Как сделать переход в белый
Вопрос: Стоит ли красить "в переход" и когда это имеет смысл делать?
Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево :)
А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы "в стык" и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои "кривые руки". А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы "в переход" имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы "облить" элемент целиком.
Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла - на стойке в месте её заметного сужения. Отдельная тема - локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота - все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще - затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и "разбросать" локально, чтобы сохранить "родную" краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.
Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.
Вопрос: Как готовить элемент к покраске "в переход"?
Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно.
Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть "на перекрас" из-за отслоения лака и прочих косяков.
В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.
Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта - для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом - войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.
Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки - шлифовка или полировка.
- При шлифовке идеально работать абразивом 3M Trizact1000 и 3000. Он дорогой, но брагодаря особой технологии микрорепликации (изготовления абразивных зерен в виде одинаковых по высоте пирамидок), даёт идеальную риску с очень малым разбросом по глубине, что сильно сказывается на качестве при последующей просадке лака после полного высыхания. Начинаем матовать лак Trizact 1000 мокрым способом и перебиваем риску Trizact 3000, более тщательно в сходе на старый полированный лак и в меньшей степени ближе к зоне перехода по базе. Для шлифовки лака также можно применять абразивы на поролоновой основе Mirka Abralon, абразивные губки 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm и Smirdex 920 Sanding sponges с микротонким зерном, белый или золотистый абразивный войлок.
- При полировке нужно выбирать самую крупноабразивную пасту, какая только есть в наличие. И обязательно на водной основе! Не следует брать одношаговые пасты - результат может быть непредсказуемый из-за их сложного химического состава. Оптимальные варианты - это 3M™ Perfect-It™ Fast Cut Compound 09374 (белый колпачок) И только замерзающий вариант, он действительно на водной основе - нет смысла загонять в риску под лак всякую лишнюю химию, так как отслоение лака или дикая кратерность совсем не порадует ни вас, ни вашего клиента. Также можно применить пасту Menzerna Heavy Cut Compound 1000 и другие аналоги, коих немало в разных брендах.
Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!
Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.
Вопрос: Как маскировать зоны перехода и нужны ли "карманы"?
Ответ: И снова не спеши! Поспешишь - людей насмешишь.
А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!
И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана - это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.
При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.
Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум - это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.
Вопрос: Как наносить базу светлый металлик?
Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз :)
Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.
Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.
Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!
Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало "раком", как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.
Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.
Вопрос: Как наносить в переход лак?
Ответ: Поспешность хороша при ловле блох. и лакировке "в переход"
И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта :(
За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.
Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.
Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.
Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!
После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.
Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть.
Вопрос: Как полировать переход по лаку?
Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет :)
Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.
При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.
Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами - микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2.5-3мм.
Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.
В этом базовом обучающем уроке, разберем эффект как быстро, используя готовые инструменты фотошопа получить интересный эффект плавного перехода цветного изображения в черное белое или, как это правильно называется, в градации серого. Ключевое слово здесь именно скорость.
В предыдущих статьях я подробно расписал как сделать фотографию черно-белой и как добиться эффекта частичного цвета — все эти знания нам пригодятся, чтобы научиться делать плавный переход цвета в градации серого.
Итак, чтобы создать мягкий переход от полноцветного изображения к черно-белому, нам нужно перевести изображение в черно-белый облик, для этого воспользуйтесь любым понравившемся способом, главное, чтобы получился слой с маской (аналогично мы делали тут)!
После того, как вы это сделаете, следуйте следующим инструкциям:
На палитре слоев выделите миниатюру маски корректирующего слоя (напомню, что выделение обозначается тонкой черной рамочкой вокруг миниатюры).
Нажмите клавишу G , чтобы выбрать инструмент Градиент и на панели параметров выберите черно-белый линейный градиент.
На панели параметров откройте раскрывающийся список выбора градиента, щелкнув мышью по его стрелке, и затем щелкните мышью по миниатюре градиента Черный, белый, чтобы выбрать черно-белый градиент.
Если в настройках программы фотошоп установлен флажок Показывать подсказки, то вы можете увидеть название каждого градиента, установив указатель мыши поверх его миниатюры. (Если индикаторы основного и фонового цветов окрашены в черный и белый цвета, то вы также можете выбрать градиент От основного к фоновому, который идет первым в списке).
Правее раскрывающегося списка выбора градиента найдите первую кнопку, задающую линейный градиент, и убедитесь, что она нажата (она должна быть нажата, если только вы ранее не изменяли тип градиента).
Приступим непосредственно к плавному переходу цвета в градации серого.
Установите указатель мыши в позиции изображения, где цвет должен начать исчезать, нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите указатель мыши в произвольном направлении на 3-5 сантиметров, затем отпустите кнопку мыши.
Вся прелесть использования маски в данном случае состоит в том, что если вам не нравится первый градиент, то, повторив ваши действия, можно сделать второй, и третий… и так пока не получите нужный градиент — фотошоп каждый раз будет обновлять маску. Попробуйте перетащить указатель мыши, удерживая левую кнопку мыши, из угла в угол или сверху вниз и посмотрите, что получится — в зависимости от редактируемого изображения одни градиенты могут выглядеть лучше других.
На моем конкретном изображении хорошо смотрится горизонтальный градиент (как будто он почернел от страха).
Когда закончите работу, сохраните документ в формате PSD и полюбуйтесь на хорошую работу.
Если в ходе редактирования маски вы решили очистить ее и начать все заново, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+A, чтобы выделить все сделанное на данный момент, а затем нажмите клавишу Backspace. Программа очистит маску, и вы сможете начать работу сначала.
Зачастую площадь, требующая покраски, ничтожно мала в сравнении с размерами всей поверхности кузова, на которой оно находится. Например, если взять за сто процентов площадь заднего крыла автомобиля и соседствующей с ним задней двери, то царапина длиною в десять и шириною в один сантиметр, расположившаяся на их стыке, займет менее одного процента их суммарной площади.
Для устранения мелких неприятностей на кузове автомобиля принято использовать варианты покраски, которые называются точечными
Естественно, что каждый вменяемый собственник машины со средним доходом, услышав цену ремонта и покраски всего крыла и всей двери (а то и всех крыльев и дверей с одной стороны авто), невольно задумается. Ведь обычно мастера предлагают красить все детали кузова по одной причине – дабы после покраски избежать эффекта разнотоновых пятен лакокрасочного покрытия (ЛКП). Другими словами, они предупреждают, что только что покрашенная деталь может визуально отличаться от заводского ЛКП, особенно на границах старой и новой краски. Но далее они же говорят, что на самом деле, красить все необязательно. Существует технология покраски с переходом, которая позволяет не перекрашивать весь автомобиль, снизив вероятность заметной границы между старым и новым ЛКП практически до нуля. Хотя предупреждают, что могут быть нюансы. Почему? – спросите вы:
- во-первых, потому что между зернистостью краски металлик и используемой ремонтной краской могут возникнуть непреодолимые противоречия;
- во-вторых, колорист может допустить ошибку, подбирая нужный оттенок. Такое, к сожалению, случается, даже на фирменных СТО;
- в-третьих, даже если краска подобрана идеально и использовалась технология нанесения бесцветной базы (о чем мы поговорим ниже), существует человеческий фактор. Новая краска может быть нанесена не с тем давлением и размахом, не при оптимальной температуре и влажности и т. д.
Если подобного рода предупреждения не смущают заказчика, учитывающего, что вероятность возникновения нежелательных нюансов у высокопрофессиональных мастеров крайне мала, то он чаще всего соглашается на применение технологи покраски с переходом.
Покраска переходом по лаку
Существует множество вариантов и техник, которые помогают подготовить авто к покрасочным работам
Что не дает прийти к единой технологии выполнения лакокрасочных работ с переходом? В первую очередь этому мешают разные типы краски, которыми окрашены автомобили. Если для выполнения работ используется акрил, то:
- можно использовать однотонную нитроэмаль, не содержащую компонентов краски металлик;
- выполнить покраску с переходом, применив акриловую эмаль.
В первом случае переход аналогичен тому, что делается на металлике, а во втором применяется специальный растворитель, который растушевывает границу, и цвет краски приобретает однородный оттенок. Здесь важно заметить о плавном переходе от места покраски поврежденной детали к соседней, нетронутой. Если мы говорим о металлике и перламутровой краске, то здесь переход осуществляется с максимальной степенью точности передачи нужного оттенка. Это становится возможным благодаря их многокомпонентным составляющим, которые позволяют практически идеально осуществить отбор нужного оттенка на компьютере.
Покраска с переходом своими руками
Теперь о главном – о том, как можно покрасить авто самому и получить удовлетворительный результат. Иначе говоря, попробуем изложить подробно технологию покраски с переходом, которую сможет использовать в гараже каждый, у кого хватит уверенности в своих силах и решительности взять на себя ответственность.
При выполнении работ своими руками лучше всего использовать качественные лакокрасочные материалы из высокого ценового сегмента
На самом деле, для того чтобы все получилось, необходимо не только желание, но и минимальный опыт. Если, как говорил классик, вас интересует результат.
Можете воспринимать этот совет, как шутку. Но как известно, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому постарайтесь все хорошо обдумать и взвесить, прежде чем приступать к работе.
Итак, переходим к активным действиям
Для начала нужно определиться, что из инструмента и материалов понадобится для выполнения работ. Чтобы все сделать правильно, вам никак не обойтись без:
- краски. Ее в обязательном порядке следует выбрать по соответствующему каталогу, а лучше обратиться к опытному колористу, чтобы он помог не ошибиться с выбором;
- лака;
- краскопульта;
- тысячной, полуторатысячной и двухтысячной наждачной бумаги;
- полировочной пасты;
- машинки для полировки;
- малярной ленты и пленки.
Начинать следует с проведения подготовительных работ.
Прежде всего, нужно зачистить элемент кузова, который был поврежден. Это может быть капот и бампер, например. Но давайте будем считать, что слегка счесано крыло, и придется красить с переходом на передние двери:
- Вам следует тщательно обезжирить не только место повреждения, но лучше и все крыло целиком. Эта процедура очень важна. Так как, если упустить хоть миллиметр поверхности, на которой останется жир, то положительный результат покраски не гарантирован.
- Поливая крыло водой, нужно пройти его поверхность полуторатысячной наждачкой. Замывка необходима приблизительно на половине крыла, чтобы идеально сгладить границу поврежденной и неповрежденной поверхности. Наждачная бумага надевается на деревянный брусок прямоугольной формы, и круговыми движениями или в направлении крест-накрест поверхность шлифуется, пока не станет ровной и матовой.
- Оставить крыло до полного его высыхания. Обратить особое внимание на то, что лучше пересушить, чем приступить к работе по покраске на невысохшей до конца поверхности. Иначе, вы рискуете после покраски начать все работы заново, ввиду того, что нанесенная краска просто отслоится на том участке, где поверхность крыла имела следы влаги.
- Выполнить обезжиривание двери и произвести оклейку примыкающих к ней частей кузова перед покраской. Накрыть автомобиль пленкой, а затем сделать вырезы по границам оклейки маляркой.
- Хорошо взболтать разведенную краску и начинать красить, используя напыл, начиная от поврежденного места и переходя от него к нетронутому. Чем дальше от участка повреждения, тем концентрация напыла должна быть меньше.
- Дать просохнуть, и нанести следующий слой. Затем еще один. Интервал между нанесением слоев не должен быть меньше четверти часа.
- После того как процесс покраски частей кузова завершен, необходимо подождать порядка двадцати минут и приступить к нанесению лака. Слой за слоем наносить лак, давая каждому из слоев хорошо просохнуть.
- Залакированную поверхность пройти двухтысячной наждачной бумагой и выполнить полировку, применяя специальную полировочную пасту.
Покраска авто с переходом баллончиком своими руками
Этот метод, как правило, используется в случаях, когда:
Для выполнения работ потребуется растворитель для обезжиривания поверхности, салфетка, непосредственно сам баллончик с краской и лак. Естественно, что обезжиривание и покраска производится на поверхность, уже подготовленную для покрасочных работ.
Итак, поверхность обезжирена и высушена. Перед началом покраски, следует хорошо встряхнуть содержимое баллончика. Затем приблизительно с расстояния 20–40 см от окрашиваемой детали следует произвести распыление для нанесения базового слоя. Подождать 15 минут и нанести еще один слой. Через 15 минут нанести последний слой краски. Каждый последующий слой расширяет площадь окрашиваемой поверхности. Тем самым достигается эффект перехода.
После того как высохнет последний слой краски, нужно взять лак и вскрыть им только что покрашенный участок. Причем точно так же, в несколько приемов.
Можно считать, что покраска переходом с помощью баллончика успешно завершена. Осталось только убедиться в том, что результат вас не разочаровал и надеяться на долговечность произведенной покраски.
Разберем, как сделать видео с переходом из черного в белое. Вместо чёрного и белого можно использовать любые цвета или картинки, видео и гиф.
Добавить цвет для перехода
Добавим белый и черный цвет. Добавленные цвета появятся на фоновом слое.
Поскольку цвета используются для переходов установим длительность файлов в небольшое значение, одной секунды будет вполне достаточно.
Установить порядок переходов
Мы задумали сделать переход из черного в картинку и из картинки в белое. Для этого перетащим чёрный цвет в начало основного слоя, а белый цвет в конец.
Далее, для перехода установим длительность появления в "1" секунду, а длительность исчезания "0" секунд.
Если не установить длительность исчезания то некоторое мгновение будет проступать основной чёрный фон, а в данном случае этого не требуется.
Мы рады приветствовать вас на очередном нашем уроке посвященном работе в в Adobe Photoshop. В этой статье речь пойдет о том, как создавать плавные переходы в программе на границе между изображениями/цветами. Это очень полезный навык, который вам наверняка пригодится, так что приступим!
Делаем плавный переход между цветами
Т.к. Фотошоп является профессиональной программой обработки изображений, очень часто одного и того же результата можно добиться несколькими способами. Так и с переходами.
Через инструмент “Градиент”
Вы, наверняка, знакомы с данным инструментом. Поэтому переходим в к панели инструментов слева и выбираем “Градиент”.
Важно! Если вы не знаете, как работать с заливкой в программе, то предлагаем ознакомиться также с уроком по теме: “Как сделать заливку в Фотошопе CS6 и СС”
После того, как инструмент выбран, под главным меню появится панель настроек Градиента, где вы сможете выбрать шаблон градиента и установить дополнительные параметры по своему желанию.
К сожалению, стандартный набор градиентов включает в себя не так много шаблонов, поэтому вы можете воспользоваться поиском и расширить свою коллекцию, или же создать свой вариант.
Чтобы переход был именно цветовым, а не прозрачным, нужно задать настройки еще и для контрольной точки непрозрачности (см. скриншот ниже):
После того, как все готово, остается применить изменения, нажатием “ОК”, и залить градиентом холст. Для этого образуем выделенную область, которую хотим залить, или применяем градиент на весь холст. Просто кликаем ЛКМ (левой кнопкой мыши) в нужном месте и тянем столько, сколько необходимо.
Важно! Обратите внимание на то, какой вид заливки выбран:
В нашем случае “Линейный градиент”.
Через “Слой-маску”
К этому способу прибегают уже опытные пользователи. Все действия будут происходить уже через палитру слоев. Приступим:
Через растушевку выделения
Суть данного метода в том, чтобы создать плавный переход на границе залитого объекта/картинки и фона. Приступим!
Как видите, нет ничего сложно в том, чтобы сделать плавные переходы в Фотошопе между цветами. Мы представили целых 3 способа, как это сделать, каждый из которых подходит в определенной ситуации.
Читайте также: