Как разобрать компьютерные колонки sven
У меня в связи с осенне-зимней прострацией случилось внезапное желание протереть пыль за мониторами запасного компьютера и я там нашёл китайские колонки Sven SPS-611. Основная акустика, на которой я слушаю музыку, это Canton Fonum 630 DC и несколько пар Wharfedale Diamond разных серий, - соответственно задача-максимум была в том, чтобы Свены не сразу хотелось выбросить при прямом сравнении с полочными Уорфедейлами. Потратив выходные, я добился довольно неплохого результата, так что может кому это пригодится для того, чтобы занять себя в выходные дни чем-то условно полезным. :) Замена динамиков или какие-то существенные по сложности операции не предусматривались, - задача была не сделать хорошую акустику (на этой базе подобное просто нерентабельно), а с максимально малыми трудозатратами починить огрехи китайского проектирования.
Для затравки - АЧХ до и после переделки (микрофон не калиброваный, так что выше пяти килогерц не слишком точно, но на слух по свипу особенных пиков и провалов килогерц до 12 не слышно):
Сначала про то, что неправильно сделано в Свенах. Во-первых, кроссовера там нет (впрочем, наивно ожидать наличие оного в такой дешёвой акустике). Помимо проблем с АЧХ, это приводит к тому, что ВЧ-динамик работает с забором СЧ части диапазона, которую он без искажений не воспроизводит и в которой у него значительные резонансы. Во-вторых, ВЧ динамик в свенах - это ужас, летящий на крыльях ДЭМШ. В-третьих, корпус очень звонок в СЧ-спектре, В-четвёртых, фазоинвертор настроен слишком высоко, поэтому только добавляет неравномерности АЧХ в нижней части спектра.
1. Доработка корпуса.
Я использую акустику с внешним усилителем, так что трансформатор и плату усилителя из одной из колонок удалил за ненадобностью. Образовавшуюся дырку лучше всего заклеить каким-нибудь жёстким и достаточно глухим материалом, например трёхмиллиметровым нефольгированным текстолитом. Лучше использовать эпоксидку, но мне было лень ждать её застывания и я использовал строительный клей "Титан" - он вполне неплохо справился с задачей. После застывания высверливается дырка под зажимы в обеих колонках, примерно так:
Желательно проложить по окружности под клеммником резинку, чтобы корпус в этом месте был герметичным. Также в одной из колонок заделываем дырки от винтов, которыми был прикручен трансформатор. Провода сразу лучше заменить на медь не меньше 0.75. Далее внутри копуса имеет смысл поставить распорку хотя бы между боковыми стенками (дополнительно можно между передней и задней, но не обязательно - у них площадь меньше и звенят они слабее); я использовал прямоугольный алюминиевый профиль, поставив его с усилием в распорку и зафиксировав тем же "Титаном". Также нужно приклеить по внутренним поверхностям корпуса (кроме фронтальной) вату в один слой (обычного большого медицинского рулона хватает примерно на четыре колонки) на клей "Момент", чтобы не болтались. Можно было бы и синтепон, но его надо было искать, а вата есть в каждой аптеке. :)
Далее нужно переделать держатель ВЧ-динамика. Вообще за его конструкцию надо убивать, ибо нарушены все правила размещения ВЧ-головок в акустике. Снимаем динамик с держателя и высверливаем насадкой на дрель диаметром 35 мм все внутренности, потом дремелем или ножом срезаем получившуюся трубку до плоскости корпуса и шкуркой снимаем фаску с внутренних краёв. Должно получится что-то вроде этого:
Ещё нужно удлиннить фазоинвертор трубкой, склеенной из нескольких слоёв плотной бумаги, внутри дополнительная трубка должна выступать из свеновской примерно на 4 см, - это снизит его рабочую частоту на 10-15 гц.
2. Доработка ВЧ-динамика
Эту операцию надо делать прямыми руками, поэтому если не уверены, что сможете это сделать не порвав диффузор, лучше не пробовать. Аккуратно смачивая ацетоном край пластикового колпачка, но не заливая весь динамик, надо размягчить клей, который его держит и осторожно угловым пинцетом отделить его от диффузора:
Клей там довольно эластичный, вероятно из-за него ВЧ-динамик имеет большой спад после 10 кгц и ужасную линейность в остальном диапазоне. После отделения колпачка нужно счистить с него ацетоном остатки клея. Теперь надо немного повысить жёсткость связки катушка-колпачок; для этого суперклеем аккуратно промазываем площадь диффузора от катушки до места, где приклеивается колпачок. Много наносить не надо, ибо это увеличит вес подвижной системы. Промазывание всего динамика до гофра тоже не стоит делать из тех же соображений - линейность улучшается, но возникает существенный завал сверху (я после проверял этот вариант на других колонках :) ).
Аккуратно, стараясь попасть точно в центр диффузора, приклеиваем колпачок обратно. Далее приклеиваем ВЧ-динамик к заранее подготовленной пластиковой декоративной пластинке тем же "Моментом" по всему диаметру картонной шайбы, следя, чтобы клей не попал на диффузор и гофр.
2. Доработка НЧ-динамика
Для того, чтобы сгладить АЧХ в диапазоне мидбаса, самым простым способом будет понизить резонансную частоту подвижной системы увеличением массы. Это, разумеется, снизит чувствительность динамика, но у нас не портативная техника и не ламповый усилитель с ограниченной выходной мощностью, поэтому мы это переживём. :) Нам понадобится автомобильная мастика-самоклейка для снижения резонансов кузова, на основе битума. Нужно вырезать из неё шайбу внешним диаметром примерно 54 мм и внутренним - примерно 34 мм, придать ей конусообразную форму руками (она довольно легко деформируется, но желательно не перестараться и не разорвать её в каком-нибудь месте) и приклеить вокруг колпачка НЧ-динамика. Если есть точные весы, то можно взвесить получившуюся шайбу - должно получиться примерно 3.5-3.8 грамма. Выглядеть это должно приблизительно так:
После желательно подровнять края ножичком, не повредив диффузор, поприжимать (без излишних усилий, но равномерно) по всей площади шайбы, чтобы она хорошо приклеилась. Что даёт эта модификация, хорошо видно по следующим двум кривым АЧХ:
4. Кроссовер
Посчитанное, честно говоря, сходу звучало не очень, как это нередко бывает. Указанные номиналы - результат достаточно большого количества экспериментов, к тому же динамики в Свенах могут довольно сильно различаться от выпуска к выпуску, поэтому имеет смысл попробовать подстроить кроссовер под конкретную версию колонок. Дополнительный подъём ВЧ нужен для компенсации завала твитера. Конденсаторы в ВЧ-секции лучше использовать плёночные, НЧ-динамик можно зашунтировать неполярным оксидником. При ухудшении звучания в случае подключении конденсатора напрямую к НЧ-динамику можно включить последовательно с ним резистор в 1-3 ома. Индуктивность намотана на пластиковом каркасе для броневого сердечника внутренним размером Ф22x16 проводом 0.75, пять слоёв.
Смонтировать детали можно прямо на магнитной системе вуфера (печатная плата в нашем случае - это уже явное эстетство), приклеив хорошим двусторонним скотчем (Tesa/3M), чтобы не дребезжали при работе колонок.
Стандартный аудиофильский бред в конце статей про то, как убогие колонки после волшебной переделки переиграли акустику за $2k, я, конечно, писать не буду, но на них теперь вполне реально слушать довольно сложную акустическую музыку с хорошей сценой - вынос ВЧ-динамика на фронт существенно улучшил фазовую согласованность полос, пропали искажении от перегрузки ВЧ-динамика паразитным сигналом не его полосы. Бубнёж на мидбасе радикально снизился, эффективный диапазон расширился вниз герц на 15-20. В общем если кому-то будет нечего делать в выходные и захочется приличной акустики к компу - рекомендую, методика проверена уже на двух парах колонок, эффект есть. :)
Компьютерные колонки Sven 2.0 SPS 555 - качество за свою цену. Как разобрать колонки Sven и убрать звук "как из ведра"
ЦЕЛЬ ПОКУПКИ
Колонки Sven SPS 555 были куплены как альтернатива портативной акустике, для использования со старым ноутбуком - т.е. нужна была достаточная портативность, небольшие размеры и желательно не высокий ценовой диапазон. Сравнив модели разных фирм и почитав отзывы, решила выбрать все-таки Свен, т.к. до этого несколько лет пользовалась наушниками этой фирмы, звук нравился, и прочитала, что колонки достаточно звонкие.
ЗВУЧАНИЕ ОТ НОУТБУКА И КОМПЬЮТЕРА
ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ
Внешний вид колонок аккуратный и компактный, питание от USB (не нужно искать свободную розетку), есть разъемы для микрофона и наушников, регулировка громкости.
ЦЕНА И ПОКУПКА
На этом технические изыски у этой модели Sven заканчиваются, впрочем, за 1000-1500 руб. нет смысла ждать чего-либо еще.
После первого прослушивания колонок от компьютера я пришла от них в полный восторг, т.к. в сравнении с теми же Genius они звучали на порядок интереснее, и забрала слушать их с ноутбуком.
НЕДОСТАТКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
И уже после этого обнаружились их недостатки - непонятное "эхо" при звучании, какой-то гулкий звук и в добавок - преобладание "низких" частот над глухими высокими.
Однако, как выяснилось, если с "глухими" высокими кроме выставления их в эквалайзере на максимум больше ничего сделать нельзя (и помогает это мало), то вот от это странное эхо в колонках можно убрать подручными средствами.
КАК РАЗОБРАТЬ КОЛОНКИ SVEN
Все, что мне понадобилось - это разобрать колонки в передней части и заполнить пустоты в них там, где это создавало гул.
Пришлось поломать голову, как разобрать именно эту модель Sven, потому что, к примеру, если у SPS 607 и SPS 605 сзади есть явные болтики, которые можно просто открутить, здесь задняя панель абсолютно ровная, на ней ничего нет. Методом "научного тыка" и действуя на свой страх и риск, я все-таки нашла способ "вскрыть" колонку - для этого нужно поддеть каким-нибудь тонким предметом ее переднюю панель, обтянутую тканью, и мягко "отжать" ее от стенок.
После этого она легко снимается.
Внутри был сюрприз - нижняя часть панели закрыта пластиком. Через нее не идет звук! И наверняка отражает звук, идущий изнутри.
Далее откручиваются болтики по краям колонки - снимается пластмассовая кромка.
Все! Надоедливое "эхо" после этого становится значительно тише или совсем пропадет, звук станет "сочнее" и четче.
Конечно, много зависит от стиля музыки, который вы слушаете. Если для вас важнее низкие частоты и середина ближе к низким - вас эти колонки устроят. Если же вы предпочитаете "летящие/поющие" композиции - все-таки здесь они в комплекте со старым ноутом не дотягивают. С компьютером - да, будут играть одинаково хорошо и то, и другое.
Гула в простое не издают. Очень легкие по весу и небольшие по размерам.
Других недостатков не выявлено, считаю, свою цену они вполне оправдывают. Если ищете дешевые колонки именно для компьютера - могу рекомендовать. Для ноутбука - вряд ли оправдают ожидания.
Шару любят все. Например в ремонтах она проявляется в виде сгоревших предохранителях, обрывах сетевых проводов, плохого контакта в разъёмах и так далее. В данной работе поломка тоже заключалась в копеечном резисторе, но пока до него доберёшься. Итак, обо всём по-порядку.
Знакомый друг принёс свои компьютерные колонки Sven Stream 2.0 формата, которые проработав около года просто перестали играть. Вот так вот пропал звук - и всё. Светодиод светится, из наушников на гнезде с передней панели музыка прослушивается, тембра и громкость работают, а из динамиков тишина. Мёртвая.
Немного о конструкция этих активных колонок: в них имеются 3 см ВЧ пищалка + 12,5 см СЧ-НЧ динамик. Корпус сделан из МДФ. В целом коробка достаточно неплохо собрана. Усилитель выполнен по схеме би-ампинга, где НЧ и ВЧ усиливаются отдельно друг от друга. Он состоит из платы самого усилителя мощности с блоком питания и отдельно темброблок (тоже активный). УМЗЧ собран на двух TDA7265, темброблок на NE5532 и двух TL084. Тембры регулируются в пределах ±5 дБ. На усилитель для наушников тембры не влияют. Неравномерность АЧХ составляет ±3,5 дБ в диапазоне от 65 до 20000 Гц. Мощность якобы 2х50 ватт, но мы то с вами знаем.
В общем разбираем корпус, откручивая 10 шурупов задней панели. На ней крепится радиатор и плата БП + УМЗЧ. Сверяясь с даташитом на TDA7265 измеряем двухполярное напряжение на указанных микросхемах. Там +-21В, что является нормой. Далее касаемся входов м/с и слушаем ту-же тишину. Сгорели? Вряд ли - радиатор чуть тёплый, что свидетельствует про определённое токопотребление дежурного режима, примерно 100 мА по паспорту. Сгоревшие микросхемы или кипели бы, или были совсем холодные.
А вот и разгадка пришла в голову - 5-й контакт управления звуком Mute. Он должен иметь нулевой потенциал, а на нём 19 вольт. Подаём через небольшой резистор массу и музыка тут-же зазвучала!
Разберёмся в чём дело. Там стоит система задержки подачи питания, чтоб не было щелчков из динамиков при включении. Сделан узел на транзисторе, конденсаторе и нескольких резисторах. Что из этого накрылось? Сначала конечно выпаиваем для проверки транзистор, потом электролит, но виновником торжества оказался почему-то резистор на 47 кОм, который показал бесконечное сопротивление. Это редкость.
Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой "Power" встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.
Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.
Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.
Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.
В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.
Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.
К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.
К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.
На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.
Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.
При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.
Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.
Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания "прошли" в усилительный тракт.
Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.
Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.
В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких "особенных" конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.
В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).
Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.
Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).
Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.
При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!
Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.
Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут "хлопнуть". О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.
Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.
На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.
В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.
Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.
На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).
Читайте также: