Led доска своими руками
Светодиодные светильники своими руками. Выпуск 3
В этой статье мы рассмотрим примеры изготовления самодельных светодиодных светильников для различных нужд.
1. Простейший светильник для бытовых нужд.
Для начала стоит определиться с тем, какие светодиоды лучше использовать. Если выбирать между мощными и маломощными - первые лучше с точки зрения трудоемкости. Чтобы заменить один мощный 1 Вт светодиод, понадобится 15-20 маломощных 5 мм или smd светодиодов. Соответственно, пайки с маломощными гораздо больше. Остановимся на мощных. Обычно они делятся на два вида - выводные и поверхностного монтажа. Для облегчения жизни лучше использовать выводные . Мощность светодиода лучше выбирать не более 1 Вт.
Также нам понадобится драйвер тока, чтобы светодиоды получали необходимое напряжение и долго служили.
Кроме того, для продолжительной работы светодиода (особенно для мощного)необходимрадиатор. Для его изготовления лучше всего подходит алюминий. На каждый одноваттный светодиод нужен кусок алюминия 50х50 мм, толщиной около 1 мм. Кусок может быть меньше, если его изогнуть. Если Вы возьмете кусок 25х25 мм и толщиной 5 мм - нужного эффекта не получите. Чтобы рассеивать тепло, нужна площадь, а не толщина.
Рассмотрим модель простейшего светильника. Нам понадобятся : три светодиода 1 Вт , драйвер 3х1 Вт , двухсторонний теплопроводящий скотч , радиатор (например, кусок П-образного профиля толщиной 1 мм и длиной 6-8 см).
Теплопроводящий скотч может проводить тепло. Поэтому обычный двусторонний скотч из не подойдет. Отрезаем полоску скотча шириной 6-7 мм.
Обезжириваем радиатор и донышки светодиодов. Ацетон для этого использовать нежелательно - пластиковая линза светодиода может помутнеть.
Наклеиваем скотч на радиатор. Затем размечаем радиатор, чтобы установить светодиоды ровно.
Устанавливаем светодиоды на скотч. При этом соблюдаем полярность - все светодиоды должны быть развернуты одинаково так, чтобы "плюс" одного светодиода смотрел на "минус" соседнего. Слегка прижимаем их для лучшего контакта. После этого наносим олово на выводы светодиодов для облегчения дальнейшей пайки. Если у вас есть опасение, что скотч при этом может прогореть - просто приподнимите выводы светодиодов так, чтобы они не касались скотча. Корпус светодиода при этом нужно придерживать пальцем, чтобы от скотча не оторвался. Впрочем, можно отогнуть выводы заранее.
Соединяем светодиоды между собой. Для этого вполне достаточно жилки от любого многожильного провода.
Рекомендуется оставить включенным светильник на 2-3 часа, после чего приложить палец к задней стенке радиатора. Если он нагрелся не чрезмерно, все в порядке.
Простейшая модель светильника готова. Теперь Вы можете вставить его в любой подходящий корпус. Разумеется, можно сделать и более мощный светильник, только диодов нужно по больше и драйвер помощнее, а принцип останется тем же. Подобная методика подойдет как для изготовления одиночного светильника, так и для мелкосерийного производства.
2. Люстра на основе светодиодов.
Нам понадобятся:
1. Цоколь от сгоревшей энергосберегающей лампы.
2. Два захвата (чтобы подключиться к светодиоду);
3. Мощный десятиваттный светодиод, цвет по вашему выбору;
4. Два маленьких винта;
5. Один десяти ваттный светодиодный драйвер;
6. Термопаста;
7. Радиатор;
8. Термоусадочная трубка (или изолирующая лента);
9. провода сечением 2 мм.
Для начала необходимо разобрать старую или сгоревшую энергосберегающую лампу. Важно проявлять осторожность и не повредить стеклянную колбу. Иначе из нее выйдет очень вредный для здоровья ртутный газ.
Нам нужна только часть корпуса с цоколем. Обрежем повода от платы идущие к цоколю и припаяем свои, идущие от драйвера светодиода, изолируем термоусадочными трубками.
Паяльником проделаем пару отверстий для проволоки, которая будет удерживать всю конструкцию.
Далее в центре радиатора сверлим два отверстия для крепления светодиода и нарезаем резьбу. Сажаем светодиод. Для этого смазываем обе поверхности термопастой и плотно прикручиваем светодиод к радиатору.
Далее,используем клеммы, обжимаем, подключаем к светодиоду соблюдая полярность. Проверяем. Не рекомендуется смотреть на включенный светодиод. Сила света очень велика и может нанести вред Вашим глазам. Если все работает - собираем светильник в единое целое.
Светодиод очень яркий и бросает резкие тени. Вы можете сделать свет более гладким и мягким, используя самодельный рассеиватель. В качестве рассеивателя можно использовать множество различных материалов. Самый простой - вырежем из двухлитровой пластиковой бутылки дно, обработаем наждачной бумагой со всех сторон, что бы придать полную непрозрачность прямому свету. Делаем четыре отверстия и проволокой крепим ее к радиатору.
3. Домашняя светодиодная лампа.
В качестве источника света используем светодиоды Cree MX6 Q5 мощностью 3 Вт и светоотдачей 278 лм. Светодиод будет размещен на радиаторе размером 5х5 см, снятом с процессора старой материнской платы.
Для простоты будем использовать импульсный источник вместе с электронным адаптером, который даст необходимое напряжение и ток для питания светодиодов. Для этой цели в нашем случае было выбрано зарядное устройства нерабочего мобильного телефона имеющее, по заявлению производителя, выходное напряжение 5 В и ток 420 мА.
Для предохранения от внешних воздействий вся электронная часть будет помещена в патрон от старой лампы.
В соответствии с указаниями производителя, светодиоды Cree MX6 Q5 могут работать на максимальном токе 1 А при напряжении 4,1 В. По логике, для нормальной работы нам понадобится резистор 1 Ом, чтобы понизить напряжение примерно на один вольт тех пяти, которые дает зарядное устройство, чтобы получить искомые 4,1 В и это только при том, если зарядка выдает ток максимальной силы в 1 А.Однако, как позже выяснилось, зарядное устройство с конструктивным ограничением по силе тока в 0,6 А без проблем работает. Тестируя таким же образом зарядки для других мобильных телефонов, было обнаружено, что все они имеют ограничение на питание током, сила которого на 20-50% выше той, что указана производителем.Смысл этого заключается в том, что любой производитель будет стремиться разработать блок питания так, чтобы он не перегревался, даже если питаемое устройство будет повреждено или произойдет короткое замыкание, и самый простой способ в этом случае — ограничение тока.
Таким образом, мы имеем источник постоянного тока ограниченный 0,6 А, питаемый от переменного тока 230 В, сделанный фабричным методом и имеющий небольшие размеры. При этом во время работы он лишь незначительно нагревается.
Переходим к сборке. Для начала необходимо вскрыть блок питания для того, чтобы извлечь детали, которые будут вставлены в корпус новой лампы. Так как большинство блоков питания соединено пайкой, вскрываем блок ножовкой.
Для того, чтобы закрепить плату в корпусе лампы, в нашем случае использовался санитарный силикон. Силикон был выбран за его сопротивляемостью высоким температурам.
Перед тем, как закрыть лампу, крепим к крышке (используя болты) радиатор, к которому и был прикреплен светодиод.
Лампа готова. Потребляемая мощность составляет чуть менее 2,5 Вт, световой поток – 190 лм, что идеально подходит для экономичной, долговечной и прочной настольной лампы.
4. Светильник в коридоре.
Для освещения светодиодными светильниками прихожей мы использовал два светодиода Cree MX6 Q5, каждый из которых обладает мощностью 3 Вт и светоотдачей 278 лм и питается от старого блока питания от мобильного телефона Samsung. И хотя производителем в спецификации указана сила тока в 0,7 А, после замеров былоустановлена, что она ограничена 0,75 А.
Схема изготовления основы светильника аналогична предыдущему варианту. Вся внешняя конструкция собрана при помощи текстильной липучки, клея и пластиковых шайб от материнских плат.
Общее потребление этой конструкции составляет около 6 Вт при световом потоке 460 лм.
5. Светильник в ванной комнате.
Для ванной комнаты использовался светодиод Cree XM-L T6 с питанием от двух зарядок для телефонов LG.
Каждое из зарядных устройств может выдавать по заявлению производителя ток силой 0,9 А, но я обнаружил, что фактически сила тока равна 1 А. Оба источника питания соединены параллельно для получения тока силой 2 А.
При таких показателях светодиодный светильник будет вырабатывать световой поток в 700 лм при потребляемой мощности 6 Вт.
6. Светильник для кухни.
Если для прихожей и ванной комнаты не было необходимости для обеспечения определенного минимума освещенности, то на кухне это не так. Поэтому было решено использовать для кухни не один, а два последовательно соединенных светодиода Cree XM-L T6, каждый из которых имеет максимальную потребляемую мощность 9 Вт и максимальной световой поток 910 люменов.
Для эффективного охлаждения в нашем случае использовался радиатор, снятый со Slot 1 процессора Pentium 3, к которому были прикреплены оба светодиода при помощи термоклеяArcticAlumina. Хотя светодиоды Cree XM-L T6 могут потреблять ток силой 3 А, производитель для надежности работы рекомендует использовать ток силой 2 А, при котором они создают световой поток около 700 лм. В качестве источника питания использовался генерирующий 12В при токе 1.5A. После тестирования его при помощи резисторов, было обнаружено, что ток ограничен до значения в 1,8 А, что очень близко к искомому значению в 2 А.
Для предохранения радиатора и двух светодиодов использовались две пластиковых шайбы от материнской платы и два неодимовых магнита, снятых с поврежденного DVD-привода, закрепив их суперклеем и текстильной липучкой.
Ожидал, что такой светодиодный светильник будет выдавать 1200 лм, что сравнимо со световым потоком заменяемой люминесцентной лампой 23 Вт, однако было обнаружено, что на самом деле излучаемый свет даже более интенсивный, при потребляемой мощности около 12 Вт — почти половиной по сравнению со старой лампочкой.
7. Офисный светильник
Нам понадобится:
1. Светодиодные линейки 4 шт (на мощных Американских диодах CREE)
2. Подходящий драйвер (блок питания) 1 шт.
3. Металлический корпус будущего светильника.
4. Проводки, паяльник, ручной инструмент и крепеж.й светильник.
Можно использовать для изготовления корпус старого светильника
Либо использовать специальный алюминиевый профиль со стеклом. В этом случае драйвер устанавливается внутри профиля.
Устанавливаем диодные линейки 4 шт.
Делаем крепление к потолку (на тросиках) + ставим матовое стекло.
Вариант LED светильника в корпусе (от люминесцентного 2х36Вт)
Или можно все поставить в офисный светильник 600х600 мм.
Ну и в качестве бонуса рассмотрим несколько примеров декоративных светильников на основе светодиодов.
8. Декоративный настольный ночник.
Для декоративного светильника нам потребуются:
- 4 деревянных дощечки одинакового размера;
- дрель со сверлом 15 мм.;
- клей для дерева;
- морилка для дерева;
- кисть с карандашом;
- наждачная бумага;
- светодиодные свечи.
Прежде всего, необходимо дрелью проделать несколько отверстий в каждой дощечке, предварительно сделав разметку карандашом, – так мы получим своеобразный рисунок из кругов.
Наносим морилку на дерево.
С помощью клея соединяем 4 дощечки в светильник.
Проходимся наждачной бумагой по светильнику, чтобы придать ему винтажности.
Ставим внутрь светильника светодиодные свечи.
9. Светильник в восточном стиле.
В качестве плафонов для светильников, используем банки от клея пва.
Нам понадобятся:
- 2-3 банки из-под клея ПВА
- патроны, провод
- ножницы, острый нож
- горячий клеевой пистолет
- бамбуковые салфетки или соломенные потолочные плитки
Для начала надо разрезать салфетки на куски нужных размеров.
Далее острым ножом отрезать верхнюю часть банки с крышкой.
На основании банки маркером обвести патрон со светодиодом в 1 Ватт и вырезать круг ножом.
Затем при помощи горячего клеевого пистолета приклеиваем салфетки к банкам.
К пустым местам приклеиваем тесьму.
На этом этапе уже можно посмотреть, как будет светиться.
Осталось задекорировать на стыках тесьму деревянными бусинами.
В целях безопасности нужно насверлить отверстий для вентиляции. Можно побольше, их все равно не будет видно.
Вот и все, светильник готов.
10. Необычный декоративный светильник.
Изготовление светильника своими руками, было начато с нанесения предварительных эскизов на бумагу. Было желание, чтобы светильник не только был изогнут в плоскости, но и в пространстве, и имел причудливую форму 3d волны.
После того как эскиз на бумаге готов, приступаем к изготовлению светильника. Была измерена каждая труба на рисунке, и по этим размерам производилась резка труб. Чтобы получить необходимые углы, из бумаги вырезались шаблоны и крепились скотчем на трубе.
Все трубы были выложены на столе, и сделана подгонка относительно формы волны
Пропилы делались на стационарной циркулярной пиле. Таким образом получается ровные пропилы без задиров шириной 2 мм.
Теперь нужно соединить все трубы в одно целое. Главная задача сделать плавные изгибы, для этого не помешает применить шаблон (лист ДВП) на столе.
Поскольку трубы картонные, то соответственно соединять их можно при помощи клея ПВА, но я бы рекомендовал использовать клеи которые по крепче и быстрее застывают (момент, суперклей).
С обратной стороны на саморезы были привинчены деревянные планки, чтобы самодельный светильник можно было повесить на стену. И в каждой трубе были просверлены отверстия для вывода проводов от светодиодных лент.
Окраска труб производилась обычной краской в баллончике. Использовался красный цвет, поскольку стена, на которой должен быть расположен светильник, была белой, то хотелось получить некий контраст.
Краска высыхает очень быстро, по этому можно приступать к монтажу светодиодов. Главное запомните, что разрезать светодиодную ленту можно только в специально отмеченных местах. Ленту заранее необходимо разметить, чтобы ее хватило на все 12 труб.
Припаиваем к “+” контакту красные провода, а к “-” черные, чтобы в последствии не перепутать полярность.
Светодиодные полоски размещаем внутри труб и фиксируем клейкой стороной к стенке трубы, а провода выводим через заранее проделанные отверстия. Остается только параллельно соединить все провода (красные соединить с красными, а черные с черными) и подключить к блоку питания.
Теперь пришло время, чтобы повесить самодельный светильник на стенку.
Светильник готов.
USB торшер из светодиодной ленты своими руками
Итак, перед Вами только лишь доска толщиной 125мм и шириной 350мм из нее Владимир и будет делать небольшой декоративный торшер.
Начинает, как всегда, с обрезки на торцовочной пиле.
По размерам заготовка отрезана, теперь приступает к шлифовке.
Доску шлифует при помощи виброшлифовальной машины. Конечно же меняя наждачную бумагу начиная с грубой 60-й и до мелкой 240-й.
После того как автор отшлифовал доску, закрепляет ее в тисках.
И настраивает фрезер таким образом, чтобы пропил фрезы шел по центру торца доски.
Итак, Владимир вырезал паз, его ширина совпадает с шириной светодиодной ленты.
Также электрическим лобзиком сделал контур торшера.
Обработав края контура при помощи фрезера получился такой, как бы, гребешок.
Далее автор сделал сквозное отверстие в нижней части конструкции. Через это отверстие пройдут провода питания и управления светодиодной лентой.
Следующим этапом будет изготовление основания торшера, к чему сейчас приступит.
Из такой же доски, которую он использовал для основной детали торшера, делает основание. Склеено оно из трех обрезков.
Отшлифовал, выровнял все края и сейчас сделает небольшой декор.
Срезает уголки на торцовочной пиле.
После того как обрезал по углам, закрепляет фрезер к столу струбцинами.
И убирает кайму, то есть создает небольшой узор. После фрезеровки и долгой шлифовки вот такое основание получилось у Владимира. Узор красивый, все ровно.
На следующем этапе необходимо вырезать в основании посадочное место для контроллера и сделать крышечку. Крышку делает первой, по ней размечает само отверстие и фрезерует его.
Отфрезеровал место, будет установлен контроллер.
Владимир уже прикрутил сам торшер к его основанию.
Далее укладывает ленту в фрезерованный паз, другой стороны вынимает провода. Заливает силиконом или термоклеем отверстие.
И накидывает, пока временно, контакты для проверки работоспособности устройства.
Проверяет - лента работает. Красный, зеленый, синий, белый, все!
Саму ленту уже приклеил в паз и залил эпоксидной смолой.
Включает для проверки, и все работает просто шикарно. Все, пускай смола полимеризуется.
Эподксидка затвердела, места где был горбик, Владимир зашлифовал и выровнял.
Также закрыл место контроллера.
Кроме того замазал образовавшиеся трещины.
Для изготовления ножек вырезал две такие заготовки из пробки.
Разделив их напополам, приклеил ножки.
Вот так они выглядят снизу.
Ножки приклеил, клеймо поставил.
Теперь можно переходить к лакировке. Лаком торшер вскрыт, он подсох и осталось дождаться вечера, чтобы включить и показать как он работает.
Торшер в готовом виде, сейчас он подключен от розетки через USB блок питания, но можно запитать еще от портативного устройства.
Продемонстрировал работу от портативного павер банка.
Получается универсальный торшер, имеющий много режимов работы.
Спасибо Владимиру за элегантное и красивое дизайнерское решение!
Всем хороших самоделок!
Самодельная волшебная доска за 1600 рублей*
Один умный китаец по имени Johnny Lee показал всему миру как сделать TouchWall.
Недолго думая, мы сделали такое же чудо.
Для этого берется беспроводной контроллер от игровой приставки Nintendo Wii, видеопроектор, PC, bluetooth-адаптер и изготавливается нехитрое инфракрасное перо.
Доска используется в нашем рабочем процессе для презентаций, семинаров, мозговых штурмов. В ролике мы просто балуемся с доской. В качестве рисовального приложения в данном случае был использован Adobe Flash.
На сайте Джонни Ли можно найти инструкции как сделать волшебную доску, а также другие интересные волшебные штуки с Wii Remote, монитором и компьютером.
На нашем сайте есть еще пример того, как легко рисуется схема и перетаскиваются её элементы.
*(1200р. – вимот, 400р. bluetooth-адаптер и 14 на детальки для ИК-пера) (сумма без учета стоимости проектора конечно 8) ).
Изготовил это чудо наш великий AlexNZ
UPD: Кстати, можно использовать не проектор, а большой плазменный телевизор — ровно с тем же успехом, и даже рисующий человек не будет отбрасывать тень на изображении.
Маркерная световая доска информационная
Светодиодный баннер на контроллере Raspberry Pi
Изготовления простого светодиодного экрана, в данном случае светодиодного баннера, можно наглядно увидеть в этом видео:
В качестве светодиодов была использована управляемая светодиодная лента, с RGB светодиодами и драйверами LPD8806. под управлением контроллера Adafruit Raspberry Pi
Схема изготовления led баннера довольно проста, и под силу каждому начинающему. За основу был взят обычный штендер, обычно используются в рекламных щитах. На него при помощи пластиковых хомутов были закреплены светодиодные ленты, помещенные в прозрачные пластиковые трубки. Соответственно было подведено питание от отдельного блока питания, и все они были подключены к линии данных и линии синхронизации к контроллеру Raspberry Pi.
Контроллер заранее запрограммирован в соответствии с количеством используемых светодиодов, изображение и анимация загружаются в него отдельно с компьютера через порт USB. Такой светодиодный баннер легко масштабируется, что позволяет его сделать совершенно разных размеров (есть только аппаратные ограничения контроллера).
Как видите, реализация светодиодной рекламы очень проста и не требует больших усилий!
Точные инструменты освещения – новые проекционные светодиодные прожекторы FLC230
Города и административные центры все чаще ставят перед собой цель повышения целевого использования функций освещения. В дополнение к классическому освещению улиц и площадей все чаще используются способы использования освещения для демонстрации определенных мест: творчески освещенный парк, ярко освещенный памятник, эффективная проекция фасада. Целенаправленное и тщательное использование элементов освещения способствует не только созданию отличительной атмосферы, но и атмосферы, которая заставляет людей чувствовать себя комфортно. Новые уличные проекторы FLC230 от WE-EF – это идеальные инструменты для реализации таких мощных световых эффектов в общественных местах.
Светодиодный проектор FLC230 также доступен в качестве устройства с возможностью смены цвета, предлагая бесступенчатое смешивание цветов RGBW, поскольку он может отображать практически любой оттенок цветового спектра. Светодиодный проектор содержит сферическую / тройную плоскую выпуклую систему линз для создания параллельного светового луча. Светодиодные уличные проекторы FLC230-CC имеют стандартный интерфейс DMX.
Источник: lednews.lighting
Светодиодная рекламная панель, устанавливаемая в оконный проем с изменяемой цветовой гаммой
Реализация рекламной светодиодной панели, которую можно установить в ненужное вам окно, выходящее на фасад здания. Реализация проекта основана на изготовлении корпуса из досок, который затем оббивается тканью. В корпус встраивается контроллер управления RGB светодиодами, блок питания и сами светодиодные RGB ленты в два ряда. Контроллер выполнен в форм-факторе внешней встраиваемой панели управления, которая монтируется в удобном для вас месте. В качестве лицевого экрана используется лист из матового оргстекла, на который нанесено изображение при помощи наклеек, в данном случае надпись сделана прозрачной пленкой на общем черном фоне.
Умный светильник для «богатых» своими «ленивыми» руками, это же «просто» и удобно
Давным-давно, чтобы помыть посуду или приготовить пищу нужно было включить светильник над мойкой. Это была переделанная настольная лампа.
Мне не нравилось нажимать маленький выключатель мокрыми руками, потому что он коммутировал 220 вольт на лампу накаливания.
Также свет от лампы падал преимущественно на мойку, а хотелось лучше освещать стол для готовки и плиту.
- Сделать включение/выключение света на кухне бесконтактным;
- Равномерно освещать мойку, стол для готовки и плиту;
- Экономить электроэнергию, за счёт замены лампы накаливания на светодиоды.
Корпус взял промышленный (пыле, влагозащищённый). Поскольку лента на 12 вольт, то в блоке разместился блок питания с 220 В на 12 В, плата гальванической развязки для управления лентой на базе TLP250 (оптопара) и управляла всем этим ардуино в компактном исполнении.
Плата гальванической развязки у меня осталась от старого проекта. Когда-то делал подсветку для минибара у себя в тумбочке. При открывании двери сенсорная площадка фиксировала изменение ёмкости и включала мягко переливающийся свет. То есть, плата хорошо подходила для текущего проекта, оставалось только обрезать всё лишнее. На плате стоял линейный преобразователь на 5 вольт, с него запитал ZUNo.
Включать светильник планировалось подносом руки к ультразвуковому измерителю расстояния. Его вмонтировал в крышку, а в коробку влезли все остальные части. Всё «надёжно» закрепил термоклеем. На время тестирования сделал рядом кнопку подачи питания в блок управления из выключателя света для внешнего монтажа.
Включать свет стало удобнее и безопаснее. Он крепился вверх «ногами» к дну кухонного шкафчика и воде с мокрых рук попасть внутрь было тяжелее.
Выводы по предыдущему блоку управления
Освещение рабочей зоны кухни стало равномернее и приятнее, из-за неестественной цветопередачи моей светодиодной ленты у некоторых продуктов менялся цвет. Например: морковка казалась гораздо аппетитнее из-за более яркой окраски. Но сильно это не мешало и большого вреда, буду надеяться, не нанесло.
С бесконтактным включением/отключением всё оказалось хуже. Оно работало. Но после 5 минут в отключенном состоянии начинались всполохи на светодиодной ленте. Переделывать схему на оптопарах не стал и оставил всё как есть. Только для включения и выключения стали пользоваться новым выключателем. Его местоположение и форма всем понравились.
За два года использования на корпусе и внутри него скопился жир и прочие соединения выделяемые во время приготовления пищи. Данный налёт частично проник и в корпус через отверстия для ввода проводов. Но из-за глянцевой поверхности корпуса это вещество сконденсировалось в желатиноподобную массу. На ощупь приятную, без запаха и… (на вкус пробовать не стал). Сделал несколько фотографий пятна в виде зародыша дракона.
На стенах же данное вещество превращается в ужасный налёт, который не просто отмывается.
Что стало
Порывшись в закромах нашёл недоделанный модуль расширения для ZUNo. ZUNo – это ардуино подобная плата для конструирования собственного устройства, совместимого с умным домом Z-Wave. Программируется из среды ардуино.
Характеристики от производителя:- 28 kB Flash memory for your sketches
- 2 kB RAM available
- Z-Wave RF transmitter at 9.6/40/100 kbps
- 26 GPIO (overlaps with special hardware controllers)
- 4 ADC
- 5 PWM
- 2 UART
- 1 USB (serial port)
- 16 kB EEPROM
- 1 SPI (master or slave)
- 4 IR controllers, 1 IR learn capability
- 1 TRIAC/ZEROX to control dimmer
- 3 Interrupts
- 1 Timer 4 MHz
- I2C (software)
- 1-Wire (software)
- 8x6 Keypad Scanner (software)
- 2 service LED, 1 service button
- 1 user test LED
Модуль расширения делает из ZUNo полноценную отладочную плату, которую после отладки прототипа можно использовать как законченное устройство.
Немного информации от производителя:- One 0-10 V analog output — control industrial dimmers
- Up to four PWM or switch outputs (up to 5 A per channel) — control contactors, switches, halogen bulbs or LED strips
- Up to eight digital 0/3 V inputs or outputs — connect various low voltage digital senors and actors
- Up to four digital 0/3, 0/5 or 0/12 V digital or analog inputs — connect industrial 10 V sensors or any Arduino-compatible sensor
- RS485 or UART — for industial meters
- OneWire — for DS18B20 or other sensors
Для своего проекта мне нужно 3 мощных транзистора для коммутации 12 вольт на светодиодную ленту и преобразователь с 12 вольт на 5 вольт, для питания ZUNo. Остальная периферия модуля расширения не напаяна или не протестирована.
В этой части схемы не хватает диода на питание, для защиты от «переполюсовки» и резисторы на затворах силовых полевых транзисторов надо было подключать на затвор, а не перед ограничивающим резистором. Об этом ещё напишу в выводах.
Поставляется данный модуль расширения в корпусе от Gainta. Мой предыдущий блок управления тоже был в корпусе от этой фирмы, но другого размера. К сожалению крепления на модуле не подошли к старому корпусу, а сверлить новый не хотелось, оставил старый корпус. Плату «посадил» на термоклей.
Немного о программировании Arduino и ZUNo
Z-wave устройства обязательно имеют некоторое количество классов. Классы описывают функции устройства и интерфейс взаимодействия. Например, мой светильник управляет светодиодной лентой, состоящей из трёх цветов (красный, зелёный, голубой). Эти функции выполняет класс Switch multilevel. Если мы добавим его в скетч, то сможем удалённо менять яркость одного из цветов. Чтобы управлять тремя цветами, нужно сделать три экземпляра этого класса. Более подробно и детально говорить об этом не буду. Потому что рутинные манипуляции с классами скрыты для пользователей ZUNo понятием «канал». Например, мне нужны три класса Switch multilevel, значит в коде должно появиться 3 канала Switch multilevel и несколько функций callback'ов для управления по радио. Как же это сделать? Ещё нужно добавить класс Switch basic, чтобы включать и выключать светильник по нажатию одной кнопки (из интерфейса контроллера сети), а не настраивать 3 канала каждый раз.
Нужно зайти на сайт разработчиков, где выложены примеры z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL. К каждому классу, поддерживаемому ZUNo есть описание и пример. Далее копируем и вставляем в свой скетч предлагаемые функции. Теперь в скетче есть три канала switch multilevel и 6 функций callback для реакции на команды по радио. Я не сильно искушён в классах Z-Wave, поэтому моё предыдущее устройство со светодиодной лентой работало с этим набором классов.
Объявлялись каналы так:
Заголовок спойлераЭто приводило к генерации следующих виджетов в контроллере после добавления в сеть:
Для настройки цвета приходилось в меню контроллера открывать и настраивать каждый цвет отдельно. Это не удобно и медленно. Однако, мне повезло. оказалось я не одинок. О нас подумали и сделали канал z-uno.z-wave.me/Reference/ZUNO_SWITCH_COLOR. Теперь в скетче только один канал и две callback функции. В меню контроллера настройка цветов выполняется как отдельно по каждому цвету, так сразу всех, путём выбора из палитры.
А в меню контроллера это выглядит так:
Следующая функция отвечает на запросы по радио. Придти может запрос на чтение состояние одного из каналов цветов.
А это функция для задания цвета из интерфейса контроллера.
Вот и весь код, который нужно добавить, чтобы превратить скетч arduino в скетч для ZUNo.
Заключение
После сборки и установки все заявленные задачи были выполнены. Однако, привычка включать свет выключателем осталась (очень уж удобно получилось). Бесконтактный выриант включения тоже работает. Из недостатков хочу отметить мерцание светодиодной лампы в течение секунды после подачи питания на блок управления. Это вызвано долгой инициализацией периферии ZUNo. В этот момент на ножках непредсказуемое состояние. Думаю подтягивающий резистор на затворе транзистора исправит ситуацию если его поставить после ограничивающего резистора. Если же код инициализации настраивает ножки на выход и меняет логические уровни целенаправленно, можно поэкспериментировать с RC-фильтром, который не будет пропускать короткие импульсы. Пока не делал, и возможно, не сделаю никогда!
Выводы
ZUNo и модуль расширения к ней сильно упрощают “домашнее техническое творчество». Однако, считаю эти продукты очень дорогими и если бы я работал в другом месте и вокруг меня не валялось бы «недоиспорченное» оборудование Z-Wave, то делал бы всё на ESP8266. Во время разработки узнал новый «стандарт» маркировки проводов от блока питания.
Теперь чёрной полосой помечается не только земля, но как и в моём случае «положительный» провод. Для модуля расширения это оказалось важно. Вышел из строя преобразователь на 5 вольт LM2594 (Цена в Чип и Дип около 200 рублей). Надеюсь, в следующей версии модуля расширения будет стоять защитный диод от «переполюсовки». А я буду проверять полярности питающих проводов. Ещё недостаток связан с корпусом. Корпус выглядит хорошо, но подключить провода без пинцета к клеммникам у меня не получилось. Надеюсь, что будет версия с другими клеммниками (для подключения проводов сверху, или под углом).
Я не люблю хранить фотографии на облачных сервисах и часто делать резервные копии. Поэтому большая часть фотографий связанная с процессом конструирования и светильника 1 безвозвратно испорчены.
Это всё, что осталось от процесса сборки и отладки.
А так выглядит пущенная в эксплуатацию подсветка, если немного пригнуться. Если выпрямиться, то коробку и выключатель не видно.
Создание рекламных led-досок в закладки 3
LED-доска также известная как флеш-панель (от английского flash – «вспышка») или спарклборд (от английского sparkle – «искра» и board – «доска») – это сравнительно недавняя инновация в мире рекламы, которая стремительно вытесняет традиционные для многих типов заведений меловые доски.
По сути это панель, изготовленная из акрилового стекла. К ней подведена неоновая подсветка, а на поверхность стекла можно нанести любой текст или рисунок при помощи специальных маркеров. Неоновая подсветка заставляет надписи мерцать ярким светом. При этом многие LED-доски автоматически меняют режим подсветки, что дополнительно привлекает внимание.
Как заработать на LED-досках
Способов заработать на LED-досках множество:
- производство и продажа,
- монтаж и установка,
- использование досок в рекламных и развлекательных целях,
- поставка для крупных заказчиков — рекламных и БТЛ-агентств, промо-агентств.
Спарклборд может быть настольным, настенным и даже напольным. Его можно использовать как рекламу, меню, доску объявлений, украшение для интерьера вашего заведения. Способов применения не счесть.
Вот лишь некоторые из них:
- создание ярких, хорошо заметных рекламных вывесок;
- привлечение потенциальных клиентов на всевозможных выставках, ярмарках и фестивалях;
- создание красочного меню для ресторана, бара, ночного клуба или кафе;
- размещение оперативной информации о проводимых акциях, скидках и особых предложениях;
- оформление витрины или вывески (отлично подойдёт для магазинов электротоваров и комплектующих, киосков, продуктовых магазинов и любых других коммерческих заведений);
- яркие стрит-лайны (тротуарные стенды), видимые издалека даже в позднее время суток;
- украшение интерьера для баров, ночных клубов, салонов красоты, бизнес-центров, магазинов, отелей, офисов и прочих объектов;
- усовершенствование передвижной рекламы;
- просто способ увлекательного и весёлого времяпрепровождения.
Что представляют собой ЛЕД-доски
Это отличная альтернатива обычным доскам для объявлений и рекламных надписей. Это способ сообщить посетителям вашего ресторана о новинке в меню. Это способ прокричать всем потенциальным покупателям, оказавшимся неподалёку, о выгодных скидках, новом поступлении товара или свежей акции. Ваш бизнес постоянно развивается, вы полны идей и постоянно обновляете ассортимент? Спарклборд будет отличным средством, чтобы обратить на это внимание потенциальных покупателей!
LED-доски (флеш-панели) могут быть:
- настенными;
- напольными (в том числе – укреплёнными горизонтально в полу);
- в виде выносного стенда;
- подвесными;
- настольными;
- переносными (в том числе – укреплёнными в транспорте).
Они также могут быть прозрачными и чёрными. Первый вариант смотрится стильно и ярко, особенно в сверх-современных интерьерах в стиле хай-тек. Как правило, такая доска заказывается большого размера. Она создаёт эффект висящих в воздухе картин. Второй вариант выглядит атмосферно и может быть стилизован под меловую доску. Идеальный выбор для ресторана, пиццерии, кафетерия или закусочной.
При этом сама доска, будь то чёрная или прозрачная, не светится. Подсвеченными остаются только нанесённые на неё изображения или тексты.
Если вы всё ещё пишете мелом на доске, переход на использование LED-доски будет отличным способом сделать ваше заведение ярче! Это новое слово в рекламе, оригинальный подход к старому способу рассказать о своём бизнесе. LED – это светодиоды, которые укрепляются на стеклянную доску в качестве подсветки. Они могут менять цвет и интенсивность свечения по заранее запрограммированному алгоритму. На доске вы можете написать что угодно. Красивый или забавный рисунок будет замечательным дополнением.
Преимущества, которые имеет ЛЕД-доска по сравнению с другими средствами рекламы, включают:
Все эти особенности позволили LED-доскам добиться популярности во всём мире и обеспечивают рост их востребованности. Большинство компаний, занимающихся изготовлением и монтажом LED-досок, предложат вам широкое разнообразие размеров: от совсем маленьких, формата А4, до доски шириной в метр или полтора.
Из чего состоит обычная LED-доска
В комплектацию данного устройства входят:
- стеклянная доска со светодиодной подсветкой;
- набор специальных флуоресцентных маркеров, которыми можно наносить разноцветные надписи на поверхность доски;
- пачка салфеток или тряпочка из микрофибры для стирания надписей и изображений со спарклборда;
- пульт управления, позволяющий изменять параметры работы светодиодов;
- блок питания;
- крепления для монтажа вашей доски на рабочую поверхность.
Стоит весь этот набор от 2 000 до 10 000 рублей, в зависимости от размера доски, дополнительной комплектации и цены доставки. Прослужит LED-доска примерно 5 лет непрерывной работы. За это время она успеет окупиться с лихвой, обеспечив вашему заведению популярность.
Светодиодные деревья своими руками
В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления светодиодных деревьевв домашних условиях.
Существует 2 основных способа изготовления светодиодных деревьев. Рассмотрим каждый из них
1. Светящееся дерево на основе светодиодной гирлянды
Дня начала необходимо изготовить каркас. Его лучше всего делать из алюминиевого провода.Достаточно просто согнуть провод под нужным углом, в виде небольшого куста. Если провод в белой изоляции, его можно обмотать его черной изолентой, приблизив каркас к более реалистичному цвету.
Далее, достаточно просто обмотать получившийся каркас гирляндой.
Гирлянду к каркасу также закрепляем при помощи черной изоленты.
Можно дополнительно украсить светодиоды, вырезав для них декоративные насадки из прозрачного пластика.
Светодиодное дерево готово. Осталось лишь подключить его к источнику питания.
Очевидный плюс данного способа изготовления – его простота. Однако существуют и недостатки. Изготовленное таким образом дерево не получится сделать достаточно большим. Стандартная длина гирлянды не позволяет разместить светодиоды на всех «ветках» дерева. Если же использовать гирлянды свыше 10 м, то из-за большого количества изгибов у основания центральная часть каркаса будет слишком сильно выделяться. Поэтому мы рекомендуем использовать этот способ для изготовления миниатюрных деревьев.
2. Светящееся дерево на основе светодиодов.
Изготовление светодиодного дерева из одиночных светодиодов более трудоемкий процесс, однако, этот способ лишен недостатков использования готовой гирлянды и позволяет изготовить дерево любых размеров и форм. Для изготовления нам понадобятся одиночные светодиоды 5 мм.
Так же нам понадобятся резисторы к светодиодам для того, что бы выравнивать напряжение.
Переходим непосредственно к изготовлению. Для начала необходимо припаять к светодиодам резисторы. При этом стараемся долго не держать паяльник на контактах спаивания, так как существует рискиспортить светодиод. У светодиода есть короткая и длинная ножка контакта, определяемся к какой из них будем паять резистор и копируем на остальные так же.Ножки резисторов предварительно укорачиваем с одной стороны.
Нарезаем термоусадочную трубку для провода такой длины, что бы закрывалось место спайки и сам резистор, оставляя место только для припайки провода питания. Вставляем трубку на ножку с резистором и слегка прогреваем зажигалкой, что бы изоляция приняла форму.
Проделываем это со всеми светодиодами. Далее изготавливаем ствол дерева. В нашем случае использовались сантехнические трубки небольшого диаметра. Длина ствола составила 90см.
После этого изготавливаем основные ветки, для этого берем проволоку и нарезаем ее длиной 50см. из них 45 см основная часть ветки, а 5 см будет на загиб что бы закрепить ветку на стволе дерева.
Так же нарезаем мелкие веточки, размером до 10см.
Рассчитываем количество светодиодов на одной ветке.
Далее, приматываем изолентой маленькие веточки(10 см) к основным веткам (50 см). Количество маленьких веточек рекомендуется уравнять с количеством светодиодов на каждой основной ветке (в нашем случае по 5 светодиодов на ветку). Для удобства сматывания, возьмите маленькую веточку и согните еев виде буквы «г», после чего достаточно приложить ее к основной ветке и примотать изолентой.
Приматываем светодиоды на край каждой веточки изолентой.
После этого, протягиваем провод по всей длине основной веточки до самого конца и обрезаем провод. Не забываем учитывать изгиб маленьких веточек и отрезать провод нужной длины.
Сгибаем 5 см на каждой основной ветке и приматываем к стволу дерева, делаем это равномерно по всему диаметру ствола.
Когда ветки готовы и примотаны к стволу, берем провода на каждой ветке, и сматываем их, то есть соединяем все плюсы и все минусы одной веточки. Так же проделываем со всеми основными ветками.
После этого у Вас получится число плюсов и минусов равное количеству веток дерева. Сматываем плюсы с плюсами, а минусы с минусами и изолируем.
Осталось лишь обмотать каждую ветку черной изолентой украсить декоративными цветами и подключить дерево к источнику питания.
Читайте также: