вагонки — 3 метра, а гаража — 9. Таким образом я просто избавил себя от лишних расчетов:3 ряда по три метра, тик в тик. Это, конечно, добавило геморроя, но зато я сэкономил кучу материала.(около 6 пачек вагонки).
Вобщем -то дальше процедура проста: стыкуем вагонку до победного. Поскольку я не гнался за эстетическим идеализмом, вагонку к обрешетке крепил прямо саморезами.
Стены и потолок обшиты, вуаля!
В следующей части я расскажу работах с воротам, вентиляции, работе с полом.
Можно ли вагонку при внутренней отделки крепить на каркас дома?
Сама по себе древесина пористый материал, которая постоянно, или впитывает, или отдаёт влагу.
При этом изменяясь в размерах (больше, меньше).
По этой причине под вагонку (я так понял речь о деревянной вагонки) нужен каркас (обрешётка).
И каркас под вагонку и сама вагонка крепится с зазорами стена-пол, стена-потолок.
Зазоры на финише закрываются плинтусами (потолочными, половыми).
Плюс ко всему, очень часто в таких строениях выполняют внутреннее утепление, что бы не нарушать внешний вид фасада деревянного дома, отделкой.
Утеплитель и паро, гидроизоляция укладываются меду стоек каркаса, далее уже вагонка.
Ну и плюс ко всему, чаще всего вагонка крепится вертикально (обрешётка делается горизонтальная),![][ 2] стойки каркаса дома тоже вертикальные.
То есть у Вас останется один вариант, горизонтальный монтаж вагонки, в целом вариант рабочий, но не для всех помещений, подходящий.
Плюс надо учитывать шаг между стойками каркаса (обрешётки), под вагонку он должен быть не менее 400-т мм.
Да и воздушный зазор между вагонкой и поверхностью, практически необходимость.
Если речь о каркасном доме, то в качестве черновой обшивки используется ГКЛ, ОСБ и.т.п, можно на них напрямую без обрешётки крепить вагонку, вариант рабочий, если речь об ОСБ и деревянной вагонки.
Если ГКЛ, то напрямую (скобами, или клеевой метод)) к нему можно закрепить лишь вагонку ПВХ.
Если речь о каркасных перегородках внутри дома,, то однозначно вагонку можно крепить к каркасу напрямую.
Каркасник под сайдинг без наружного OSB
В пироге нет наружного OSB под сайдингом
Вопрос 1
Правильный ли такой пирог? Нужно ли наружное OSB? Что оно дает?
Для наглядности Прикрепляю картиночку почти соответствующую пирогу, с сайта производителей мембран.(Не сочтите за рекламу но другой не нашел)
Почти потому что на ней есть еще вентзазор изнутри.
Вопрос 2 Нужен ли он?
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхСам с собой поразговариваю.
Вопрос в целесообразности.
Только сейчас мысль пришла--надо калькулятором теплопроводности поиграть--с ним и без него.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях осб еще выполняет функцию горизонтальной обрешетки, вообще без обрешетки дом развалится, как карточный, а она у вас получается только изнутри, сайдинг никакой несущей сособности не имеет Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях все вмнсте если уж на то пошло, видел каркасы вообще без укосов, в основном ЛСТК Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях ДВ! Опыт в постройке каркасника есть. Один построил каркас бани 6*5. Ставил укосины и каркас стоит устойчиво. Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Престиж писал(а)Понятно что при его наличии хуже не будет
при наших перепадах температур зимой -будет
зы берите теплотехкалькулятор и смотрите
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхИзнутри лучше ОСБ-3 (особенно) не применять. Есть для внутренней отделки ОСБ - но цена .
Гипсокартон (если дом жилой будет) предпочтительнее. Или то же дерево.
Без ОСБ снаружи можно, хоть сайдингом, хоть деревом (блок-хаус, имитация бруса и т.д) - но укосины обязательно.
Надеюсь знаете, как их монтировать? А то судя по форуму большинство компаний физику в школе не проходили и не в курсе правильного монтажа.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхА чем плох(опасен) ОСБ-3 для внутренних. Вы не можете отвечать в этой теме.
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Состав ОСБ-3 - щепа и синтетическая смола. Или искать для внутренней отделки с пониженным содержание формальдегида (Е1). Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях в любом случае пароизоляция отделит внутреннее помещение от ОСП, поэтому внутрь ничего не попадет Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Согласен, но себе бы делать не стал :) Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхЧего это она (пароизоляция) отделит. Она под осп
Смотрим изнутри наружу
ОСП-парозоляция--итд
OSB- непоследственно соприкосается с внутренним воздухом помещения, и формальдегид выделяет именно в него.
Мое отношение к этому вопросу я уже писал.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхправильнее:
внутренняя отделка - пароизоляция-ОСП-каркас- итд.
Что бы внутренняя ОСП не набирала воду.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхВаш вариант по моему мнению совсем не к чему.
Запирать OSB в пироге.
Не вижу смысла в таком решении. Зачем оно?
Отсечь формальдегид--это не ответ. Тогда всю мебель в стречьпленку надо заворачивать.
Поясните предложенное вами решение, дайте ссылку и тд.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхВ данном случае ОСП просто ровная поверхность, основа для монтажа финишной отделки.
Все зависит от того, чем в дальнейшем будете отделывать изнутри. Можно и без ОСП обойтись, просто пароизоляция и, например, дерево.
Если планируется имитация камня, или еще какие мелкие элементы - без ОСП не обойтись, т.к. на каркас не закрепишь их.
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхВы описали конкретный пирог (пароизоляция сверху).И написали, что он правельнее
Поясните чем? зачем он? к чему? (про фенол не писать)
К какой отделке оптимально, рационально подойдет?
Подчеркиваю оптимально, рационально.
Сверху на ваш пирог налепить можно что угодно - но вопрос не в этом.
Дайте пример пирога с финишной внутренней отделкой в котором ваш пирог будет оптимален.
Мое мнение -Так пирог сделать можно--но зачем?
Т.к. тема является архивной.
В социальных сетях Престиж писал(а)Ваш вариант по моему мнению совсем не к чему.
Запирать OSB в пироге.
на осп изнутри легче качественнее выполнить пароизоляцию и соблюдается золото правило каркасной стены для сурового климата- материалы располагются наружу с наростанием паропроницаемости
зы внутренняя отделка по обрешетке или сразу на пароизоляцию ГКЛ-ГВЛ
Вы не можете отвечать в этой теме.Т.к. тема является архивной.
В социальных сетяхВсе так. Я про золотое правило.
Но зачем в принципе загонять OSB в зону действия этого правила (внутрь пирога, под пароизоляцию).
Удобство монтажа пароизоляции по OSB---ну не сильно удобнее, чем по каркасу. Так же растягиваешь, так же с перехлестом, так же крепишь итд.
Читайте также: