Как сделать пружину в t flex
Всем привет!
Имею на руках стойки Tain Flex на 100 chaser, разобрал их для проверки состояния.
Штоки зеркальные, подтёков нет. Крутилки на всех 4 штоках крутятся и щёлкают в обе стороны.
Но на 1 передней и 1 задней эта регулировка тупо не работает. А на тех что работает крутится с едва ощутимым натягом.
Пример на паре задних. Выкручиваем до упора по часовой, продавливаем. Подымаются штоки равномерно.
Выкручиваем в обратную сторону, 1 подымается быстрее 2.
В итоге получается на 1 передней и 1 задней нет регулировки по отбою.
Равномерный ход, при максимальной закрутке:
Прокачивал, если только мучать их реально раз 20-30. Отбой можно проверить и так, регулируя клапан, не обязательно на авто.
Смысл их туда сюда ставить снимать. Нужно решить в ремонт их или можно выставить на максималку и ездить, комфортно или нет будет. А для этого нужен опыт у кого были эти стойки с такой закруткой.
да там элементарно может газа поменьше в одной стойке осталось, вылезает медленнее поэтому,а на ходу будет одинаково. Или с газом норма, а дроссель в одном неработает. И что ты угадаешь?
Просто не хотелось бы их тягать туда сюда, в случае не работы регулировки отбоя. Напишу попутно в УРТ, что скажут. Уж лучше перед установкой выяснить, чо по чем, стоит ли это того и потом ставить.
Собственно и ждал я тут, попутно, услышать мнение владельцев флексом на чайнике, чтобы рассказали, с максимальной закруткой сильный дискомфорт или нет. Если нет, я б поставил и ездил. А если жестко, то не имея регулировки отбоя не хотелось бы заниматься двойной работой, в таком случае отвез бы их в УРТ.
Выше писали уже, то что выходят штоки с разной скоростью ни о чем не говорит.
Работа регулировки жесткости амморта ощущается по необходимой силе сжатия стойки, легче-тяжелее, если не работает регулировка то и разницы не будет.
На машине все это сразу чувствуется, а еще стойки могут стучать, так что ставь, проверяй и не парь моск.
настройка подвески это святая вера в покрутить перед в 6, зад в 4?
В любом случае придётся снимать-ставить-р/сх и б/у чтоб ездило. Смысл покупать мусор?
Ребят, к чему вы всё это пишете? Нужны дельные слова, советы, а не порицания и водоносные посты.
Я в этом ноль и сталкиваюсь только только с регулируемыми стойками. Так что не обессудьте.
Ни какая это не проблема, видел я такие стойки, прекрасно работают.
На разобраной стойке шток подпор газовый выталкивает, в реальности у стойки абсолютно другие условия работы.
Ни как стойки не проверишь на исправность не поставив на авто.
ты сам спрашиваешь, сам и пытаешься что-то ответить в меру своего опыта.
Проверить аммо можно на стенде и для этого не надо устанавливать его на авто.
Нет опыта, не лезь!
У меня где-то было видео, прежде чем ставить срань, притащенную довольным неофитом предлагал БЕСПЛАТ/Н/О! разобрать и посмотреть в каком состоянии. Ни разу не было "в идеале" как говорил продавец.
Подвеска либо мириться со сток, либо тратить серьёзные деньги на проф.железо. Либо, при наличии опыта, денег, запчастей, инструментов и прочая собирать самостоятельно, что впрочем однозначно проиграет нормальному железу. А если ценить своё время, то и заниматься этим. ради удовольствия? Сколько видел, люди мучаются, проклиная и ора "когда же это закончится!" Только тюнинг нельзя закончить. Тюнинг можно только продать скопом и никогда больше в него не суваться.
УРТ за ребилд скажут вполне себе цену, думаю этот комплект куплен дешевле чем стоимость ребилда) Так что лучше добавить и взять новый комплект сразу. А лучше два, один на зиму.
Дополнение к предыдущему посту. На форуме Топ Систем объяснили, как сделать массив жалюзей. И оказывается очень просто, через массив граней, и можно включать целиком лювьер. Но у меня отключен селектор выбора операций. Включаем селектор и из дерева 3D модели выбираем операцию (в нашем случае Деталь_2( Louver.grb),
этим способом можно делать массивы любых выштамповок, отверстий и пр. В мануале всё это описано и но я как то читал не внимательно.
Шурик 10 июн 2009, 20:24
На работе свободная минутка, и вот решил освоить сопряжения в ТФ. На мой не профессиональный взгляд выбор пал на съёмник. Ещё и резьбу сделал в двух вариантах, косметическая и в 3D.
Кто сталкивался с такой ситуации, есть ли какие мысли? Можно было бы сделать и с валом и подшипником.
Sxela 11 июн 2009, 10:26
Я довольно много работал с сопряжениями в TF. Проблемы частенько возникают из-за некорректного поиска программой точек сопряжения. Можно "поиграть" типами сопряжений или использовать несколько дополняющих друг друга. Прикрепите файл, посмотрю что можно сделать в Вашем случае.
Шурик 15 июн 2009, 09:28
Они появились после вставки шплинтов по ЛСК к осям, хотя вставлял точно также шайбы, проблем нет. Откуда появились 3Д узлы непонятно, я больше думаю, что это "болезнь роста"
Sxela 15 июн 2009, 18:05
Sxela 18 июн 2009, 13:09
2 Шурик
В Вашей модели имеется некоторое несоответствие резьб на детали 00.004-2_Гайка и 00.005-2_Траверса из-за не стыковок по глубине резьбы в этих деталях, следовательно наблюдается небольшое пересечение объемов. Изменение радиуса спиралей при создании резьбы в этих деталях проблему решает. После редактирования модели при проверке на пересечения выдает некоторые артефакты по поверхности касания резьб этих деталей - в чем дело не понятно.
Сборку перебрал только по сопряжениям (даже шплинты ), упростил ("Операции/Состав модели/Упрощение") геометрию все деталей с автоматическим удалением "лишнего" - сборка стала "легче" но отдельные детали увеличили свой "вес".
Как сделать пружину заданной формы? Кто-то сталкивался с этой темой?
ps: толщина проволоки примерно 0,3-0,5мм
Сталкивался. В бендиксах бывают пружины с витком овальной оли прямоугольной формы(подпор роликов), вылетают часто.Опробовал массу вариантов, мотал на прямоугольный штырь из друрой пружины, вставлял штырь в цилиндрическую и сжимал в тисках, ставил вместо пружин резинки-все это оказалось не на долго!Потом решил найти пружинную стальку 0,5мм, заточил кончик малениких плоскогубцев под нужную ширину и виток за витком, повторяя оригинал, с нужным шагом, на удивление себе нагнул, блин, этих пружинок на все три своих стартера(три одинаковых авто в семье). Ушло на это часа полтора. Месяцев пять, как стартера ходят нормалино!
А закаливать потом ее как-то нужно?
Бери пружинную сталь 65Г. Калить не нужно.
Как, так не надо ?
Любую пружину следует оттермообоработать, чтоб задать ей твёрдость и сохранить все характеристики !
закалку проводим на масле .
Сталь 65Г сама по себе оч. жесткая. Термообработку делают не на всех пружинах. Думаю что в этом случае не надо.
где не делают, там не работает правильно, как должно тому быть.
фиг купишь у нас малые объемы
Я ставил без термообработки(термисты посоветовали, завод рядом).Пока оправдывает… А вам на что пружины нужны?
для ручки управления в машине, в магазине таких не может быть
…да, делал из :65Г
ну суть то проблемы в чем. Если уж за помощью обратились и хотите её получить, инфу в студию.
От карбов ОЗОН можно использовать.СОЛЕКС .
оная будет находится на приводе первой дроссельной заслонки.
есть также аналоги на К151- пружина возврата второй дроссельной заслонки.
можно их там поснимать, аккуратно отогнуть усы и всё ставим -работает.
А термообработку можно сделать — нагреть гарелкой газовой и в масло окунуть пружину -вот и всё !
То есть посмотреть ремкомплект для этих карбов?
Нет, сами корпуса нужны карбов .
именно на них оные пружинки есть .
ок, заеду к знакомым на сто — покопаюсь в их завалах
Да там надо только два винта открутить на оси, вынуть дроссель, а затем ось привода и всё пружинка у вас !
Да там надо только два винта открутить на оси, вынуть дроссель, а затем ось привода и всё пружинка у вас !
Так говорит же, что 0,3-0,5…
Вот эта черная пружина? Дык, а гдеже здесь проблемы? Методом проб подобрать диаметр штыря и намотать. Или в Челябе железа мало? Хотя эта пружинка на заводскую мало похожа, кто то уже ваял её, да видать нне с той руки…Да а что за пружина светлая рядом ещё лежит?
светлая пружина от другого места, с ней все в порядке
Я пытался её натянуть, чтобы доставала до нужного места, да маловато.
У пружины очень сложная форма "усов". Если их делать прямые, то она будет задевать везде.
Обзвонил всех продавцов пружинной проволоки — отказываются продать 1метр, предлагают купить бухту 10 килограмм (куда мне столько)
и ещё: если пойти к ремонтникам принтеров, то смогут подобрать…
Тогда размотайте любую пружину с нужным сечением и будете иметь материал. Если с принтеров не состоится то и в автомагазинах всевозможные пружинки бывают, еще щетки эл.инструмента или быт.техники идут с пружинами… А усы что мешает подгибать как угодно?
это уже будет не пружина а сопля
А вот это уже зависит только от Вас, если сделаете соплю, то будет сопля, а если сделаете пружину, то будет пружина.
раскручивать старую и накручивать новую это по любому будет кривизна
Рихтовать пальчиками, потом плоскогубцами по сантиметру и закончить молоточком с медной или бронзовой пяткой. И никакой термички.
Еще добавлю: …что в свою очередь возможно добавит Вам уверенности в победе. В свое время мне довелось заниматья освоением производства так называемых BAIT BOATов, это (если не в курсе) рыбацкие радиоуправляемые кораблики. Так вот в них приходилось использовать не мало свевозможных пружинок, которые изготавливались подобным методом, из других пружин, и требования к ним были весьма высокие, ибо если вдруг кораблик стоимостью от 300 до 1000 $, отправленный метров за 300-500 потеряет ход или управление, то пролема рыбачка станет проблеммммой производителя…со всеми вытекающими.
Так, что наберитась уверенности, ровняйте пружину и делайте свою! Удачи!
Пружину, которая будет долго служить и максимально эффективно выполнять свои задачи, можно изготовить не только на производстве. Да, там есть возможность полностью соблюсти весь производственный процесс, все его параметры, правильно выбрать характеристики всех технологических процессов (например, температуру закалки). Однако простую пружину для механизма, который работает в щадящем режиме, можно сделать и своими руками.
Для этого понадобятся следующие материалы:
- непосредственно пружина и проволока подходящего для задуманного агрегата размера;
- газовая горелка;
- слесарный инструмент;
- тиски;
- бытовая или термическая печь.
Диаметр
Если диаметр проволоки не более 2 мм, то пружину можно сделать, не применяя термическую обработку. Для этого необходимо таким образом разогнуть проволоку, чтобы она стала абсолютно ровной, а затем с усилием намотать ее на оправку.
Что касается диаметра оправки, то он должен быть немного меньше, чем внутренний диаметр пружины, который вы хотите получить. Это необходимо для компенсации упругой деформации. Скорее всего, придется несколько раз разгибать и свивать пружину, попробовать оправки нескольких размеров, чтобы подобрать нужный диаметр. Между витками пружины сжатия расстояние должно быть немного большим, чем уже у готовой пружины. Два крайних витка должны хорошо и плотно прилегать друг к другу.
Если же диаметр пружины, которую вы хотите использовать как исходный материал больше 2 мм, то, прежде чем начинать с ней работу, ее нужно подвергнуть отжигу. Потому что без этой процедуры такую толстую проволоку невозможно выпрямить и навить.
- В первую очередь нужно правильно подобрать материал для будущей пружины – это половина успеха. В производстве используются сплавы цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2 и т.д.) или специальные стали (углеродистые или легированные). Если же вы решили сделать пружину самостоятельно, самым подходящим материалом для этого станет другая пружина нужного размера (обращать внимание нужно на диаметр проволоки, из которой она изготовлена).
- Отжиг лучше всего проводить в специальной термической печи. Если же вам не удалось найти такую, то используйте кирпичную или металлическую. Разведите огонь на березовых дровах и в угли положите пружину. Подождите, пока она не раскалится докрасна, и пусть она продолжает лежать в печи до полного ее охлаждения. После такой процедуры отжига проволока станет пригодной для навивания.
- Выпрямите ее и намотайте на оправку. Делайте это так, как описано выше. При процедуре изготовления пружины витки навивайте вплотную друг к другу.
- Теперь закалите пружину, чтобы она не потеряла форму. Для этого ее необходимо нагреть до температуры 830-870 градусов и опустить в трансформаторное масло (можно использовать и веретенное). Естественно, что вы не сможете по приборам отслеживать нужную температуру, поэтому определяйте ее визуально по цвету нагретого металла. При температуре 830-900°С металл имеет светло-красный цвет. Если такой оттенок появился – пружина дошла до нужного состояния.
- После закалки нужно сжать пружину до сжимания витков и оставить ее, не разжимая, на 20-40 часов. Затем сточите на точильном агрегате концы пружины и изделие готово.
- Смотреть статью о заневоливании пружин.
Чаще всего вопрос о том, как сделать пружину самостоятельно, используя для этого подручные средства, не возникает. Однако бывают ситуации, когда пружины требуемого диаметра нет под рукой. Именно в таких случаях возникает потребность в изготовлении этого элемента своими руками.
Изготовить небольшую пружину вполне реально
Конечно, пружины для ответственных механизмов, работающих в интенсивном режиме, лучше всего изготавливать в производственных условиях, где есть возможность не только правильно подобрать, но и соблюсти все параметры технологического процесса. Если же нестандартная пружина вам требуется для использования в механизме, который будет эксплуатироваться в щадящем режиме, то можно сделать ее и в домашних условиях.
Что потребуется
Чтобы сделать пружину своими руками, подготовьте следующие расходные материалы и оборудование:
- стальную проволоку, диаметр которой должен соответствовать размеру поперечного сечения витков вашего будущего пружинного изделия;
- обычную газовую горелку;
- инструмент, который обязательно есть в каждой слесарной мастерской;
- слесарные тиски;
- печь, в качестве которой может быть использовано и нагревательное устройство бытового назначения.
Навивать спираль легче с помощью приспособлений, конструкция которых зависит от размеров и жесткости пружины
Проволоку, если ее диаметр не превышает 2 мм, можно не подвергать предварительной термической обработке, так как ее легко согнуть и без этого. Перед тем как наматывать такую проволоку на оправку требуемого диаметра, ее необходимо разогнуть и тщательно выровнять по всей длине намотки.
Выбирая диаметр оправки, следует учитывать размеры пружины, которую вы собираетесь сделать в домашних условиях. Чтобы компенсировать упругую деформацию проволоки, диаметр оправки выбирают несколько меньше, чем требуемый размер внутреннего поперечного сечения будущего изделия.
Приспособление для навивки спиральной пружины
В том случае, если диаметр проволоки, из которой вы своими руками собираетесь сделать пружину, больше 2 мм, ее необходимо предварительно отжечь, так как без такой процедуры выравнивать ее и навивать на оправку будет затруднительно.
Пошаговая инструкция
Первое, что необходимо сделать, если вы собираетесь изготовить пружину своими руками, – это подобрать материал для такого изделия. Оптимальным материалом в данном случае является другая пружина (главное, чтобы диаметр проволоки, из которой она изготовлена, соответствовал поперечному сечению витков пружины, которую вам надо сделать).
Подбирая материал от старой пружины, вы будите уверены, что проволока сделана из закаленной высокоуглеродистой стали
Отжиг проволоки для пружины, как уже говорилось выше, позволит вам сделать ее более пластичной, и вы без особого труда сможете выровнять ее и намотать на оправку. Для выполнения такой процедуры лучше всего использовать специальную печь, но если таковой нет в вашем распоряжении, то можно воспользоваться любым другим устройством, растапливаемым дровами.
В такой печи необходимо разжечь березовые дрова и, когда они прогорят до углей, положить в них пружину, проволоку от которой вы собираетесь использовать. После того как пружина раскалится докрасна, угли надо сдвинуть в сторону и дать нагретому изделию остыть вместе с печью. После остывания проволока станет значительно пластичней, и вы без труда сможете работать с ней в домашних условиях.
Ставшую мягкой проволоку следует тщательно выровнять и начать наматывать на оправку требуемого диаметра. При выполнении такой процедуры важно следить за тем, чтобы витки располагались вплотную друг к другу. Если вы никогда не занимались намоткой пружин ранее, можно предварительно посмотреть обучающее видео, которое несложно найти в интернете.
Для намотки небольшой пружины можно использовать шуруповерт
Чтобы ваша новая пружина обладала требуемой упругостью, ее необходимо закалить. Такая термическая обработка, как закалка, сделает материал более твердым и прочным. Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным. Чтобы точно определить такой цвет, также ориентируйтесь на видео. После нагрева до требуемой температуры пружину необходимо охладить в трансформаторном или веретенном масле.
Цвета каления стали
После закалки пружину следует выдержать в сжатом состоянии на протяжении 20–40 часов, а затем обработать ее концы на точильном станке, чтобы сделать изделие требуемого размера.
После выполнения всех вышеописанных процедур пружину, которую вы сделали своими руками, можно начинать использовать по назначению.
Было это всё в апреле месяце. И в начале мая я, наконец-таки собрался с духом всё поменять. И вот 5-го мая мы с другом поехали в гараж для работ по замене этих пружин. Поменять удалось не разбирая ничего в подвеске, пригодились только стяжки и домкрат.
Отдельного фото содержания не делал, поэтому уже установленный комплект:
Итак, поршень. В предыдущую ревизию я его какими то спец. смазками не обрабатывал, только дно и стенки мазнул тормозухой, чтобы в цилиндр зашёл. Думал, что состояние будет хуже, но вполне сносно: есть небольшие очаги коррозии на торце, которым он давит на колодки и в целом на этом всё, что на правой стороне задней оси, что на левой.
Читайте также: