Как восстановить хром ствола
ИЖ-49, кал. 16, 1951 г.в Потертое воронение, есть ржавчина,
внутренняя часть стволов поцарапана, имеется люфт между стволами и ствольной коробкой, а также между цевьем и стволами (цевье по моему не родное).
Можно ли как-то это все отреставрировать?
Ложа, цевье и люфт к мастеру. Отреставрировать можно все. И метал наращивают и ложу можно востановить-изготовить. Со стволом сложнее. Пока не отсреляешь, не дергайся. Есть старый как мир способ - шустовка называется. Тока если ружье стреляет прилично - не стоит заморачиватся. После этой операции бой изменяется. Как, какая царапина или раковина затрется шлифовочной пастой дело водяное. Причем независимо от квалификации и стараний. Видел массу старых ружей с раковинами и царапинами в стволе которые новодел рвут как тузик грелку. Шаманство блин :охота:Разбери до основния, в керосин, обезжирить, сними ржу. Силитт с заткнутыми стволами. Без фанатизма ибо содержит ортофосфоную кислоту (соответственно и фосфатирование будет легкое). Самая бархатная шкурочка там где не взяло. Бронзовая, латунная щеточка. Только критические узлы не трогать. Нехай мастер разберется. Порой пару микрон в запале снятого метала создают геморой. К мастеру с люфтом на поклон. Потом клевер разведенный. Заворонишь. Постреляешь и подумаешь скольо исчо денег готов влупить. Ложа, цевье можно к класному мастеру, только дюже дорого. Можно порукоблудить.
Но удачи тебе. Уважительное отношение к старым вещам есть признак культуры ИМХО. bufalo
Отстреляй его ,а потом если оно того стоит можно заняться реставрацией.Состав воронения я напишу.Заворонишь еще 50лет будет как новое,а с прикладом на реставрацию можно и не к спецу а просто к хорошему плотнику.Или сам займись,не проблемма.Отстреливай потом будем рецепты тебе скидывать Глухарь писал(а): Заворонишь еще 50лет будет как новое
Средство для воронения продается практически в любом охотничем магазине. Я пробовал Clever. Понравилось.
---------------
А вот из литературы:
Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.
Об одном из множества существующих способов «воронения» оружия, кислотном оксидировании, так называемом «ржавом лаке», хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.
Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.
Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.
Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию «ржавым лаком», поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.
Методика приготовления состава «ржавый лак»
Для этого вам потребуется следующие компоненты:
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.
По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне «сметанообразной массе» добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом «ржавого лака» готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.
Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный «ржавый лак» не опасен для ваших рук и легких.
Подготовка поверхности металла перед оксидированием
Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами. Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.
«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.
Обезжиривание. Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.
Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т.е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».
Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.
Для обезжиривания применяются следующие растворы.
1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 – 5 г/л
Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л
При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе - около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.
Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.
Нанесение «ржавого лака»
Этот процесс проводится в два последовательных этапа:
1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т.к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.
2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.
Приготовление выварочного раствора.
В выварочную ванну (как вариант - использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.
Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.
После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов. Промасливание длится около пяти минут. Применять холодную смазку не рекомендуется, так как она, благодаря своей большой вязкости, плохо заполнит поры оксидной пленки.
Конечно, оксидирование оружия этим способом не назовешь быстрым, но поверьте, это самый надежный и коррозионно-устойчивый метод. Оружие, оксидированное с помощью «ржавого лака», способно длительное время противостоять коррозии, находясь в самых неблагоприятных условиях.
В настоящее время из-за длительности процесса, этот способ оксидирования, к сожалению, не применяется нашими оружейными заводами. «Ржавый лак» заменили более технологичными – щелочным, а также, электролитическим оксидированием стали, о котором постараюсь рассказать в следующий раз.
Расскажите пожалуйста что со стволом Вашего Тигра. И какой настрел, условия эксплуотации, что за патроны используете.
Что до ХАДО, оно помогает только изредка, причём на сильно изношенных стволах. При небольшом износе скорее бесполезно.
Тоже собираюсь на Тигре пробовать.
Лучше салом!Эффект тот же!(Чеснока не забыть).
Полностью поддерживаю diver1.Если придумать такое лекарство,наверное потянуло бы на Нобелевскую.Любая неоднородность при таких температурах,давлении будет разрушена и приведет к новым,еще более быстрым разрушениям хрома.
Остается только наблюдать за качеством боя(в зависимости от целей использования оружия, если заталкивать ствол в пасть животному и стрелять, то можно обойтись и без хрома,и без нарезов).
Но лучше-избавиться.
хром восстановить Хадо? Блин, не ожидал от продвинутых киевлян такой веры в шаманский бубен. А на заводе то дураки специальные установки делают. И то не всегда получается, как видно.
100 выстрелов и полетевший хром. Или алмазная пыль в стволе была, или нарушили технологию нанесения хрома. Не есть гуд. В принципе Raven1 прав. Только чистить теперь нужно будет сразу и тщательнее. Ибо следующая стадия за полетевшим хромом - раковины.
Чтобы содрать хром при чистке - надо месяц с песочком потрудиться. Так что - либо патрон не той пулей отрелодили, либо - брак. В любом случае экспертиза определит. Было бы желание пободаться. Originally posted by Sergey13:
. не ожидал от продвинутых киевлян такой веры в шаманский бубен.
Ох ничего себе накинулись
Объясняю: моему Тигру хуже точно не будет.
По-поводу состояния и условий эксплуатации:
Настрел около 3000, в основном биметалом - ЦП, барнаул, ЛПС. Около 300 Экстрой. На текущий момент бой не ухудшился, 1,5-2МОА из 5-ти в зависимости от патрона.
Состояние: поршень не выгорел. Нарезы на пульном входе полуразрушены, хром на пульном входе и около дырки газоотвода выгорел клочками, длинные продольные царапины на всех нарезах в первой трети ствола. Сетка разгара четкая и густая, хотя раковин нет. Т.е. практически стволу гайки - это мое мнение. Попробую сфоткать через бороскоп для наглядности. Ствол SSG, к примеру, пережил 2500 выстрелов практически без повреждений - появилась лишь сетка разгара на пульном входе.
Теперь объясняю для "продвинутых" . Я НЕ собираюсь восстанавливать хром с помощью Хадо. Я видите ли физик, потому в чудеса не верю. Я собираюсь попробовать отполировать ствол с помощью Хадо, чтобы избежать образования раковин. А если это не поможет (что скорее всего, зато буду знать точно), буду перестволять. Мне 150 гривен не жалко. Еще вопросы есть?
Так сложилось что я являюсь владельцем 5 гладкоствольных ружей - это два МЦ-21-12, ТОЗ-91-12, ТОЗ-34-28 и ТОЗ-БМ-16. Как видно, калибры ружей достаточно разнообразны: 12,16 и 28. Ружья все рабочие, нет ярко выраженных сейфовых жителей для которых нужна консервация. Скорее тут нужно три комплекта для чистки ружья. И вот тут нужно подойти к вопросу с некоторой ответственностью. Охотничьи гладкоствольные ружья очень терпимы к владельцу, точнее к его желанию и возможности производить с ними гигиенические процедуры, чем многие и пользуются. Выглядит это примерно так - зачем его чистить? Это не автомат, засорятся там нечему, пуля и пыжи стволы чистит, особенно часто люди уповают на осаленные войлочные пыжи. Они ж со смазкой, после выстрела ствол чистить не нужно. Это мне позавчера коллега по несчастью заявил, беседовать я с ним особо не стал, дело то его, да и в возрасте он приличном, не переубедить.
То самое ТОЗ-БМ о котором и пойдет речь в этом тексте. То самое ТОЗ-БМ о котором и пойдет речь в этом тексте.Но сказал ему, и повторю тут одно, ствол ружья сделан из стали, сталь как и любой другой материал может химически корродировать, а под нагаром это заметно не будет. Так что чистить и смазывать ружья нужно. Чтобы потом не любоваться раковинами и сыпком внутри ствола. Можно для сравнение взять автомобиль, кузов которого гниет по причине электрохимической реакции, причины разные, но результат в общем-то один.
Мое знакомство и борьба с раковинами началось с приобретения ТОЗ-БМ, это ружье мне практически подарили, требовалось лишь оформить разрешение на ношение и хранение. Но, увы, ружье было хоть и не сильно стрелянным, но достаточно убито неправильным хранением. Хром со стволов отлетел хлопьями, сами каналы изнутри все в раковинах и сыпи. Да, на бой ружья это практически не влияет, раковины хоть и есть, но достаточно неглубокие. Но, к сожалению это сказывается и на скорости коррозии. Выходом из этой ситуации могло бы служить шустование стволов ружья, но эта операция достаточно дорогостоящая, кроме того, полностью убивающая бой ружья. Так что остается только утиль, как это не печально. Я неоднократно слышал что есть варианты остановить и законсервировать коррозию стволов ружья, но, в моем случае они не работают. Единственное чего мне удалось добиться это замедления скорости роста раковин. Но, несмотря на постоянный уход, раковины становятся все обширней. Так что еще год-два эксплуатации и ружье придется сдавать в утилизацию. Думаю, за это время раковины достигнут уже приличной глубины, и эксплуатация этого ружья станет опасной.
Раковины и сыпь в стволах ТОЗ-БМ. Качество фото не особо, но фотограф из меня не намного лучше чем писатель Раковины и сыпь в стволах ТОЗ-БМ. Качество фото не особо, но фотограф из меня не намного лучше чем писательВот чтобы не происходило такого, необходимо своевременно ухаживать за ружьем. Это, по факту, достаточно не сложно. Так при стрельбе патронами в латунной гильзе и капсюлем ЦБО, просто мазните своей слюной по лбу колодки ружья после выстрела, это помогает снизить вероятность появления прогаров у бойков. Положите в бардачок машины баллон с WD-40, перед тем как ехать домой, уже после стрельбы можно брызнуть им в ствол и закрыть стволы пробками с обоих сторон. Эта жидкость вытеснит воду и смягчит нагар, а дома уже можно тщательно почистить стволы от нагара и освинцовки и смазать их ружейным маслом.
Комплекты для чистки ружей продаются во всех известных мне оружейных магазинах , так что с приобретением такого комплекта проблем не будет. В состав обычно входит двух-трехколенный жесткий шомпол, ёрш бронзовый или стальной с петлей-вишером, синтетический ерш и пуховка. Как обычно вставляю рекламную ссылку, для общего ознакомления с ценой вопроса, нахожу это удобным, не нужно искать и смотреть сколько стоит, можно сразу прикинуть средний ценник, жалко только что там не все есть. Отмечу еще что комплектующие для чистки продаются и отдельно - ерши, вишеры и пуховки можно и нужно покупать отдельно.
Использовать современные мягкие шомполы можно, но по моему личному мнению, эти шомполы хорошо показали себя в полевых условиях, но в домашних лучше использовать полноценный жесткий, надежнее оно как то.
Перефразируя известную поговорку можно сказать: есть хром - есть проблемы, нет хрома – нет проблем. Тем не менее, думаю, большинство охотников согласится, что наличие хромировки каналов стволов – весомый плюс в пользу ружья. И раз уж завод выпускает ружья с хромом, то качество хромирования должно быть на должном уровне не только в течении гарантийного срока. Все это относится конечно к ружьям, которые нормально чистят и смазывают.
Итак, если однажды в стволах появились какие-то пятна или полосы, отличающиеся по цвету от остальной поверхности, прежде всего надо попробовать их отчистить. Очень часто за дефекты хромового покрытия принимают следы освинцовки от мягкой дроби, которые обычно имеют вид прерывистых продольных линий или царапин, чаще всего сразу за патронником или в чоках. Для того, чтобы избежать или резко уменьшить освинцовку, достаточно применять патроны с полиэтиленовыми стаканчиками-контейнерами или (если лишняя кучность не нужна и патроны заряжаете сами) можно перед засыпкой дроби поместить в гильзу кольцо из полоски толстой полиэтиленовой пленки. Часто достаточно перед выходом на охоту слегка смазать стволы – просто продернуть через канал ствола кусок капронового шнура с небольшим грузом на одном конце и петлей со слегка промасленной тряпкой на другом конце. Такое приспособление удобно хранить в полиэтиленовом пакете даже в кармане рюкзака. Если ствол долго стоит в ящике, ранее нанесённая на него смазка высыхает, а после стрельбы из сухого ствола, отчистить канал гораздо труднее.
Существует много рецептов химического снятия освинцовки, но считаю, что самое безопасное и лучшее для ствола и охотника втирание - то что англичане называют «elbow grease» - «локтевой жир» : ствол берется в одну руку, шомпол в другую, результат зависит от упорства и старательности охотника.
Но даже здесь существуют разнообразные варианты, позволяющие сильно экономить вышеупомянутое драгоценное чистящее средство. Например, гораздо удобнее закрепить шомпол вертикально в какой-нибудь подставке, например обрезке доски и, придерживая её ногой, двигать ствол двумя руками. Ещё один вариант - для чистки применять не имеющиеся в продаже стальные пружины, а протирку с полосками латунной сетки, установленной в прорези поверх обрезков ветоши. При необходимости можно заменить сетку обрезками медной проволоки, слегка свернув их в спираль. Сетку и ветошь лучше немного смазать, в оптимальном варианте за полчаса-час до чистки смазать сам канал смазкой РЖ или обезвоженным керосином. Освинцовку надо убирать не только потому, что ствол под ней больше ржавеет, но и потому, что она ухудшает качество боя.
Если после чистки стволов дефект остается, возможно это дефект хрома. Несмотря на все усилия ОТК, в торговой сети иногда попадаются даже явные производственные дефекты – прижоги, сколы, царапины. Пятна коррозии под хромом вследствие некачественной подготовки поверхности вообще нельзя заметить пока покрытие не «вспучится». Поэтому гарантия на ружьё дается кроме всего прочего и для проверки качества покрытия.
Бракованные гарантийные ружья должен ремонтировать или обменивать завод-изготовитель. Потребитель уже заплатил деньги и за это. Но имейте ввиду, после «самопального» ремонта завод может и отказаться от гарантии, как отказывается бесплатно менять разорванные по вине владельцев гарантийные стволы.
О порядке высылки ружья на завод лучше запросить бюро рекламаций или ОТК завода. Желательно выслать с ружьём акт осмотра, подписанный продавцом магазина, а лучше экспертом или мастером ремонтной мастерской. Это может сберечь вам деньги на пересылку в случае, если в канале просто грязь, а вы по неопытности приняли её за дефект. Сотрудники магазинов имеют опыт составления таких документов. Если дефект производственный, завод обязан оплатить почтовые расходы при наличии у вас квитанции.
Если ружьё не гарантийное, с дефектами хромового покрытия лучше смириться, так как на бой они практически не влияют. Дело в том, что перед повторным нанесением покрытия для подготовки поверхности производится дополнительная свинцовка (шустовка), что связано с некоторым, хоть и небольшим, риском испортить стволы совсем.
Примечание. Текст был опубликован в «Российской Охотничьей Газете» N40 = 1-7.10.97 как ответ на письмо охотника Н.Воробьева из города Люберцы.
Почему люди приобретают старые ружья? Казалось бы, в нашем мире потребления, когда производители ведут войну за потребителя, нет необходимости в оружии б/у. Но наш рынок оружия не сильно разнообразен в бюджетном сегменте.
Например, вы хотите приобрести двустволку с горизонтально спаренными стволами за умеренные деньги. И что вы видите? Только ИЖ-43, ныне МР-43. Ружье неплохое, недорогое, от 10 000 рублей. Но уж больно оно неказистое, нет того изящества линий, какое встретишь на старых ижевках, запирание только двойное, да и современное качество изготовления не лучше.
Конечно, двойного запирания, как показывает практика, вполне достаточно, эстетические чувства удовлетворять надо в дорогих ружьях, но есть, есть еще потребность в старых ружьях, тем более что качество тогда было получше.
Тот же ИЖ-27 старого выпуска можно взять дешевле, чем новое ружье. Сегодня основной калибр – 12-й, а у охотников появляется интерес к малым калибрам, в частности, к 20-му. Например, магазин «Оружейный салон» в Климовске завез пяток полуавтоматов в охотничьем варианте фирмы «Сарсилмаз» 20-го калибра.В момент смели!
Сейчас проходит растаможку вторая партия. К сожалению, отечественные современные ружья малого калибра делаются на базе колодки ружья 12-го. Отсюда и избыточный вес, и неэстетичные формы. А отечественного автомата 20-го калибра вообще нет. Только обещают выпустить на базе МР-155.
фото: Антона Журавкова
Я буду сейчас говорить об одно- и двуствольных ружьях, имеющих ствольную колодку. Изначально снял я дерево, осмотрел механизм. Ничего хорошего я там не увидел. Грязь и ржавчина. Конечно, коррозия была поверхностная, несмертельная. Но факт есть факт.
Надо сказать, что редко кто снимает дерево для ухода за механизмом. С виду оно вроде бы и не нужно: дерево хорошо прилегает к металлу. Но туда попадают пыль, грязь и влага, что ведет к загрязнению механизма, появлению ржавчины. Пыль, смешиваясь с маслом, образует пленку. Разобрал я колодку своего «Зауэра» и обнаружил внутри несколько хвоинок. Как они туда попали? Так что периодически, но не часто, надо снимать дерево и чистить колодку. Конечно, полную разборку механизма ствольной коробки я бы делать не советовал. Но это личное дело каждого.
фото: Антона Журавкова
Итак, снял я дерево и промыл внутренности ствольной коробки, не разбирая механизма. Смазал «Карбом» (составом для чистки карбюратора в аэрозольной упаковке), собрал. Исчез шат стволов. Вот вам и плюс тройного запирания.
Предполагаю, что рычаг запора не до конца закрывался и не прижимал хвостовик ствола из-за загрязнения. А может, и рамка Перде из-за загрязнения не до конца запирала подствольные крюки. Сходил с этим ружьем на охоту. Пострелял по тарелочкам. Остался доволен: в тарелки попадал. На охоте вылетел на меня один вальдшнеп. Один выстрел – и кулик упал в паре метров от меня. Дело не в калибре.
Но болтающиеся спусковые крючки не давали покоя. По мнению уважаемого Александра Яркового, дело было в пружинах. Он посоветовал «отмочить» колодку в сборе в керосине. Решил я последовать его совету. Керосин не стал покупать – что-то уж больно дорого стоит сейчас литр керосина. Я ведь еще помню керосиновые лавки, где он копейки стоил.
Решил обойтись бензином. На пару суток поместил колодку в сборе в бензин. Потом просушил ее, протер, обильно смазал, собрал. Болтанка переднего спускового крючка исчезла вовсе, а заднего – сильно уменьшилась.
фото: Антона Журавкова
Подобную операцию проделал и со своим «Зауэром». Как писал выше, обнаружил там несколько еловых хвоинок. Пару суток подержал колодку в бензине, протер, смазал. Конечно, у меня и до этой операции с «Зауэром» никаких проблем не возникало, но теперь я уверен, что в колодке относительно чисто и присутствует смазка.
Старые ружья эксплуатировались разными охотниками, с разной степенью интенсивности, но редко кто из охотников снимал дерево и производил чистку и смазку внутренних механизмов колодки. Мой отец в колодку своего ИЖ-58 с 1966 года ни разу не заглядывал. А сколько таких охотников? Сверху оружие почистят, смажут и все.
Понятно, что подобную процедуру надо выполнять, по моему мнению, не чаще, чем раз в пять лет. Конечно, если оружие попало в грязь, песок, то, опять же по моему мнению, дерево надо отделить и промыть колодку керосином или бензином и смазать.
Для смазки оружия я использую моторное синтетическое масло 5W40. И вполне доволен. Масло не густеет на морозе, моющие присадки очищают металл, воронение, по-моему, не портится. По моему совету и мои друзья используют моторное масло для смазки оружия. Никто пока, претензий не предъявлял.
Отделение приклада в ижевских ружьях особого труда не составляет: отвернул затыльник, отвернул стяжной винт и снял аккуратненько приклад. Но вот для снятия дерева цевья или для снятия приклада у того же «Зауэра» понадобится отвертка. И хорошая. Я пользуюсь двусторонней отверткой из ЗИП револьвера «Наган». Она с широким и узким жалом, достаточно хорошего металла, возможно, закаленного, вполне подходит для работы с оружием.
фото: Антона Журавкова
Я понимаю, что работа с ружьем еще не окончена: хочу обновить воронение, подогнать под сына второй приклад. Это так, по минимуму.
Конечно, это мой личный опыт восстановления оружия. Может, что-то я сделал неправильно, но результат меня устроил. Возможно, мой опыт кому-то пригодится.
Читайте также: