Насадки на моноблоки виды
Совместно с российским представительством компании Nikon мы решили на своем примере показать вам, как проходит студийная съемка, что для этого нужно знать и уметь. Надеемся, материал поможет не только начинающим фотографам и людям, только начинающим проявлять интерес к фотографии, но и тем, кто уже имеет небольшой опыт съемки.
Итак, в чем преимущества студии и зачем вообще она нужна? Основное преимущество – это свет, а точнее, возможность создать практически любой характер освещения с помощью светового оборудования. Студийные источники света, отражатели, светоформирующие насадки и фильтры даруют почти неограниченную свободу творчества. Ваше творчество ограничивается только пространством студии.
Типичное оборудование фотостудии
Искусственные осветительные приборы, используемые в студии делятся на два вида: источники постоянного и импульсного света. Источники постоянного света – это мощные галогеновые лампы. Их главный минус, из-за которого в фотосъемке их практически не используют, - это огромное потребление электроэнергии и выделение чудовищного количества тепла. Прожигаются насадки и фильтры, потеют и модели, и фотографы, течет макияж… кому оно надо? Почти все фотостудии сегодня оборудованы источниками импульсного света, состоящими из двух ламп – непосредственно лампы вспышки и лампы так называемого «пилотного» света. Пилотный свет обладает сравнительно небольшой мощностью (в среднем 60-100 Вт), которой недостаточно для съемки. Пилотный свет позволяет оценить светотеневой рисунок до спуска затвора и позволяет безошибочно фокусироваться в автоматическом режиме.
Основные органы управления моноблока
Органы управления на моноблоке могут отличаться в зависимости от модели и фирмы-производителя. Дополнительно могут присутствовать светодиодные индикаторы и даже ЖК- экраны. Впрочем, касается только дорогих моделей. Основные регулировки – а это мощность импульса и мощность «пилота» - присутствуют почти всегда. Значение мощности может выражаться в разных величинах в зависимости от производителя – в процентах от максимальной мощности, в ступенях диафрагмы, либо в кратных значениях мощности. Максимальная мощность того или иного моноблока указывается в джоулях – 300Дж, 500Дж, 600Дж и т.д.
Для того чтобы импульс света происходил одновременно с открытием затвора камеры, существуют различные способы синхронизации – вспышка, синхрокабель, радиосинхронизация и ИК-трансмиттер. Мы рассматриваем последний как наиболее универсальный способ, к тому же, такие трансмиттеры есть практически в каждой фотостудии и предоставляются бесплатно или за символическую плату. Небольшая коробочка крепится на «горячий башмак» камеры и дистанционно запускает вспышки с помощью инфракрасного импульса, который попадает в соответствующие устройства-ловушки на моноблоках.
Здесь стоит упомянуть о еще одном важном моменты – выдержке синхронизации. На старых механических камерах значение выдержки синхронизации выделялось красным на управляющем элементы. Обычно это 1/125 с. Однако в современных фотоаппаратах выдержка синхронизации может быть различной – в зависимости от класса модели. На Nikon D3x и D90, которые мы использовали она составляла 1/250 с и 1/200 с соответственно. Если вы используете другую камеру – уточните этот момент в инструкции или на сайте производителя.
Снимать на более короткой выдержке, разумеется, можно. Однако в этом случае вы столкнетесь с тем, что часть кадра будет черной. Это связано с работой затвора. Выдержка синхронизации (и более длинные значения) гарантируют, что закрывающая шторка затвора начинает опускаться после срабатывания вспышки. При использовании выдержки вроде 1/2000 с затвор не открывается полностью, а проводит узкую полоску света по полю кадра. Это если говорить совсем уж простым языком.
Новичку невероятно сложно фотографировать в студии. Тут бы с настройками камеры разобраться, а тут вдруг надо ещё правильно настроить и поставить свет. И администраторы лезут со своим «Вам что? Софтбокс или портретку?». Но свет незаменим: управляя источниками света с помощью мощности, моделирующих насадок и расположения, мы получаем качественную фотографию.
Какие бывают насадки, чем они отличаются? Когда лучше взять стрипбокс, а когда — зонт? Чем правильней подсветить фон? Отвечаем на все эти вопросы и разбираемся, какие аксессуары для студийного света помогут разнообразить снимки.
Какие бывают насадки для студийного света
Софтбокс
Так называют насадки, у которых есть слои рассеивания. Как правило, это один или два слоя белой полупрозрачной ткани. Да, софтбоксы, по сути, сделаны из ткани на каркасе определенной формы.
Типы софтбоксов
- Прямоугольные и квадратные софтбоксы. Нестареющая классика. Бывают разного размера. Чем больше источник, тем мягче свет.
- Октобокс. Восьмиугольные софты. Часто это самые большие студийные насадки. Их любят за интересную форму блика в глазах и то, что с их помощью можно осветить большую площадь.
- Стрипбокс. Это длинный прямоугольник, но, в отличие от классического прямоугольного софтбокса, достаточно узкий по ширине и вытянутый по высоте.
- Круглый софтбокс. Дает интересные круглые блики в глазах модели.
- Напольный софтбокс. Позволяет подсветить объект снизу.
Часто в среде фотографов и сотрудников студий софтбоксами называют именно квадратные или прямоугольные насадки, чем путают новичков, которые начинают считать октобоксы и стрипбоксы отдельным видом света. На самом деле всё это софтбоксы. Просто разной формы.
Что снимать с помощью софтбоксов
- Для классического портрета с мягким светом подойдут прямоугольные или квадратные софтбоксы. Чем они больше, тем большую площадь осветят и тем более мягкий свет дадут.
- Используйте стрипбокс для ростового портрета или чтобы подчеркнуть силуэт контровым светом. Также для ростового портрета подойдут большой прямоугольный софтбокс или октобокс.
- Стрипбокс позволяет получить эффектные узкие блики при съёмке предметов. Главное, чтобы поверхность объекта хорошо отражала свет (стекло, пластмасса, глянцевый корпус автомобиля и т.д.).
- Октобокс идеален для съёмки нескольких людей. С помощью него можно сфотографировать пару влюбленных, семью с детьми, музыкальную группу или групповой бизнес-портрет. Естественно, чем больше октобокс, тем больше людей он осветит.
- Октобокс позволяет не только сфотографировать модель в полный рост, но также осветить фон вокруг неё.
- Любые большие софтбоксы подойдут для съёмки крупногабаритных объектов. Например, автомобилей.
- Круглый софтбокс подойдет для портретов, так как дает аккуратные круглые блики. Бывают небольших размеров, поэтому подходят для накамерных вспышек, что идеально для репортажной съёмки.
- Напольный софтбокс позволяет подсветить объект снизу. Можно использовать для экспериментальных портретов с необычным светом, предметной съёмки, подсветки интерьера.
Насадка, которая дает мягкий, рассеянный свет со светлыми, аккуратными тенями. Иногда зонт настолько сильно рассредотачивает свет, что из-за него приходится повышать мощность импульса вспышки.
Бывают двух типов:
- На просвет. Чаще всего это зонт из белой ткани. При съёмке с такой насадкой, мы направляем источник света на модель или предмет, а открытый зонт заслоняет лампу. Получается, мы снимает сквозь зонт, из-за чего свет рассеивается. Принцип работы такой же, как у софтбокса.
- На отражение. Зонты на отражение чёрные, а их внутренняя часть золотая, серебряная или белая. Снимая на отражение, мы направляем свет в противоположную сторону от объекта съёмки. Вспышка отражается от внутренней поверхности зонта и освещает модель.
Цвет внутренней поверхности зонтов на отражение влияет на цвет света. Если вам нужен тёплый свет, то используйте золотой зонт. Для холодного подойдет серебряный. Нейтральная цветовая температура создаётся с помощью белого зонта. Донастроить баланс белого можно на постобработке.
Чтобы закрепить зонт на штатив, нужно специальное крепление, которое позволяет вставить туда «ножку» рассеивателя. Одни насадки продаются с креплением «горячий башмак» для накамерных вспышек. Бывают также модели с патронами для ламп.
Стоит отметить, что один из самых бюджетных модификаторов света. Например, зонт на просвет можно купить за 350 рублей.
Что снимать с помощью зонтов
- Используйте зонт, чтобы получить нежный женский портрет с мягким светом.
- Его лёгкость позволяет быстро и просто перемещать источник света, поэтому с зонтом можно снимать активных непоседливых детей.
- Небольшие зонты мало весят и дёшево стоят. Часто они становятся первой бюджетной светоформирующей насадкой, которую начинающий фотограф может использовать на выездных съёмках. Кроме зонта вам понадобится лишь штатив, крепление для зонта и непосредственно источник света — подойдёт даже накамерная вспышка.
- Зонты на отражение, особенно большие, создают широкий и мягкий луч света. Это позволяет имитировать естественное освещение в студии.
Зонт — идеальная насадка для новичка, так как даёт аккуратный светотеневой рисунок. Зонтом сложно испортить портрет — тени от него достаточно светлые, плавным, едва различимым градиентом переходят в средние тона и блики. От зонта сложно получить черные провалы вместо глаз, жёсткие, резко очерченные тени около носа.
Портретная тарелка
Позволяет получить средний по жёсткости свет, так как сначала он «бьёт» в металл, а потом рассеивается по белой или серебряной поверхности. С одной стороны, это даёт мягкий свет, но форма и относительно небольшой размер источника делают его направленным, что повышает его контрастность.
Что снимать портретной тарелкой
Рефлектор
Насадка, дающая жёсткий свет. За счет формы и материала с отражающей поверхностью внутри, она формирует свет в пучок. Таким образом он получается направленным, то есть светит строго туда, куда вы показали. Аналогия простая — представьте актёра на сцене, за которым силами осветителя «бежит» луч прожектора.
Что снимать с помощью рефлектора
- Рефлекторы дают жёсткие тени на лице модели, проявляют фактуру. Это идеально для драматических или мрачноватых портретов. Кроме того, с его помощью можно сделать акцент на рельефе тела или морщинах.
- Жёсткий свет, подчеркивающий брутальность, хорош для мужских портретов. Либо для женских, где важно передать решительный характер и яркий темперамент.
- Чтобы подсветить фон, используйте фоновый рефлектор. Это трубка с как бы срезанным по диагонали краем. Такая форма нужна, чтобы свет направлялся строго в одну сторону (на фон) и не попадал на модель и в объектив.
- С помощью рефлектора добавьте на модель контровой свет.
Тубус
Иногда его называют конусным рефлектором. Модификатор, дающий жёсткий свет. Насадка в виде конуса, которая формирует узкий, направленный пучок света. Достаточно сложная для новичка-фотографа и неопытной модели насадка, так как нужно хорошо понимать, куда бьёт луч света, и находиться строго в нём.
Что снимать с помощью тубуса
- Подсветите сюжетно значимую деталь на объекте или фоне. Узкое отверстие тубуса не позволит свету затронуть объекты вокруг.
- Создайте эффект прожектора на сцене.
- С помощью тубуса можно получить интересный портрет с контрастным светом. Но помните, что с его помощью не получится качественно осветить модель в полный рост.
Аксессуары к модификаторам света
Направляют свет, делают его более акцентированным. Повышают жёсткость света и сужают световой пучок.
- Соты на рефлекторы. Представляют собой круглую металлическую насадку, действительно напоминающую пчелиные соты.
- Соты на сотфбоксы. Тканевые квадратные сетки. Как правило, крепятся с помощью липучек. Бывают с разной шириной ячеек. Чем ячейка сот меньше, тем уже пучок света на выходе.
Зачем использовать соты
- Направляя свет определенным образом, можно осветить только модель, а фон оставить нетронутым.
- Если совместить портретную тарелку и соты, можно получить эффект прожектора.
- Поставить акцент на отдельный объект или предмет.
- Сделать светотень на лице модели более контрастной.
Шторки
Модификатор для рефлектора. Это насадка с четырьмя подвижными чёрными заслонами. Надев их на рефлектор, можно контролировать световой поток и направлять его.
Зачем использовать шторки
- Регулируйте ширину луча, освещающего фон.
- Более аккуратно управляйте контровым светом.
Маски гобо
Маски гобо — это трафареты, через которые можно пропускать свет, чтобы получить световой узор на модели или фоне. С помощью них можно проецировать абстрактные узоры и имитировать солнечный свет, падающий сквозь окна или жалюзи. Они бывают пластиковые, стеклянные, металлические.
Для масок гобо есть специальная насадка. Её конструкция необычна тем, что в середине находятся линза и рычаг, который позволяет регулировать ширину пучка света, а на конце — ещё одна линза и рычаг, которые фокусируют свет, чтобы рисунок был чётче. Более простая альтернатива — металлический держатель.
Но, чтобы снимать через трафарет, необязательно использовать именно насадку для гобо — подойдет любой жёсткий источник света, на который можно закрепить пластину с рисунком. Кроме того, вы сами можете создать трафарет любой формы и использовать его в съёмке.
Цветные фильтры
Полупрозрачные гелевые листы (иногда пластмассовые пластины), которые меняют цвет света. Продаются либо в виде квадратных или прямоугольных листов, которые можно закрепить на источник света скотчем, либо в виде железных пластин, которые крепятся на рефлекторы.
В этой мини-серии из двух статей, посвящённых светоформирующим насадкам, я постараюсь сделать обзор их основных типов и рассказать об их особенностях.
Занимаясь обучением студийной фотографии и наблюдая за первыми шагами своих учеников, я постоянно отмечаю один немаловажный момент. К сожалению, подавляющее большинство новичков, приступая к работе в студии, боятся хотя бы попробовать весь диапазон доступных насадок и долгое время игнорируют многие из них. Чаще всего их выбор останавливается на больших софтбоксах, а первые попытки снимать с жёстким светом откладываются на неопределённый срок.
Так что именно начинающим фотографам и адресованы эти статьи. Они написаны с одной единственной целью — расширить ваши представления о студийном свете, побудить вас к экспериментам и помочь отказаться от упомянутых ограничений вроде применения только огромных софтбоксов. Для этого мы рассмотрим широкий диапазон популярных типов насадок и на примере несложных световых схем продемонстрируем, как эти насадки могут использоваться при съёмке людей. При этом я не хочу тратить время на демонстрацию того, какой рисунок даёт каждая из насадок в отдельности. В сети вы легко найдете немало обзоров с установленными напротив белой стены манекенами, освещёнными тем или иным способом.
Такие картинки позволяют хорошо рассмотреть формируемый свет, мягкость теней и другие подробности — ищите и изучайте! Я же хочу показать применение всего спектра насадок на конкретных примерах, то есть продемонстрировать, как они могут работать в реальных световых схемах, что, на мой взгляд, гораздо важнее.
Весь обзор мы проведем на примере студийного оборудования Hensel. Причин, по которым выбор пал именно на эту марку, у меня сразу две. Во-первых, в ассортименте выбранного производителя есть всё, что нам может понадобиться — Hensel предлагает широчайшую линейку светоформирующих насадок. Во-вторых, Hensel выпускает студийное оборудование всех возможных ценовых категорий; на сегодняшний день это самый широкой диапазон представленных на рынке решений с точки зрения стоимости.
А мне кажется, что будет особенно интересно задействовать в нашем обзоре оборудование совершенно разных ценовых категорий. Начав с моноблоков Hensel Integra Mini 300, которые при немецком качестве остаются самыми доступными для начинающих фотографов, мы перейдём к представителям самого популярного класса «пятисоток» — моноблокам Hensel Expert D500, затем к генераторам — студийному Hensel Nova D 2400 и батарейному Hensel Porty L 1200, а в заключение даже попробуем с ними Briese Focus 96 Kit — осветительную насадку стоимостью более полумиллиона рублей. Именно таким широчайшим ассортиментом Hensel и привлекателен для большинства новичков: для начала можно приобрести самый бюджетный комплект, дешевле которого просто нельзя найти что-либо путное; а затем, с ростом профессионализма и потребностей, улучшать его, докупая новое полностью совместимое оборудование с тем же байонетом, вплоть до наборов hi-end, по цене сопоставимых со стоимостью квартиры.
Наша первая цель — используя очень жёсткий по своей природе стандартный рефлектор, получить достаточно равномерное освещение, объёмное и фактурное, но не чрезмерно контрастное и без сложных резких теней, похожих на тени от полуденного солнца.
Усложним задачу, надев на рефлектор крупную 30-градусную сотовую решётку. Таким образом мы получим более узкий световой поток, что сделает светотеневой рисунок ещё объёмнее и выразительнее. Кроме того, благодаря соте мы избежим попадания света на фон, сконцентрировав его на модели.
Для получения равномерного градиента на границе формируемого рефлектором светового потока добавим диффузный фильтр. К тому же он обеспечит нам более плавную растушёвку теней, причём без заметного уменьшения жёсткости.
Всего в нашей схеме будет задействовано два источника света. Первый с описанным рефлектором, сотой и диффузным фильтром мы разместим сверху, перед лицом модели. Для этого очень удобно использовать стойку типа «журавль», но можно обойтись и обычной стойкой, например, из предложенного комплекта.
Естественно, основная задача — разместить рефлектор так, чтобы получить на лице и теле модели красивый объёмный светотеневой рисунок. Для этого нужно опытным путём найти оптимальное расстояние до лица и нужный угол расположения рефлектора.
Найдя для основного (так называемого «рисующего) источника света наилучшее положение, снизим контраст, осветлив самые тёмные участки снимка. Для этого нужно добавить так называемый «заполняющий» свет. В данной схеме используем для него белый зонт на отражение, расположенный на расстоянии нескольких метров перед моделью. Чем ближе к модели мы установим источник заполняющего света, тем локальнее будет его влияние и тем меньше он будет освещать фон. Главное тут — не переборщить с мощностью, чтобы лишь минимально осветлить самые тёмные участки и вернуть на них фактуру, не потеряв объёмный рисунок.
Как видите, даже жёстким рефлектором можно осветить модель достаточно равномерно. Причем сделать это можно не только на крупных планах, но и на ростовых фотографиях.
Схема 2: Софтбокс 90×90 см и зонт на отражение
В этой схеме мы также ограничимся двумя простейшими источниками света, входящими в комплект Hensel Integra Mini 600 Kit, однако добавим к входящим в комплект насадкам небольшой софтбокс размером 90×90 сантиметров.
Моноблок с этим софтбоксом мы и разместим над головой модели, чуть впереди, в качестве рисующего света.
При этом, как и в прошлом случае, наша основная задача — найти оптимальное расстояние между насадкой и моделью, а также «нащупать» лучшее положение софтбокса, постепенно выдвигая его вперёд. Чем больше мы будем его выдвигать, тем более «фронтальным» станет светотеневой рисунок, тогда как положение над головой даст максимальный объём. Расстояние же между светильником и моделью определит контраст и, в силу изменения углового размера софтобкса, повлияет на жёсткость.
При удачном расположении софтбокса заполняющий свет нам не потребуется, так что мы могли бы вполне обойтись и одним единственным моноблоком. При этом свет получился объёмный, но равномерный, без провалов и слишком глубоких теней, нуждающихся в заполнении.
Тем не менее в случаях, когда хочется сделать картинку поярче, а заодно и ещё сильнее подчеркнуть объём, в схему можно добавить контровой свет. Для этого мы используем зонт, расположенный позади модели. Чтобы определить идеальное положение источника контрового света, вспомним правило из школьного курса физики: «угол падения равен углу отражения».
Попробуйте мысленно провести линию из объектива к щеке модели — там, куда она отразится, и будет идеальное место для «контровика». Думаю, любителям бильярда должно быть немного проще. Выбирая высоту, на которой расположится контровик, следите за тем, как он очерчивает скулы и не искажает ли очертания лица. Смещение «контровика» в более боковое (относительно модели) положение сделает появляющийся на ней блик более широким и плавным, а задвинув его назад (за спину модели), вы получите более тонкий и чёткий светящийся контур.
На этот раз используем сразу три источника света. Для этого к комплекту из двух бюджетных моноблоков Hensel Integra Mini 300 добавим ещё один, более мощный Hensel Expert D 500.
Его мы и используем в качестве источника рисующего света, снабдив 9-дюймовым глубоким рефлектором. Как в первой схеме, ограничим световой поток, надев на рефлектор 20-градусную сотовую решетку. А поскольку применение жёсткого рефлектора с сотами почти всегда означает очень контрастный рисунок с глубокими тенями, также добавим и заполняющий свет. Только на этот раз для заполнения нам послужит небольшой 90-сантиметровый октабокс.
Яркий образ вполне допускает наличие контровика, который мы установим за спиной модели, слева от нас. На него я надел стандартный рефлектор со средней сотой — в противном случае слишком широкий световой поток попал бы на переднюю линзу объектива (при желании эта проблема решается шторками или флагом), а также переотражался бы от стен и потолка студии, снижая контраст всего снимка.
Не следует думать, что используемый на рисующем свете жёсткий рефлектор с сотой пригоден только для съёмки крупных планов. Аккуратное его размещение позволит достаточно равномерно осветить человека. В данном случае мы ограничились поясными портретами, но при желании с этой схемой можно снимать и в полный рост.
Схема 4: 150-сантиметровый октабокс
И вновь переходим от жёсткого света к мягкому. Однако в этот раз мы обойдёмся всего одним источником света — появившимся в прошлой схеме моноблоком Hensel Expert D 500.
На этот раз наша цель — сделать мягкую, равномерно освещённую фотографию в полный рост. Такое освещение очень востребовано в коммерческих съёмках, каталожной съёмке, модельных тестах и во многих других ситуациях. Главное преимущество схемы — её простота и универсальность. Такой свет ставится за пару минут и подходит практически всем.
Расположим большой октабокс над моделью, направив его вертикально вниз. Конечно, здесь уже не обойтись без «журавля». Снимать будем на белой циклораме.
Как видите, свет получился очень мягкий, равномерный, глубоких теней нет, несмотря на применение единственного источника.
Очень важно, что модель может свободно двигаться в довольно широком диапазоне. Она может крутиться, прыгать, делать широкие шаги. При этом не требуется постоянно поправлять источник света, можно дать модели возможность для самовыражения, а самому тем временем сосредоточиться на выборе ракурса и «ловле» лучших моментов.
Модель может даже сидеть или лежать — полутораметровый октабокс формирует достаточно широкий световой поток, чтобы она могла растянуться в горизонтальной плоскости.
Во второй части обзора я продолжу рассказ об интересных световых схемах и расскажу о работе с генераторным светом.
Съёмочная группа:
Съёмочная группа выражает огромную благодарность фото и видео студии SUNLIGHTSTUDIO за предоставленные для теста павильоны.
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Кроме рефлекторов существуют еще так называемые «оптические насадки». Оптическая насадка отличается от обычного рефлектора (например, снута) наличием внутри собирающей лучи оптической системы линз (конденсора). Оптическую систему можно фокусировать.
С точки зрения светового пятна, оптическая насадка позволяет иметь световое пятно с чётко очерченными границами.
слева: снут с мелкими сотами, справа: оптическая насадка Falcon Eyes FEA-OST
Несложно заметить, что как бы мы не зажимали пятно снута, оно всё равно имеет размытые края. А вот оптическая насадка даёт более-менее равномерный по освещенности круг.
Достигается это фокусирующей системой линз.
фокусирующая система линз оптической насадки
Снут же (по терминологии Falcon Eyes — коническая насадка) внутри полый и линз не имеет.
Снут (Насадка коническая Falcon Eyes DPSA-CST)
Насадка оптическая Falcon Eyes FEA-OST
Насадка устанавливается на моноблок или световую головку. По-умолчанию, имеет байонет Bowens (недорогое студийное оборудование), но можно также оснастить адаптерами под Hensel, MultiBlitz, BronColor.
Если бы такой вариант был, когда я только начинал оснащать свою студию. Браво, Falcon Eyes! Универсальность крепления позволит сэкономить начинающим фотографам много денег.
Круг с четкими границами
Во-первых, само по себе пятно с резко очерченными краями часто используется в fashion-съемках, создавая на фоне виньетку.
Круг, конечно, не обязательно должен быть чёрно-белый. В комплекте с оптической насадкой идут цветные фолиевые фильтры.
оптическая насадка с синим фолиевым фильтром
Узоры на фоне
Во-вторых, можно использовать оптическую насадку с масками, которые к ней прилагаются (прилагаются именно у Falcon Eyes, а у многих других брендов продаются отдельно).
маски Гобо для оптической насадки
Сверху — держатель под маски, снизу — сами маски (окно, луна, сердце, кленовый лист).
маска Гобо «окно» установленная в держатель
маска Гобо "кленовый лист"
на фон светит оптическая насадка с маской Гобо "окно"
В комплекте самые простые формы, но и с их помощью можно получить очень интересные тени на фоне. А если у вас будет желание, то вы можете сами вырезать кружки из жести с любыми формами.
Небольшой инсайд — маски Гобо от производителя дорогих студийных приборов Broncolor. Можно «отталкиваться» от этих узоров, а можно изобрести что-то совсем новое.
маски Гобо от Broncolor
Любые другие способы работы жестким пятном света
Можно использовать оптическую насадку, чтобы подсветить волосы модели или отдельные фрагменты одежды контровым светом. Но это непрофильное использование оптической насадки. Так её используют, если нет снута или глубоких рефлекторов, дающих маленькое световое пятно с размытыми границами.
Есть также более простые оптические насадки, например, простые насадки на основе линзы Френеля.
Данная насадка устанавливается на вспышки серии SS от Falcon Eyes.
Представляет из себя интегрированную внутрь металлического корпуса линзу Френеля. Задача линзы Френеля — собирать свет в пучок. Металлическая часть с линзой может перемещаться вперед и назад, фокусируя пятно.
В держатели могут быть установлены маски Гобо и цветные фолиевые фильтры.
Для теста этой насадки я взял не её родные простые маски Гобо, а свои, гораздо более сложные, с мелким рисунком, чтобы посмотреть, где заканчиваются её возможности и сравнить с более дорогими аналогами.
Все недорогие оптические насадки грешат наличием хроматических аберраций. С ХА бороться сложно, для этого нужно разрабатывать целый объектив. По этой причине обходятся системой из нескольких простых линз или вообще одной, как здесь. Но должен заметить, что нам не всегда нужны чёткие и «правильные» края узоров на фоне. Ниже приведены примеры, как можно использовать данную насадку (по просьбе читателя блога).
update 29.10.2014
Коническая оптическая насадка
Выбрал для неё самые интересные маски Гобо из её же набора и фолиевый фильтр.
Мне пришлось снимать на iso 400 и F5.6 т.к. вспышка у меня была задействована 300дж. Данная насадка «съедает» большое количество света из-за своей формы. А если к ней добавить маску Гобо и цветной фильтр, то вспышка нужна уже от 600дж и более!
Данной насадкой конструкторы попытались достигнуть более-менее чётких границ пятна при маленькой себестоимости. Вылилось это в огромные потери света в самой насадке и её сильный нагрев (в ней нет вентиляции). Буквально через минуту она нагревается так, что уже не дотронешься. Маски вынимаешь и сразу выкидываешь на пол т.к. они очень горячие. Если у вас вспышка от 600дж и более, а нагрев конструкции не смущает, то можете её попробовать. Я бы лично выбрал один из двух других вариантов.
Обе представленные насадки пригодны для отображения простых фигур. Особенно для проекции окна, луны, звёзд и т.п. в слегка размытом состоянии на фон.
Более мелкие структуры проецировать мешают хроматические аберрации, с которыми справляются только очень хорошие приборы, оборудованные специальными объективами.
Несмотря на простоту насадки с линзой Френеля она мне очень понравилась. Да, она сильно уступает в качестве проецирования дорогим приборам, но для большинства фотографических задач требуются именно эффекты на фоне, как представлены в статье. Эти насадки легкие, компактные и дают основные фоновые эффекты.
Читайте также: