Отличие моноблока от студийной вспышки
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Съемка с дополнительным освещением. Репортерские вспышки или студийные моноблоки?Обозначим отличия, достоинства и недостатки двух основных вариантов использования дополнительного импульсного света. Универсального ответа "что лучше" этот краткий обзор, естественно, не даст, но разобраться что-когда-кому лучше использовать - поможет.
Итак:
Информация об этом сообществе
- Цена размещения 100 жетонов
- Социальный капитал 37
- Количество читателей
- Длительность 24 часа
- Минимальная ставка 100 жетонов
"Для моноблоков существует множество светоформирующих насадок (софтбоксы, стрипы, портретные тарелки. )" - вы удивитесь, но такие же насадки существуют и для спидлайтов. И "стрипы" - это разновидность софтбоксов.
"неадаптированность (спидлайтов)к студийным насадкам" - да ну, правда.
Почему-то мне кажется, что автор поста имеет довольно слабое представление о стробизме.
>"неадаптированность (спидлайтов)к студийным насадкам" - да ну, правда.
Правда. С накамерной вспышкой только зонтик более-менее будет работать. Впрочем, что я объясняю. Оденьте софтбокс нормального размера (что-нить типа 90х60) на накамерную вспышку и измерьте флэшметром световой поток в центре и по краям. Если нет флэшметра, то сфотографируйте с недосветом и в рав-конвертере посмотрите результат.
Вопрос заполнения софтбокса решается широким зумом вспышки и рассеивающим колпачком. Как раз с 90х60 см работает очень хорошо.1. Ни один широкий зум не сможет заменить кольцевую лампу моноблока. Даже примерно не получится.
2. Рассеивающий колпачок очень сильно "отожрет" мощность, которой у накамерной вспышки и так с гулькин хрен ;)
Я не говорю, что съемка с накамерными вспышками не имеет права на существование. Просто это инструмент со своими минусами и плюсами.
Разные бывают моноблоки и разные бывают компактные вспышки. У моноблоков Профото лампа утоплена в корпус и для более равномерного освещения софтбокса на Профото тоже следует одевать матовый колпак.В то же время существуют компактные вспышки с открытой лампой, например Godox.
Ну и для совместимости со студийными насадками есть переходники. Забыли одно очень важное преимущество спидлайтов: + очень короткий импульс, позволяющий заморозить движение. Моноблокам это не доступно
Да нет, это Вы лукавите. У спидлайтов теряется ступень мощности при укорачивании выдержки в два раза от выдержки синхронизации. Т.е. на выдержке, например, 1/1000 потеря мощности составит 2 ступени. Т.е. можно сказать, что от мощности вспышки не останется ничего ;)
Если нужен короткий импульс, то нужно взять генератор броновский и не выёживаться со вспышечками. Хотя и моноблоки есть с коротким импульсом.
И этой мощности вполне хватит для того, чтобы получить достойные фото с "заморозкой" движения. Михаил, ваши работы вызывают у меня глубокое восхищение, поэтому у меня и в мыслях нет сомневаться в вашем профессионализме, но, простите, мне кажется, что о портативных вспышках у вас сложилось превратное представление.Вы все напутали.
Я говорю про длительность импульса, который у портативных вспышек составляет порядка тысячных секунды. У моноблоков - всего лишь около сотни, или дольше.
При быстром движении в кадре, импульс портативной вспышки позволяет "заморозить" движение (заметьте, речь не идет о выдержке и экспозиции, речь о длительности импульса)
К выдержке синхронизации это имеет немного другое отношение. Именно потому и придумали HSS и X-Sync потому что импульс вспышки сильно короткий и экспонирует только открытую щель между шторками
> Если нужен короткий импульс, то нужно взять генератор броновский и не выёживаться со вспышечками
У Вас ничего не получится.
Макро падающих капель воды снимают как раз "вспышечками", потому что моноблоки не могут обеспечить короткий импульс (и снимают при выдержке экспозиции обычно 1/100 - 1/200, не короче)
Вот длительности импульса у вспышки Nikon SB-910:
1/880 сек. при мощности M1/1 (полная)
1/1100 сек. при мощности M1/2
1/2550 сек. при мощности M1/4
1/5000 сек. при мощности M1/8
.
Что мы тут видим? Более-менее короткий импульс начинается с 1/4 мощности, т.е. в тот момент, когда от мощности нифига не остается :)
Снимать макробрызги в упор, конечно, нормально, но осветить, например, балерину в прыжке ну никак не получится. ;)
А рассказывать мне про выдержки синхронизации и устройство затвора не надо, пожалуйста. :)
Освещение — важнейший инструмент фотографа, который позволяет создавать настоящие шедевры. Импульсный свет при работе в студии по-прежнему остается основным выбором большинства фотографов: неудивительно, ведь естественный свет от окна может быть слишком привередливым и непредсказуемым, а постоянному свету (о котором мы писали ранее) иногда не хватает мощности. В этой статье мы расскажем как подобрать студийную вспышку, исходя из ваших задач и размера студии, и кратко рассмотрим несколько популярных моделей.
Виды студийного освещения для фотосъемки
Существует три основных типа импульсного света: накамерные вспышки, генераторы и моноблоки. Небольшие накамерные вспышки обычно не предназначены для студии — обычно им не хватает мощности, а иногда с ними сложнее использовать различные модификаторы (об этом ниже).
Можно, конечно, использовать систему из нескольких накамерных вспышек. Однако, чтобы добиться той же мощности и качества освещения, что и с более крупными студийными вспышками, вам понадобится потратить значительно больше денег и сил на настройку. Проблему стоимости, конечно, можно решить, используя самые дешевые китайские модели, но надеяться на высокое качество такой системы не приходится.
Более универсальный и простой вариант — моноблок, или просто «студийная вспышка». Моноблок — это единый корпус, в котором находится вся электроника, элементы управления и лампа. Обычно они оснащены двумя лампами (импульсная лампа для самой вспышки и пилотный свет для предварительной оценки освещения). Все управление происходит с помощью органов на корпусе. Основные преимущества моноблоков — универсальность и невысокая цена относительно генераторов.
…а на генераторе все управление вынесено в отдельный блокГенераторный свет состоит из основного блока, в котором находится вся электроника и органы управления, и голов c лампами, которые подключаются к нему с помощью кабеля. Генераторы могут похвастаться очень большой мощностью и коротким импульсом. Однако такой свет значительно дороже, и в этом материале мы сосредоточимся на более универсальных моноблоках.
Моноблоки различаются по ряду параметров, на которые необходимо обратить внимание при выборе. Их мы и рассмотрим ниже.
Мощность
Первое, что нужно учитывать, — мощность студийной вспышки. Она варьируется от скромных заполняющих ламп мощностью 100 Дж до супер-ярких осветителей в 1500 Дж. Для большинства задач диапазон в 500–800 Дж будет надежной отправной точкой. Вообще, в плане мощности лучше брать устройства с запасом. Избыток света всегда можно рассеять, а вот получить больше, чем заявлено, уже не получится.
Более слабые лампы в 200 Дж подойдут для съемки небольших объектов (например, для продуктовой съемки) и портретов с близкого расстояния.
Для небольших помещений, например для домашних студий, можно использовать лампы, начиная от 300 Дж. К примеру, импульсная студийная вспышка Raylab Rossa RS-300 имеет мощность в 300 Дж, поэтому она подойдет для разных типов съемок в домашней студии. Модель оснащена сенсорным экраном и системой управления, дружелюбной для новичков.
Для съемки в более крупных помещениях, открытых пространствах и для больших групп людей (20+ человек) стоит использовать вспышки мощностью от 600 Дж. Raylab Sprint IV RTD-600 обладает как раз такой яркостью, что позволяет использовать ее в профессиональных фотостудиях. Активная система охлаждения защищает устройство от перегрева во время съемки, позволяя долго работать без перерыва.
Настройка мощности
Стоит обратить внимание, какой уровень контроля мощности предлагает рассматриваемая вами модель. Чем более точная регулировка доступна, тем лучше. Большинство современных моделей можно регулировать с очень маленьким шагом для точной настройки яркости. К примеру, модели серии Rosa и Sprint могут контролировать мощность импульса с шагом в 0,1 ступень — этого хватит для большинства ситуаций.
С этим связан другой важный параметр — диапазон регулировки, то есть насколько можно понизить мощность вспышки от максимальной. Тут работает то же правило — чем больший диапазон доступен, тем лучше. Это параметр также надо соотносить с мощностью осветителя. К примеру, если у вас моноблок на 500 Дж, который позволяет понизить мощность только до 1/4, в некоторых ситуациях он будет слишком ярким. В среднем, надо ориентироваться на возможность снижения мощности до 1/16 и ниже.
Скорость
Следующее, о чем стоит подумать, — это скорость. Если вы планируете снимать не только портреты, но и сцены с действием, выбор лампы с быстрой перезарядкой имеет решающее значение. Чтобы делать быстрые последовательные вспышки, многие производители добавляют в свои модели специальный режим (обычно он называется «высокоскоростной режим» или «заморозка»), который сокращает мощность и продолжительность вспышки, тем самым уменьшая время перезарядки.
Также все более распространенной функцией становится высокоскоростная синхронизация (HSS), которая особенно удобна для работы с быстро движущимися объектами. Такой функцией обладают вспышки серии Luxio, например, Raylab Luxio RL-800. Максимальная скорость перезарядки этой вспышки составляет всего 0,05 секунд (то есть вспышка может сделать до 20 импульсов в секунду), поэтому вы сможете «заморозить» даже самое быстрое движение.
Но даже для обычной съемки вы явно не захотите брать вспышку, которая слишком долго «думает»: вы сделали кадр, а после этого долго и томно смотрите на модель, дожидаясь перезаряда. Конечно, это довольно субъективный параметр, но мы бы рекомендовали ориентироваться на вспышки со скоростью перезарядки не более 1 секунды.
Синхронизация студийной вспышки и камеры
Независимо от того, какую модель вы выберете, необходимо чтобы камера могла запускать («поджигать») вашу вспышку. Это можно сделать с помощью кабеля, оптического сигнала или радиосинхронизатора. Самый популярный способ для современных камер — радиосигнал, который позволяет не путаться в кабелях и обеспечивает более надежное соединение по сравнению с оптическим каналом. Универсальные радиосинхронизаторы для студийных вспышек — это Raylab RL-UT6 и RL-UT7 . Они позволяют дистанционно управлять мощностью импульса и активировать сразу несколько групп вспышек. Наличие нескольких каналов позволяет избежать срабатывания вспышек от передатчиков других фотографов (например, при работе в больших студиях с несколькими помещениями), а также объединять вспышки в несколько групп для создания различных вариантов освещения.
В синхронизаторе RL-UT7 есть поддержка TTL — вспышка будет автоматически выдавать количество света в зависимости от экспозиции и расстояния до объекта. Если сцена темная, мощность вспышки будет более интенсивной и наоборот.
Радиопередатчики совместимы со всеми основными брендами камер и работают со вспышками, оснащенными встроенным беспроводным приемником — Raylab Rossa, Sprint и Luxio. Raylab Axio III совместима с радиосинхронизатором Raylab JH-R004.
Другие моноблоки со встроенными синхронизаторами можно подключить с помощью специального внешнего приемника RL-SR через штекер.
Некоторые вспышки можно контролировать через приложение на смартфоне — для этого она должна быть оснащена bluetooth или Wi-Fi модулем.
Пилотный свет
Еще одна особенность различных моделей вспышек — наличие или отсутствие пилотного света. Это вторая лампа с постоянным светом, которая позволяет заранее оценивать световой рисунок. Пилотным светом оснащены вспышки всех линеек Raylab. В зависимости от мощности пилотного света вы можете использовать его и как постоянный свет для видео-съемок, однако самостоятельные LED-панели для этого послужат лучше.
Байонет и совместимость с аксессуарами
Наконец, последняя важная характеристика — то, какой байонет использует моноблок. Байонет — это кольцевой адаптер для установки различных аксессуаров например, софтбоксов. Всегда нужно внимательно следить, чтобы адаптер на аксессуаре и байонет на вспышке совпадали. Байонет Bowens — самый распространенный байонет, для которого разработано огромное количество различных модификаторов и аксессуаров. Поэтому если вы не хотите ограничиваться фирменными аксессуарами какого-либо производителя вспышек, стоит выбрать его.
Что касается самих модификаторов, ранее мы подробно рассматривали их в статье, посвященной управлению светом. Чтобы смягчить свет или получить особый световой рисунок вместе со студийной вспышкой можно использовать зонты, софтбоксы, рефлекторы и портретные тарелки. Чаще всего их крепят к вспышке с помощью байонета или на студийную стойку. Многие модели вспышек, например Raylab Rossa RS-500, дополнительно оснащены специальным отверстием для зонта.
Итоги
При выборе студийной вспышки нужно ориентироваться на несколько основных параметров.
- Мощность вспышки должна зависеть от размеров вашего помещения. Хорошим стартом для небольшой домашней студии будет вспышка от 300 Дж, а для более крупных помещений и профессиональных студий — от 600 Дж.
- Возможность точной регулировки мощности должна позволять снижать её хотя бы в 1/16 от максимальной.
- Скорость перезарядки. Для обычной съемки рекомендуется показатель не более 1,5 секунд, а для съемки быстрого движения лучше выбрать модель с режимом быстрой съемки (до 0,05 секунды) и поддержкой HSS.
- Вспышку (или группы вспышек) удобнее всего синхронизировать с камерой с помощью радиосинхронизатора.
- Для широкой совместимости с различными аксессуарами света мы рекомендуем выбрать модель с байонетом Bowens.
Пользуетесь ли вы студийными вспышками? Мы будем рады, если вы поделитесь вашим опытом в комментариях.
Когда погода не благоприятствует занятию фотографией на свежем воздухе, фотограф вынужден работать в студии при искусственном свете. Более того, для некоторых жанров, таких как предметная съёмка или студийный портрет, выбор именно искусственного света является предпочтительным в силу ряда преимуществ:
Во-первых, искусственный свет абсолютно не зависит от погоды, времени суток и географической широты, что позволяет вам фотографировать когда угодно.
Во-вторых, в силу своей статичности, студийный свет даёт возможность работать без спешки и суеты, уделяя максимум внимания предмету съёмки.
В третьих, свет в студии полностью подконтролен фотографу, который волен сам определять количество вспышек, их расположение и направление, изменять свойства света с помощью различных насадок и отражателей.
Для работы в своей домашней студии я использую студийные вспышки, т.е. вспышки большой мощности, питающиеся от сети, а не от батареек. Обычно мне хватает трёх, а иногда и двух вспышек, однако у фотографов, специализирующихся сугубо на студийной съёмке, число вспышек, освещающих ту или иную сцену, может достигать десятка.
Чем плохи обычные вспышки?
В самом деле, почему бы не использовать комплекты из нескольких TTL вспышек от Nikon или Canon? Против этого существуют серьёзные возражения:
- Вспышки с питанием от батареек обладают смехотворно малой мощностью по сравнению со студийными вспышками. В студии вспышки являются единственным источником света, и я хочу, чтобы мощности вспышек было достаточно для съёмки с диафрагмой f/11 и чувствительностью ISO 100 с учётом того, что как минимум половина света будет украдена модификаторами.
- Студийные вспышки, питающиеся от сети, избавляют вас от необходимости менять батарейки или заряжать аккумуляторы.
- Студийные вспышки перезаряжаются значительно быстрее обычных, особенно когда работают не в полную силу. Большой запас мощности делает это возможным.
- Студийные вспышки значительно дешевле обычных. Одна-единственная профессиональная репортажная вспышка обойдётся вам примерно $ 500. За ту же, если не меньшую, сумму вы можете купить комплект из трёх студийных вспышек вместе со стойками, зонтами и всем необходимым. Каждая из этих вспышек будет в десять раз мощнее игрушки от Nikon или Canon.
- Вместе со студийными вспышками удобнее использовать зонты, софтбоксы и прочие модификаторы.
- Синхронизировать хоть двадцать студийных вспышек куда проще, чем две обыкновенные вспышки, работающие по принципу TTL.
- В отличие от системоспецифичных вспышек, студийные вспышки универсальны и полностью совместимы с любой фотографической системой, будь то Canon, Nikon, Mamiya или даже Hasselblad.
- Системные вспышки устаревают за несколько лет, теряя совместимость с новейшими камерами, в то время как устроенные более примитивно студийные вспышки остаются актуальными в течение десятилетий.
Иными словами, забудьте о TTL вспышках в студии. Вспышки на батарейках незаменимы в поле, когда требуется лёгкость и компактность. Единственно, почему Nikon и Canon настойчиво рекомендуют использовать дорогие, но маломощные репортажные вспышки для работы в студии, так это потому, что они не делают настоящих студийных вспышек. Не поддавайтесь на эти провокации.
Постоянный свет
Постоянный свет нужен исключительно для съёмки видео. Для фотографии импульсный свет не только достаточен, но и более удобен, чем постоянный. Флуоресцентные и светодиодные осветители до́роги, обладают малой мощностью и дают посредственную цветопередачу по сравнению со вспышками. Кроме того, импульсный свет вспышек избавляет вас от шевелёнки в силу чрезвычайно короткой продолжительности импульса (около 1/1000 с).
Из недостатков галогенных осветителей следует отметить высокое энергопотребление, ведь для нормальной работы в студии вам потребуются лампы совокупной мощностью в сотни, если не тысячи ватт. Помните, что галогенные лампы нагреваются до очень высокой температуры, и это нужно учитывать при использовании вместе с ними зонтов и особенно софтбоксов. Держите огнетушитель под рукой.
Особенности студийных вспышек
Самые простые и доступные студийные вспышки – патронные. Эти компактные лампы-вспышки снабжены стандартным цоколем E27 и, в сущности, могут быть вкручены в любой бытовой светильник, имеющий патрон с соответствующей резьбой, будь то люстра или настольная лампа. Намного удобнее использовать патронные вспышки вместе со специальными патронами-держателями, которые могут быть установлены на стойку и снабжены креплением для зонта.
Наиболее распространённые вспышки, моноблоки, не нуждаются в дополнительном патроне, поскольку сразу укомплектованы встроенным блоком питания и всеми необходимыми креплениями. Достаточно воткнуть штепсель в розетку, синхронизировать вспышку с камерой – и можно приступать к съёмке.
Питание вспышек может быть индивидуальным, т.е. каждая вспышка имеет свой собственный сетевой кабель, но возможно и централизованное питание. Вспышки, поставляемые комплектами, часто имеют большой общий блок питания, который подключается к сети, а уж каждая вспышка, в свою очередь, питается от блока.
Мощность импульсного света, а точнее, энергия импульса вспышки, измеряется в джоулях (1 Дж = 1 Вт•c). Говоря о вспышках, я буду по традиции употреблять термин «мощность», подразумевая под ним именно энергию.
Для домашней студии я советую обзавестись тремя вспышками совокупной максимальной мощностью не менее 250 Дж. Этого будет достаточно для построения большинства общеупотребимых световых схем. Впрочем, для решения базовых задач, вроде предметной съёмки, можно обойтись и двумя вспышками при общей мощности 150 Дж.
Для серьёзной студийной работы используются комплекты импульсного света мощностью 500-2000 Дж и даже больше, но обычно такая мощность, мягко говоря, избыточна. Выбирайте вспышки исходя из собственных фотографических потребностей и бюджета.
Синхронизация
Ввиду того, что возиться с синхрокабелями или радиоканалами мне в большинстве случаев лень, я предпочитаю оптическую синхронизацию, как самый простой и дешёвый способ синхронизировать студийные вспышки с камерой.
Практически все студийные вспышки снабжены фотоловушкой, и могут быть активированы импульсом накамерной вспышки. Я использую вспышку, встроенную в камеру, чтобы поджечь все ведомые вспышки в студии.
Очень важно переключить вашу вспышку-триггер в ручной режим, поскольку в автоматическом режиме TTL основному импульсу вспышки будет предшествовать предварительный оценочный импульс, который производится при закрытом затворе. Не отличающиеся сообразительностью студийные вспышки сработают по первому импульсу и за долю секунды не успеют перезарядиться к моменту открытия затвора и подачи основного импульса. Результатом может стать радикально чёрный кадр, несмотря на то, что все вспышки вроде бы исправно сработали. Не повторяйте ошибку многих новичков и обязательно отключайте автоматику.
Мощность встроенной или накамерной вспышки следует установить на минимум, что практически полностью исключит всякий её вклад в общую экспозицию. Если вы всё-таки опасаетесь, что при съёмке с близкого расстояния свет от встроенной вспышки будет заметен на снимке – прикройте вспышку каким-нибудь самодельным отражателем так, чтобы её свет не попадал на объект съёмки, но при этом достигал светочувствительных элементов ведомых вспышек.
Существуют также инфракрасные синхронизаторы, которые можно установить в горячий башмак фотоаппарата и использовать для активации студийных вспышек. Сенсор цифровой камеры защищён от инфракрасных лучей, меж тем как фотоловушки ведомых вспышек реагируют на них не хуже, чем на импульс видимого света.
Экспозиция
Экспозиция при работе со студийными вспышками устанавливается вручную. Поскольку освещение в студии не меняется от кадра к кадру без вашего на то согласия, ручная экспозиция не доставляет фотографу никаких неудобств. Подбор экспозиции производится эмпирически, путём проб и ошибок. Цифровой фотоаппарат, позволяющий мгновенно оценить результат, делает флешметр совершенно лишним прибором.
Я предлагаю вам использовать следующий алгоритм:
- Переведите камеру в ручной режим (M).
- Установите выдержку равную выдержке синхронизации вашей камеры (обычно 1/250 или 1/200) или длиннее, если вы хотите сделать внешнее освещение видимым на снимке. Выдержка не влияет на экспозицию вспышек, поскольку длительность импульса – величина постоянная.
- Отключите автовыбор чувствительности ISO и выберите минимальное значение ISO, предлагаемое вашей камерой.
- Переключите встроенную вспышку в ручной режим и установите мощность вспышки на минимум.
- Выберите приблизительное значение диафрагмы в соответствии с требуемой глубиной резкости. Для предметной съёмки я обычно начинаю с f/16, а для портретов с f/8.
- Мощность студийных вспышек установите на максимум или на половину от максимума.
- Сделайте пробный снимок и взгляните на гистограмму.
- Регулируйте экспозицию с помощью диафрагмы, а также изменяя мощность внешних вспышек, пока не останетесь довольны.
Как правило, я выставляю экспозиции с точностью до одной ступени, варьируя мощность вспышек, а затем посредством диафрагмы осуществляю тонкую настройку. С опытом вы научитесь попадать в правильную экспозицию если не с первого, то со второго кадра.
Баланс белого
Как и экспозицию, баланс белого цвета при съёмке в студии следует настраивать вручную.
Если вы снимаете какой-либо объект на белом фоне, то в качестве образца для замера баланса белого разумным будет использовать именно фон. Если же сцена лишена элементов белого или нейтрально серого цвета, то вам придётся воспользоваться листом белой бумаги или специальной серой картой.
Свет вспышек разных производителей может несколько различаться по цвету, поэтому я настоятельно рекомендую в рамках одной световой схемы использовать вспышки строго одной марки. Это, разумеется, не относится к особым случаям, когда вы намеренно изменяете цвет отдельных вспышек с помощью цветных насадок или отражателей.
Пилотный свет
В силу краткости импульса оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышек не представляется возможным. Это можно сделать только по факту съёмки. По этой причине многие студийные вспышки снабжены лампами т.н. пилотного света. По сути, это обычные галогенные лампы умеренной мощности, дающие постоянный свет и позволяющие оценить характер освещения заранее.
Пилотный свет – весьма полезная опция, но в эпоху цифровой фотографии совершенно не критичная.
Стойки
Студийные вспышки удобнее всего размещать на специальных осветительных стойках.
Для домашней студии хорошо подойдут двухметровые телескопические стойки, как наиболее универсальные и относительно компактные. Неплохо также иметь хотя бы одну стойку высотой 2,5-3 метра. Она понадобится вам при съёмке портретов.
В некоторых ситуациях может оказаться полезной стойка-журавль с дополнительной подвижной штангой, которая позволяет варьировать положение вспышки относительно объекта в очень широком диапазоне.
Для простейшей предметной съёмки можно обойтись патронными вспышками, установленными в патроны E27 обычных настольных ламп.
Модификаторы
Сама по себе вспышка является фактически точечным источником света. Жёсткий, направленный свет годится далеко не для всех сюжетов – обычно его приходится смягчать при помощи различных модификаторов света.
Простейший и наиболее предпочтительный для начинающего фотографа модификатор – это зонт на просвет. Белый полупрозрачный зонт замечательнейшим образом рассеивает свет, изменяя светотеневой рисунок до неузнаваемости.
Зонт можно использовать и на отражение, причём в этом случае он не должен быть слишком прозрачным. Зонт на отражение даёт более направленный свет, чем зонт на просвет. Металлизированные серебристые зонты делают свет жёстче, чем при использовании обычных белых матерчатых зонтов.
Фотографические зонты очень удобны в хранении и транспортировке, поскольку они могут быть легко сложены и столь же легко раскрыты. Прочие модификаторы требуют большей возни при установке.
Весьма популярным модификатором является софтбокс, дающий мягкий, но сравнительно направленный свет, похожий на свет из окна. Это сходство усугубляется бликом прямоугольной формы в глазах модели. Впрочем, софтбоксы не всегда квадратные. Круглый (а точнее восьмиугольный) софтбокс называется октобоксом, а узкий и вытянутый софтбокс – стрипбоксом.
В отличие от обычного зонта, софтбокс использует свет более рационально, не позволяя ему рассеиваться в заднем направлении.
Тарелка даёт более жёсткий свет чем зонт или софтбокс, хотя и мягче, чем вспышка совсем лишённая насадок. По сравнению с голой вспышкой тарелка существенно увеличивает размер источника света.
Иногда световой поток нужно ограничить, например, чтобы при контровом освещении не допустить засветки объектива и появления бликов или чтобы при съёмке на чёрном фоне избежать засветки фона. В этом случае используют специальные поворотные створки, не позволяющие свету распространяться в нежелательном направлении.
Соты также ограничивают поток света строго определённым направлением, но при этом могут быть надеты поверх софтбокса, что является практически единственным способом получить мягко освещённый объект на чёрном фоне.
Для мягкой подсветки теней не всегда нужна дополнительная вспышка – во многих случаях будет достаточно отражателя, перенаправляющего свет от основного источника. В роли отражателя с успехом может выступать покрашенная в белый цвет стена или потолок.
Цветные пластиковые фильтры используются для различных спецэффектов и для имитации концертного освещения.
Возможно, это вас удивит, но моим любимым модификатором студийного света является садово-огородный спанбонд, представляющий собой лёгкое полупрозрачное белое полотно, которое прекрасно рассеивает свет. Подвесив кусок спанбонда между объектом съёмки и вспышкой (с зонтом или без) вы получаете, по сути дела, огромный софтбокс. Степень рассеивания можно регулировать, изменяя число слоёв спанбонда. Когда я снимаю портреты, моя студия вся задрапирована белыми полотнищами, подвешенными к потолочным балкам.
Спасибо за внимание!
Post scriptum
Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.
Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.
Мифы о том, что преимущества вспышек в сравнении с моноблоками существенны, в действительности несостоятельны. Вкратце изложу почему. В первую очередь, освещение создается не за счет размера лампы и прибора. В целом, светотеневой рисунок зависит от характера освещения. Здесь стоит говорить о зонтах, софтбоксах и прочих аксессуарах, позволяющих моделировать свет.
Вспышки:
— Обладают значительно меньшей мощностью, чем большинство моноблоков среднего уровня и не всегда уступают в цене.
— У вспышек, как правило, отсутствует пилотный свет, что не позволяет быстро выстроить мощность каждого прибора.
— Не могут работать от сети.
— Трудно или невозможно использовать различные насадки на вспышки.
— Выдержка синхронизации у вспышек ограничена в большей степени.
Собираетесь организовать свою студию в домашних условиях? Тогда не заморачивайтесь со вспышками, купите несколько моноблоков и учитесь выстраивать освещение.
Записи из этого журнала по тегу «вопросы к фотографу»
![]()
Завязка сериала — обещание долгой интриги
Завязка сериала — карта, представленная зрителю. Карта с обещаниями клада и приключений. Мало одной лишь развязки, обещание награды вдохновляет…
Поворотный экран и результат в режиме Live View
Любительские фотоустройства перенасыщены не столько качественным функционалом, сколько перечнем возможностей, но практика показывает, что некоторые…
Ниндзя фотографии
Такая съемка подразумевает, что фотографу вовсе не обязательно объявлять каждое нажатие спускового затвора. К сожалению, формальная, обязательная,…
Сборы дома и в гостинице
В гостинице, как правило, можно выбрать просторное помещение, что позволит фотографу экспериментировать с освещением, делать крупные и общие планы,…
Грубый инструментарий для творческой съемки
Наилучшим примером грубого инструментария для творческой съемки является естественный свет. Мы не управляем солнцем, но используем, добиваясь нужного…
Мобильность и комфорт
Компактные полнокадровые фотокамеры лишены изъян громоздких предшественников, но в профессиональной работе все еще зависимы от тяжеловесного…
Ваша фотокамера устарела
Фотокамеру пора менять, если вы можете объективно поднять качество с новой техникой с учетом окупаемости. Это не всегда камера, но оптика,…
Фотограф без ассистента
Я неоднократно писал на тему фотоаксессуаров и качества оптики для свадебного фотографа, но, между прочим, рассказывал о преимуществах ассистента.…
Помощник фотографа и второй фотограф
Большое количество аксессуаров, дорогое и увесистое оборудование, используемое в динамичных условиях, а также работа с освещением, которая не только…
Читайте также: