В каких случаях не срабатывает узо
УЗО не срабатывает при замыкании на воду
Квартира в советской панельке. Система TN-C. Т.е., без предусмотренного заземления. В квартире - кап. ремонт, полная замена проводки, 3-х жильная. Ввод в квартиру от счетчика - три линии: верхний свет, розетки, отдельно - розетки, и отдельно линия для стиралки и бойлера. Только она идет с УЗО. УЗО 25 А, 30 мА ток утечки. УЗО подключал от фазы и нуля после счетчика, после УЗО - однополюсный отсекающий автомат на фазу, для защиты самого УЗО, нуль после УЗО- сразу на линию нагрузки.
Рабочий ноль - заведен, как обычно на щиток. Кстати, заземление (желто-зеленый) по совету электрика пока не подключал на щиток (об этом подробнее в этой теме есл и интересно).
Тестируем. Кнопка тест - срабатывает. Проверяю нагрузкой, обычной лампочкой накаливания 100 Вт (значит сила тока в цепи будет 100/220=0.45 А - намного выше 30 мА), подключая ее к фазе после УЗО и нулю на щиток (т.е., ноль до УЗО, имитируем утечку тока) - срабатывает. То же, лампочка накаливания 20 Вт (20/220=0.09 А - выше 30 мА) - срабатывает. Подключаю маленький радиоприемник, на минимальной громкости, не могу измерить его потребляемую силу тока (на тестере нет функции измерения силы переменного тока), но думаю, что намного меньше 30мА (1-2 Вт, т.е. 2/220 = 9мА максимум), все равно срабатывает.
Далее. Дай, думаю, сымитирую пробой фазы через ТЭНы на воду в бойлере или стиралке. По идее при этом должна происходить утечка тока через проводник - воду, на землю, и срабатывать УЗО. Понимаю, что напрямую, проводом, этого делать нельзя, т.к. большой ток пойдет (более смертельно опасного 100мА), может сильно ударить соседей по стояку. Чтобы в цепи была малая и безопасная сила тока, подключаю также приемник (один провод - фаза в розетку, второй - на МГНОВЕНИЕ под воду из крана) - не срабатывает на максимальной громкости. То же - с лампочкой 20Вт. 100Вт проверять уже не рискнул.
Вопрос - почему? Неужели у воды, которая идет по стояку с подвала (земли) до моего девятого этажа настолько высокое сопротивление, которое уменьшает силу тока менее 30мА для УЗО? Да, стояк местами заменен на пластик, так что ток течет только по воде.
Когда сработает УЗО?
Если речь идет о дифференциальной защите , то нужно понять, что защищаем мы в первую очередь человека. Защищаем от прямого прикосновения к частям оборудования и электропроводки, на которых имеется опасный потенциал. Потенциал там может быть штатно, для обеспечения нормальной работы (как на фазной клемме розетки), а может появиться в результате аварии (например, 220 В может появиться на корпусе стиральной машины из-за плохой изоляции ТЭНа).
Автоматы дифзащиты Автоматы дифзащитыПУЭ рекомендует ставить УЗО на все розеточные линии (ПУЭ 7.1.71) , но обычно в сухих помещениях их не ставят. А я думаю, что лучше не экономить, а ставить их на каждую группу (линию).
УЗО является дополнительной защитой от прямого прикосновения. Основная защита от прямого прикосновения - это, прежде всего, изоляция и автоматический выключатель. С изоляцией всё понятно, а автомат должен сработать, если фаза попала на землю.
"Должен" - но не всегда это у него получится, так как ток короткого замыкания бывает недостаточен для отработки по электромагнитной защите, а по тепловой он может отработать и через секунду, и через час, и никогда. Писал об этом не раз. В этом случае нужно ставить УЗО обязательно (ПУЭ 7.1.72) .
Защита работает на принципе сравнения разницы (дифференциала) токов по фазе и нулю. Ток может "утекать" по разным причинам - плохая изоляция, КЗ, прикосновение - но во всех случаях, если ток утечки достаточный, УЗО обесточит свою линию.
Здесь можно вспомнить первый закон Кирхгофа для замкнутого контура, который можно выразить так - "вытекающий" из источника питания ток равен "втекающему" току. Если эти токи не равны, значит, где-то утечка, и УЗО должно среагировать.
Кстати, утечка может быть не только с фазы на землю. Она может быть и с нулевого провода, и на другую фазу. В любом случае, если ток найдёт "лазейку", и начнет утекать из замкнутой цепи, и при достижении определенной величины тока утечки УЗО выключится.
Когда может сработать УЗО?
Тема эта очень обширна, одной статьи точно не хватит. Поэтому покажу в картинках.
Что представляет из себя система питания наших домов и квартир? Если брать общий случай, схема будет такой:
Система питания наших домов и квартир Система питания наших домов и квартирНа трансформаторной подстанции (ТП) обмотки трансформатора (это может быть и генератор) с одной стороны глухо заземлены. L1, L2, L3 - линии, на которых присутствует линейное (между собой) напряжение 380 В или фазное (если измерять по отношению к нейтрали N) напряжение 220 В. Если с фазами всё понятно, то с N и PE всё сложнее - они могут разделяться на подстанции, как я изобразил (система TN-S), либо на вводе в дом (система TN-С-S), либо на лестничной площадке (система TN-С). Я не стал углубляться, изобразил заземляющий провод условно.
Подробнее о системах заземления я рассказывал в этой статье .
Кроме того, внутри каждой квартиры, кроме провода РЕ (которого в старых домах может и не быть), присутствуют проводящие предметы, хорошо или плохо проводящие ток, и имеющие потенциал, близкий к потенциалу земли - водопроводные и газовые трубы, мокрые полы, и т.д. Их я тоже изобразил в виде значка заземления внутри каждой квартиры.
К чему я веду? Я хочу показать, как может проходить ток утечки, на который среагирует УЗО, который установили в квартире №1. Для упрощения схемы никакие устройства, кроме УЗО, я не показал:
Все токи, на которые сработает УЗО. Замкнутая цепь, по которой течет ток: обмотка трансформатора - L1 - нагрузка квартиры - N - обмотка трансформатора Все токи, на которые сработает УЗО. Замкнутая цепь, по которой течет ток: обмотка трансформатора - L1 - нагрузка квартиры - N - обмотка трансформатораСамое очевидное - утечка с фазного провода L1 после УЗО:
- На "земляной" провод РЕ, либо на корпуса приборов, подключенные к нему (с электрической точки зрения это одно и то же),
- На предметы, не подключенные к защитному проводнику РЕ, но имеющие какую-никакую электрическую связь с землёй (с планетой Земля). А напомню, ноль (нейтраль) трансформатора на подстанции глухо (жёстко) заземлен,
- На другие фазы. В обычной квартире маловероятно, но чудеса бывают.
Но по тем же путям может быть утечка не только с фазного провода, но и с нулевого. Только для достижения нужного значения тока срабатывания нужно большее напряжение. Это если мы говорим про утечку с нуля на землю - ведь у них разность бывает всего несколько вольт.
В итоге УЗО выключает нагрузку, в которой произошла утечка, тем самым защищая её.
Как быстро найти причину срабатывания УЗО в электрическом щитке? (Коротко, ясно, без воды)
Для начала, я расшифрую эти три буквы. УЗО - это устройство защитного отключения, а по-другому, с точки зрения специалистов, этот прибор называется выключателем дифференциального тока, который отслеживает утечку тока при повреждении силовых линий и нагрузки (электроприборов).
Любая неисправность электрической цепи всегда вызывает утечку: подходящий к УЗО вектор тока "фазы" не равен выходящему на "ноле", поскольку частично ток уходит в "землю" через человека (поражение электрическим током), через неисправную обмотку какого-либо двигателя или через вышедший из строя ТЭН в водонагревателе или стиральной машине. При нормальной работе векторы уравновешивают друг друга.
Обычный автомат этого не отслеживает, поэтому и было придумано УЗО. Но, иногда можно столкнуться с такой проблемой, что на первый взгляд всё исправно работает, а УЗО всё равно продолжает размыкать электрическую цепь. Это может быть вызвано как неисправностью в цепи, так и браком самого изделия, в чем и разберемся здесь.
Итак, алгоритм поиска неисправности приведенный в статье поможет быстро обнаружить причину срабатывании УЗО.
Перед этим, хотел бы отметить, что после сборки и монтажа электрического щита, УЗО может и вовсе не включается даже при выключенных автоматах, а это означает одно - присутствует утечка в самом щитке или брак самого устройства, а если УЗО размыкается при включении всех автоматов, то значит, что УЗО подобрано неверно по току утечки.
Итак, если сработало УЗО (разомкнуло цепь), его требуется повторно включить. В случае его повторного срабатывания производим анализ ситуации и выявляем причину по нижеописанному алгоритму, для чего требуется еще раз повторно включить УЗО.
Здесь, у нас может возникнуть два состояния: либо УЗО опять сработало , либо включилось, замкнув цепь.
УЗО ИСПРАВНО РАБОТАЕТ
Если после нескольких отключений УЗО всё же стало исправно работать, то алгоритм следующий:
Если "ТЕСТ" завершился успешно, то ситуация свидетельствует о том, что УЗО исправно и в действительности была утечка тока. Остается найти места в цепи питания или нагрузку, при включении которой УЗО размыкало цепь.
Если УЗО повторно СРАБАТЫВАЕТ
Если УЗО срабатывает, то действия другие. Отключаем все автоматы (фазы), находящиеся под УЗО и провода, идущие к нулевой шине. Включаем УЗО. Если оно опять срабатывает, то оно неисправно - меняем устройство на новое. Если УЗО включилось при разомкнутых автоматах и нулевых проводниках, то оно считается исправным, тогда идём далее.
Здесь, нам требуется включить поочередно каждый автомат.
На данном этапе после предшествующих действий, у нас все автоматы выключены и нулевые провода не подключены к нулевой шине. Начинаем их поочередно включать с интервалом по времени 5-10 сек по схеме:
1. Включаем УЗО
2. Подключаем провод №1 к нулевой шине
3. Включаем автомат №1
Если УЗО не отключается, повторяем эту процедуру для остальных эл.цепей. Как только УЗО срабатывает на каком-либо автомате или нулевом проводнике, это свидетельствует о наличии утечки тока. Здесь действия следующие:
Чтобы током не убило. Всё про УЗО
Попробуем снова объять необъятное одним постом? На этот раз рассказ будет про УЗО.
У этого поста есть видеоверсия, для тех, кто любит слушать и смотреть:
Сейчас, в 21 веке, электричество есть практически в каждом доме. И почти каждый гражданин знает, что электричество может убить. Новость о том, что где-то кого-то убило током для нас уже обыденная, и в СМИ об этом пишут только если случай особенный - или убило известную личность, или раздолбайство совсем уж вопиющее. Но в конце XIX - начале XX века каждая смерть от удара током была в центре внимания: электричество было в диковинку. Вот немного заметок, которые попались мне на глаза:
Тысячи разобранных случаев, когда кто-то был убит электричеством, позволили инженерам выяснить некоторые закономерности и предпринять меры. А именно:
Выяснилось, что случаев смерти, когда человек умер от общения с напряжениями менее 50В почти нет. Низкое напряжение (с кучей оговорок) вполне себе безопасно. Кто лизал крону в детстве для определения заряда?) Использование низкого напряжения (12В, 24В, 36В и т.д.) хоть и дает практически полную безопасность, например в бассейне, для повсеместного использования не подходит. Если бы мы жили в альтернативной вселенной, где в домах вместо 230В всего 12В, то чайник бы кушал не 16А тока, а почти 300А, и подключался бы в розетку толстенным кабелем. А все потому что при снижении напряжения придется повышать ток, чтобы мощность прибора оставалась прежней. А большой ток требует толстых кабелей.
Второе важное наблюдение. Ток течет в замкнутой цепи, если Земля часть этой цепи - то человек всегда в опасности. А вот если человека подключить к разным цепям, изолированным друг от друга, например если коснуться одной рукой одного изолированного от земли генератора, а второй - другого изолированного генератора - то ничего не произойдет. Цепь не замкнута - ток не течет. Так появилась гальваническая развязка и развязывающие трансформаторы. Я не настолько стар, чтобы видеть это живьём, но встречал упоминания, о том что в домах устанавливали развязывающий трансформатор с розеткой в санузле, с подписью "для электробритвы". Электробритвой на 220В включенной в эту розетку можно было безопасно пользоваться, касание до проводника под напряжением, даже стоя в заземленной ванной, не могло убить. Правда маленький трансформатор мог потянуть только несколько десятков ватт мощности нагрузки, включение в такую розетку фена или обогревателя просто бы его сожгло. Поэтому в быту способ не прижился, у вас же нет отдельной комнаты под трансформатор гальванической развязки?)
Ну и наконец, усреднив индивидуальные особенности, составили вот такой график зависимости силы тока, времени воздействия и последствий для человека. Да простят меня авторы, я его немного упростил для понимания:
UPD: картинка исправлена
Оказалось, что убивает не напряжение само по себе, а протекающий через тело ток. При токах менее 0,5 мА (светло-зеленая область) человек ничего не чувствует. При токах 0,5-20 мА (темно-зеленая область) ток уже неприятно щиплет, кусает. При токах 20-100 мА (желтая область) уже конкретно трясет, сводит мышцы (руку не отдернешь) и причиняет боль. При токах более 100 мА уже некоторые могут умереть. Из графика можно понять откуда взялась величина 30 мА (зеленая линия) - при токах меньше человек вряд ли умрет и может сам принять меры, если чувствует, что его бьет током. А вот при токах больше - нужно срочно спасать, иначе помрет.
Защита все-таки нужна
Применение низкого напряжения или использование гальванической развязки не очень удобный способ защиты человека, поэтому применяются только в узких областях, там где иначе никак. А как же защитить человека от поражения электрическим током не сильно изменяя существующие электросети? Идея проста и гениальна - нужно анализировать дифференциальный ток.
Дифференциальный ток - это разница в токах меж двух проводников, например меж фазным, уходящим в нагрузку и нулевым, возвращающимся из нагрузки. Появление ощутимого дифференциального тока в цепи чаще всего ненормально, и лучше отключить цепь, вдруг ток утекает в землю через человека? Это как сравнивать расход теплоносителя в батарею и из батареи отопления. Если в батарею уходит 100 л/мин и возвращается 100 л/мин то система герметична. Если в батарею подается 100 л/мин, а возвращается по какой то причине только 98 л/мин, то 2 литра куда-то вытекает!
В идеальном мире, нам достаточно поставить устройство, контролирующее сам факт появления дифференциального тока. Если все в порядке - то дифференциального тока нет. Если же ток появился - отключаем нагрузку. Но в реальном мире, к сожалению, дифференциальный ток (ток утечки) появляется в устройствах даже если все исправно, поэтому придется пойти на компромисс и выбрать некоторую пороговую величину дифференциального тока, превышение которой будет вызывать отключение.
Поставим себя на место инженеров начала 20 века и попробуем изобрести устройство обнаружения дифференциального тока. Нам нужно обнаружить появление утечки величиной 30 мА, поскольку при меньших утечках, даже если она проходит через человека, особой опасности для жизни нет.
Первая конструкция - два одинаковых электромагнита, друг напротив друга, занимаются перетягиванием якоря. Протекающий в нагрузку и из нагрузки ток, протекая через обмотки, создает магнитное поле, тем сильнее, чем больше ток. Если в цепи нет утечек, то токи через электромагниты равны, магнитное поле они развивают одинаковое и якорь стоит на месте. Если в цепи у нас есть утечка, то ток через один из электромагнитов будет меньше (ток нагрузки - ток утечки), чем через второй (ток нагрузки), якорь перетянется и разомкнет контакты.
Теоретически схема рабочая, но чересчур капризная - требовала очень точного изготовления электромагнитов и тонкой настройки механики. Поэтому инженеры стали думать, как избавиться от лишней механики. Так пришли к современной схеме с трансформатором:
На замкнутом магнитопроводе делают две обмотки, включенные в противофазе, и третью обмотку для привода соленоида. Если токи через первую и вторую обмотку равны, то равны и магнитные поля, и так как они направленны навстречу друг другу, то и суммарный магнитный поток через третью обмотку будет равен нулю. Если же есть утечка, токи становятся неравны, и через третью обмотку начнет циркулировать магнитное поле пропорциональное этой разнице. А где есть переменное магнитное поле - там есть индукция и возбуждается ток. Если его достаточно для срабатывания соленоида - то якорь высвободит защелку и отключит цепь.
Гениальное в своей простоте и надежности устройство. Правда дешевым оно не получилось - механика все-равно оказалась нежной и капризной, шутка ли - обнаружить 30 мА разницу при номинальном токе 16А, это все равно, что расслышать писк мыши на фоне грохота поезда. Вот так выглядит УЗО электромеханическое:
Затем сделали модернизацию - выкинули нежную, дорогую и габаритную механику и поставили электронный усилитель, ток с обмотки дифференциального трансформатора усиливается специальной микросхемой, и уже она подает напряжение на соленоид размыкания. Такие УЗО получились компактнее и значительно дешевле.
А теперь внимание, важный момент, что будет при коротком замыкании в нагрузке? Ничего! Так как условия для срабатывания нет - разницы токов на входе в УЗО и на выходе из УЗО нет. Провода накалятся до красна, изоляция стечет на пол, а УЗО не отключится, поскольку не имеет защиты от сверхтока. Поэтому УЗО без встроенной защиты от сверхтока ВСЕГДА применяется в паре с автоматическим выключателем или с плавким предохранителем. Путем скрещивания УЗО и автоматических выключателей производители вывели гибрид - АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока), который чаще на жаргоне называют диффавтоматом, такое устройство самодостаточно и наличия дополнительного автоматического выключателя не требует.
Изобретенное УЗО отлично работало, если бы не распространение полупроводниковых устройств. Очень многие устройства стали преобразовывать внутри себя напряжение и род тока - делать из переменного тока постоянный, потом снова переменный, иногда другой частоты или величины. Из-за этого стали возможны всяческие неприятные особенности, например если в устройстве на корпус замкнет одну из линий с постоянным током, то ток утечки будет пульсирующим - в землю будут уходить только положительные полуволны тока. Обычное УЗО в таких случаях может не сработать. Для таких случаев разработали специальные УЗО рассчитанные срабатывать не только при синусоидальной форме тока утечки, но и при постоянном пульсирующем токе утечки и назвали их тип А. А старые УЗО, срабатывающие только на переменный ток, назвали тип АС. А для совсем уж неприятных случаев (например пробой цепей после силовых ключей в преобразователях с высокими частотами преобразования) придумали тип В. Наиболее наглядно разницу меж типов УЗО демонстрирует вот эта картинка из немецкой википедии:
Для обеспечения селективности, при последовательном соединении УЗО, создали специальные селективные варианты, часто с обозначением S или G в названии. Они имеют встроенную задержку на несколько десятков-сотен миллисекунд. Так, если на вводе в дом стоит селективное УЗО, а на этажном щитке неселективное, то при замыкании напряжения на корпус стиральной машины, сначала сработает неселективное УЗО на этаже, пока селективное дает задержку. Если по окончании задержки дифференциальный ток не исчез - сработает селективное УЗО. Про селективность я писал в посте про предохранители (ССЫЛКА). Селективность не зависит от номинального порогового дифференциального тока, то есть при пробое на корпус сработают сразу и УЗО на 30 мА и УЗО на 100 мА, поэтому и пришлось возиться с задержкой.
А теперь, когда стало понятно КАК работает УЗО самое время сказать про заземление, будет ли работать УЗО, если в розетках нет заземляющего контакта? Будет! С той лишь разницей, что если у стиральной машинки будет пробой на корпус в сети с заземлением - УЗО отключится сразу, так как дифференциальный ток будет огромным (уйдет с корпуса в заземляющий проводник). А вот если в сети нет заземления, стиральная машинка будет, как партизан в кустах, стоять с напряжением 230В на корпусе, и УЗО отключится только когда ток будет протекать через человека. То есть наличие заземления повышает безопасность, но не является обязательным условием для функционирования УЗО.
Возвращаемся в реальный мир. Почему могут быть ложные срабатывания
Одна из причин непринятия УЗО электриками старой закалки, являются ложные срабатывания. И ложные срабатывания (при условии, что устройство исправно) могут быть только по одной причине - есть утечка, и она ощутима. А вот причины появления утечек разнообразные:
Изоляция может быть нарушена. Если кабель старый, открытый солнцу, то в изоляции могут появиться трещины. Чуть намочим - и имеем непредсказуемую величину утечки.
Штатная утечка в оборудовании. Даже в исправном оборудовании есть некоторая величина утечки, причем при переменном токе не нужен непосредственный контакт, достаточно просто, что один из проводников делал длинную петлю вдоль корпуса. Образовавшейся емкостной связи достаточно для протекания небольшого тока. Специальным прибором можно измерить величину фактической утечки в линии со всеми подключенными устройствами. Если прямое измерение не доступно - можно воспользоваться эмпирическим правилом (7.1.83 ПУЭ) - считать что на каждый 1 А потребления тока прибором будет 0,4 мА утечки, а также 10 мкА утечки на каждый метр длины фазного проводника. (Цифры сииильно усредненные, как средняя температура по больнице, но хоть что-то). Желательно, чтобы сумма всех утечек в цепи при штатной работе не превышала 1/3 номинальной величины отключающего дифференциального тока. Ну и как вишенка на торте - если на УЗО написано, что отключающий дифференциальный ток 30 мА, это значит что при 30 мА оно точно отключится. А точно не будет отключаться при половине этого тока - 15 мА. А вот при дифференциальном токе меж этих значений - как повезет. Если у вас стоит УЗО на 30 мА, и в розетки воткнута куча устройств, что суммарные утечки при нормальной эксплуатации составляют 20 мА, то создается ситуация, когда УЗО может самопроизвольно отключиться без видимых причин.
Ошибка монтажа, и где-то (например в одном из подрозетников) присутствует соединение рабочего нейтрального проводника N и заземляющего PE, или они перепутаны.
Противопожарные УЗО? Они все противопожарные!
Если открыть каталог производителей, можно заметить, что УЗО выпускаются на разные дифференциальные токи. Если с причиной выбора тока в 30 мА все понятно, с 10 мА тоже в принципе можно догадаться (еще более чувствительные устройства для более чуткой защиты), то зачем нужны устройства с током 100 мА и даже 300 мА? Человек же при таких токах умрет!
Такие УЗО часто называют "противопожарными", так как в силу большого дифференциального тока защиту человека от поражения электрическим током они обеспечивают слабо, а вот функцию защиты при повреждении изоляции все еще выполняют. Если изоляция будет нарушена и при контакте с другим проводником загорится электрическая дуга, то начнется обугливание изоляции и выделение тепла, что может поджечь горючие материалы вокруг. Если вам "повезет", и ток в дуге будет небольшим, то автоматический выключатель не сработает. А вот выделение тепла и температура могут быть достаточными для пожара. Конечно, потом огонь нарушит изоляцию, произойдет короткое замыкание и автоматический выключатель сработает, только огонь это уже не погасит.
Да будет срач!
Отдельная дисциплина споров - какое УЗО лучше, электромеханическое или электронное. В электромеханическом УЗО для отключения используется энергия дифференциального тока, поэтому оно может сработать при обрыве нулевого проводника, да и в целом не содержит нежной электроники, но содержит нежную механику. Электронное УЗО требует питания для работы электронного усилителя, поэтому при обрыве нуля работать перестает, часто не отключая цепь. У каждой конфигурации есть свои достоинства и недостатки. А для защиты от обрыва нуля я настоятельно рекомендую ставить реле контроля напряжения.
Но так как большинство читателей ждет от меня конкретного ответа - скажу, что это не важно. Есть требования стандартов, есть требуемые характеристики, и конкурентная цена в конце концов. Поэтому производитель дает ровно то, что от него требуют, а вот как получено желаемое - не так важно. А если производитель рукожоп, то отсутствие электроники автоматически не означает, что изделие выйдет годным. Кроме того, УЗО типа B без добавления электроники изготовить не получилось ни у одного производителя.
Для контроля исправности УЗО на передней панели есть кнопочка "тест", которая замыкая резистором цепь, имитирует появление дифференциального тока. Если УЗО при нажатии на кнопку тест отключилось - то оно исправно. Проверку исправности УЗО производители рекомендуют производить ежемесячно (какие оптимисты!), ну или я реалистично говорю о тесте раз в пол года.
Когда нельзя никому доверять
Производители некоторых устройств не могут полагаться, что покупатель адекватен и в его электрощите есть защита, поэтому добавляют свою.
В виде персонального УЗО для устройства в вилке или в виде коробочки на шнуре. Если покупатель подключит бойлер пластиковыми трубами, корпус не заземлит, то при потере герметичности ТЭНа электричество по воде в трубах и пойдет через человека в заземленную ванну. Такое УЗО защищает конкретно одно устройство, и в некоторых странах существуют нормативы, обязывающие добавлять УЗО на некоторые типы устройств. Как вы можете заметить, устройство также содержит кнопочку "тест" для проверки работоспособности защиты.
УЗО или диффавтомат? (ВДТ или АВДТ?)
Производители, с заботой о нас объединили в одном корпусе два устройства - УЗО для защиты от поражения электрическим током и автоматический выключатель для защиты от сверхтока, назвав это АВДТ - Автоматический Выключатель Дифференциального Тока. Продавцы скорее отреагируют на жаргонное название "диффавтомат". Достоинств у такого гибрида не так много - оно компактное, и оно интуитивно понятное (один рычажок, а не два). А вот недостатки есть:
Оно лишает гибкости проектировщиков, например поставить одно УЗО и несколько автоматов или наоборот, несколько УЗО и один автомат.
Оно усложняет поиск неисправности, так как обычно отсутствует индикация и сложно понять, почему оно отключилось (варианты: сработал тепловой расцепитель, электромагнитный расцепитель или электромагнит от дифференциального тока)
Запихивание нескольких устройств в компактный корпус всегда заставляет разработчиков идти на компромиссы.
На мой личный взгляд применение АВДТ оправдано только при апгрейде электрощитка, когда места внутри нет, а дифф. защиту хочется. Тогда можно вынуть автоматические выключатели шириной один модуль и воткнуть АВДТ шириной один модуль, и перекоммутировать провода. Щиток в таком случае расширять не придется. В остальных случаях, по моему мнению, предпочтительнее комбинация УЗО+автоматический выключатель.
Я умер. Почему УЗО не спасло?
УЗО не панацея, но лучше пока ничего не придумали. Если взяться одной рукой за фазный проводник, а второй рукой за нулевой, то для электросети вы будете лишь очередным нагревателем, дифференциальный ток не появится и УЗО не сработает. Также если сунуть палец в патрон лампы - ток потечет через палец, но утечки в землю не будет, УЗО не отключится. Поэтому даже наличие такой защиты не означает, что можно терять бдительность и осторожность. Опытный электрик даже жену не берет одновременно за две груди :)
Резюме
УЗО служит для защиты человека от поражения электрическим током, и отключится при опасных для жизни значениях тока утечки. При небольших, но неопасных токах вас будет щипать электричеством.
УЗО работает вне зависимости от наличия заземления, с той лишь разницей, что без заземления, при пробое на корпус УЗО отключится только когда ток с корпуса сможет утечь в землю через вас.
УЗО не панацея, и можно убиться, взяв в руки провода фазы и ноля. Но вариантов защиты лучше УЗО все равно не придумали.
Электромеханическое или электронное УЗО - не важно. А вот регулярно проверять исправность нажатием кнопки "тест" важно. Использовать реле контроля напряжения тоже очень желательно.
В реальном мире у исправной электропроводки и устройств есть ток утечки, который может вызвать ложное срабатывание УЗО. Если УЗО срабатывает без видимых причин - разбирайтесь с токами утечки.
Расширить и углубить
Если изложенной в посте информации вам мало (мое уважение!), то вот что стоит почитать:
В.К. Монаков УЗО. Теория и практика Москва, Издательство "Энергосервис", 2007 г.
ЖЖ Юрия Харечко, специалиста, автора книг, знатока стандартов. Как человек - весьма неприятный, но в техническом плане мне упрекнуть его не в чем. Если хочется разобраться в хитросплетениях и взаимопротиворечиях стандартов - к нему. И наверняка он увидев мой пост скажет, что я дилетант и не компетентен, поскольку термин УЗО отсутствует в стандартах, и устройство правильно называть.
Не срабатывает УЗО
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо. Подключено так . Вводной автомат 32А - УЗО 63/30мА от УЗО 5 автоматов 16А. Подскажите.
как касали? земля точно есть или тупо перемычка в розетке?
01.05.2012 в 12:51Нет вбита арматура в землю и на нее касал провод который из УЗО выходит.. да и в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
01.05.2012 в 12:54 01.05.2012 в 13:08Антон87 , на вашей схеме 2 УЗО. Второе ведёт себя подобным образом?
Оптимисты погибают первыми.
01.05.2012 в 15:10Антон87 написал :
Почему не срабатывает УЗО при касании на землю..ни фазный ни нулевой не выбивает УЗО..
УЗО 63/30мА кнопка тест при нажатии на нее отключает узо.
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём? А при касании фазой даже автомат должен сработать, если "земля" не в цветочном горшке.
01.05.2012 в 23:08avmal написал :
Нагрузку-то не забыли включить при касании нулём?
И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.
01.05.2012 в 23:38НЕМЕЦ написал :
И без нагрузки должно сработать, возникнет уравнивающий ток, на него УЗО и среагирует.
Какой может возникнуть ток, если без нагрузки потенциал между рабочим и защитным нулями равен нулю?
01.05.2012 в 23:47Антон87 написал :
в коробке распаячной копался не стал отключать электричество и в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
если стукнуло между 0 и фазой, то и не отключиться может, может галоши хорошие были
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
проверьте подключение
потом заземление
потом меняйте узо
BAD электрbr написал :
если между фазой и землей под ногами, то узо на поверку
Зачем на поверку? ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА был. Подключено там что-то не так наверняка. При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало . Чудес не бывает.
02.05.2012 в 00:20avmal написал :
Подключено там что-то не так наверняка.
Куда мне с гуру спорить если новая проводка, то 99%
avmal написал :
ТС жив и здоров после удара - ток наверняка меньше 15мА былАнтон87 написал :
в итоге нечаянно коснулся до фазы долбануло прилично а УЗО не выбило.
все в разное время воспринимают по разному
кто-то телом и автомат вышибает не пострадав
avmal написал :
При касании фазы и "земли" КЗ практически должно получиться, а там не то, что автомат, но и УЗО не сработало .
Не срабатывает узо.
Здравствуйте, ситуация:
разведена проводка ввгнг ls (A) 3×4 вводной, свет 3×1,5, розетки 3×2 5: диф в подъезде, счетчик, диф на все квартирные автоматы, дальше пошли автоматы по группам свет/розетки: коридор 10/16А, комната 10/16А, кухня 10/16А, комната 2 - 10/16А ванная свет 10А, автомат на ванную розетки 16А от него узо 25А 30мА. При соприкосновении 0 и земли раньше узо срабатывало на ура. После работников которые штукатурили, открутили навесной щит, загнули низ к верху под 90° отштукатурили и установили щиток- стало происходить следующее: 1) перестало срабатывать узо без нагрузки и с нагрузкой при соприкосновении 0 и земли, фазы и земли без нагрузки. При выключенном автомате на розетки комнаты при соединении к примеру 0+ земля и коснутся фазы - бьет током но узо не срабатывает, по ощущением 15 вольт где-то (некритично но неприятно), понятное дело утечка. Отключены все потребители - отключена противоположная комната - перестаёт быть. Розетки выключатели все проверены, перепутаных проводов нет. Как вариант - при задерании щитка работники повредили как минимум кабель где 0 соприкасается с землей - это мое предположение. Если бы был повреждён вводной кабель - то при отключении второй комнаты все равно проходил бы удар - а так его нет. Я правильно понимаю что кабель повреждён на вторую комнату? Дифы несрабатывают даже при продолжительной соприкосновении. Вопрос в том как найти это повреждённый участок, так как кабель от щитка до первой розетки метров 15 по потолку идет. Планирую вскрыть штробу и заменить часть. Тест работает, узо ставил и 10мА неотключает. Таким образом утечка наблюдается в любой розетке в квартире.
почему не работает УЗО
Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом
Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:
Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:
по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой
Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?
Читайте также: