Рододендрон мандарин лайтс посадка и уход
Как я уже писала ранее, в статье по подбору растений для ландшафтного дизайна, я никогда не покупаю растения, по принципу "они у всех есть" или "нам так дизайнер нарисовал, сказал будет красиво", это ошибочная практика. Фрагменты сложной мозаики, собранные по такому принципу, никогда не соберутся в одно единое целое. Растение нужно любить и только тогда вы сможете найти ему подходящее место, именно тогда оно будет радовать Вас и окружающих. И именно по этой причине у меня нет ни солнечной форзиции, ни белоснежной спиреи, ни вейгелы, они безусловно по-своему красивы, но я к ним совершенно равнодушна, а вот рододендроны - это любовь, букеты из ярких соцветий вызывают настоящий восторг.
Моя любовь к рододендронам расцвела, как только появилась первая возможность хоть что-то посадить после окончания строительства дома. Тогда, еще в первые поездки по садовым центрам, пооблизовавшись на вечнозеленые экземпляры, представив реальные проблемы содержания и укрытия, я уж было распрощалась с мыслью заиметь у себя эти дивные кустарники вместе с их проблемами, как неожиданно, в небольшом питомнике, я натыкаюсь на красочный каталог морозостойких листопадных рододендронов, представленных крохотными кустиками, даже и не кустиками, а прутиками в малюсеньких формочках, быстро пробежав глазами описание, я покупаю по одному каждого цвета и только потом начинаю изучать данный вопрос, ну да - это очень "логичное" и многим знакомое решение 🤣.
Так в чем же главные отличия вечнозеленого и листопадного рододендронов, за исключением очевидного вывода о том, что листопадный уходит на зимовку без листвы? Я не буду углубляться в ботанические дебри и переписывать процесс проделанной селекционной работы по получению тех или иных гибридов, при желании, все можно найти в сети. Всех больше интересует вопрос, что выбрать вечнозеленый или листопадный? И какие зимостойкие сорта подходят для Подмосковья?
Вечнозеленые рододендроны однозначно выигрывают по размерам как самого цветка, так и соцветия в целом, цветовая гамма не поддерживает разве что только чисто голубой, тогда как у листопадных рододендронов все намного скромнее, а основная цветовая гамма, в силу исходных данных в основном желто-оранжевая, да у листопадных форм есть гибриды белых, розовых, и сиреневых оттенков, но сами кусты и соцветия значительно мельче и тщедушнее, чем у желтых собратьев.
И вот вроде бы сплошные плюсы и вечнозелёный и цветы огромные и расцветок бесконечное количество, зачем нам тогда эти мелкоцветковые, медленно растущие, дистрофичные листопадные формы? А между тем, именно листва вечнозелёных рододендронов и представляет самую большую проблему. В условиях нашего, не самого теплого и сухого климата, вечнозелёные рододендроны очень страдают от всевозможных грибных болячек, ржавчины, гнилей и прочих патогенов, с которыми нужно вести постоянную борьбу, иначе куст очень быстро облысеет с вытекающими последствиями.
При этом, мои листопадные рододендроны более чем за 7 лет, выращивания, пострадали только от не очень удачно выбранного места для посадки, поэтому несколько кустов пришлось перенести на более солнечное место и упавшей лопаты, которая расколола мой крохотный "Golden Sunset" ровно пополам, причем отколотая часть прекрасно укоренилась и тетерь у меня их два.😁
Зимостойкость вечнозеленых рододендронов на личном опыте не проверялась, по причине отсутствия таковых на моем участке, не люблю я танцевать с бубнами, городить домики и укутывать, но одним из самых неприхотливых всегда называют сорт Нова Зембла "Nova Zembla".
А вот зимостойкость моих листопадных рододендронов проверена разными погодными условиями, зимуют они все прекрасно без всякого укрытия, даже в первый год после посадки, даже на самом холодном и сыром цветнике. Считается, что для Московского региона подходят все сорта и гибриды с приставкой "Лайтс", у меня пока пять сортов, ниже фото и мои впечатления.
Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.
Цветение рододендронов
Цветение рододендронов
Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.
Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.
Сорта
Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.
Из листопадных у нас растут следующие виды и сорта— это рододендрон японский лососёвый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие американской селекции): 'Голден Лайтс'/'Golden Lights' (до -30ºC), 'Уайт Лайтс'/'White Lights' (до -40ºC), 'Рози Лайтс'/'Rosy Lights' (до -36ºC), 'Мандарин Лайтс'/'Mandarin Lights' (до -36ºC), 'Лемон Лайтс'/'Lemon Lights' (до -40ºС).
Вот некоторые из них:
Рододендрон японский лососёвый
'Мандарин Лайтс' ('Mandarin Lights')
Рододендрон 'Мандарин Лайтс' ('Mandarin Lights')
Рододендрон 'Рози Лайтс' ('Rosy Lights')
Есть еще малыш Костерианум (Rhododendron kosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст))
Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)
Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: 'Гаага'/'Haaga' (до -36ºC), 'Хельсинки Юниверсити'/'Helsinki University' (до -39ºC). Есть еще всеми любимый 'Катевбинский Грандифлорум'/'Catawbiense Grandiflorum' (до -30ºС).
Рододендрон 'Гаага' ('Haaga')
Еще один рододендрон 'Гаага' ('Haaga').
Рододендрон 'Гаага' ('Haaga')
Рододендрон 'Катевбинский Грандифлорум' ('Catawbiense Grandiflorum').
Рододендрон 'Катевбинский Грандифлорум' ('Catawbiense Grandiflorum')
Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии 'Пурпуркиссен'/'Purpurkissen' (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.
Рододендрон 'Пурпуркиссен' ('Purpurkissen'), карлик
Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.
Все начинается с выбора места посадки
Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.
При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.
У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.
Зимняя защита листопадного рододендрона
А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.
Притеночная сетка на рододендронах
Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.
Рододендроны зимой
Рододендроны зимой
Коричневые почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе
Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.
Цветочные почки рододендрона зимой
Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.
Посадка, полив и уход
Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.
У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.
После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.
Кислица под кустами рододендронов.
Кислица под кустами рододендронов
В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.
Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.
Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.
Подкармливаю растения немного. Рано весной - специальными минеральными удобрениями, а после цветения - фосфорно-калийными, а в конце лета подкармливаю сульфатом калия. Удобрения не должны содержать кальция.
Рододендроны
Рододендроны
Азалии — красивоцветущие кустарники, относящиеся к роду Рододендронов. Ареал распространения диких Азалий охватывает территорию Китая, Японии, Индии и других стран Юго-Восточной Азии. Долгое время цветоводы из северных регионов могли выращивать эти теплолюбивые и капризные кустарники только в хорошо оснащённых оранжереях и крытых теплицах, однако к концу ХХ века были выведены морозостойкие сорта, приспособленные к цветению в холодном климате.
Азалия Мандарин Лайтс: описание
Mandarin Lights — один из сортов линейки морозоустойчивых листопадных гибридов, выведением которых занимались американские ученые-селекционеры Университета Миннесоты. Серия Lights выделяется исключительной для Азалий выносливостью (растение может спокойно зимовать при температуре, зона которой не привышает -40°С), сопротивляемостью грибковым инфекциям, пышным экспрессивным цветением, начинающимся прежде, чем из почек появятся листья.
От других представителей серии сорт Mandarin Lights, созданный в 1990 году Гарольдом Пеллетом, отличается бутонами, выполненными в яркой, но нежной кремово-оранжевой палитре.
Как выглядит Азалия Мандарин Лайтс
Кустарник может достигать 2,5 метра в высоту и 2 метров в ширину, крона округлая, легко формируется в шар при правильном обрезании выступающих побегов. Цветение этого сорта обильно, длится в течение 3-4 недель.
Желтовато-зелёные бутоны начинают появляться ещё в первой половине весны, а к концу мая или началу июня распускаются золотисто-мандариновыми звёздами. Вскоре прорезаются глянцевые, насыщенного оливкового оттенка листья, по форме напоминающие заострённый у конца и скошенный клином к основанию эллипс. По центру листа проходит тугая, чётко очерченная жилка. К середине сентября крона окрашивается кровавым багрянцем, а в конце осени опадает. Растение радует глаз садовода с мая по ноябрь, сначала яркими соцветиями, постепенно оттеняющимися свежей зеленью, затем опрятной листвой, меняющей оттенок с изумрудного на рубиновый.
Цветки Азалии напоминают формой воронку или колокольчик — из узкой у основания чашечки выплёскиваются бархатистые лепестки с немного рваными, волнистыми краями. Цвет зачастую лежит неровно: красноватые грейпфрутовые оттенки переходят в золотисто-оранжевые, однотонная поверхность прерывается более светлыми и яркими пятнами, иногда проглядывают едва заметные тёмно-красные прожилки. Диаметр цветка составляет приблизительно 5-7 сантиметров. Тычинки тонкие и длинные, выходят далеко за пределами чашечки. В пышных шарообразных соцветиях собирается от 6 до 10 цветков.
Как ухаживать за Азалией Мандарин Лайтс
Несмотря на усилия селекторов, сорт Mandarin Lights остаётся довольно прихотливым растением, поэтому выбор места для посадки требует предусмотрительности и осторожности. Японская Азалия чувствительна к освещению и составу почвы, плохо переносит сильные порывы ветра, град. Кроме того, если материнский куст рос в более тёплых условиях, для акклиматизации саженец рекомендуется прикрывать на зиму защитным материалом, например, лутрасилом.
Для посадки лучше всего выбрать участок, постоянно пребывающий в разреженной тени, под покровом плодовых или хвойных деревьев, в сени забора, под свесом крыши. Густая тень негативно скажется на росте и качестве цветения Азалии, а прямые лучи солнца, в особенности, полуденного, оставят ожоги на лепестках и листьях. Особенно чутко реагируют на свет бутоны: даже несколько часов утреннего солнца грозят иссушить цветочную почку изнутри. Температура во время зарождения бутона тоже должна оставаться достаточно низкой, в пределах 10-15 градусов Цельсия.
Нельзя сажать Азалию в щелочные и тяжёлые глинистые почвы, оптимальная кислотность составляет 4-5 рН. Подойдут подзолистая почва, вересковая земля, идеальным субстратом будет сочетание листовой земли, верхового торфа и хвойной подстилки в отношении 3:2:1 при наличии дренажного слоя из крупного песка, гравия или крошеного кирпича. Необходимо предусмотреть, чтобы место посадки было немного на возвышении, не затапливалось при дожде или поливе и не заболачивалось.
Из-за поверхностной корневой системы не рекомендуется разрыхлять почву вблизи кустарника, все вредящие растению сорняки придётся вырывать вручную. Оставлять их стебли можно прямо под Азалией, для образования перегноя. Чтобы защитить корень и предотвратить разрастание сорняков, землю рекомендуется покрыть толстым слоем мульчи.
Медленное и блёклое цветение намекнёт на то, что растение испытывает недостаток в воде или минеральных веществах. Для подкармливания кустарника можно использовать нейтральный суперфосфат и органику, подкисляющие почву калий, аммоний, коллоидную серу. Избегать следует удобрений, содержащих кальций и хлор. Удобрения выкладываются 2, при необходимости 3, раза в год на расстоянии примерно 20-25 сантиметров от ствола. Первый раз — незадолго до набухания бутонов, последний — в течение 20 дней после окончания цветения.
Азалия Мандарин Лайтс – особо популярный и распространенный сорт среди любителей экзотических цветов.
Сорт отличается особой декоративностью куста и экспрессивной яркостью цветения, что позволит растению стать украшением любого сада.
Из этой статьи вы узнаете о подсортах этой азалии, правилах ухода за ней, ознакомитесь со способом размножения и методах борьбы с болезнями.
Краткое определение
Азалия (рододендрон) серии lights Мандарин Лайтс относится к роду листопадных азалий семейства Вересковых. Эта серия гибридных японских сортов считается морозоустойчивыми.
Подробное описание рододендрона
История возникновения
В США работа над селекционной серией супер стойких рододендронов началась в середине 20 века. Первые гибридные сорта были выведены в 1978 году сотрудниками университета Миннесоты.
Сорт Мандарин Лайтс выведен в 1990 г. Селекционные открытия насчитывают порядка 20 сортов – гибридов, которые успешно распространяются среди любителей экзотических азалий.
В чем отличие от остальных видов?
- Цветение начинается раньше, чем появляются листья.
- Азалия Мандарин Лайтс выделяется изысканным ароматом.
- Сорт отличается особой выносливостью, хорошо зимует, менее прихотлив, чем сорта вечнозеленых кустарников.
Подсорта
Декоративный куст вырастает до 1,5 – 2 м. Зацветает с середины мая. Куст компактный, форма прямая и рыхлая, растет полусферой. Крона широкая, в диаметре достигает до 1 – 1,5 м. Листья продолговатые, широкие, до 6 см, заостренные на концах, длиной 10 см. Цвет листьев оливково – зеленый, осенью листья меняют цвет, становятся ярко – бардовыми.
Стебли – побеги хорошо ветвятся. Цветки лососево – оранжевые, воронкообразные, средние по размеру, в диаметре до 5 см. Горло самого цветка светлее края лепестков, они имеют розовый оттенок. Соцветия – крупные букеты, в каждом соцветии собирается до 8 – 10 цветков.
Быстрорастущий и морозостойкий сорт. Листья продолговатые, насыщенного зеленого цвета. Осенью становятся оранжево – желтыми. Куст густой, раскидистый, вырастает в высоту до 1, 5 м. Цветки нежно – оранжевые, махровые, крупные цветки – чашечки по форме. Цветки собраны в соцветия по 10 цветков в каждом. Диаметр цветка средний, до 7 – 8 см. Зацветает в середине мая, цветет 3 недели.
Цветение
Когда и как?
Азалия Мандарин Лайтс цветет обильно с конца мая – начала июня. Цветение продолжительное – 3 – 4 недели.
Особенности
- Азалия Мандарин Лайтс влаголюбива, во время цветения необходимо хороший обильный полив и достаточная влажность воздуха, требуется орошение кустов.
- Во время формирования бутонов температура должна быть снижена до 12 °C.
- После цветения, слишком вытянувшиеся побеги обрезают для дальнейшего черенкования. Старые увядшие соцветия рекомендуется обрезать.
Что делать, если не распускается?
- Важно использовать удобрения суперфосфатом для продления цветения и образования новых цветочных почек.
- Азалия Мандарин Лайтс не начинает цветения из-за нехватки минеральных веществ в почве.
- Необходимо проверить куст на наличие паразитов и грибковых поражений корня и стеблей.
Использование в садовом дизайне
Азалия Мандарин Лайтс гармонично смотрится в хвойных композициях. Этот яркий сорт используется для создания миксбордеров – смешанных каменистых садов в восточном стиле. Кусты высаживают вдоль заборов, образуя эффектные композиции с другими декоративно – лиственными кустарниками – барбарисом, сиренью, насаждениями гортензии и пионов.
Пошаговая инструкция по уходу
Выбор места
Для посадки следует выбирать места, защищенные от сквозняка и порывистого ветра. Азалия Мандарин Лайтс растет в легкой рассеянной полутени. Можно высаживать на солнечных склонах, но следует избегать прямого полуденного солнца.
Какой должна быть почва?
Состав субстрата для сорта Мандарин Лайтс:
- Листовая земля.
- Торф.
- Хвойная подстилка.
- Соотношение – 3:2:1.
- Дренажный слой.
Дренаж формируют из крупного песка и битого кирпича или гравия. Нельзя использовать известковый щебень, который подщелачивает субстрат.
Посадка
Саженцы, выращенные из семян, можно высаживать весь летний период. Саженцы – отводки обычно высаживают весной.
Процедура высаживания азалии Мандарин Лайтс:
- Требуется выкопать посадочную лунку шириной 60 – 70 см и глубиной полметра.
- На дне лунки разлаживается дренажный слой толщиной 20 – 25 см.
- Саженец помещается в лунку вертикально.
- Куст засыпается субстратом по корневую шейку, чтобы не заглублять корень.
- Почва мульчируется вокруг саженца.
- Саженец обильно поливается.
Температура
Азалию Мандарин Лайтс — морозоустойчивый сорт, выдерживает понижения температуры до — 34 С. В умеренном климате, в снежную зиму укрытие необязательно, требуется мульчировать приствольный круг. Этот сорт предпочитает влажный прохладный климат, оптимальная температура при росте и развитии бутонов — 12 — 15°C. Летом, при обильном поливе и ежедневном опрыскивании может переносить зной до 30°C.
Полив
Азалия Мандарин Лайтс очень влаголюбивый сорт, поэтому нельзя допускать пересыхания субстрата. Требуется хорошее увлажнение, приближенное к природным условиям тропиков в период активного роста молодых веток и вызревания листьев.
Осенью, во влажную погоду, полив требуется уменьшить. Поливать следует только в сухую устойчивую погоду.
Обязательно мульчировать приствольный круг почвы, это необходимо для сохранения влаги и защиты корней от морозов.
Подкормка
Удобряют азалию Мандарин Лайтс весной — в приствольный круг добавляются питательные смеси, компост.
Во время созревания бутонов рекомендуется подкормка минеральными удобрениями:
Обрезка
Обрезка проводится обычно спустя 2 – 3 недели после цветения азалии Мандарин Лайтс. Обрезаются старые ветки, поврежденные поросли. Для того чтобы крона развивалась пышно и правильно, обрезается весь куст, по всей поверхности. Сильноветвистые побеги убираются, чтобы куст развивался свободно и равномерно.
Для предотвращения болезней срезы после обрезки обрабатываются краской на олифе.
Пересадка
Пересадку осуществляют ранней весной, можно пересаживать до и после цветения. Азалия Мандарин Лайтс быстро адаптируются к новым условиям, если сохранить старый, хорошо размоченный земляной ком.
Как размножить?
Самый простой и результативный способ размножения азалии Мандарин Лайтс – размножение отводками низкорастущих ветвей:
- Используются взрослые побеги, на них делается небольшой надрез – очищение от коры на 1 – 1, 5 см.
- Стебли перетягиваются проволокой, прикапываются.
- В грунте закрепляются отводки рогатками или специальными крючками.
- Обязательно хорошее увлажнение почвы во время укоренения отводков.
Отделение от материнского куста проводится на следующий год, осенью. Зацветают саженцы через 1 – 2 года.
Болезни и вредители
При неправильном поливе и удобрении могут появляться грибковые инфекции и вредители азалии Мандарин Лайтс:
- Гниль корней определяется по увяданию листьев, поражению корневой шейки. Куст и прикорневой субстрат требует обработки бордоской жидкостью. Сильно зараженные кусты нужно уничтожить вместе с корнями.
- Гниль бутонов поражает нераспустившиеся цветки, ветки-бутоны становятся коричневыми и отпадают. Спасет азалию опрыскивание медьсодержащими препаратами.
- Различную пятнистость листьев, септориоз, ржавчину и мозаичные вирусы цветоводы лечат опрыскиванием раствором бордоской жидкости. Пораженные листья срезаются.
- От паутинного клеща, ложнощитовки поможет фитоверм или раствор карбофоса, необходимо опрыскивание кустов с интервалом 10 – 12 дней. Процедуру повторяют 3 – 3 раза.
- Рододендровые клещи и клопы поражают листья. Вредителей собирают вручную, а сами кусты обрабатывают настойкой табака и мыла. Обязательна обрезка сильно зараженных побегов.
Профилактика различных проблем
- Если субстрат постоянно сырой, заболоченный, нет стока воды, а в его составе много солей, появляется хлороз, требуется подкислить субстрат, подкормить цветок хелатами железа.
- Если азалии Мандарин Лайтс не хватает света, побеги вытягиваются, цветение замедляется, утрачивается пышная свежесть соцветий. Лучше пересадить цветок в более светлое место.
- Если кусты высажены под прямым солнцем, на южной стороне, листья могут пострадать от солнечных ожогов. Требуется затенение или укрытие кустов.
Азалия Мандарин Лайтс – довольно прихотливый тропический цветок, но при правильном уходе может разрастись в красиво цветущий оранжевый кустарник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Азалия листопадная Mandarin Lights
Азалия из морозостойкой серии Lights, выведена селекционером H. Pellet, США,1990 г.
Цветки ароматные, узкие, трубчатые, воронкообразные, диаметром до 5 см, красновато-оранжевые с более тёмными прожилками и хорошо выраженным оранжевым пятном на верхней доле, края цветков волнистые. Соцветия шарообразные, несут 7—10 цветков. Цветение обильное. Прямостоячий листопадный кустарник с округлой кроной высотой до 180 см. Листья эллиптические с острой верхушкой и клиновидным основанием, плоские, 10см длиной, цвет умеренный оливково-зеленый
Морозоустойчивость до минус 31-34°C.
Листопадные азалии, они же рододендроны, хорошо растут и цветут в саду при правильной посадке и заботливом уходе. В том числе в средней полосе и более северных районах, например, в Ленинградской области и в Карелии. Хотя до сих пор многие садоводы не решаются выращивать эти прекрасные растения, считая их капризными, медленно растущими и недостаточно морозостойкими. И напрасно. Ведь первые гибриды азалии листопадной были выведены в России Э.Л. Регелем ещё до 1917 года скрещиванием диких японских азалий и голландских садовых сортов. А на сегодняшний день есть и множество более современных сортов зимостойких листопадных рододендронов. Такие рододендроны прекрасно чувствуют себя в садах в Подмосковье без укрытия на зиму. Розовые, оранжевые, красные и жёлтые шары цветков рододендронов появляются весной, когда только начинают распускаться почки на деревьях. Из одной цветочной почки образуются 4-6 цветков воронкообразной формы. В диаметре каждый цветок составляет 6-8 см. Цветение длится около 3 недель, но и всё лето рододендроны очень декоративны, благодаря красивой зелени. А осенью листья приобретает красные тона, становясь особым украшением сада.
Месторасположение рододендрона: при выборе места нужно иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие “проблемные” места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.
Почва для рододендрона: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 - 5,0.
Посадка рододендрона: лучшее время посадки рододендронов — весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 - 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал - торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.
Уход за рододендронами: предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.
Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей. Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи. В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году. Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов.
Размножение рододендронов: семенами и вегетативно (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта чаще всего отводками и черенками. Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 - 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов - через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Выращенные из семян рододендроны зацветают на пятый - десятый год. Растения, полученные из укорененных черенков, могут зацвести на следующий год. Субстрат для укоренения: торф и песок (1:1), или древесные опилки и песок (3:1), или смесь торфа, перлита, песка (2:2:1). Для черенкования используют полуодревесневшие черенки рододендронов. Нарезают их во второй половине июня, длина черенка 5-8 см, внизу делают косой срез. Нижние листья на черенке удаляют, а верхние 2-3 оставляют полностью. Черенки обрабатывают стимуляторами роста: индолилмасляной, ин-долилуксусной, янтарной кислотой в концентрации 0,02% и держат в них 12-16 часов, для трудноукореняемых сортов концентрация 2 - 4%. Затем черенки погружают в субстрат наклон-но под углом 30°, прижимают, поливают водой и накрывают ящик стеклом или пленкой. Черенки лучше укореняются при температуре субстрата 24 - 26°С, а температура воздуха на 2 градуса ниже. Обязательное условие - высокая влажность почвы и окружающего черенки воздуха. Досвечивание черенков (60 Вт в течение 4-5 часов в сутки) ускоряет процесс укоренения. Листопадные рододендроны укореняются через 1,5 месяца, вечнозеленые - через 3-4,5 месяца. Результаты укоренения зависят от вида и сорта. Самый простой способ размножения азалии листопадной – отводками. Этот процесс производят ранней весной. Используют побеги прошлого года. Их перетягивают медной проволокой и прикапывают, закрепляя в грунте при помощи специальных крючков или подручных материалов: рогаток или перекрещивающихся палочек. Землю вокруг нужно не забывать регулярно увлажнять в течение всего лета. Для лучшего укоренения раз в 20-30 дней можно производить полив отводков раствором гетероауксина. Отделение от родительского растения производят только на следующий год осенью. Но зацветает новая азалия уже весной следующего года.
Использование рододендронов: наиболее эффектно рододендроны выглядят свободно расположенными группами. Посадки желательно размешать по краям газонов, вблизи дорожек и тропинок. Поскольку рододендроны относятся к влаголюбивым растениям, то их лучше всего высаживать вблизи водоемов: прудов, бассейнов, фонтанов, где в летнее время благодаря повышенной влажности воздуха и умеренной температуре условия наиболее благоприятные. Растений должно быть не меньше 3, причем, под каждое следует выделить не менее 1 кв.м. При отсутствии взрослых экземпляров можно использовать загущенные посадки молодых с расчетом, что по мере роста они будут разрежены. При создании групп не рекомендуется смешивать листопадные и вечнозеленые рододендроны. Если рядом высаживают различные виды, то их необходимо подобрать по высоте: в центре — самые высокие, по краям — более низкие. Очень декоративны рододендроны рядом с хвойными растениями: елями, соснами, туями, тиссами. На однотонном темном фоне растения с яркими цветами особенно впечатляют. Вечнозеленые деревья и кустарники, посаженные с юга, востока или запада, защищают рододендроны от холодных ветров, зимнего высыхания и весенних солнечных ожогов. Поскольку для нормального роста и развития рододендронов предпочтительна легкая полутень, то их с успехом можно высаживать между крупными, старыми деревьями или с северной стороны зданий. Территория же с южной стороны для посадок не рекомендуется, особенно для вечнозеленых видов. В этом случае растения более подвержены заболеваниям, листья у них желтеют, прирост и цветение ослабевают. Размещая рододендроны в группах, следует строго следить за тем, чтобы они составлялись из таких сортов и видов, которые гармонируют по окраске цветков. Наиболее декоративно соседство растений с фиолетовой, розовой и белой окраской или с различными контрастными оттенками. Удивительно хорошо в насаждениях смотрятся рододендроны с желтой и оранжевой окраской цветков. Нежно-желтые тона эффектно оттеняют более яркие. Рододендроны красивы не только в группах, но и в солитерных посадках. Особенно хороши они на партерных газонах, но при этом следует учитывать, что декоративный эффект максимален при использовании взрослого (не моложе 10 лет), желательно высокого (1,5-2,0 м) растения, иначе он на газоне “потеряется”. Рододендроны используются также при создании живых изгородей и каменистых горок. Для альпинариев наиболее подходящими являются мелкоцветковые низкорослые сорта в сочетании с альпийскими видами травянистых растений. В таких посадках рододендроны следует сажать только группами, что во время цветения дает больший эффект.
Читайте также: