Как сделать пробег в 15 тысяч км на митсубиси аутлендер 3 2019
Подскажите, а можно как-то на штатной системе установить навигатор?
Комплектация “Интенс+” (2.0, передний привод).
Ещё раз хочу спросить любителей тишины в салоне авто: есть ли возможность на Аутлендере (ноябрь 2017 2.4) усилить шумоизоляцию ?
P.S. Форум понравился.
Михаил, а что не устраивает с шумкой?
У меня сейчас помимо штатной, дополнительно установлены пластиковые локера. Очень неплохо, в салоне тихо.
Хотя смотря с чем сравниваете. Я до этого на Фокусе ездил – разница чуствуется :)
Александр, я не совсем понял. Стоят и штатные подкрылки и ещё пластиковые?
Да, Михаил, все правильно. Штатные были какие-то странные – из войлока наверно, а поверх поставил пластиковые. И мыть удобнее, и тихо.
Привет всем! Я тоже поставил подкрылки новалайн – даже в дождь неслышно как по аркам стучит вода, а днище кто-нибудь обрабатывал ?
Константин, я обрабатывал в салоне (при покупке авто навязали). Не уверен, что это очень было нужно :) но для успокоения совести решил сделать. Хуже точно не стало :)
Всем доброго дня!
Владею Mitsubishi Outlander 3 V6 – 09.2016 г. в максимальной комплектации. Мощный движок и полноценный автомат – это одно из самых важных качеств этого авто. Брал в феврале 2017-го в автосалоне после тест-дравов с пробегом 8 123 км.
(До это, в течении 5-ти лет владел Nissan X-Trail 2.5i 4wd 2008г панорама + максим компл. Все было прекрасно в этой машине…НО вариатор это полное г-но. Не смотря на то что обслуживал в сервисцентре, на 130 тыс пробега вариатору пришел полный трындец.).
Из недостатков … царапающийся пластик, НЕудачная версия головного устройства, отсутствие панорамной крыши в максимальной компл.)
Все остальное прекрасно. Шумовка, приемистость движка, трансмиссия, устойчивость в поворотах, объемы салона и багажника.( ВСЕ много круче чем у X-Trail не смотря на то что и он послужил нам верой и правдой). Двери закрываются прекрасно, задняя дверь с электроприводом…. работает безотказно имеет автодоводчик.
Сейчас на ODO-метре 24 500 км. За спиной дороги из Кирова до Томска, А также автопутешествие Томск-Ташкент-Томск. Супруга от машины просто в восторге. Могу сказать одно, на затяжных горных (по 14 км) подъемах Казахских дорог при температуре +35С вариатор сдох бы уже давно. Может он чем и хорош, но только в городе, для реально длительных путешествий с разными условиями трассы годятся только МЕХАНИКА и полноценный АВТОМАТ, что касаемо CVT это все же для девочек в городе.
По прибытии в Ташкент прошли ТО-2 в сервисцентре BMW, заменено масло и фильтра, осмотрена подвеска и проведены все соответствующие техработы. Штамп в гарантийник и я со спокойной душой проехав 3300 км вернулся в Россию.
Средний расход по километражу и заправкам (по чекам) составил 7.2 л на 100 км это включая запуски прогревы гор режим и отрезки дорог где ехали 20 км/ч на полном приводе и расстоянием 500 км.
Так что авто считаю крайне ЭКОНОМИЧНЫМ и по большей части благодаря двигателю V6. Ведь когда 2-ух литровые пукалки только и делают что переключают передачи, полноценные 3 литра в 230 л/с, даже не напрягаются. Видимо по этой причине в Казахстане так много 3-5 литровых (очень НЕ дешевых) аппаратов на трассах.
Сейчас озабочен ГОЛОВНЫМ УСТРОЙСТВОМ, точнее его перепрограммированием и самостоятельной заменой карт, а также подключением TPMS датчиков. У ОД поставить новые карты дорог стоит порядка 7000 руб, реально давит жаба. Сам все могу сделать.
Здравствуйте. Игорь,а какой реальный расход в городе? Хочу понять, перед покупкой, какой двигатель экономичней 2.4 или 3.0?!
Аутлендер 2018 года “интенс+”, во владении неделя, пробег 1 200 км – от сидений болит уже не только пятая точка (она больше всего), но и всё остальное начало, не могу устроиться (подкладываю подушки – не помогает)… предыдущий Кайрон, за 4 года пробег 180 000 км – сиденья супер (я 181/97, спорт и прочее).
Аутлендер 2018, 2.0-литровый “Интенз”, езжу 3 дня. Брал из салона новую.
Двери нужно прижимать, но это не напрягает. Шумка на 5 баллов.
Не устраивает только расход – 13.5-14.0 литров.
Взял в замен Спортейжу 4. На Спортейдже два года – ну не мое. Сел в Аутлендера – кайф полный. Уже 2 недели получаю удовольствие от езды.
Запах после остановки. Что может быть? (машина новая, пробег 12 100 км)
Такая же проблема
Тоже самое – запах горелой резины. Только пробег 850 пока…
Купил Аутлендер 2019 года 2.0-литровый. Пробег 100 км – сразу чипанул… пока не понял (потому как еще обкатать надо)… вот думаю – не поторопился ли, может нужно было сначала обкатку пройти? Кто что скажет?
Двери на Аутах 2019 года закрываются хорошо?
Объясняют, что резинка то-ли толще стала, то-ли еще одну воткнули. Дозакрываю рукой всегда.
В самом конце прошлого года мы раздумывали о покупке недорогой Toyota RAV4 второго поколения и отмечали, что кое в чем она даже превосходит свою преемницу. Однако достойные альтернативы Тойоте на вторичном рынке есть: например, первый Mitsubishi Outlander. Наши коллеги из Авито Авто подсказывают, что цены на эти модели вполне сравнимы: дешевые экземпляры стоят от 250-300 тысяч, а за 450 уже можно найти живой автомобиль. Давайте посмотрим, может ли не слишком популярный в свое время Outlander чем-то заинтересовать покупателя больше, чем Toyota, и на что стоит обратить внимание при покупке.
Это сегодня имя Outlander ассоциируется у нас с кроссовером приличных размеров и даже с возможностью выбрать семиместную конфигурацию. На заре карьеры Outlander был куда меньше: родство с Lancer здесь не условное, а вполне прямое, так что новичок уложился примерно в те же габариты и по общей длине, и по колесной базе. По сравнению с RAV4, кстати, здесь можно выгадать пару-тройку лет возраста: дебют Outlander состоялся в 2002 году, а у нас официальные машины появились в 2003-м. И хотя японцы быстро поняли рыночные пожелания, начав готовить кроссоверу более крупную смену, он пробыл на конвейере до 2008 года. Впрочем, в разговоре о машине возрастом более 10 лет два-три года уже практически ничего не решают.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Кузов Outlander, к примеру, способен очень быстро вернуть к реальности и напомнить о возрасте машины. Сопротивляется коррозии он старательно, но не очень эффективно, так что обычно прочности ЛКП хватает лишь на поддержание внешне пристойного вида. Все возможные возрастные дефекты зачастую в наличии: если состояние капота и рамки лобового стекла еще может быть пристойным, то арки уже наверняка серьезно повреждены коррозией как минимум изнутри, а то и снаружи. Пороги прикрыты пластиковым молдингом, который в этом возрасте почти так же вреден, как и полезен: при осмотре лучше не постесняться снять защиту, чтобы понять, нет ли под ней дыр.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Mitsubishi Outlander 2001–07
Ходовая часть после многочисленных нюансов осмотра кузова – буквально глоток свежего воздуха. Во-первых, здесь применены несложные, но независимые подвески: это МакФерсон и спереди, и сзади. Во-вторых, здесь, разумеется, не было никаких дорогих решений вроде самовыравнивания кузова или активных амортизаторов. Ну а в-третьих, ходовая часть в чем-то напоминает корейскую, а именно в цене оригинальных компонентов. Большинство рычагов укладывается в 2-5 тысяч рублей, и для них предлагаются оригинальные сайлентблоки по 600-1000 рублей, ступичные подшипники стоят по 2,5-3,5 тысячи… Вместо оригинальных амортизаторов за 7-9 тысяч можно купить хороший аналог за 3,5-4. Разве что шаровая опора, штатно заменяемая вместе с рычагом, может огорчить, тем более что оригинальный рычаг стоит под 30 тысяч. Но число неоригинальных компонентов закрывает этот вопрос, а для сайлентблока рычага предлагается оригинальная замена. В общем, если вы покупаете машину не на полгода, а на долгий срок, то практически любая проблема с ходовой часть – это лишь повод для торга, поскольку все можно решить без гигантских вложений. Главное – не экономить при выборе заменителей, чтобы не заниматься ремонтом каждые 40-50 тысяч километров.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Подавляющее большинство автомобилей на вторичном рынке – полноприводные, доля базовых переднеприводных кроссоверов с двухлитровым мотором составляет чуть более 10%. Экономия не выглядит слишком оправданной: все же постоянный полный привод с межосевым дифференциалом (тоже как у Нивы) интереснее распространенной схемы с подключаемой задней осью. Однако если вы не рассчитываете на борьбу с сугробами и веселые заносы зимой, то можно сэкономить на ремонте раздатки и обслуживании карданов и заднего редуктора. А ремонт раздатки – это лишь вопрос времени. По сути, здесь это самый нагруженный узел, так что за износом подшипников приходят повреждения валов и другие более серьезные неисправности, и блокировка дифференциала тоже может подкинуть сюрприз. В общем, работу полного привода и состояние раздатки нужно оценивать с пристрастием, потому что найти узел на разборке в случае чего будет непросто из-за его взаимозаменяемости с тем, что стоит на Lancer. Помимо раздатки, разумеется, нужно осмотреть задний редуктор и кардан, хотя тут риск проблем пониже. В частности, кардан производитель предлагает ремонтировать, а не менять в сборе при износе подвесного подшипника. Так что тут можно купить и подвесной подшипник (4 тысячи за оригинал и от 1 тысячи за заменители), и промежуточную муфту со ШРУС (15 за оригинал, от 4 за заменитель), и крестовины, и прочие детали. В крайнем случае можно проигнорировать оригинальный кардан за 150 тысяч и взять новый неоригинальный в сборе за 20-25.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Автоматические коробки передач – это в основном четырехступенчатые W4A51/F4A51, хотя встречается и ее пятиступенчатая родственница W5A51/F5A51. Эти коробки весьма надежны и способны пройти 250-300 тысяч километров до первого ремонта, хотя отсутствие внешнего фильтра у большинства версий повышает их чувствительность к агрессивному стилю эксплуатации и грязному маслу. Добавление внешнего фильтра и замена масла раз в 50-60 тысяч километров заметно облегчают жизнь коробке, так что если вам все же доведется ее ремонтировать, лучше не поскупиться на небольшую доработку, чтобы забыть о проблемах надолго. Толчки при переключениях и/или гул намекнут на явные проблемы, но даже если коробка работает неплохо, стоит потратиться на дополнительную диагностику.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Mitsubishi Outlander 2001–07
Для Outlander был доступен выбор из нескольких четырехцилиндровых моторов, причем все они бензиновые, дизелей тут не встретить. Базовый двухлитровый мотор – это 16-клапанный 4G63 с чугунным блоком, ременным приводом ГРМ, распределенным впрыском и гидрокомпенсаторами в клапанном механизме. Мотор вполне хорош, прост и надежен, но при одном условии: пристальном внимании к работе балансирных валов или, что лучше и безотказнее, их отключении. С этим, правда, придется повозиться, однако разницы в вибрационном фоне после удаления балансирных валов вы не почувствуете, а риск обрыва ремня ГРМ и просадки давления масла заметно снизится. Кстати, машины с двухлитровым мотором у нас предлагались только с механикой, так что если вы хотите автомат, то в любом случае придется покупать Outlander с 2,4-литровым мотором 4G69. Он в целом похож на двухлитровый, однако здесь один распредвал в головке блока и уже есть фирменная система MIVEC, регулирующая высоту подъема клапанов. Вопрос удаления балансирных валов тоже актуален, пусть благодаря MIVEC на малых оборотах клапана и не гнет при обрыве ремня ГРМ. В остальном все нюансы обслуживания самые банальные: следите за охлаждением, чистотой впуска и качеством смазки, не затягивайте с заменой ремня и не экономьте на масле – в этом случае мотор пройдет свои 250-300 тысяч без серьезных вложений, если не считать навесное оборудование.
Mitsubishi Outlander 2001–07
Mitsubishi Outlander 2001–07
Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями подержанных Outlander, сформируем портрет оптимального варианта. На полном приводе, как мы уже поняли, экономить будет сложно: переднеприводную машину гораздо сложнее найти. Выбор между ручной и автоматической коробкой уже может быть субъективным, но с учетом большей распространенности и хорошей надежности мы все же остановимся на АКП. Ну а выбор мотора тоже обусловлен популярностью и мощностью: большинство машин на вторичном рынке оснащены 2,4-литровым 160-сильным двигателем. С учетом всего этого оптимальный Outlander за 450 тысяч выглядит примерно так: ухоженный автомобиль одного из последних лет выпуска от опытного владельца с живым кузовом, правдоподобным пробегом и в хорошей комплектации. И если Автотека подтвердит пробег и безаварийную историю, а диагностика – хорошее состояние, то с таким Outlander можно провести еще несколько счастливых лет. Если вы, конечно, найдете, на что его сменить впоследствии – полюбить концепцию легко, а вариантов замены не так много.
Mitsubishi Outlander сейчас реально приобрести за вменяемые деньги. Скажем, автомобиль 2013 года с 2-литровым мотором мощностью 146 л. с. и пробегом 80 000 км продают за 780 000 рублей. Экземпляр с примерно такой же цифрой на одометре, но более мощным двигателем объемом 2,4 л (167 л. с.) обойдется в 850 000 рублей. Так что же ждет покупателей, подержанного кроссовера?
Кузов
Лакокрасочное покрытие Mitsubishi Outlander довольно слабое. Сколы и царапины на капоте и передних крыльях — явление частое. Причем, в местах сколов металл может начать быстро окисляться, так что затягивать с ремонтом не советуем. Сильная же ржавчина на кузове появляется редко. Это скажет о том, что машину восстанавливали после аварии и на ремонте сильно экономили. Не славится своей прочностью и лобовое стекло. Сколы и трещины появляются здесь довольно часто.
Силовой агрегат
Кроссовер комплектовали бензиновыми моторами объемом 2 л (146 л. с.), 2,4 л (167 л. с.) и 3 л (230 л. с. ). Первые два агрегата без проблем потребляют 92-й бензин, а самому мощному прописан 95-й. Серьезных проблем с ними нет. Достаточно заправляться на проверенных АЗС, да обслуживать моторы вовремя. Хотя многие мастера рекомендуют сокращать рекомендованный интервал замены масла с 15 000 км, до 8 000—10 000 км.
Допустим, поверили. Вот только третье поколение Outlander, перекочевавшее на автомобильный завод в Калуге, судя по практике подбора подержанных машин, а также отзывам владельцев, явно пошатнуло некогда устойчивую репутацию модели. Давайте, попробуем найти причину.
Может моторы плохие?
Между двигателем 2.0 и 2.4 внешних отличий нет, даже блоки одинаковые. Объём разный только благодаря отличиям в конструкции коленвала, шатунов и поршней.
Вот только машин с этим двигателем куплено мало – изначально стоил дорого. Плюс вместо вариатора тут установлен традиционный автомат и это значит, что на б/у рынке за такой версией придётся поохотится. Много вас, желающих получить беспроблемный авто.
Вариатор ненадёжный?
И да и нет. Тут придётся уточнить, когда и что сюда устанавливалось. С самого начала выпуска в Mitsubishi Outlander 3 в качестве АКПП использовался массовый, всем известный по многим другим машинам мирового рынка, вариатор JF011E. Относительно надёжный, но, как мы знаем, на разных машинах один и тот же агрегат может себя по разному вести. Факторов много. И масса другая и настройки, и целевая аудитория. Outlander 3 вовсе обделили выносным радиатором системы охлаждения, отчего владельцам пришлось его устанавливать самостоятельно. Иначе не даёт покоя – перегревается. Особенно на больших скоростях на трассе и во время продолжительных вылазок в лес. По городу проблем нет.
Из-за слишком частых перегревов масло бы менять почаще, но никто регламентом не предупредил и сам по себе весьма надёжный вариатор на Outlander проявил себя хуже, чем на других моделях. Засоряются клапаны гидроблока, отказывают подшипники конусов, в запущенных случаях появляются задиры на конусах, изнашивается ремень. Благо ремонтопригодность позволяет всё устранить без полной замены относительно недорого. Ну как недорого – от 60 до 100 тысяч рублей, в зависимости от объема работ и выбранного сервиса.
Средний ресурс вариатора JF011E составил около 170 ткм, хотя случаев проблем после 50 ткм предостаточно.
В 2014-ом радиатор вернули обратно, и проблема перегревов ушла в небытие, да и средний ресурс бесступенчатой коробки передач увеличился процентов так на 50.
Трансмиссия ломается?
Знаете, наверно остальная часть трансмиссии Mitsubishi Outlander 3 крепче всего. Учитывая то, с чем шестерням и подшипникам приходится работать с самого начала и при этом не ломаться, можно сказать, что слабых мест тут нет совсем. Как заметили собственники Outlander 3, производитель взял за правило недоливать масло в редукторы, о чём многие с ужасом узнают во время попытки сменить смазку.
Подвеска крепкая?
Сильно ругать за недостатки ходовой части не приходится. Не сыпучая уж точно. Вообще со сбором статистики поломок подвески всё сложно, как оказалось, даже исправная ходовая, может работать громче, чем от неё ожидают. Возможно, дело в шумоизоляции, точнее, в её отсутствии.
Однако многие нарекания оказываются отнюдь не беспочвенными. К примеру, на дорестайлинговых машинах подшипники ступиц действительно уходили в мир иной один за другим ещё до 100 ткм. В остальном ничего особенного. Сайлентблоки рычагов тоже спокойно выполняют работу по 250 ткм, только не резинки стабилизатора – до 100 000 км скорее всего придётся обновить все, причем вместе с тягами. Срок жизни амортизаторов в среднем также около 100 ткм. С шаровыми шарнирами проблем практически не бывает.
Задняя многорычажка не будет требовать ремонта как минимум пока работает вариатор, а то и больше. Так что разом все проблемы не высыпаются. Проехать 250 ткм сайлентблокам рычагов – раз плюнуть. Даже если задняя часть прилично просядет вниз, то знайте, что дело скорее всего в пружинах.
Рулевое управление лечить тоже долго не придётся. Первые стуки в рулевой коронке при покачивании баранки из стороны в сторону можно спокойно сваливать на механизм ЭУР – это его нормальная работа.
Обязательно проверьте свой автомобиль на проводимые отзывные кампании. Возможно получится бесплатно заменить у дилера задние суппорты и механизм ручного тормоза, который со временем может начать подклинивать и, следовательно, поедать бензин, тормозные диски, колодки и вообще создать риск перегрева столь ответственного узла. Не затягивайте.
Электрика не сгорит?
За электрическую часть Outlander 3 заставит вас попереживать. Точнее, слабым и не самым дешёвым местом тут является модуль комфорта, известный также как блок управления ETACS. Ремонту ЭБУ не подлежит вообще – только замена. Самый часто встречающийся симптом его скорого брэйкдауна является неадекватная работа системы освещения или вентиляторов охлаждения двигателя. Эти системы начали жить своей жизнью? Готовьте деньги.
По выходу из гарантии бесплатно меняют только оплавившийся разъем под водительским сиденьем, так как по его душу затеяна масштабная отзывная кампания.
Кузов ржавеет?
Салон теряет внешний вид?
К сожалению, да. Но речь только о конкретных вещах, например, пластик панели и обшивок дверей легко и быстро покрывается россыпью царапин – его лучше не трогать вообще и уж тем более лишний раз не разбирать центральную консоль.
Также продавливаются боковины водительского кресла, затирается рулевое колесо так, что к 100 00 км интерьер будет по-прежнему удобным, но не более того. К тому же, педантов среди владельцев Mitsubishi Outlander 3 немного.
Так стоит покупать или нет?
Наверное, я запутал вас в конец. Скажете, то он ругает Outlander 3, то хвалит, будто сам не определился. Действительно, модель оставила противоречивые впечатления – хорошие моторы, но ненадёжная трансмиссия, приемлемы салон, но не самый стойкий кузов, крепкая подвеска, но шумноватая. Поэтому, хотелось бы разъяснить, какие варианты мне, как автоподборщику, симпатизируют, а какие нет.
По возможности откажитесь от дорестайлинговых версий с вариатором без радиатора – высока вероятность, что их перегревали и ресурс на пределе.
Километраж до 100 ткм не запредельный, можно относительно спокойно брать. Однако, выявить остаточный ресурс вариатора безразборным методом невозможно и останется уповать на то, что на машине не гоняли по автобанам. Пробег, помимо приборной панели, больше нигде не фиксируется и выявить оригинальность километража компьютерными методами не получится. Останется только полагаться на счетчик старения масла в ВКПП, который легко и недорого сбрасывается.
Конкуренты есть?
Читайте также: