Как сделать подсветку psp

Обновлено: 24.01.2025

статья просто супер. но вот беда пропали куда то все картинки. или может это изза моего украинского IP.
если возможно ктонить киньте линк на статью с картинками или выложите рип статейки с картинками в архив на какой-либо файлообменник ибо хочется самому сделать .

думаю единственной проблемой будет обеспечить питание. я так полагаю что питаться будет от тех же батареек, либо присоединить доп. аккумулятор. благо свободное место в корпусе геймбоя позволяет ))

Я уже думал что не кто и не напишет по этой теме нечего)). А картинки у меня где то оставались (хоть я и выкладывал на”слил” но все равно не доверял ему и поэтому копию статьи где то на ПК храню…), так что в ближайшее время постараюсь восстановить в статье картинки. Насчет питания я использовал плату передатчика… выключал и включал передатчик и таким образом прозвонил плату и нашел напряжение там и запитал подсветку. Таким образом получилась управляемая подсветка… ну по крайней мере без всяких “рубильников”. Возможно в гба есть тоже такие контакты к которым можно будет запитать подсветку (ну в вашем случае просто искать появившееся напряжение при самом включении гба)

Картинки в статье восстановил. Архив статьи с картинками большего разрешения качаем отсюда.

Мод сделать довольно тяжело, так как вам придется обращаться с очень мелкими деталями и не удивляйтесь, если сломаете пару диодов. Все делаете на свой страх и риск. Все зависит от того, насколько хорошо вы умеете паять.

Вам понадобится

Инструменты:
000 Phillips Screw Driver (отвертка)
Маломощный паяльник (15-20)
Ножик, чтобы снять изоляцию с проводов
Пинцет
Сверло 5/64 и дрель

Часть I. Подстветка триггеров.

2. Удобно брать их пинцетом.

3. Сначала снимите изоляцию с провода и аккуратно припаяйте его к диоду.

4. Когда закончите, будет выглядить так. Зеленый край диода будет для вас ориентиром, который будет всегда указывать на катод или заземление диода. На фото катод будет на левом проводе. Учтите, что конструкция хрупкая, любое выгибание провода может сломать диод, так что выгибайте провод как можно меньше, и не обматываете провода друг вокруг друга.

5.Сделайте небольшое отверстие в триггере. Используйте сверло 5/64. Соблюдайте параллельность:)

Под другим углом

6. Капните клея на верх отверстия и поместите диод как можно глубже, чтобы светящая часть смотрела на длинную часть триггера.

8. В собранном виде все выглядит так

Часть II. Подстветка клавиш и крестовины.

2. Чтобы D-Pad работал свободно, нужно просверлить отверстия, чтобы провода не ходили под резиновой прокладкой.

3. Добавляются диоды в центр кнопок (Треугольник, квадрат, крестик и круг). Фиксируются клеем, как и раньше - пара капель сверху.

4. Придется вырезать кружок в середине резиновой прокладки, чтобы протащить диоды и провода.

Часть III. Проводка.

Дальше два пути:

I Путь.Можно не подключать транзистор, а соединить все напрямую. Это проще.
1. Здесь ведется обсуждение данного моддинга. Многим удалось обойтись без транзистора и просто соединить резистор с диодами, аккумулятор и заземление для заводского диода. Мощности похоже хватает.

2. Провод идет с "+" для диода "power" к резистору 10 ОМ, потом проходит через все "+" контакты на диодах. Затем из "-" контактов диодов к заземлению на плате для кнопок (треугольник, квадрат, крестик, кружок).

3. Самое сложное - все подогнать, вот фото

Необходимые предметы в масштабе на рисунке

Материалы и инструменты:

-2 диода
-Паяльник
26 Gauge Wire - Иногда еще маркируется AWG (провод)
-Термоусадочная упаковка
-Резистор на 10 ОМ
-Дрель (необязательно)
-Небольшие "плоские" отвертки

Сначала снимаем лицевую панель. Несколько винтов сзади (включая отсек батареи), и заключительный винт на нижней части PSP.

1. Сначала снимаем "home бар" - там где расположены клавиши "экран" "звук" и.т.д. Найдите крепление справа и подденьте панель отверткой, чтобы отсоединить кабель. Затем аккуратно сдвиньте хоумбар с экрана.

3. Теперь у вас есть доступ к двум кабелям, которые присоединяют экран к PSP. Сначала беремся за больший из 2х, техника такая же, как и с хоумбаром. Затем переходим к меньшему, провод вынимайте аккуратно, в сторону от контактов.

4. Экран отсоединен полностью. После этого вытащите винты, показанные на картинке выше. Всего 7 винтов. Теперь можете вынуть рамку для экрана.

Если вы решили не сверлить - идите к пункту "Цепь диодов"

Сверлите отверстие чуть больше размера диода.

Сверлите в самой высокой точке спуска на триггере, как на рисунке. Убедитесь, что диод свободно размещен в отверстии. Пора приступить к пайке и проверить, войдет ли диод туда вместе с проводом.

Цепь параллельна. Каждый диод, который вы включите в цепь будет работать под одинаковым напряжением. Соответственно будет излучать свет одинаково с остальными.

Теперь соберем наш "мод" в целое. Отмеряем провод, так чтобы его хватило на всю проводку. На рисунке видно, что сначала провод припаевается к положительному проводнику, затем к резистору (который имеет смысл замотать изолентой), и наконец соединяет диоды в цепь, а после этого возвращается (отрицательный провод, его еще нет на картинке).

Возможно на резисторе придется отогнуть одну из ножек, чтобы припаять к нему провод (положительный конец). Затем нужно припаять положительный провод к соответствующей контактной точке, и присоединить диод. Убедитесь, что соединения и спайка крепкие. После этого присоединяйте провод к диоду.
После подсоединения диодов разместите их в триггеры, убедитесь, что все впорядке. Затем вставьте в PSP баттарею, и если вы все сдели правильно -она наградит вас ярким светом:)
Если света нет, проверяйте цепь и диоды.

Если вы не сверлили триггеры, то диоды имеет смысл разместить в небольших ямках за триггерами. На картинке видно как размещен провод. Диоды можно закрепить клеем. Вставляем триггеры и смотрим на свою работу. Нравится? Тогда собираем приставку)

Причина редактирования: убрал под спойлер. большая сильно

вот по прозьбе (то4но не помню кого сорри) выкладываю подробную при подробную инструкцию
надо:
1 крестовая отвёртка
2 паяльник (с тонким жало)
3 олово(в принципе любое)
4 кислота паяльная (Zn- нужна для того 4то бы припой не отвалился и надёжно держался)
5 нож (для бумаги плоский такой)
6 резистор 10 Ом(постоянного напряжения,поять без разницы какой стороной)
7 клей (в прицепи любой ,но всякий там ПВА и клей карандаш не подойдёт)
8 провода примерно 10 см (желательно разные по цвету 4то бы не перепутать)

ШАГ 1 надо развинтить зыз (где 4то откру4ивать показано красными то4ками)

ШАГ 2 снять лицевую панель ( места где надо АККУРАТНО не дёргая без
рывков пинцетом открыть защёлку и вытащить шлейф сна4ало тот который с право а потом ножом подцепить тот 4то с лево )

ШАГ 4 после снятия экрана надо снять железную(если вы все отвинтили но она не снимается то проверьте не пропустили ли вы болт по середине (он показан на 1 картинке, если она по прежниму не снимается то откройте UMD крышку) панель.

ШАГ 5 все мы добрались до етой стадии на которой не4его откру4ивать не надо.

ШАГ 6 берём провода (тоненькие, длинной примерно 10 см мона и поменьше ) за4ищаем на глаз 1 мм, берём тот самый флюс(кислота паяльная она же Zn) макаем в неё за4ищенный у4асток провода,не беда еслислу4айно вы капнули прямо на плату зыз от етого не4его произойдёт.берем на кон4ик паяльника немножко олова и припаиваем провод смо4енный кислотой к ето4 штуке, на картинке она в красном квадрате, первая по щёту. ЕТО БУДЕТ +(плюсовой)ПРОВОД НА НЕГО ПОТОМ НУЖНО БУДЕТ ПРИПАЯТЬ РЕЗИСТОР

ШАГ 7 берём второй провод и припаиваем его тем же способом (за4ищаем, наносим на него кислоту) ЕТО БУДЕТ - (МИНУС)

ШАГ 8 теперь бреем резистор и припеваем к +(плюсовому) проводу (какой стороной нет никакой разницы)

ШАГ 9 терь берём и делаем по схеме (нарисовал понятно ,если вдруг 4то не понятно то задавайте вопросы)
СХЕМА ПО УСТАНОВКИ 4х СВЕТОДИОДОВ

ВОТ СХЕМА ПО УСТАНОВКИ 2х СВЕТОДИОДОВ

приме4ание:провода надо положить и с верху прикрыть крышкой которую мы снимали в 4-5 картинке, все провода должны идти под ней , если есть оголённые контакты советую их за изолировать .
информация предоставлена нам Question team

В процесе модинга случилась такая вот беда, если подставить под лампу то все видно и даже слышно(слышно и без лампы :-)) Может кто то встречался с подобной траблой отзовитес.

В результате многочисленных проб и ошибок, замыканий и искр, решение всё-таки нашлось.
Отключение подсветки чаще всего вызвано сгоранием предохранителя. Предохранители бывают, как правило, одного одноразового вида: если он сгорел, значит контакт прервался окончательно, сколько по нему не стучи.

Поэтому, если у вас экран то горит, то не горит, то опять горит, значит дело не в предохранителе, а скорее всего в плохо закреплённом шлейфе, хотя это тоже признак того, что в следующий раз предохранитель обязательно сгорит.

FD - Предохранитель подсветки экрана
LD - Предохранитель питания USB
TD - Предохранитель питания консоли

1. Итак, если вдруг вы обнаружили, что после включения PSP у вас экран не включается, но вы слишите звук включения и перемещения по меню. Нажатие кнопки подсветки ни к чему не приводит. Поднесите PSP к лампе и приглядитесь к экрану. Вероятно вы увидите изображение вашего меню под светом лампы:

2. Если вы убедились, что действительно PSP нормально работает, но подсветка не горит, значит надо разобрать PSP по этой инструкции начиная от "Step 1" (Шаг 1) по порядку и закончив "Step 4" (Шаг 4). (Перевод)
Вы увидите на плате такой предохранитель с маркировкой FD

3. Вам нужно сделать перемычку из куска тонкой проволоки и замкнуть два конца сгоревшего предохранителя, как показано красным

4. Если вы впервые увидели паяльник, то имейте ввиду, что паяльник должен быть предварительно хорошо разогрет и мгновенно расплавлять олово при касании.
Концы проволоки-перемычки необходимо заранее подготовить, облудив их оловом.
Для прилипания олова к проволоке понадобиться канифоль или паяльная кислота.

После восстановления цепи питания подсветки, необходимо проверить работу экрана. Для этого, подключите шлейфы экрана на место. Убедитесь, что нигде ничего не замыкает, что не забыли отвёртку под платой, подключите к PSP питание.
При удачном стечении обстоятельств, вы увидите следующую картинку:

Если вы дочитали до сюда, то узнаете о двух других предохранителях - один отвечающий за питание USB с маркировкой LD , а другой за питание самой PSP с маркировкой TD .

Таким образом вы узнали о наличии 3-ёх предохранилей на матплатах PSP.
Их перепутать невозможно, где бы они ни находились. Надеюсь повторять не стоит, как они по разному маркируются.

PSP-2000 TA-085

FB - Предохранитель подсветки экрана 1 шт с тыльной стороны.
LB - Предохранитель питания USB 2 шт с лицевой и 1 шт с тыльной стороны.
TB - Предохранитель питания консоли и UMD(?) 2 шт с тыльной стороны.

Для просмотра в 100% масштабе, щёлкайте значёк мышки [ + ] в нужной части изображения.

Лицевая сторона: предохранители USB LB - 2 штуки.

Обратная сторона: предохранители FB / LB / TB (UMD)

Обратная сторона: предохранитель питания TB

PSP-2000 TA-088v3

Лицевая сторона: то же самое, как у TA-085, только процессор CXD2988GG.

Обратная сторона: предохранитель подсветки FB сгорел и взорвался (справа внизу)

PSP-E1000 TA-096/TA-97

FB - Предохранитель подсветки экрана 2 шт - 1 с тыльной стороны + 1 с лицевой.
LB - Предохранитель питания USB 3 шт - 2 с тыльной стороны и 1 с лицевой.
TB - Предохранитель питания консоли 1 шт с лицевой стороны.

Щёлкните значёк лупы на изображении, чтобы открыть его в новом окне.
Для просмотра в 100% масштабе, щёлкайте значёк мышки [ + ] в нужной части изображения.

Лицевая сторона: предохранители FB / LB / TB

Обратная сторона: предохранители подсветки экрана FB и USB LB

Это дубликат моей первой статьи которую я писал в 2014 году в блоге от Гугла. Переношу ее сюда чтобы сохранить как память. Сайт имеет ограничение в 30 изображений, так что пришлось разделить на 3 части.

Все началось как обычно. В мои руки попался очень интересный девайс — PSP 3008. Решил я его немножко улучшить для более комфортного использования. Разница между моделями 1000/2000/3000 есть, но принцип один и тот-же. Вот как все было:

2. Ищем в интернете "второй джойстик для psp". Читаем много статей, форумов и комментариев на подобии:
"Ото будет, что-то не понятное! Наверное нельзя. Будет полный бред!"
"Нет, нельзя, ничего работать не будет."
"сделать можно, если поменять плату, а эту плату надо травить самому"
"))))ха ну короче идея мож и гоод у тя, но всё же это бред))))"

3. Ищем там же "аккумулятор вместо umd". И опять же, много страниц поисковика забиты ссылками на различные ресурсы, половина из которых друг у друга сворованные. Вот что там пишут умники:
"один умный человек писал что этот мод опасен, потому что дополнительный аккумулятор может взорваться из-за перепадов напряжений и еще что-то (точно не помню). Если хотите безопасный мод с дополнительным аккумулятором то его нужно подключать в разьем питания"
"не дай вам бог ее перегреть, коротнуть, или перезарядить, что вполне реально в данном случае. Что из этого может выйти? Ничего хорошего кроме ожога лица и, возможно, лишения зрения. Кроме того, разные банки аккумулятором паралелить нельзя. Одна банка даст больший ток чем другая, в итоге перезаряд той, которая меньше, и, опять же, ничего хорошего из этого не выйдет"
Так же находим много ссылок на китайские "Усиленные" батареи с которыми идут увеличенные крышки которые выпирают минимум на 1 сантиметр.

--------------------------------------
В любом деле всегда висит железный занавес скрывающий полезную информацию, нагнетающий неуверенность в себе и своих возможностях. Причем его создают простые люди, то-ли от зависти, то-ли от своей злобной натуры.
--------------------------------------

4. Ищем вдохновения, идеи и полезную информацию.
— а) Та самая "усиленная" батарея для PSP. Наверное очень удобно!

— б) PSP с двойным слотом для карт памяти. Переключение между ними осуществляется установленной в UMD отсек кнопкой, но только в выключенном состоянии.

Хотя намного проще приобрести переходник Dual MicroSD to MS PRO DUO Adapter. Стоит такой всего 2 доллара.

Умники говорят что туда обязательно нужно вставлять одинаковые карты памяти, а еще лучше если это будут SanDisk. Я же ломая систему вставил 2 абсолютно разные флешки Kingston 16Gb 10Class и Samsung 8Gb 6Class. Отформатировал их через приставку и они начали видится как 22Гб (да, именно 22 а не 16+8=24) одним диском как на самой приставке, так и на ПК по USB проводу. В итоге имею установленные 23 игры и пару Гб музыки.

— в) Прозрачный корпус, зеленые диоды по всей приставке. (отключаются рычажком Wi-Fi).

Да, круто и очень полезно. Но по сути гробить Wi-Fi для того чтобы несколько раз включить для демонстрации… Разве что только в туалет ночью ходить.

— г) От следующего мода мне вынесло мозг.

Это — мать вашу, куллер! Ладно, скажете вы, в жару можно себя охладить, но судя по лопостям — он работает на вдув, который там вообще не нужен. К тому же рабочее напряжение куллера — 12 Вольт, соответственно нужен повышающий преобразователь напряжения, хотя автор этого мода, как я думаю, таких матерных слов даже не знает.

— д) Еще один тумблер. На этот раз он переключает батарейки по очереди.

По словам автора при переключении батарей в спящем режиме приставка не выключается.

— е) Наконец-то кое что интересное. Это динамик в крышке от привода.

Этот мод опасен тем, что от этого динамика может сгореть усилитель звука в приставке. Дело в том, что динамики в PSP имеют сопротивление 10 Ом. В данном случае дополнительный динамик имеет сопротивление 4 Ом и припаян параллельно динамику приставки, соответственно их общее сопротивление станет (10*4)/(10+4)=2,86 Ом что повышает риск перегрева усилителя за счет протекания больших токов так на выходе очень маленькая нагрузка.
Далее нарушается стерео эффект за счет того что один канал играет немного громче. Да, можно вставить 2 динамика. Останется только надеяться что усилок не сгорит.

Что интересно, так это то, что никто не додумался добавить простой усилитель. Взять хотя бы микросхему TDA2228m которая в мостовом режиме может выдать 1 Ватт мощности на нагрузку 4 Ома при напряжении 4.5 Вольта, стоимость микросхемы 0,5 доллара. Спаять 2 усилителя навесным монтажом применяя самые маленькие элементы и звук будет не просто чуть громче, а будет орать как дурное!
Этот вариант мне не очень подходит. Родных динамиков мне вполне хватает, а музыку слушаю через "бананы".

— ё) Далее еще интереснее. Это встроенная камера в приставку. Вот как выглядит обычная камера для PSP:

Если пораскинуть извилинами то можно разобрать камеру и припаять ее на прямую к USB разъему так что и камера будет работать и подключение к ПК по кабелю будет работать. Вот как выглядят работы умельцев:

Очень полезно, круто и не портит вид приставки. Правда цена камеры кусается — 30 — 50 долларов. Хотя Б/У рынок еще никто не отменял. Но пока средств на это у меня нету, но как только появится возможность — тут же попробую повторить и детально опишу весь процесс.

— ж) Очередной интересный мод. Батарея вместо UMD. Даже 2 батареи идеально подходящие по размеру.
На момент написания статьи я уже знал то из этого ничего не выйдет. Почему? Узнаете чуть позже. Но тогда мне этот мод очень понравился.

Скорее всего, это 2 батареи от Nokia. К примеру можно взять две BL-5C по 1020 мА/ч.
Как видно, автор оставил контроллеры заряда на каждой батарее и просто спаял параллельно.
Способ соединения меня немного порадовал. Простой касательный метод. Просто посмотрите как автор сделал приемные площадки на батарее:

Мало того что нет гарантии того что батареи не будут отходить, и то, что будет достаточная площадь контакта для передачи тока, так оно еще вскоре окислится и вообще работать не будет.

— з) Следующий мод с дополнительной батареей более правильный. Как минимум рабочий.

Автор этого мода особо не напрягался с замерами напряжений, просто достал банку из батареи без контроллера и припаял ее на банку от PSP так чтобы контроллер PSP управлял обоими батареями. Оставшееся место можно заполнить динамиком или второй батареей.

--------------------------------------
На этом все виды модов приставки исчерпались. Осталось забить на все, включить резервные извилины в головном мозге и начинать импровизировать.
--------------------------------------

Читайте также: