Отделение где ведется заготовка черенков для посадки

Обновлено: 25.01.2025

Лесные культуры: посевные отделения — Отделение зеленого черенкования

• Лесные культуры: посевные отделения
• Особенности выращивания сеянцев некоторых древесных пород
• Школьное отделение питомника
• Плодовая школа
• Вегетативное размножение деревьев и кустарников
• Отделение зеленого черенкования
• Выращивание сеянцев и саженцев в закрытом грунте лесного питомника
• Техническая приемка работ, инвентаризация, заготовка
• Выкопка и хранение посадочного материала с открытой корневой системой
• Хранение посадочного материала с закрытой корневой системой
• Теоретические основы районирования и проектирования лесокультурных работ
• Лесокультурный фонд
• Способы размещения посевных и посадочных мест в культурах¸ схемы смешения
• Густота лесных культур
• Рекомендации по густоте лесных культур

В этом отделении питомника проводят окоренение зеленых черенков и их доращивание до стандартных размеров.

Первая операция при зеленом черенковании — заготовка черенков. Ее проводят в ранние утренние часы, когда листья обладают наибольшим запасом воды, из побегов, растущих по периферии средней части кроны. Для многих древесных пород приживаемость черенков, взятых с молодых растений во время цветения, значительно выше, чем черенков, взятых со старых и нецветущих растений.

После срезки побегов листья на них укорачивают наполовину для уменьшения испарения влаги. Срезанные побеги нижними концами ставят в ведра с небольшим количеством воды и переносят в защищенное от солнца место, где их сразу режут на черенки длиной в одно-два междоузлия. Для большинства пород длина черенков не превышает одного междоузлия. Нижний срез делают косой под основанием листовой подушечки (под почкой) под углом 45 °, а верхний — прямой над подушечкой (почкой). После заготовки черенки необходимо сразу высадить в грунт. При необходимости их можно хранить увлажненными в затененном месте 1-2 дня.

Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста. Для этого нижнюю часть черенков лиственных пород помещают в раствор индолилмасляной кислоты (50 мг на 1 л воды) или в раствор гетероауксина (200 мг на 1 л воды) на 12 ч. Нижние срезы черенков хвойных пород перед посадкой лучше обрабатывать ростовой пудрой (300 мг индолилмасляной кислоты на 100 г талька).

Подготовленные к посадке черенки высаживают в теплицы, парники или в открытый грунт с размещением 5х5 см (400 шт/м 2 ). Высаживают черенки на глубину 2,5 см, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. В качестве субстрата, наносимого слоем 3-5 см на поверхность гряды, используют речной песок или смесь песка с торфом.

Для окоренения черенков необходимы: высокая влажность и стерильность субстрата, в который высажены черенки; доступ воздуха к нижней части черенка; высокая относительная влажность воздуха (85-100 %), достигаемая многократным опрыскиванием черенков распылительными устройствами, которые обеспечивают мелкий распыл воды; оптимальная температура (для черенков большинства видов древесных пород она находится в пределах 20-30 °С и поддерживается за счет подогрева снизу и солнечного тепла); рассеянный свет в парнике (получается путем отенения парников мешковиной, щитами или забеливанием рам).

После посадки черенков парники сверху накрывают рамами облегченного типа, обтянутыми двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем разреженной мешковины. Окореняться черенки хвойных пород начинают через 30-50 дней, лиственных — через 12-25 дней после их посадки. Уход за высаженными черенками в первый год выращивания заключается в поливе, прополке и проветривании парников.

После массового окоренения рамы периодически снимают, а примерно за месяц до конца вегетации убирают совсем. С наступлением заморозков гряды мульчируют опилками. Окорененные черенки оставляют на второй и даже на третий год для доращивания в открытом грунте до стандарта.

Один из решающих факторов, влияющих на корнеобразование и его интенсивность у черенков, — температура субстрата. В период формирования зачатков корневой системы температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 2-3 °.

Черенками являются отрезки или целые однолетние побеги, которые росли в течение вегетационного периода, одеревенели и вошли в зиму. Перед прививкой их нарезают и кладут на хранение.

Рекомендуется для прививки использовать черенки, заготовленные осенью, когда прекратилось сокодвижение, опали листья и деревья вошли в состояние покоя. Но также можно заготавливать черенки с начала зимы до середины января. Если начать заготавливать черенки в феврале, когда наступают оттепели, то такие привои хуже приживаются или совсем не приживаются. Это происходит из-за того, что когда начинает пригревать солнце, из верхушки побегов пластические вещества движутся вниз, перемещаясь в ветвь. После срезки и соединения с подвоем такой побег не приживается из-за того, что уже не содержит пластические вещества, необходимые для нарастания каллюса и срастания места прививки. Кроме того, молодые побеги в течение зимы могут погибнуть.

Для получения хорошего привойного материала нужно не только своевременно заготовить черенки, но и сделать это качественно. Для привоя годятся хорошо созревшие побеги, их диаметр должен составлять не меньше 5–6 мм, наверху должна быть ростовая почка, а по бокам – листовые почки. Листовые почки небольшие и удлиненные, цветочные почки короткие, выпуклые и толстоватые.

Побеги на черенки рекомендуется срезать ниже ростовой шейки, отрезок 2-летней древесины должен составлять 1–2 см. Это обеспечит лучшее сохранение привоя, который будет лучше приживаться.

После срезки побеги необходимо тут же положить на хранение. Сначала их следует протереть влажной тряпочкой, отсортировать по размеру, собрать в небольшие пучки и связать их, пучки положить в новый чистый полиэтиленовый пакет и хранить в соответствующих условиях. В качестве привоя не используют черенки короче 8–10 см, также не пригодны слишком тонкие, поврежденные, кривые, черенки из обрастающих ветвей и волчков. Не используют в качестве привоя побеги, выросшие в загущенной или северной стороне кроны, или которые были вплетены в соседнее дерево. Побеги от деревьев неизвестных сортов также лучше не использовать. Для прививки подойдут побеги от только что срезанных или сломанных ветвей, если они не успели подсохнуть.

Существует много способов хранения материала для привоя. Одним из самых старых, проверенных и надежных является метод, при котором нарезанные черенки кладут на хранение в опилки, влажный песок, торф или другой субстрат. Хранить черенки рекомендуется при низкой положительной температуре, в прохладном и сухом месте, время от времени увлажняя субстрат. Если правильно соблюдать технологию хранения, то черенки до самой прививки будут оставаться свежими и набухшими, словно их только что срезали с дерева; приживаются они тоже хорошо.

Еще одним надежным способом хранения черенков является тот, при котором их кладут в холодильник на одно или два отделения ниже морозильной камеры. Перед этим в целлофановый пакет с черенками лучше всего положить смоченную в родниковой или дождевой воде материю, которая позволит сохранить необходимую влажность воздуха. При разморозке холодильника пакет с черенками на время надо убрать в прохладное место.

Также черенки можно хранить в снегу, в прикопе, подвешенными на веранде, балконе или дереве. Но при этом черенки должны быть несколько утеплены и завернуты в стерильный пакет. Нужно обязательно следить за тем, чтобы к концу хранения черенки не начали проростать. Если почки лишь слегка набухли, то черенок годится для прививки. Если же на черенках набухли или уже проросли почки, то они никогда не приживутся, потому что все пластические вещества уже ушли на развитие почек и их совсем не осталось на образование каллюса.

Возможен и такой вариант, когда черенки срезают и сразу же прививают с дерева на дерево, пока в дереве, с которого взят черенок, еще не началось сокодвижение.

Данный способ не очень надежен, при нем необходимо внимательно следить за состоянием дерева, надежно затенять и увлажнять место прививки на привое. По этой причине данным методом пользуются очень редко.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Заготовка черенков

Заготовка черенков Черенками являются отрезки или целые однолетние побеги, которые росли в течение вегетационного периода, одеревенели и вошли в зиму. Перед прививкой их нарезают и кладут на хранение.Рекомендуется для прививки использовать черенки, заготовленные

Заготовка черенков

Заготовка черенков Для заготовки черенков используются однолетние побеги длиной от 30 до 70 см, успевшие вызреть и находящиеся в хорошем состоянии.Черенки вишни и черешни должны быть не менее 40 см длиной, так как на них реже возникают цветочные почки. Если побеги росли в

Заготовка и хранение черенков

Заготовка и хранение черенков Черенки, или, как их еще называют, чубуки, заготавливают осенью из выросших за лето, хорошо вызревших и совершенно здоровых побегов, которые имеют однородную окраску и при сгибании потрескивают. Черенки для посадки не годятся, если они очень

Посадка черенков и саженцев

Посадка черенков и саженцев Сажал виноград в основном весной, в первой декаде апреля, когда земля хорошо прогревалась, или в период распускания почек на растущих кустах.Использовал для этого некильчеванные и кильчеванные черенки, а также саженцы. Черенки, особенно

Хранение саженцев и черенков

Хранение саженцев и черенков Хранение саженцев Осенью 2008 года мною проведён эксперимент. Корни выкопанных саженцев я завернул в 3 слоя газеты, смочил водой со слабым раствором марганцовки, а сверху завязал целлофановым пакетом как можно ближе к корневой пятке, чтобы не

Хранение черенков

Хранение черенков По общепринятому правилу черенки хранятся в погребе или в земле. Мною опробовано уже несколько лет хранение черенков в сарае. Обрезаю в ноябре виноградные кусты. Черенки собираю в 60 -120– литровые полиэтиленовые мешки. В очень большие морозы

Заготовка черенков

Заготовка черенков Заготовку начинаю после опадения листьев, обычно после небольших заморозков (конец октября — начало ноября), так как в это время запас питательных веществ в лозе наибольший. Черенки выбираю с лоз, на которых были крупные грозди и ягоды.Черенки беру из

Хранение черенков

Хранение черенков Для хранения черенков использую специально оборудованный для винограда погреб, где выдерживается температура 0…+4 °C с влажностью более 80 %. Погреб оборудован приточной и вытяжной вентиляцией.После заготовки черенков и их вымачивания укладываю связки

Кильчевание черенков

Кильчевание черенков Кильчевание черенков производится с целью ускорения образования каллуса и корней. Я сделал кильчеватор как показано на рисунке. Регулировать температуру у корней можно производить путем включения кильчеватора в сеть через ЛАТР или

Посадка черенков в контейнеры

Посадка черенков в контейнеры Делаю это следующим образом: беру пакет, насыпаю в него 2–3 см крупнозернистого речного песка или отсев керамзита для дренажа. Насыпаю 3–4 см подготовленного субстрата, аккуратно ставлю черенок с корнями на землю и до половины засыпаю

Посадка черенков в школку

Посадка черенков в школку С осени готовлю землю под школку. Землю обеззараживаю розовым раствором марганцовки или 3 %-м раствором железного купороса.Вношу органические и неорганические удобрения, добавляю речной песок и мотоблоком обрабатываю участок под школку.Ранней

Предпосадочная подготовка черенков

Предпосадочная подготовка черенков Черенки достают из хранилища за 2 – 3 недели до посадки и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2 – 2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора. На срезе хорошо сохранившихся

Посадка черенков в школку

Посадка черенков в школку Школка – это участок для выращивания саженцев из черенков. Школка должна хорошо освещаться солнцем в течение всего дня и проветриваться со всех сторон. Земля для выращивания саженцев должна быть легкой, сыпучей, богатой питательными

Посадка черенков

Посадка черенков Почву для посадки готовят с осени, вносят минеральные и органические удобрения, проводят глубокую вспашку. Весной почву снова глубоко рыхлят. Затем готовят узкие грядки или гребни, так как в них хорошо прогревается почва. Расстояние между гребнями

В садовых календарях часто встречается загадочная фраза: пора заготавливать черенки для весенней прививки. Какие, зачем, где их держать зимой? Вот и разберемся, прямо сейчас. А потом, немножко попозже, и с самой прививкой тоже разберемся. Это не так сложно, как кажется. И сколько возможностей открывается!

Когда и как? Заготавливать черенки можно в течение всего периода покоя плодовых деревьев, который наступает после окончания листопада. Черенок должен быть толщиной с карандаш. Если он будет тоньше, то полностью высохнет до того, как приживется. Для заготовки черенков используйте сильный однолетний прирост длиной не менее 40-50 см. Если на дереве, с которого вы собираетесь заготавливать черенки, прирост слабый, весной нужно будет провести на нём или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрезку.

На территории, где плодовые культуры ежегодно подвергаются риску повреждения морозами в зимний период, лучше резать черенки поздней осенью, во второй половине ноября, или в начале зимы, до наступления сильных морозов.

В первую очередь (до наступления морозов ниже 15 градусов) заготавливайте черенки менее зимостойких косточковых культур — персика, абрикоса, черешни. Черенки более зимостойких культур (вишни, сливы) и семечковых культур (яблони, груши, айвы, рябины) желательно заготовить до наступления морозов минус 20-25 градусов.

Самая большая сложность — до прививки сохранить черенки в хорошем состоянии в течение зимнего и ранневесеннего периода. Особенно это относится к черенкам косточковых культур. Оптимальная температура для хранения черенков — минус 2-4 градуса.

Обычно рекомендуется хранить черенки в снежных буртах под слоем снега 50-70 см. Этот способ хорош в тех районах, где выпадает много снега, а в течение зимнего периода не бывает оттепелей. Но в южных районах, где зимой нередки оттепели, при которых снег длительное время остаётся мокрым, в таких буртах часто происходит подопревание коры и камбия у черенков абрикоса и персика. Иногда под снегом собирается вода, и тогда черенки вообще могут вымокнуть.

В таких районах рекомендуется после заготовки черенков навесить на них этикетки, связать в общий пучок, облепить его мокрыми опилками и положить на мороз. После замораживания слоя опилок толщиной 15-20 см положите этот тюк на землю в тени дома с северной стороны так, чтобы на него не падали солнечные лучи, и засыпьте сухими опилками слоем 30-40 см. Всю кучу накройте полиэтиленовой плёнкой, которая сохранит опилки от намокания.

Опилки обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, и черенки остаются в замороженном состоянии вплоть до проведения прививки. За несколько дней до неё кучу рассыпьте, замороженный тюк с черенками перенесите в тёплое помещение, где он в течение нескольких дней постепенно растает, освобождая черенки.

Некоторые садоводы-любители хранят черенки в подвале во влажном песке. Этот способ допустим для черенков семечковых культур и винограда, но обычно даёт плохие результаты у косточковых культур. Температура в подвалах положительная в течение всего зимнего периода и постепенно повышается к весне. Поэтому у черенков вишни и черешни уже в феврале начинают набухать и распускаться почки, а такие черенки практически не приживаются. У черенков абрикоса и персика подопревают кора и камбий, только черенки сливы удовлетворительно переносят тёплые условия хранения.

Если черенков немного, их можно хранить в домашнем холодильнике (в самом холодном месте). Черенки поместите в полиэтиленовый пакет, плотно обмотайте вокруг пучка и завяжите шпагатом. Затем сверху с другого конца пучка наденьте ещё один пакет и завяжите так же. Не нужно заворачивать черенки во влажную ткань или бумагу до того, как поместите их в пакет.

Нежелательно хранить черенки в морозильной камере холодильника, так как это может вызвать их повреждение.

Обязательно следите за тем, чтобы при хранении черенков не было излишней влаги. Её обилие при положительной температуре способствует раннему выходу черенков из состояния покоя, преждевременному распусканию почек и гибели коры и камбия из-за нехватки кислорода в условиях начавшейся жизнедеятельности (подопревание). Черенки с подопреванием камбия и распустившимися почками совершенно непригодны для прививки. Даже недостаток влаги и подсушивание менее опасны, чем обилие влаги и подопревание.

Если зимой не было сильных морозов, заготовка черенков может быть проведена и весной, в марте, до набухания почек. В этом случае отпадают все проблемы, связанные с хранением. И всё же, чтобы не остаться без черенков, заготавливайте их в указанное время и обеспечьте правильное хранение черенков.

Если при хранении черенков случилось так, что они подсохли и кора на них сморщилась, замочите их на три дня в чистой воде в холодном помещении, предварительно обновив срезы.

За сутки до прививки обновите на черенках нижние срезы и в прохладном помещении поставьте их нижними концами в чистую воду, чтобы все ткани напитались влагой. Это значительно повысит приживаемость черенков.

Этот вид черенкования является наиболее простым и экономичным и поэтому он широко распространен и имеет большое практическое значение. Все виды тополей, ив (за исключением тополя черного и ивы козьей), черная сморо­дина и частично другие виды смородины в питомниках раз­множают преимущественно одревесневшими черенками. В больших размерах размножают одревесневшими че­ренками и такие породы, как виноград, платан, жимолость татарская и покрывальная, жасмин, гортензия, дерен белый, снежник, тамарикс, спиреи, туя и многие другие.

Для размножения одревесневшими черенками наибо­лее пригодны однолетние порослевые побеги. Побегами двухлетнего возраста и старше (колья) размножаются

ивы и тополя. У хвойных и некоторых лиственных пород (виноград) иногда практикуется срезка однолетних побе­гов с куском более старой древесины с пяткой или с костыльком (рис. 24). Для черенков пригодны наибо­лее мощные и сильные побеги (у тополя толщиною не менее 5-8 мм) с хорошо развитой проводящей системой, обеспечивающей быстроту сокодвижения в черенке. От этого в значительной степени зависит успешность укоре­нения черенков. Слабо развитые побеги и особенно по­беги верхушечного происхождения (у деревьев) малопри­годны, а побеги с цветочными почками и вообще не при­годны для заготовки черенков.

Черенки с порослевых побегов или с побегов, образо­вавшихся после короткой обрезки, дают, как правило, более высокий процент укоренения и наиболее активный рост. Поэтому при массовом размножении одревеснев­шими черенками необходимо иметь в питомнике маточ­ную плантацию. Маточные деревья и кустарники должны регулярно подвергаться короткой обрезке или посадке на пень (омолаживанию), что вызывает в первый же год в большом количестве развитие сильных порослевых по­бегов. При закладке маточных плантаций древовидных ив и тополей следует высаживать на маточники только мужские экземпляры. Женские экземпляры этих пород в декоративном питомнике размножать нежелательно, так как они во время плодоношения засоряют улицы.

Сроки заготовки и хранение побегов. На черенки за­готавливают вполне вызревшие побеги после окончания листопада поздно осенью и в начале зимы (ноябрь, начало декабря) до наступления сильных морозов. Заготовку

Побегов зимой производить не рекомендуется, так как у черенков некоторых видов кустарников, подвергавшихся воздействию низких температур (—10° и ниже), значи­тельно ослабляется способность к укоренению.

У древесных пород, побеги которых не страдают от обмерзания, заготовку их на черенки можно произво­дить рано весной до набухания почек. В целях выяснения наиболее благоприятных сроков заготовки побегов на че­ренки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста (г. Пушкин) было проведено соответствующее исследование. С одних и тех же маточников в разные сроки срезали побеги, часть которых сразу разрезали на черенки, а другую часть оставляли в прутьях, которые разрезали на че­ренки только перед высадкой. Заготовленные таким обра­зом побеги и черенки сохранялись до высадки прикопан­ными в песке, в непромерзающем подвале. Посадку про­извели в один срок (15 мая) при одних и тех же усло­виях. Результаты опыта сведены в табл. 22.

Из приведенных в табл. 22 данных по результатам одного года наблюдений можно сделать следующие пред­варительные выводы:
а) большинство пород при заго­товке побегов в период октябрь — ноябрь — декабрь дают наибольший процент укоренения;
б) несколько снижается процент укоренения при зимней заготовке побегов в ян­варе — феврале и при поздневесенней заготовке; наиболее низкий процент укоренения дали черенки, заготовленные а период, когда еще не была полностью закончена веге­тация (конец августа, начало сентября);
в) у большин­ства пород лучшее укоренение получено в том случае, когда побеги, заготовленные осенью, не резали на че­ренки, а сохраняли в прутьях до высадки черенков в грунт. При зимней и весенней заготовке укоренение повышалось, когда побеги сразу после заготовки разрезались на че­ренки и так сохранялись до высадки.

Таким образом, при массовой заготовке черенкового прута с осени возникает необходимость правильной орга­низации их хранения. Установлено, что подсушивание срезанных прутьев резко снижает способность к укорене­нию черенков. Поэтому очень важно нарезанные для черенков побеги не оставлять продолжительное время на открытом воздухе, а как можно быстрее прикалывать в сыроватый песок, предохраняющий их от высыхания.

В течение зимы прутья сохраняют в непромерзающих подвалах прикопанными во влажном песке, в траншеях или на сухом защищенном месте закопанными в снег, поверх которого накладывают солому, для защиты прутьев от промерзания и сохранения снега при ранневесеннем потеплении.

Перед укладкой на хранение прутья связывают в пуч­ки (по 50-100), к каждому пучку прикрепляют этикетку с указанием названия растения.

При хранении в траншеях последние копают на сухом месте; на дно траншеи насыпают песок и на него укла­дывают горизонтально или устанавливают вертикально пучки прутьев; в первом случае каждый слой прутьев переслаивают соломой и слоем земли, для доступа воз­духа оставляют отдушины; во втором случае вокруг вер­тикально установленных пучков насыщают и утрамбовы­вают землю.

Для того чтобы в траншею не попала вода, вокруг нее, параллельно насыпанному сверху конусу земли, роют водоотводные канавки.

Разрезка прутьев на черенки. Разрезку прутьев на черенки производят в помещении острым ножом или сека­тором по шаблону, определяющему длину черенка. Длину черенка устанавливают в зависимости от породы и спо­собов ее укоренения.

При посадке в открытый грунт черенки режут длиною в 20-30 см. Более короткие черенки, находясь неглу­боко в быстро пересыхающем верхнем почвенном гори­зонте, из-за недостатка влаги укореняются плохо и, имея небольшой запас питательных веществ, слабо разви­ваются. Слишком длинные черенки при посадке попа­дают нижним концом в менее благоприятные условия укоренения, так как более глубокие слои почвы хуже прогреваются и менее питательны. К тому же при заготовке длинных черенков увеличивается потребность в ис­ходном материале, усложняется посадка, а в последую­щем затрудняется выкопка и пересадка черенковых са­женцев.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках или оранжереях, где легко регулируется необходимый режим влажности, длина черенка может быть от 5 до 15 см: У пород с редко расположенными почками длина черенка определяется одним междоузлием, при частом же расположении почек на черенке оставляют 3-4 почки. У винограда хорошо укореняются черенки длиною 3-4 см с одной почкой. Верхняя часть побега у пород с тонкими прутьями на черенки не пригодна, так как верхушки обычно бывают наиболее тонкими и наименее вызревшими. Самый нижний комлевой кончик побега обрезают и тоже на черенки не используют. У сморо­дины с короткими и достаточно сильными побегами вер­хушечную часть побега используют как черенок, послед­ний заканчивается верхушечной почкой. Такие черенки называются закрытыми, а черенки, имеющие верхний и нижний срез, называются открытыми. У открытых черен­ков верхний срез делают над почкой, из которой в даль­нейшем развивается побег. Нижний срез как у откры­тых, так и закрытых черенков делается под почкой. Наблюдения показали, что корни чаще всего развиваются при вегетативном размножении вблизи оснований листьев и почек (рис. 24). При массовой заготовке черенков, особенно таких пород как тополь, ива, смородина, дерен, разрезку черенков можно производить на специальных ножницах (рис. 25), смонтированных в виде небольшого стaночка.

Трое рабочих на таком станочке смогут разрезать до 100 тысяч черенков за один рабочий день. Снижения укоренения у разрезанных таким способом черенков не наблюдалось. Разрезанные черенки сортируют, тонкие, кривые черенки отбрасывают, а остальные связывают по 50-100 в пучки, При сортировке и связке черенков надо очень внимательно следить за тем, чтобы они были правильно уложены верхним концом в одну сторону. Для обеспечения правильной посадки верхние концы черенков окрашивают. Вся работа по разрезке должна быть организована так, чтобы не допускать ис­сушения черенков. Разрезанные и связанные в пучки черенки сразу прикапывают в холодном подвале во влаж­ный песок. Пучки устанавливают нижним концом вверх, что способствует образованию каллюса. В результате этого такие черенки лучше укореняются три посадке.

Подготовка почвы и сроки посадки одревесневших че­ренков. Важнейшее значение при укоренении одревеснев­ших черенков в открытом грунте имеют: достаточный запас влаги и наличие питательных веществ в почве, а также ее хорошая аэрация. Все эти условия создаются правильной обработкой почвы и системой внесения удо­брений. Под черенки участок пашут на глубину не менее 30-35 см, а если позволяет пахотный горизонт — до 40 см. Для хорошо укореняющихся пород (тополь, ива, сморо­дина) предпочтительнее черенки высаживать на ровной поверхности, а для остальных пород готовят гряды. На легких супесчаных почвах и в районах недостаточного увлажнения гряды сильно пересыхают, в этих случаях черенки всех пород высаживают на ровной поверхности.

Посадку черенков производят весной и осенью. В це­лях выяснения преимуществ различных сроков осенней посадки на Контрольно-семенной опытной станции Ленин­градского цветочно-питомнического треста производились опытные посадки одревесневших черенков различных кустарниковых пород. Результаты опыта сведены в табл. 23.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что не все породы одинаково укореняются осенью при разных сроках посадки. В среднем же для Ленинградской обла­сти наилучшим сроком по указанным выше породам надо считать период посадки с 10/IX по 10/Х. Если сравнивать эти данные с результатами весенней посадки, приведен­ными в табл. 22, беря наилучшие сроки заготовки и хра­нения черенков, мы увидим, что при осенней посадке про­цент укоренившихся черенков не «иже, а по некоторым породам (снежник, альпийская смородина) даже выше, чем при весенней.

Недостатком осенней посадки является выжимание че­ренков зимой, что особенно сильно проявляется на тя­желых почвах в районах избыточного увлажнения. По­этому черенки, высаживаемые осенью, рано весной сразу после оттаивания почвы должны быть тщательно об­жаты. В противном случае частично выжатые черенки не будут иметь плотного соприкосновения с почвой, на­чнут пересыхать, отчего резко снизится их способность к укоренению. При осенних сроках посадки почву при­готавливают непосредственно перед посадкой черенков. Участок должен быть тщательно спланирован и хорошо осушен; в районах избыточного увлажнения целесооб­разно делать гряды. Для весенних посадок черенков почву следует подготавливать с осени, весной проводится культивация, а вслед за ней посадка. Осенняя подго­товка участка позволяет в самые ранние сроки весной приступить к высадке черенков, что имеет очень боль­шое значение, так как почва, подготовленная с осени, имеет наибольший запас влаги, а ранние сроки посадки позволяют максимально использовать эти преимущества. Практические наблюдения, проводимые в питомниках, показывают, что ранневесенние сроки посадки значи­тельно повышают процент укоренения одревесневших черенков. В тех случаях, когда почву готовят весной, надо как можно раньше приступать к ее подготовке. За­держка с посадкой приводит зачастую к тому, что у че­ренков пород, рано трогающихся в рост (таволга рябинолистная, ивы, смородины и др.), начинают набухать и прорастать почки, что очень пагубно отражается на их укоренении. Черенки этих пород следует до высадки хранить закопанными в снегу, а последний, для того чтобы не растаял, покрывать слоем соломы или опилок.

Высадку хранящихся таким образом черенков в грунт - надо производить в первую очередь.

Посадка черенков в открытый грунт. При посадке на грядах черенкам, в зависимости от породы и продолжи­тельности выращивания (1-2 года), дают следующие площади питания: ряд от ряда 25 см, между черенками 15 и 10 см. На ровной поверхности для механизирован­ной обработки междурядий наиболее удобно ленточное размещение черенков, при этом расстояния между лен­тами устанавливаются в 60-70 см, в ленте 2-3 строчки, ряд от ряда на расстоянии 25-20 см, а в ряду расстоя­ние между черенками 15-10 см. Черенки сажают на предварительно размаркерованной площади, по шнуру под сажальный колышек, либо под меч Колесова. При посадке черенки углубляют в почву на всю их длину так, чтобы над поверхностью почвы оставались только 1-2 почки. На плотных, влажных почвах средней и се­верной полосы посадка производится с наклоном около 45°. Такая посадка позволяет при значительной длине черенка разместить его в более питательном, легко про­гревающемся и лучше аэрируемом слое почвы. В южных засушливых районах, где почвы значительно глубже пересыхают и при правильной обработке отличаются лучшей воздухопроницаемостью, посадку целесообразно производить глубже, сажая черенки вертикально. При посадке сажалыщица левой рукой, колышком или мечом делает отверстие, в которое правой рукой вставляет че­ренок, после чего плотно обжимает ногой землю вокруг черенка. При этом надо очень внимательно следить за тем, чтобы погруженная в землю часть черенка плотно соприкасалась с почвой, не допуская воздушных пустот в посадочной ямке. Недостаточно плотный обжим спо­собствует подсыханию черенка и ухудшает условия его укоренения. Сразу же после посадки очень полезно про­извести мульчирование почвы в рядках торфом или пе­регноем, слоем 2-3 см, или окучить посаженные рядки черенков так, чтобы над поверхностью слегка виднелась верхушка одной почки. В засушливую погоду черенки необходимо полизать.

Значительно повышает процент укоренения одеревесневших черенков посадка их по мульчбумаге. Мульчбумага представляет собой черную плотную бумагу, про­питанную особым составом. Перед посадкой рулоны мульчбумаги вручную или специальной машиной рассти­лают на подготовленной для посадки черенков почве и затем закрепляют края бумаги присыпкой земли. Не­достаточно плотное закрепление приводит к тому, что ветер заворачивает края и рвет бумагу. На бумаге мар­кером с острыми зубьями накалывают отверстия, в ко­торые высаживают черенки. Темный цвет мульчи спо­собствует большему нагреву почвы и сохранению в ней влаги. Средняя температура под мульчбумагой обычно повышается на 2-3°, а влажность — на 1-3%. Кроме того, предохраняя почву от действия дождя, мульча со­храняет ее структуру. Все это создает благоприятные условия для усиления работы бактерий, что увеличивает содержание нитратов на мульчированных участках. На­ряду с этим, покрытие мульчой подавляет развитие сор­няков, и поэтому затраты на прополку таких участков сводятся к минимуму.

Опыт применения мульчбумаги при укоренении одре­весневших черенков, поставленный автором в Пулковском питомнике и М. Ф. Бескоровайным в Выборгском питом­нике Ленинградского треста зеленого строительства, по­казал, что, помимо увеличения процента укоренения, почти в два раза увеличивался прирост черенковых са­женцев на мульчированных участках в сравнении с участками, не покрытыми мульчбумагой. Результаты этих опытов приведены в табл. 24.

Посадка черенков в парники. В питомниках часто пар­ники, предназначаемые для зеленого черенкования, вес­ной пустуют, в то время как они с успехом могут быть использованы для укоренения одревесневших черенков. Возможность регулирования температуры и влажности создает в парниках исключительно благоприятные усло­вия для укоренения одревесневших черенков. В парники и рассадники следует высаживать в первую очередь черенки редких пород и видов, имеющихся в ограничен­ных количествах, а также черенки из тонких прутьев трудно укореняющихся пород, которые в парниках дают относительно более высокий процент укоренения. Для посадки в парник черенки режут короче, чем для от­крытого грунта (размером от 5 до 15 см), что позволяет сэкономить исходный материал и увеличить выход че­ренков.

Для посадки этих черенков теплые парники не тре­буются, достаточно иметь холодные парники или рассад­ники, в которые для лучшей аэрации почвенного слоя предварительно набивают древесный лист или соломи­стый навоз слоем 25-30 см. Затем насыпают легкой растительной земли (2 части земли и 1 часть песка) слоем в 20 см и производят загущенную посадку черен­ков. Расстояния при посадке дают для мелко нарезанных черенков 5х5 или 6 х 5 см, а для более крупных 6x6 или 6x7 см. Таким образом на 1 кв. м разме­щается от 240 до 400 черенков. Сажать черенки в пар­ник можно в конце марта (в северо-восточных районах). Уход заключается в поливке и проветривании. С разви­тием побегов рамы снимают.

В течение 35-45 дней черенки в парниках хорошо укореняются и дают прирост в 15-20 см (рис. 26), после чего их пересаживают в открытый грунт. При пересадке для уменьшения испарения надземную часть частично подрезают, а после посадки обильно поливают. В жаркую солнечную погоду необходимо притенение. Освободившиеся парники можно вторично занять че­ренками, которые вполне успевают укорениться к 15 июня. После высадки второй партии черенков в от­крытый грунт парники используются под зеленые че­ренки. Таким образом повышается интенсивность исполь­зования парников до 3 рамооборотов в сезон и увели­чивается выход укорененных черенков.

Доставка оборудования, техники для питомников, плодопитомников и запасных частей во все города России (быстрой почтой и транспортными компаниями), так же через дилерскую сеть: Москва и Московская область, Владимир, , Санкт-Петербург, Саранск, Калуга, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Тамбов, Новосибирск, Челябинск, Томск, Омск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Нижний Новгород, Башкирия, Уфа, Татарстан, Казань, Самара, Пермь, Хабаровск, Волгоград, Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Липецк, Башкирия, Тульская область, Ставрополь, Воронеж, Тюмень, Саратов, Оренбург, Краснодар, Кемерово, Тольятти, Рязань, Ижевск, Пенза, Иваново, Ульяновск, Набережные Челны, Ярославль, Астрахань, Барнаул, Владивосток, Тула, Чечня, Грозный, Крым Севастополь, Симферополь, в страны СНГ (Казахстан), Киргизия, Туркмения, Казахстан, Крым, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Ташкент, Азербайджан, Таджикистан.

Читайте также:

  
• Люцерна посевная описание растения
  
• Размножение венериной мухоловки в природе
  
• Площадь земель фермерского хозяйства отведенная под посадку сельскохозяйственных культур 49 га и 2
  
• Дыня медовый аромат описание
  
• Как называют химические вещества уничтожающие или подавляющие сорняки