Материнская плата неправильно показывает напряжение
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Похожий контент
Здравствуйте!Нужна срочно помощь по ремонту пк.
Ситуация такая: приобрели видеокарту, успешно установили её в ПК после чего выяснилось что блока питания не достаточно потому как при тесте в Furmark на 100% нагрузке на видеокарту комп выключался ( при этом ПК не выключался сам по себе и всё работало достаточно нормально, когда просто просматривал видео либо же играя в не очень требовательную игру ), на следующий день после запуска Пк и использовании его в течении 15-25 минут он сам выключается, выясняется что блок питания сгорел, в этот же день устанавливается новый блок питания, на много лучше, но сигнала на мониторе нет, подумали дело в видеокарте заменили её на другую, сигнал появился, но когда ставишь видеокарту которую приобрели всё так же сигнала нет. При этом кулер и свет на видеокарте работает. Установили видеокарту в другой ПК всё работает. Собственно вопрос из-за чего видеокарта которую приобрели перед заменой блока питания не хочет давать изображение на мой пк?
(по комплектующим ПК всё подходит друг к другу).
Попался компьютер с таким дефектом — при попытке оценки производительности Винды выдаёт:
«Не удалось вычислить индекс производительности Windows. Не удалось измерить быстродействие хранилища. Ошибка: не удалось правильно определить размер диска параметр задан неверно».
Погуглил, ничего толком не понял. На половине сайтов, которые попадались при поиске, утверждают, что эта оценка производительности от M$ — маркетинговые понты, которые заставляют пользователя покупать более навороченное железо. На другой половине сайтов утверждают, что неплохо было бы знать индексы производительности компонентов для того, чтобы своевременно обновлять драйверы железа.
Возможно это из-за того, что в компьютере отсутствует CD и DVD привод? Каждый раз в журнале системы жалоба на отсутствующий привод.
Лечить проблему, или пусть компьютер дальше живёт с таким дефектом?
Рано или поздно в жизни почти каждого ремонтника происходит это несчастье — вам на ремонт приносят смартфон фирмы Самсунг!
И не просто гадкий самсунг, а самую гадкую модель в плане ремонта, которую эта компания когда-либо выпускала!
Итак, знакомая массажистка принесла в ремонт Samsung Galaxy A5 SM-A500F
Казалось бы, ну и чего тут такого, пользователь подцепил вирус, который проделывает на смартфоне такую вредоносную деятельность.
Но не всё так просто.
Первым делом удаляю установленный антивирус и скачиваю, а затем устанавливаю KISa.
Во время удаления и последующей установки другого антивируса обнаруживаются странности в работе смартфона — в отдельные части интерфейса программ невозможно нажать. В смысле нажать то можно, но вот только действия это нажатие никакого не вызывает.
И тут у мня закрадываются сомнения, что дело вообще в каких-то вирусах, но проверку на вирусы всё-же провожу.
И тут выясняется, что у телефона сломан тач
Видимо хозяйка телефона уронила его, а возможно, что на него просто сели. И вот после этого телефон стал вести себя таким странным образом — приблизительно справа от центра экрана наблюдаются самопроизвольные срабатывания как от касания пальцем, левая верхняя часть практически не реагирует на прикосновения.
Жаль, а так всё интересно начиналось.
Перспектив ремонта такой модели в нашей местности практически никаких. При наличии специального оборудования можно было бы попытаться переклеить сам тач, но это при условии, что удастся модуль снять исправным с этого смартфона.
Для тех, кто не в теме — в данной конкретной модели у телефона отсутствует задняя крышка, точнее она есть, но это так называемое корыто и доступ к внутренностям для банальной замены разъёма зарядки осуществляется через снятие экрана, который в свою очередь наглухо приклеен к внутренней раме и аккумулятору.
Замена стекла на SF-A500F:
Посмотрел на Али, на модуль для этого телефона просто конский ценник, вылетает в треть стоимости самого телефона. Завтра «обрадую» хозяйку смартфона своим исследованием ((
P.S. Вот здесь можно посмотреть оборудование для разборки смартфонов такой конструкции, мастер работает на таком оборудовании в Одессе в одном из торговых центров:
Выяснилось, что дети хозяйки смартфона уже обращались в сервис по поводу данной неисправности, им сказали то же самое, что нужно менять стекло или модуль целиком.
Видимо хозяйке смартфона не понравился ценник за такую работу и она обратилась ко мне, мол «нужно перепрошить, вдруг поможет?».
После того, как я сказал, что поможет только замена тача, и для этого понадобится купить дорогостоящее оборудование, она заявила: «Так почему до сих пор не купил? Купи и поменяй мне стекло!»
После этих событий прошло почти два месяца, при просмотре роликов на Ютуб я нашёл два видео, в одном правильная инструкция как разбирать одноразовые смартфоны Samsung с канала «Тыжпрограммист», во втором бездарная разборка такого телефона с канала «MobileService365».
Рекомендую посмотреть оба ролика, чтобы было полное представление про то, как надо и не надо разбирать смартфоны подобного типа
Правильная разборка смартфона:
Разборка кривыми руками:
Нужны свежие идеи как соединить битый корпус ноутбука Lenovo G770. У ноутбука сразу две проблемы — корпус повреждён и падает в синьку. С синькой решил разбираться уже потом, но чует моё сердце, что там не иначе как отвал чипа GPU.
Слева ноутбук выглядит так:
После разборки выяснилось, что видимо его ещё вдобавок и уронили пару раз — гнездо LAN здорово перекошено, угол около 15—20°. Видимо ноутбук упал с подключённым кабелем локальной сети.
Левая петля крепления дисплея выворочена со своих посадочных мест:
Петли (и левую, и правую) уже подклеил эпоксидкой:
Инженеры из Леново видимо намерено сделали в левом углу всё настолько жидким и хлипким, что держится всё на честном слове. Точнее — уже не держится!
Теперь нужны идеи — как и чем скрепить корпус?
Намедни, в преддверии весеннего праздника 8 марта общительная бабушка принесла мне на ремонт монитор LG Flatron W1943C, в процессе вскрытия и последующего ремонта которого выяснились очень интересные подробности.
Заявленный деффект: монитор не включается. Бабушка ничего особого про свою технику не рассказала, мол монитор ей подарили её дети, они живут в другом городе, в случае, если ремонт будет невозможен, то пообещали купить ей другой.
По внешнему виду вообще ничего не предвещало каких-то особых проблем или сложностей с ремонтом этого девайса, ну на крайний случай, как заверил всезнающий Гугл — слетела прошивка, нужно перепрошить ПЗУ и всё должно заработать
К внешнему виду девайса при осмотре не возникло никаких претензий — нет сколов, трещин и следов ударов, никаких дефектов на корпусе или матрице аппарата не обнаружено.
Но вот далее всё стало куда как намного сложнее.
В процессе вскрытия выяснилось следующее: монитор пару лет назад был залит какой-то жидкостью, в результате залития со временем перестал работать.
Жидкость видимо была не простая, а очень агрессивная, предполагаю, что это была кока-кола.
Больше всего перепало плате управления, на которой расположены кнопки включения. Вся плата покрыта окислившимися продуктами разложения припоя, медных дорожек и лака, которым покрывают плату для защиты от коррозии и окисления.
Всё внимательно рассмотрел в увеличительное стекло. Зрелище конечно же весьма жуткое.
Ничего не поделаешь, раз пообещал сделать монитор, то надо делать. Взял спирт, бензин и ватные палочки, попытался всё отмыть и отчистить.
Промыл и почистил все продукты разложения зубной щёткой, очистил ватными палочками смоченными в бензине, пропаял все подозрительные места.
Включаю монитор — ничего не работает!
Прозвонил на обрыв мультиметром дорожки, которые ведут к кнопке включения. Вроде бы как целые.
Замерил напряжения на плате питания — все основные питающие напряжения есть. Но ничего не работает. Плата управления матрицей, к счастью, у этого монитора расположена сверху, туда жидкость не попала.
После часа или двух мучений, когда уже возникло желание плюнуть и отдать монитор без ремонта, я обратил внимание на разъём платы управления. Ему тоже неслабо перепало в этой передряге, он весь пожелтел от попавшей жидкости, и самое главное — под сам разъём тоже жидкость налилась и видимо там и осталась.
Выпаиваю этот разъём, а там прикол, одна ножка отгнила и полностью отвалилась. С помощью откушенного от электролитического конденсатора вывода сделал новую ножку, запаял. Включаю монитор и без особой надежды на удачу жму на кнопку включения. И о чудо! Он заработал!
От неожиданного счастья даже немного поржал истерическим смехом. Ну как-никак три часа ночи. Уже скоро пора вставать, а я ещё и не ложился
К сожалению, для монитора такие водные процедуры не прошли бесследно, от попавшей жидкости на экране монитора пошли чёрные пятна.
Как-то лет десять тому назад мне доводилось видеть монитор, на который сверху, из обильно политых цветочков, которые хозяева развесили по всем стенам в своей квартире, пролилась вода, он был почти наполовину покрыт такими пятнами. Так что если сравнивать с тем, что я видел ранее, то это означает, что бабушке крупно повезло.
Вот такой получился непростой ремонт.
Ставьте лайки под видео если вам не лень и впечатлило увиденное )) В следующий раз буду снимать видео подлиннее.
биос прошит последний, про напряжение в биосе счас взгляну
Добавлено через 45 минут 13 секунд
на счет биоса. В биосе стоит напруга 1.250(сам ставил чтобы была божеской, друг правда такое напряжение что проги показывают, проц жалко). в мониторинге ненашел строчек, показываюших вольтаж, только Vcore-----OK
Добавлено через 5 часов 16 минут 19 секунд
блок питания не при чем, проверял другим
завтра проверю ОССТ , такое наблюдается не только на этой винде, а проц, проц у меня брисбейн я хз правильную темпу он пишет или нет)) вы же знаете про их датчики) биос пишет простой 46 нагруз за 90)) с&m пишет в простое 35 темпа постепенно поднимается до критической при тестировании, и еше много много программ пишуших охинею (например speedfan вообше отрицательную темпу пишет). Система работает вроде стабильно вот говорю только проблема с темпой. Хз врет или не врет((
Попробуй прогнать тест не 6 минут, а минут 20.При 6 минутном тесте у тебе реально нагружается система всего на 1 минуту. Если тест пройдёт без ошибок, то думаю, что всё нормально. (сверху первый или второй тест),если встанет то-Тест POWER SUPPLY на ОССТ.В графиках увидишь значения различных напряжений веток блока питания. Если они будут отличаться от заявленных , то проблемма блока. сейчас проверю тест на более долгое время, но я уже раньше сказал что это не изза блока питания потому что на другом блоке то же самое По температуре,проверьте как у Вас установлен кулер на проц.Попробуйте его переустановить. а тест проводить самый первый или power supply? и проверять режим с 1.320?По температуре уже долго мучаюсь, снимал крышку, полировал ее с 2х сторон (внутри кривая была) сменил дубовый термоинтерфейс между процом и крышкой на АлСил-3 ставил крышку обратно, предварительно сделав рамку, кулер стоит box
CPU ОССТ или CPU LINPARK любой из них. В БИОСе поставь напругу на проц по умолчанию (какая она стоит при обычной устанвке проца в сокет, то есть , что мать выставила автоматом, то и оставь).Так проверишь стабильность работы проца. Тест должен быть пройден, если тест не пройдешь, значит что то не в порядке. Как правило это перегрев проца из за плохого охлаждения. При нормальном проходе тестов-тесть POWER SUPPLY. По нему будет видно даёт ли твой блок необходимые напяжения. Моё ИМХО, если всё нормально не прощай внимание на показания датчика температуры.Вероятно глючат. И ещё раз проверь установку кулера. При возможности, бокс кулер всё таки лучше поменять.
Добавлено через 4 часа 38 минут 11 секунд
Константин_74 Отпишись, что у тебя получилось?
Обьясни, крышку с чего ты снимал? На что нанёс термопасту?
конечно крышку с процессора)) наносил термопасту между процессором и его крышкой когда обратно все ставил))
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
кстати если поставить стандартную напругу на проц то он перегревается при игре в ГТА 4 через минут 20, поэтому приходится делать альт+таб и ждать пока остынет
. теплораспределитель с процессора?! По графикам вроде нормально.Нагружаешь проц растёт напруга.Тесты пройденны без ошибок.Единственно, что может быть надо погонять более длительное время, чтобы нагрузить его больше.Теперь попробуй Power Supply.Если можешь, обьясни мне.Как я понял для того, чтобы отполировать защитную крышку на проце, с которой соприкасается основание кулера, ты её снял? Куда после этого ты нанёс термопасту?Термопаста наносится на верх крышки проца на которую ставится основание кулера.При обратной установке крышки на проц, на её внутреннею сторону термопаста вроде наноситься не должна.Когда ты крышку отковырял от самгого проца, там что была термопаста? Может я не правильно понял, но похоже ты термопасту нанёс не туда куда надо.Поэтому и идёт перегрев проца. При обратной установке крышки на проц, на её внутреннею сторону термопаста вроде наноситься не должна.
Приехали. А что туда должно наноситься? И зачем вообще, по вашему мнению, ее обратно ставить, раз уж удалось проц "оскальпировать? Тем более после того как "отполировал внутреннюю сторону"? Вы понимаете, что после полировки внутренней стороны крышки у вас получился зазор. (evil) вот пришлось поставить потому что стоит BOX. Зазор устранил новой рамкой. Если бы был не box то не ставил бы крышку. Кстати после этого температура упала около 10-15 градусов, потому что раньше на стандартной напруге на компе вообше ни во что играть нельзя было-вырубался, а счас только гта 4(и то в нее не играю счас). Между процом и его крышкой ВСЕГДА есть чтото (либо термоинтерфейс либо пайка-например intel). И кстати я не чайник как кажется вы подумали) Константин_74, про термоинтерфейс это я не тебе писал.
Я тебя попрошу про крышку поподробнее. Тебе пришлось ее вернуть из-за того, что боксовый кулер? Как это связано?
Зазор устранил новой рамкой.
Как я понял, речь идет о рамке вокруг сокета, ты поставил более тонкую? И каким образом это компенсировало зазор между теплораспределительной крышкой и самим кристаллом? Поясни пожалуйста - я не догоняю.
Константин_74, про термоинтерфейс это я не тебе писал.
Я тебя попрошу про крышку поподробнее. Тебе пришлось ее вернуть из-за того, что боксовый кулер? Как это связано?
Связано с тем что сбоку от процессора есть пластиковая коробочка (извините за выражение), из которой идет металлическая трубочка (защелка) держашая процессор в его стандартном положении. Так вот она выше чем ядро процессора, изза этого был перекос и было только хуже.
Как я понял, речь идет о рамке вокруг сокета, ты поставил более тонкую? И каким образом это компенсировало зазар между теплораспределительной крышкой и самим кристаллом? Поясни пожалуйста - я не догоняю.
я ее поставил чтобы небыло перекоса, когда ставить кулер на него. Вы наверно подумали что я ее настолько спилил, что когда поставить проц, на него крышку, на него кулер то между 2 и 3 появляется зазор. Так вот, вокруг процессора есть пластиковая рамка, на которой держится кулер. Так я немного сделал ее тоньше (стер нижнюю часть, получилось ровно, делал на стекле)
При обратной установке крышки на проц, на её внутреннею сторону термопаста вроде наноситься не должна.Я это и не утвержлал, поэтому и написал "вроде". То, что после полировки образовался лишний зазор и его надо устранить, понятно.В твоих знаниях я не сомневаюсь, иначе бы писал по другому.Проц не разбирал и его устройство не знаю, поэтому и ошибся.
кстати если поставить стандартную напругу на проц то он перегревается при игре в ГТА 4 через минут 20, поэтому приходится делать альт+таб и ждать пока остынет
Если подымаешь напругу на проц, пергревается ли он в этой игре? еслида, токогда перегрев быстрее, на стандартной напруге или на повышенной?
Ага, спасибо понял. Значит подошва кулера начинала одним краем опираться о сам сокет (я уже почти и забыл те времена, когда на подошве кулера был специальный уступ, позволявший радиатору вставать ровно :)).
Так вот, вокруг процессора есть пластиковая рамка, на которой держится кулер. Так я немного сделал ее тоньше (стер нижнюю часть, получилось ровно, делал на стекле)
Мог и не спиливать - там же прижим пружиной обеспечивается, так что зазор в принципе не возможен.:)
Вот что я тебе посоветую: попробуй заменить теплораспределительную крышку просто медным "пятаком" (ровным). Ибо мне кажется, что теплораспределительная крышка процессора, упираясь своими краями в текстолит, не дает плотного прилегания к самому кристаллу.
Если подымаешь напругу на проц, пергревается ли он в этой игре? еслида, токогда перегрев быстрее, на стандартной напруге или на повышенной?
Напругу я вообще не превышал, всегда стояло 1.320 (та, на которой я тестировал OCCT 24 минуты) а это и есть стандартная напруга. Вот только если ее понизить до 1.250 тогда не перегревается (ставил именно ее потому что в нагрузке как раз доходит до 1.320-1.340)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Вот что я тебе посоветую: попробуй заменить теплораспределительную крышку просто медным "пятаком" (ровным). Ибо мне кажется, что теплораспределительная крышка процессора, упираясь своими краями в текстолит, не дает плотного прилегания к самому кристаллу.
главное чтобы они основываясь на неправильных показаниях не выдавали неправильные настройки в импульсные стабилизаторы а то так и мамку сжечъ можно.
Law, мат. платы часто отображают неверное напряжение. Не переживайтеглавное чтобы они основываясь на неправильных показаниях не выдавали неправильные настройки..
вообще, за показатели отвечает микросхема винбонд (winbond). и если после перепрошивки и замены БП ничего не изменилось, то дело, скорее всего, в ней.
Случайно зайдя в биос в Hardware information увидел красную строчкуМатеринская плата показывает пониженное напряжение 3.95 - 4.08 вместо 5В
остальные напряжения в порядке.
Померил тестером все нормально напряжение 5.11В. Подключил другой блок питания тоже самое.
Отсюда вывод - блок питания непричем. Значит мать. Кто знает какое напряжение показывает биос (именно напряжения поступающие с БП или какие то внутренние стабилизированные). В каком направлении копать.
Комп работает нормально самопроизвольно не вырубается не перезагружается. Бывает конечно игрушка вылетает, но думаю это проблемы винды. Мать ASUS P5QC
А можно модель БП в студию?
Телепатов тут нет.
Какой БП стоит, каким заменяли? Микролаб на микролаб - не показатель.
Еще для картины общей неплохо было бы конфигу компа: видео, проц, винтов сколько?
Так как ASUS P5QC имеет возможность задания очень высоких величин напряжения питания на процессоре и северном мосте, то на ней имеются две перемычки для ограничения максимального уровня (подальше от рук неопытных оверклокеров). С помощью них можно получить доступ к установке максимального напряжения питания процессора в диапазоне от 1,7 В до 2,1 В, а северного моста - 1,76 В - 2,2 В.
это написано в обзоре
Что касаемо процессора :
Нужно в биос снять функцию энергосбережения
У кого проблема с зависанием и отказом нормальной перезагрузки компьютера с мамой P5QC и планками DDRIII на ней - шьём самый новый биос и потом лезем в его настройки и в пункте AI Tweaker отрубаем следующие функции :
DRAM Dynamic Write Control - [Disabled]
DRAM Read Training - [Disabled]
DRAM Write Training - [Disabled]
Аналогичная проблема как и у многих. Купил дополнитеольную плаку DDR3. Комп стал уходить в синий экран, причем даже при просмотре видео или при работе в инете. Решил проблему настроив биос а точнее увеличив напряжение на оперативку (Параметр: dram voltage) с Auto до 1.52v. Может кому и поможет. А мать хорошая.
АСУСовские матери завышают напряжение, что из этого?
материнские платы, видео карты, процессоры, винчестеры и т.д.АСУСовские матери завышают напряжение, что из этого?
Alexx » 15.12.2009, 22:27
На этот «подвиг» (создание темы) подвинул тот факт, что стоит только создаться темы где стоит проблема выбора материнской платы, как сразу возникает тезис о том, что АСУС завышает напряжение на проц. И появляются разные срашилки о том, что всё капец, температура проца будет за 60° при рабочем столе, что надо только лесть в БИОС и, если представится возможность, занижать вольтаж, а иначе всё будет гореть синим пламенем:D. Так ли всё плохо? Может соберём все высказывания в одну кучу, и особенно то, что скажут владельцы АСУС ?От себя. Мне ещё не встречалась АСУСовкая мать которая бы не завышала напряжение, от К8N до М3А78, но мне ещё не встречалась система которая от этого имела повышенную (или хотя бы приблизительно к этому) температуру. На разных процах, в разных условиях всё было в пределах до 45° без особой нагрузки, и не более 55° под игрой. ИМХО, но все эти срашилки или последствия одного конкретного и не до конца рассмотренного случая или коллективный пересказ глупости по принципу испорченного телефона.:so:
fland » 16.12.2009, 19:28
Alexx » 16.12.2009, 21:19
fland писал(а): …….Температура - максимум было 76 по датчику на матери, сейчас максимум под праймом 62- разница очевидна.А по другой части возник вопрос. Как можно было добиться нагрева и работы под 7850 аж 76°. Ведь у него критическая 73° и значит себя он должен был «отключить» ранее чем 76°
proffessor » 17.12.2009, 00:32
Алекс, весь фокус в том, что любая мать должна ГАРАНТИРОВАННО обеспечивать НОМИНАЛЬНОЕ напряжение на проце по умолчанию или хотя бы возможность выставить его вручную, а асусы этого не дают. я не утверждаю, что асусовые мамки говно, они классно сделаны и здорово работают, я просто делюсь опытом, а воспользоваться или нет - дело хозяйское. просто не хочется, чтобы потом начинающий сборщик мучился с кулерами, вызывал спецов, платил бы им за прошивку. кста, не на все мамки есть новые прошивки в тот момент, когда они нужны, да и не все они дают то, что надо. по крайней мере, 3 мамки прошили - толку ноль, процы продолжали греться, правда, градуса на 2 - 3 меньше, но 68 или 65 гр при критической 73 - разница небольшая. я не хаю мамки от асуса, просто я их беру в работу, если токо клиент настаивает, а себе не возьму, пока не протестирую хотя бы с десяток.blin » 17.12.2009, 01:20
Alexx » 17.12.2009, 12:52
proffessor писал(а): Алекс, весь фокус в том, что любая мать должна ГАРАНТИРОВАННО обеспечивать НОМИНАЛЬНОЕ напряжение на проце по умолчанию или хотя бы возможность выставить его вручную, а асусы этого не дают. я не утверждаю, что асусовые мамки говно, они классно сделаны и здорово работают, я просто делюсь опытом, а воспользоваться или нет - дело хозяйское. просто не хочется, чтобы потом начинающий сборщик мучился …………..Вовчик, да я со своей стороны то же не желаю доказывать про преимущества того или иного бренда, мне на это начхать. Просто мне кажется, что ЛЮБОЙ производитель должен ГАРАНТИРОВАТЬ нормальную работу в НОРМАЛЬНОМ температурном режиме, при этом не надо ставить суперкулер или заниматься БИОСом или даже перепрошивкой (а как же вопрос гарантии?) Всё должно работать в режиме ПО УМОЛЧАНИЮ.
Что я имею (на своей конфиг) 1.344 вместо 1.25. Это превышение на 7-8%. при этом допустимые отклонения (насколько я понимаю) принимаются за 5%. Возникает вопрос на сколько может поднять температуру 3% повышение? Я считаю красная цена за такой «форсаж» +2°, +4°, то есть то что и получилось у Блина.
blin писал(а): ….. С понижением напруги проц стал на 1-2 градуса прохладней. А именно: без нагрузки 24-25градусов, а 15 мин Эверестом прогрелся до 34градусов…..
Но разве это пугающие цыфры 25° или 29°, 34 или 38° ? Ведь очень, ОЧЕНЬ далеко от критических величин. Считаю, что если температура за 60°, то здесь надо искать другую причину, а не традиционное завышение напряжения АСУСовскою мамкою. Конечно , ты писал ранее, что «c заменой мамки на гигабайт, проц прогревался под нагрузкой до 52-58гр. при номинальной напругой», но я это воспринимаю что вместе с c заменой на гигабайт произошло смена и ещё чего-то, или это грех конкретного образца. Ну представим (гипотетически), что все АСУСовские своим 5-8% завышением приводят к 65-68°….да ведь уже очередь была б в сервисные центры и в прайсах и Ел.мира и других компаний от АСУСа и духа б не осталось.
fland » 17.12.2009, 19:24
я сам фигел некоторое время с этого
а по поводу - оставить такое напряжение при нормальном супер-кулере - чем выше напряжение, тем выше потребляемая мощонсть, а значит хуже становиться БП
Alexx » 17.12.2009, 20:43
fland писал(а): я сам фигел некоторое время с этого. а по поводу - оставить такое напряжение при нормальном супер-кулере - чем выше напряжение, тем выше потребляемая мощонсть, а значит хуже становиться БП
Так вот где и как 77° обнаружились!? Так у меня тот же HWMonitor и не такое показывает когда комп из ждущего режима выходит…Вот например даже 128° показывает..
А вот про то, что «хуже становится БП» я, если честно, не понял. Разве БП работают на пределе? Да у того 400Ватника, что стоит у меня (конфиг видно по скрину) 30% мощи просто гуляет даже при 100% загрузки всего и вся, что ему при этом тяжело эти дополнительные 0.1в на питание проца обеспечить?
Dantist » 17.12.2009, 21:49
У меня на пример мать Asus M2N-E. На ней проц Phenom 9650. Температура во время нагрузки поднималась макс на 47 градусов. Кулер стандартный, тот что в уомплекте шёл! Перед этим был почти 3 года 4200+ и никаких проблем не наблюдалось!ff » 18.12.2009, 03:06
Температура зависит и от того, какая термопаста нанесена, как нанесена, минимально надо, ровный ли (плоский) радиатор, от корпуса-тесный или нет, организации воздушного потока, наличия в корпусе хотя бы 2-х вентиляторов. А по теме-так как раз для начинающих, ASUS-овские материнки хороши как раз тем, что и думать не надо, совсем чуть напряжение выше. вроде как небольшой разгон---который и разгоном то назвать нельзя, настолько это мизер.fland » 18.12.2009, 21:25
Вы, наверное, с трудом понимаете как сильно влияет эта десятая вольта и на энергопотребление, и на ресурс проца (не нужно только мне рассказывать что оно быстрее устареет, чем выйдет со строя - все случается один раз, после этого все становятся аккуратными). Вообще говоря поднятие напряжение вполне большое то эти 0.1В, с ним потребление возрастает где-то на 10Вт.А по поводу неверности датчика - так hwMonitor очень правдивая прога в этом плане. Другое дело, что сам датчик может врать. Но все равно, сейчас максимальная температура упала при нагрузке prime95 до 62 градусов, при этом она не особо меняется (до 64) даже при разгоне до 3.0ГГц.
А по поводу разгона для новичков - так недолго и проц сжечь.
Ну и как финальный аккорд - чем ниже температура, тем тише куллер шелестит.
fland » 18.12.2009, 21:28
а по поводу 128 - так там и напряжение было 4В на проце. У меня же оно было в пределах нормы, так что эти 128 - единичный глюк скорее всего.
А по поводу качества термоинтерфейса - у меня боксовых проц, там уже термуха намазана на кулере правильным слоем и в должном качестве.
Alexx » 18.12.2009, 22:51
fland писал(а): Вы, наверное, с трудом понимаете как сильно влияет эта десятая вольта и на энергопотребление, и на ресурс проца ……… .Да я не то, что с трудом, я вообще не понимаю как эта десятая вольта может влиять на ресурс проца, и как она, и только она может выгнать температуру проца за 65°. Откуда такие сведенья? Из логических умозаключений ? Да даже офисные материнки по умолчанию в БИОСе имеют функцию авто разгона на 10%. Более того я вообще нигде не встречал инфы по поводу влияния на долговечность проца уровня его загрузки, разгона, и поднятия напряжения на 7.5%. Но как я знаю, что до 10% при разгоне повышать напряжение на проц можно смело, вот до 20% это уже как повезёт, и ещё я знаю, что некоторые матери могут самостоятельно повышать напряжение на проце стоит только изменить частоту шины. А вот АСУСы это автоматически не делают, при изменении шины напряжение на проце остаётся старое.
fland писал(а): а по поводу 128 - так там и напряжение было 4В на проце. У меня же оно было в пределах нормы, так что эти 128 - единичный глюк скорее всего.Если есть один глючный показатель(128), а рядом в той же колонке и ещё один ( 4в) значит веры для этой 3 колонки никакой, особенно если используется ждущий режим. Именно после него и получаются эти странные цыфры.
Читайте также: