Сколько питания нужно материнской плате
Собирая компьютер следует обращать внимание на многие факторы, в том числе и на энергопотребление комплектующих. Необходимо учитывать всё — уровень энергопотребления процессора, видеокарты, материнской платы, жёстких дисков, кулеров и приводов — и, уже основываясь на этом, приобретать блок питания достаточной мощности.
Узнать уровень энергопотребления процессора и видеокарты достаточно просто (вся информация доступна, как правило, на сайте магазина-продавца), а вот уровень энергопотребления материнской платы уже практически нигде не указывается.
Сколько ватт потребляет материнская плата?
Материнская плата без подсоединённых к ней устройств потребляет 20-50 Вт. Это зависит от типа материнской платы, её форм-фактора, размера, новизны и класса. Так, серверные материнские платы потребляют на 6-10 Вт больше плат для домашних ПК, а платы формата mini-ITX — вдвое меньше.
Выбирая блок питания, добавляйте дополнительные 100-120 Вт к общей потребляемой компьютером мощности (50 Вт — для материнской платы, остальное — для оперативной памяти, жёстких дисков, периферии и т. д.).
Для таких расчётов можно воспользоваться специальным калькулятором. Зайдя на сайт, выберите один из режимов работы калькулятора: Expert или Basic (для примера выбран Basic) и заполните форму. Нажмите на кнопку Calculate для выполнения расчёта.
В окне Results появятся значение потребляемой мощности при максимальной нагрузке, а также рекомендуемое значение мощности блока питания. Также сайт предлагает подходящий блок питания, который можно купить:
Выводы
Зная точный уровень потребляемой комплектующими мощности, можно уже и подбирать подходящий блок питания для покупки. Слишком большой или слишком малый уровень мощности могут негативно сказаться на стабильности работы и сроке службы компьютера. Рекомендованный уровень загрузки блока питания — 65-85%. В таком режиме блок питания прослужит наиболее продолжительное время.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В наше время на просторах нашей необъятной родины развелось очень и очень много специалистов по сборке и ремонту персональных компьютеров. Тем более блочная схема сборки персональных компьютеров к этому располагает. Домашним «специалистам» не нужно знать принципы работы полупроводниковых элементов, для них достаточно лишь поверхностно знать рабочие параметры готовых модулей ПК, чтобы возомнить себя «великими» компьютерными мастерами и ремонтниками.
Домашние специалисты могут установить блок питания Perdoon! Я такой видел один раз в жизни. Домашние специалисты могут установить блок питания Perdoon! Я такой видел один раз в жизни.Давайте сначала разберемся с общим энергопотреблением вашего ПК. Самый большой аппетит энергопотребления имеют центральный процессор и видеокарта, поэтому подбирать мощность блока питания нужно исходя именно из их энергопотребления. Запитаны процессор и видеокарта по линии 12 вольт, поэтому при выборе БП по мощности, обязательно смотрите его характеристику « мощность по линии 12 В », эта характеристика должна быть максимально приближена к суммарной, выходной мощности БП. Итак, чтобы подсчитать суммарную мощность энергопотребления системного блока, необходимо знать энергопотребление комплектующих этого системника в отдельности. Самый точный способ узнать энергопотребление комплектующих, это просмотр их спецификаций на сайтах производителях. Далее я приведу усредненные значения энергопотребления наиболее часто используемых компьютерных комплектующих, которые вполне годны для использования, если вы не можете найти те или иные спецификации.
1. Узнаете модель материнской платы, обычно эта информация напечатана на плате. Далее ищите её характеристики на официальном сайте и смотрите энергопотребление. Если такой информации найти не удалось, тогда пытаетесь определить класс материнской платы, для этого можно использовать Яндекс или Google. Бюджетные материнские платы потребляют около 50 Ватт, материнские платы среднего класса — до 75 Ватт и материнские платы ультра класса потребляют около 100 Ватт.
2. Энергопотребление планок оперативной памяти (максимальные параметры). Здесь все достаточно просто: DDR2 и DDR3 до 1600 МГц — 1 Ватт, DDR3 от 1866 до 2133 МГц — 2 Ватт, DDR3 2400 МГц — 3 Ватт, DDR3 выше 2400 МГц — 4 Ватт, DDR4 — около 5 Ватт.
3. Энергопотребление жестких дисков. Современные жесткие диски(HDD) в среднем потребляют около 10 - 15 Ватт. Так же есть GREEN класс HDD, их потребление около 10 Ватт. SSD накопитель потребляет до 3 Ватт.
4. Энергопотребление привода CD/DVD/ Blue-Ray дисков составляет около 30 Ватт.
5. Энергопотребление каждого вентилятора высчитывают умножением его рабочего напряжения на потребляемый ток, эти данные можно посмотреть на наклейке вентилятора. К примеру, на наклейке вентилятора указано 12 В, 0.4 А перемножив эти данные получаем 4.8 Ватт – мощность данного вентилятора.
6. Отдельная звуковая карта до 30 Ватт, отдельная сетевая карта до 20 Ватт, ТВ тюнер до 50 Ватт, плата видеозахвата до 80 Ватт.
7. Энергопотребление устройств подключенных по USB 3.0 до 7.5 Ватт, USB 2.0 до 2.5 Ватт.
8. Энергопотребление процессора можно сопоставить с его тепловым пакетом - TDP. TDP прописывается ко всем без исключения процессорам. Самые распространенные значения TDP – 65 Вт, 95 Вт, 125 Вт. Данный способ является не совсем точным, т.к. реально потребляемая процессором мощность, может быть ниже, но, тем не менее, этот способ может послужить хорошим ориентиром.
9. При определении энергопотребления видеокарт можно применить довольно простой, но грубый метод. Неточность данного метода заключается в том, что он показывает максимальное энергопотребление видеокарты в завышенном виде. А подсчитывается все очень просто: к сумме мощностей разъемов дополнительного питания прибавляется мощность по слоту PCI-E. Спецификации разъемов по предельной нагрузке:
1. 6 pin - 75 Вт; 2. 8 pin - 150 Вт; 3. По слоту расширения PCI-E - 75 Вт .
В вопросе выбора блока питания, пользователи делятся на тех, кто покупает на сдачу, и тех, кто покупает киловатты в стиле «дайте таблеток от жадности да побольше». Оба варианта так себе, но не стоит впадать в панику — нужно научиться считать ватты, и тогда все пойдет как по маслу. Как не посадить компьютер на жесткую диету или не перекормить — разбираемся в нашем материале.
Что делает блок питания
Компьютерный БП преобразует сетевое напряжение. Из 220 вольт на входе получаем три линии на выходе: 3.3 В, 5 В и 12 В. Например, такие узлы, как процессор и видеокарта используют для работы линию 12 вольт. Дисководы, жесткие диски и SSD с разъемом SATA подключаются по линии 12 В и 5 В. Напряжение 3.3 В остается под нужды материнской платы, чипсета, иногда для питания накопителей стандарта M2, а также для подачи дежурного напряжения на устройства PCIe.
Максимальная мощность блока питания указана суммарно для всех трех линий. Хотя основной считается 12 В, далеко не все блоки питания обеспечивают по ней максимальную мощность. Например, из 500 ватт, линии 3.3 В и 5 В получат 140 ватт, тогда как для 12 В линии останется лишь 340 ватт. При этом остаток мощности для каждой из линий не зависит от нагрузки на соседнюю — все поделено еще на уровне конструкции.
Фундамент настольного компьютера — процессор и видеокарта. Это компоненты с наибольшим энергопотреблением и суммарно забирают у БП более сотни ватт даже в относительно бюджетных системах. Если потребление видеокарты и процессора превышает 340 ватт, как в нашем примере, компьютер будет перезагружаться или выключаться в нагрузке, не взирая на то, что на 500 ватт. Об этом сходу на коробке не пишут.
Первая ошибка — выбирать только по количеству ватт. Нужно учитывать мощность основных и второстепенных линий и подбирать блок питания по этим цифрам, а не по общей мощности. Поэтому больше ватт — не значит, что это вам подходит.
Почему больше — не лучше
При работе блока питания часть энергии преобразуется в тепло. И чем меньше эта часть, тем выше КПД. Наилучшее КПД блока достигается лишь при определенных, но не максимальных значениях мощности, например при нагрузке в 50 %. Устанавливая слишком мощный БП в слабую систему, которая не может нагрузить его даже наполовину, пользователь переплачивает не только за лишние ватты, но и за низкую эффективность. Значения мощности там, конечно, не очень большие, но суммарно, например в игровом клубе с десятками компов, переплата за электроэнергию уже начнет ощущаться.
Чтобы правильно подобрать блок питания в сборку, необходимо рассчитывать не только среднее потребление будущей системы, но и то, насколько эффективно будет работать блок питания в таких условиях. Сделать это можно вручную или с помощью специальных программ.
Не считайте «на глаз»
Опытные пользователи, которые могут с закрытыми глазами собрать компьютер, считают потребление системы на глаз. Они прикидывают максимальные значения основных комплектующих и добавляют к полученной цифре еще 20-30% на питание накопителей, системы охлаждения, периферии и для запаса прочности.
Если сборкой системы занимается неопытный юзер, то такой метод не поможет, а скорее даже навредит. Новички часто пропускают нюансы и понимают, что сделали ошибку в расчетах, только после того, как компьютер уже собран. Например, не учитывают то, что из 500 ватт для мощных потребителей может быть доступно всего 300-350 ватт. В итоге — нестабильная работа системы, отключение при нагрузке или вовсе такое:
Поэтому не занимайтесь самодеятельностью, лучше использовать проверенные методы. Тогда и кошелек будет целее, и компьютер скажет спасибо.
Вторая ошибка — выбрать мощность БП на авось или как посоветовал Василий на форуме.
Считайте на калькуляторе
Удобный способ подсчитать мощность сборки — использовать специальный калькулятор. Это такой сервис, где собрана информация об энергопотреблении всех доступных для покупки комплектующих. Процессоры и видеокарты, а также вентиляторы, звуковые карты, USB-устройства, накопители и модули памяти — калькулятор знает не только о прожорливости различных железок, но также подкидывает мощность про запас и даже рекомендует подходящие модели БП.
Существует несколько калькуляторов мощности. Рассмотрим работу калькуляторов на примере и узнаем, обманет ли автоматика опытного пользователя.
Считаем
Первый сервис — калькулятор от be quiet. Он позволяет выбрать только основные комплектующие, накопители и систему охлаждения, а остальное считает автоматически. Пробуем:
Возьмем сборку среднего уровня — восьмиядерный Core i7, RTX 2070 Super, а также два накопителя SATA и комплект оперативной памяти из двух планок DDR4 по 8 Гб. В счет охлаждения добавим три корпусных вентилятора и систему жидкостного охлаждения.
В крайнем случае можем позволить себе разгон:
Нажимаем кнопку «Рассчитать» и смотрим на результат:
По мнению калькулятора, сборка на заводских настройках будет потреблять не более 488 ватт. При этом система предлагает установить блок питания мощностью 650 ватт с сертификацией Gold:
Если спуститься на шаг ниже по ценовой категории и выбрать модель доступнее:
Если верить расчетам калькулятора, для нашей сборки подойдут блоки питания от 550 ватт, при этом «доступный» сегмент поднимает ставки до 600 ватт и выше. Это и есть зависимость мощности от КПД блока и его сертификации: «золотые» модели выдают на 12 В больше мощности, чем «бронзовые» или обычные.
При этом если указать калькулятору, что пользователь планирует разгонять систему, то итоговое потребление подскочит примерно на 10-25%, что тоже вполне соответствует действительности:
Список рекомендуемых блоков в этом случае не изменился, но 550 ватт теперь будет достаточно лишь в том случае, если блок питания имеет сертификацию Gold и выше.
Для сравнения посчитаем ту же сборку на другом калькуляторе — с подробным указанием всех характеристик:
Кроме основных настроек, в этом калькуляторе можно регулировать частоту процессора и видеокарты, а также количество и размер вентиляторов, тип системы охлаждения и даже выбирать USB-устройства, PCIe-адаптеры и другую периферию:
Точная настройка калькулятора установила итоговое потребление системы на отметке 483 ватта — на 5 ватт меньше, чем насчитал первый калькулятор.
К разгону он относится серьезнее — для процессора с частотой 5 ГГц и вольтажом 1.2В, а также видеокарты с частотой ядра 2000 МГц и частотой памяти 1900 МГц автоматика насчитала почти 570 ватт. При этом потребление изменилось лишь для 12В линии:
Врет или не врет
Работу автоматики легко проверить вручную. Для этого нужно выделить комплектующие, которые работают от 12 В: процессор, видеокарта и пара жестких дисков. Теперь считаем:
На заводских настройках восьмиядерный Intel Core i7 9700K потребляет не более 120 Вт даже в пиковых нагрузках. Видеокарта RTX 2070 Super может отбирать у БП от 215 Вт и выше — в зависимости от модели. А стандартные жесткие диски с частотой вращения шпинделя 7200 об/мин потребляют около 10 Вт.
Таким образом, основное потребление системы составит 120+215+2(10) = 355 Вт. Калькуляторы посчитали на 40-50 Вт больше — это запас на вентиляторы и мелочевку, которая может подключаться к 12 В линии. Оставшийся запас прочности БП остается на питание устройств по 5 В и 3.3 В линиям — частично жесткие диски, твердотельные накопители, ОЗУ, устройства PCIe.
Для питания средней игровой системы, причем в хорошем разгоне, понадобится блок с максимальной мощностью не более 650 ватт. Более того, если рассмотреть сборку на топовых комплектующих, то система все равно впишется в рамки, которые ставит нам калькулятор:
Intel Core i9 10900K и Nvidia RTX 3080 — даже в этом случае пользователю достаточно выбрать качественный БП из сегмента 650-700 ватт. Но 2000 ватт, 1500 ватт, и даже 1000 ватт будут для любой современной системы не лишними, а просто чересчур. Если же разогнать десятиядерник до 5.1 ГГц с вольтажом 1.35В, то понадобится БП на 750-800 ватт:
Вывод №1 — не стоит переплачивать за лишние ватты в блоке питания. Даже при большом желании домашний компьютер с одним процессором и одной видеокартой не сможет выбрать весь потенциал киловатника. Другое дело, если потратить оставшуюся сумму на улучшение остальных комплектующих или же на модель блока питания качеством выше.
Иногда меньше — лучше
Все еще не понятно? Тогда подкинем пару наглядных примеров. Вот таблица с показателями КПД для стандартной сертификации 80+:
Возьмем золотую середину — это блоки питания с бронзовым сертификатом. КПД такого блока варьируется от 81% до 85% в зависимости от уровня нагрузки. Теперь представим, что перед нами находится игровая система с максимальным энергопотреблением 600 ватт. В сборке установлен блок питания с заявленной максимальной мощностью 750 ватт. Считаем:
600 ватт это 80% от 750 ватт. Значит, КПД этого блока питания в данной системе будет равно примерно 82%. Делим 600 на 0.82 и получаем 732 ватта — то, что блок питания будет потреблять из розетки для выдачи стабильных 600 ватт.
Проверим эту теорию на более дорогом блоке питания с сертификацией Platinum:
Его КПД при 80% нагрузке составляет примерно 92%. 600 разделить на 0.92 равно 652 — на 80 ватт меньше, чем у бронзового блока.
А теперь подсчитаем выгоду:
В час это 80 ватт, значит, в сутки уже 1920 ватт, а в месяц это превращается в 60 кВт — в год 720 кВт. Умножаем получившуюся цифру на тариф электроэнергии и смотрим на сумму.
Вывод №2 — тратим деньги не на излишнюю мощность, а на систему с высокой эффективностью или высоким КПД. Бонусом получаем тихую систему охлаждения и различные примочки из премиального сегмента: например, подключение БП к материнской плате для мониторинга энергопотребления, контроля вольтажей и управления системой охлаждения.
Что в итоге?
Лучше взять более качественный блок питания с меньшей мощностью и сертификатом от "бронзы" и выше, чем дешевый БП с более высокой мощностью.
Если есть свободные средства и хочется добавить их к своей сборке, нужно делать это с умом. Например, приобрести блок питания из золотых или платиновых моделей. Хорошие блоки питания живут долго, и при сборке новой системы можно переставить БП из старого компа. Это правильная экономия.
Как мы убедились на примерах с калькуляторами и двумя разными по мощности системами, даже довольно производительным комплектующим в разгоне понадобится для работы не более 750-800 ватт. Поэтому блоки питания с максимальной мощностью от 1 кВт лучше оставить владельцам экстремальных сборок с двумя топовыми видеокартами и самым прожорливым процессором.
Сборка оптимальной конфигурации для игр, работы или простого серфинга это не только подбор комплектующих "по карману". Некоторые из них лучше выбирать по качеству и запасу мощности. И речь идет о выборе блока питания для современной системы.
реклама
Пользователи мало интересуются техническими подробностями, поэтому многие просто выбирают железо на глазок, исходя из примерных графиков в обзорах. То же самое и с БП: цифры в калькуляторе для расчета мощности и количество красивых надписей на самом блоке питания играют роль в выборе. Так, одни покупают слишком мощные БП, другие наоборот, берут впритык. Так как же правильно подобрать мощность?
Допустим, у нас сборка на следующих комплектующих:
- Core i5 10600k
- Asus Maximus XII Hero
- Ballistix 3600 2x16
- NVidia RTX 2080 Super
- M2 + SSD + HDD
- СВО для процессора
- 4x120 вентилятора
- Клавиатура и мышь с подсветкой
- И периферия в виде WiFi и т.д.
Считаем мощность на калькуляторе:
реклама
var firedYa28 = false; window.addEventListener('load', () => < if(navigator.userAgent.indexOf("Chrome-Lighthouse") < window.yaContextCb.push(()=>< Ya.Context.AdvManager.render(< renderTo: 'yandex_rtb_R-A-630193-28', blockId: 'R-A-630193-28' >) >) >, 3000); > > >);По мнению производителей блоков питания, 600 ватт должно быть достаточно для такой сборки с запасом. И это не удивляет: калькуляторы делают расчет наобум, беря сухие заводские значения для каждого компонента. А какая заводская частота у Core i5 10600K? Базовая 4.1 MHz. Но мы же знаем, что есть турбобуст и такое понятие, как "All Core Turbo" - турбочастота, которая держится одновременно на всех ядрах при полной нагрузке на процессор. А теперь смотрим в калькулятор:
Ммм, какой молодец - 12 поточный процессор на частоте 4100 и вольтаже 1.1в! Где вы видели такой 10600к? Турбочастота для этого процессора минимум 4.5 MHz по всем ядрам. Конечно, VCore тоже не будет 1.10в. Как минимум 1.32в, а то и выше, учитывая характеристики кулера и настройки в биосе. Идем далее.
реклама
То есть, калькулятор считает, что процессор всегда будет работать, не превышая 90% доступной мощности. Интересно. Пользователю нужны все 100%, мы же не медиаплеер собираем. Далее.
Тоже интересно. Какую потребляемую мощность берет в расчет калькулятор при таком выборе? Судя по всему, значения JEDEC, то есть, стандартная частота 2666-2933MHz и вольтаж 1.2в. Теперь самое интересное: покупая ОЗУ, пользователь первым делом смотрит на частоту XMP профиля. Чем больше, тем лучше. В таком случае энергопотребление будет отличаться от стандартов JEDEC. ОЗУ на частоте хотя бы 3600MHz и вольтаже (стандартном для XMP) 1.35в будет потреблять в два раза больше ватт, нежели в заводской настройке. И это мы не берем в расчет разгон и настройку таймингов.
реклама
И снова цифры наобум. Частота графического ядра 1650MHz? Да ладно. Любой нереференсный Turing работает не ниже 1960MHz без разгона, просто в режиме "из коробки". Поэтому докручиваем значения до рабочих.
Подсчет мощности для накопителей оставим "калькуляторный", так как есть примерный стандарт энергопотребления для SSD и HDD. Вентиляторы также считаются усредненно. Охлаждение процессора (СВО, например) можно выбрать по модели. В нашем случае будет NZXT X62.
Еще один момент в настройке - это время использования пк. Калькулятор считает, что 8 часов достаточно, дальше можете выключать. Что еще более возмутительно - калькулятор считает, что на данной сборке не поиграешь - No Gaming, No 3D Apps:
А теперь, смотрим, что же предложит нам калькулятор с нашими значениями:
Сравним с тем, что вы купите по рекомендациям калькулятора без тонкой настройки:
Согласитесь, разница в 200 ватт энергопотребления вряд ли окажется у вас в запасе. И это при полностью стандартном режиме работы компьютера, без разгона, просто собрал и пользуйся. Таким образом, для данной сборки необходимо как минимум 850 ватт хотя бы "бронзы" от хорошего производителя (вы же не забыли про флешки, внешние HDD, WiFi адаптеры, наушники, джойстики, принтеры, коврики с подсветкой и т.д?)
Материнская плата (в переводе на гиковский «мать», «материнка») — ключевой компонент компьютера, без которого работа невозможна. Это основа, к которой подсоединяются все детали вроде процессора, видеокарты, оперативки и накопителей. Поэтому ее выбор сродни одновременно проектирование нового дома и заливка фундамента. Вроде бы ничего сложного, но стоит где-то недосчитать, недоглядеть или не продумать и никакого дома мечты не получится. Поэтому в данном материале мы сделали подробное руководство для тех, кто ищет новую материнскую плату. «Новую» — здесь ключевое слово, так как мы не видим особого смысла копаться в гробницах давно забытых штук типа сокетов AM2, LGA 775 или процессоров AMD Fusion. Только актуальная информация, которая поможет собрать современный компьютер с хорошим заделом на будущее.
Размер
Начнем с самого простого. Как правило производители выпускают одни и те же платы в разных форматах, позволяя покупателям выбрать наиболее подходящий вариант. ATX — это универсальный формат, который устанавливаются в корпусы традиционных размеров, будь то обычный офисный ПК или мощная игровая машина. Преимущества такого формата в том, что руки при сборке развязаны: в корпусе хватит места для любых компонентов, будь то неприлично длинная видеокарта , высокий башенный кулер или пачка планок DDR4 с торчащими радиаторами.
Формат micro-ATX тоже позволяет собрать чудо машину, но более компактного формата. Чего нельзя сказать о материнских платах Mini-ITX, с которыми уже придется пойти на компромиссы. Подобные решения рассчитаны на сборку компактных barebone-систем или настольных корпусов в духе Mac Mini. Mini-ITX — это история не о мощности, а о стиле и компактности.
Как выбрать правильные размеры?
Что-то советовать по этому поводу мы не будем, так как за годы пользования у большинства людей в голове сложился свой образ идеального ПК. У одного человека это огромная геймерская башня с открытыми стенками, у другого это обычный черный блок под столом, у третьего это стильная и компактная машинка, подключенная к огромному монитору. При выборе размера правильнее будет начать с того, чтобы определить сценарии использования. И плясать уже от него.
Платформа: Intel или AMD
 |
Если большинство компонентов типа жесткого диска или видеокарты универсальны и не привязаны к какой-то платформе, то парочка «процессор и материнская плата» неразлучны как печенье Твикс. Именно с этого дуэта и стоит начинать выбор материнской платы. Как и в конгрессе США на рынке настольных и ноутбучных процессоров царит двоевластие двух соперников. По левую сторону баррикад находятся так называемые «красные» AMD, по правую «синие» из Intel.
За последние пару лет AMD показала, что 4 ядра для дешевого процессора это не роскошь, а hyper-threading можно использовать даже для чипов начального уровня, 7-нанометровый процесс подвластен не только гениям типа Тони Старка, а топовый 16-ядерный процессор для рабочей станции не обязан стоить, как фамильное поместье в Йоркшире. Intel пока буксует и никак не может перейти к более современному техпроцессу, поэтому все ее новые процессоры ― это те же позапрошлогодние яйца, но сбоку и побольше.
Если хотите непрошеный совет, то мы бы однозначно советовали брать платформу от AMD. Их чипы как правило чуть дешевле конкурентов от Intel, они более технически-современные, они лучше показывают себя в рабочих задачах и практически не отстают от Intel в играх. Ну, а самый большой плюс заключается в том, что AMD использует в своих материнских платах один и тот же сокет (об этой штуке позже), в то время как Intel меняет его раз в пару лет, просто потому что им нужны ваши деньги. Что это значит на практике? Купив качественную материнскую плату от AMD вы сможете установить на нее любой Ryzen первого, второго или третьего поколения. По слухам грядущие новинки Ryzen на архитектуре Zen 3 будут использовать тот же сокет. У Intel так не выйдет. Но об этом дальше.
Читайте также: