Как привить сирень летом

Обновлено: 25.01.2025

В нашей стране сирень по праву считается одним из самых любимых декоративных кустарников. На сегодняшний день в мире существует более 30 ее разновидностей и выведено свыше 200 различных сортов. В данной статье будут рассмотрены способы размножения сирени, все возможные нюансы и особенности каждого из процессов.

Основные способы размножения

Для полноценного развития и роста этого кустарника, а также для продолжительного и пышного цветения, необходимо сочетание нескольких факторов:

• полноценного освещения;
• защиты от ветров;
• хорошего дренажа для предупреждения застоя влаги.

При соблюдении этих условий растение будет расти достаточно быстро, что позволит цветоводу самостоятельно размножать полюбившиеся сорта сирени на своем участке.

Размножается сирень следующими способами:

1. Черенкование.
2. Выращивание из семян.
3. Корневая поросль.
4. Корневые отводки.
5. Прививание.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои преимущества и трудности, а также для достижения успешного результата нужно соблюдать требования и правила.

Черенкование сирени

Вырастить красивую сирень из веточки – способ не слишком трудный и под силу даже неопытному садоводу-любителю. Существует два вида этого способа:

• зелеными черенками;
• одревесневшими побегами.

Размножение сирени зелеными черенками

При таком способе посадочный материал готовится либо во время цветения, либо сразу после, то есть проводится черенкование сирени весной. Выбираются боковые побеги, ответвления от центральных (основных) ветвей.

Черенки сирени нужно резать с побегов, на которых образовалось 4 – 6 листьев, при этом каждый из черенков должен быть длиной не менее 15 см и иметь не менее чем по 3 пары почек. Нижний срез выполняется наискось, немного ниже последних почек. У каждой подготовленной веточки сирени нужно убрать по 2 нижних листочка. Все листья необходимо обрезать наполовину, как показано на картинке.

После приготовления посадочного материала нужно организовать грядку для укоренения сирени. Для этого на месте посадки выкапывается небольшое углубление и укладывается дренаж (песок либо керамзит) слоем около 12 см. Следом кладется перегной и укрывается землей, затем нужно тщательно пролить место посадки водой.

После этого посадочный материал высаживается на подготовленную грядку, соблюдая расстояние между растениями и рядами не менее 10 см. После высадки надо устроить теплицу — установить каркас и натянуть пленку. Высота каркаса не должна быть меньше 50 см. Пример можно видеть на картинке ниже.

Далее уход заключается в поливе 1 раз в неделю и уборке опадающих листьев (это естественный процесс).

Оптимальными условиями для укоренения считается сочетание температуры 20 – 25 градусов и влажности на уровне 90 – 95%.

Теплица должна регулярно проветриваться, для чего нужно слегка приподнимать края пленки, не допуская резкого перепада температур и попадания внутрь холодных сквозняков. Через месяц–полтора, после начала интенсивного образования корней, парник можно убирать. Дальнейший уход летом заключается в регулярном поливе по мере просыхания почвы и прополке. По осени (в сентябре) самые сильные саженцы можно пересадить на постоянное место, а слабые должны зимовать укрытыми.

Укоренить зеленые черенки сирени можно также в цветочных горшках или ящиках в домашних условиях. Подготовка осуществляется аналогично, черенки высаживаются как на картинке.

При заготовке посадочного материала следует учитывать то обстоятельство, что укоренятся и выживут примерно половина веточек, так что изначально готовить к укоренению нужно в 2 раза больше побегов. Таким образом проводится размножение сирени черенкованием весной.

Ознакомиться с мнением специалиста на тему, как размножить сирень черенками можно на видео ниже.

Размножение одревесневшими побегами

Размножение сирени черенками может производиться также путем укоренения уже взрослых побегов, обычно это годовалые ветки. Посадочный материал в этом случае заготавливается с осени или уже в конце зимы. Ветки тоже не должны быть короче 15 см, иметь не менее 3 пар почек. Побеги нужно либо прикопать в песок и убрать на зиму в холодный погреб, либо просто зарыть их в снег до весны.

Весной посадка сирени черенками производится аналогично предыдущему способу. При заготовке веток следует учитывать, что укореняются такие побеги плохо, выживаемость составит в лучшем случае 30 %. Если посадить сирень из веточки таким способом, то цвести саженцы начнут не ранее, чем через 5 лет.

Метод выращивания из семян

Семена сирени обычно собираются поздней осенью, после листопада, перед первыми заморозками. После сбора их надо просушить до полного раскрытия створок.

Далее необходимо провести их стратификацию. Для этого семена смешиваются с песком в соотношении 1:3 (на одну часть семян 3 части влажного песка) и выдерживаются в холодильнике или погребе в течение двух месяцев.

Посев на рассаду производят в марте. Почва требует предварительного обеззараживания (пропаривание, обработка слабым раствором марганцовки и т.д.). Семена сирени заглубляются в землю на несколько сантиметров, после полива контейнер необходимо накрыть пленкой, создав мини-тепличку.

Всходы обыкновенной сирени появляются спустя 2 недели, а сортовой – спустя 2-3 месяца после посева.

После появления ростков покрытие с контейнера нужно убрать. В возрасте 2 недель сеянцы нужно пикировать в отдельные емкости. Дальнейший уход заключается в регулярном поливе (избегать переувлажнения почвы).

Также можно высеивать семена непосредственно в землю, сроки посева – под зиму, перед заморозками, пока почва не промерзла. По весне, когда всходы немного окрепнут и на каждом появится несколько настоящих листьев, сеянцы рассаживают.

Выращивание сирени из семян не сохраняет признаки сорта, результат может быть непредсказуемым. Обычно этот метод применяют, выращивая подвой для последующего прививания сортовой сирени.

Корневая поросль

Размножение сирени молодой корневой порослью — способ одновременно самый простой и естественный, т.к. сирень имеет свойство самостоятельно образовывать поросль от материнского куста. В этом случае пересадка проводится лишь однажды, сразу на постоянное место, и саженец получает минимальные травмы.

Главным преимуществом этого метода является то, что молодое растение будет иметь все сортовые признаки материнского.

Рассадить сирень нужно осенью, в срок до середины октября, не позже. Процедуру лучше всего проводить в пасмурный день. Перед отделением молодого растения нужно хорошо пролить почву водой, основной корень нужно перерубить осторожно, минимально травмируя хрупкую корневую систему молодого кустика, на расстоянии не менее чем 15-20 см от материнского куста. После посадки на постоянное место его надо хорошо полить и обеспечить укрытие на зиму.

Некоторые специалисты советуют проводить эту процедуру летом, начиная с июля, чтобы дать время молодому растению укорениться и окрепнуть после пересадки.

Корневые отводки

Можно размножить сирень отводками. Этот вариант размножения можно провести 3 методами:

• простым отведением;
• далемским способом (вертикальные отводки);
• китайским способом (горизонтальные отводки).

Простое отведение

Этот вариант размножения сирени очень прост в исполнении. По весне крепкие ветки в возрасте 1 года надо пригнуть к земле и прикопать, предварительно закрепив шпилькой или скобой. В течение сезона вегетации необходимо своевременно увлажнять и досыпать земли на побег в месте, где его прикопали.

Такой способ требует длительного времени, так как отделить молодое растение от материнского куста можно будет не ранее, чем через 4 года, после полного укоренения и образования собственной корневой системы.

Далемский способ

Процесс размножения сирени в этом случае также затянется на несколько сезонов, так как только предварительная подготовка занимает 2 года. Она состоит из следующих этапов:

• выбор материнского куста;
• полная обрезка веток по осени в течение двух сезонов.

На третий год, как только ветки на материнском кусте достигнут 20 см в длину, необходимо провести процедуры в определенной последовательности. Пошагово это выглядит следующим образом.

1. Выбирают самые первые почки, которые наиболее развиты, и под ними делают надрез на коре. Его заматывают проволокой в несколько витков, это нужно в целях стимулирования корнеобразования. Так поступают с несколькими самыми сильными побегами, чтобы не ослабить весь куст.
2. Побеги прикапывают наполовину, затем подсыпают землю в процессе роста молодого куста, чтобы он всегда был наполовину в грунте.
3. Осенью отводки надо раскопать и пересадить для доращивания.

Китайский способ

Этот метод размножения сирени называется также методом горизонтальной отводки. Его также проще всего использовать, выполняя следующую последовательность действий.

1. Рано весной, после того, как земля немного просохнет, выбрать крепкий куст в возрасте 3-4 лет. Вокруг него проводятся борозды глубиной 2 см.
2. Крепкие ветки в возрасте 1 года надо уложить в борозды и закрепить их в нескольких местах.
3. С помощью медной проволоки трижды обвить каждую ветку перед почками.
4. Борозды присыпать землей и регулярно поливать.
5. Через некоторое время из земли начнут расти новые побеги, которые по мере роста надо засыпать грунтом наполовину их высоты, до наступления осени.
6. За сезон подсыпать грунт 3 раза, в итоге высота насыпи станет примерно 25 см.
7. В сентябре молодые отводки надо отделить и доращивать в течение нескольких лет.

Прививка сирени

Прививание сирени также можно считать методом размножения, но достаточно сложным. Основным условием для успешного результата является то, что и подвой, и привой должны относиться к одному виду сирени. Привить сирень можно двумя методами:

1. На пробуждающуюся почку (проводится ранней весной, с начала марта по начало апреля).
2. На спящую почку (окулировка), проводится в период с первой декады июля по первую декаду августа.

Чаще всего прививка сирени проводится летом, так как рано весной очень трудно уловить нужный момент. Процедура состоит из нескольких этапов:

• подготовка подвоя;
• подготовка привоя;
• изготовление щитка;
• процедура окулировки;
• уход после окулировки.

Самым оптимальным является самостоятельное выращивание подвоя из семян, т.к. прививки на отводках реже заканчиваются успешно. В процессе подготовки нужно сделать следующее:

• в июне обрезать боковые ветки, оставив побеги 10 – 14 см;
• за неделю до процедуры нужно хорошо полить куст для более легкого отделения коры.

Корневая шейка должна быть до 1,5 см в диаметре.

При подготовке материала для окулировки нужно выполнить следующие условия:

• побег для привоя должен быть в возрасте 1 года;
• длина прививочного черенка должна составлять от 20 до 30 см, толщина до 4 мм;
• побег для привоя должен быть полностью одревесневшим, с большими почками в пазухах;
• срезать его надо за неделю до процедуры;
• после срезки нужно убрать листочки, оставив черешки;
• до прививания хранить прививочный материал в прохладном влажном месте (в холодильнике, завернув во влажную ткань или мох).

Щиток – подготовленный к прививанию привой. Готовят его следующим образом:

• с побега надо убрать большие почки (рекомендуется в средней части черенка);
• на высоте 0,7 мм над обрезаемой почкой острым ножом сделать неглубокий надрез под острым углом, под самой почкой немного глубже;
• отодвинуть кору с края надреза, стараясь не повредить древесину, в противном случае прививка не получится.

Далее можно приступать к прививанию.

Процесс прививки состоит из определенной последовательности действий.

1. Очистить место подвоя, обтереть место для прививки влажной тряпочкой.
2. Остро наточенным лезвием ножа сделать надрез в форме буквы Т длиной от 2 до 3 см, его высота над землей должна быть не менее 3 см от поверхности земли.
3. Слегка отделить кору в местах надреза.
4. Аккуратно вставить щиток в надрез по центру, под кору на подвое.
5. Место прививки закрепить повязкой из изоленты или эластичного бинта. Повязка закрепляется на всей поверхности прививки, сверху вниз, но почка должна оставаться открытой.
6. Подвой необходимо присыпать грунтом, поливать можно через неделю.
7. Через 3 недели можно оценить результат окулировки. Если щитковая почка сохраняет свежесть, то прививка удалась. Если почка на щитке засохла, то окулировка не удалась.

Перед наступлением морозов привитый подвой мульчируется торфом, место окулировки должно быть на глубине не менее 10 см.

Весной, в период со второй половины марта до начала апреля следует убрать торф, снять повязку и обрезать стволик на высоту 5-7 см выше почки, оставив так называемый шип. Место обрезки надо обработать садовым варом. Чтобы молодой привитый побег не сломался, его привязывают к шипу. Начиная с третьего года, привитый побег можно пересаживать на постоянное место.

Уход после окулировки

Начиная со второго года после прививания можно начинать ухаживать за привитым растением. Нужно регулярно поливать его, рыхлить почву и обрезать новую поросль. Весной можно проводить подкормку комплексным удобрением в количестве 20-30 г согласно инструкции по применению.

В заключение можно отметить, что среди нескольких видов размножения сирени каждый цветовод может выбрать наиболее для него интересный. Начинающему любителю цветов по силам вырастить свою сирень из черенка, а опытному – провести окулировку на выращенном собственными руками из семян подвое.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Хотите, чтобы в вашем саду росла пышная сортовая сирень? Получить красивый кустарник можно с помощью прививки.

Ароматная сирень отлично впишется в ландшафтный дизайн любого садового участка. Роскошные кусты с пышными соцветиями помогут скрыть от глаз неприглядный сарай, который давно нуждается в ремонте. А если вам удастся на один куст привить несколько разных сортов или вырастить штамбовую сирень, то такое эффектное растение будет царствовать в вашем саду и никого из гостей не оставит равнодушным.

Прививка сирени почти не отличается от прививки плодовых деревьев, но у нее есть свои особенности, о которых нужно знать.

На что прививают сирень?

У вас на участке растет дикая сирень (она же сирень обыкновенная) с мелкими цветками? Можете привить на нее сортовой черенок! И уже в скором времени невзрачный кустик превратится в культурное растение с пышными соцветиями.

Сортовую сирень можно привить на побег не только дикого сородича, но и любой другой сорт, который отличается хорошей морозоустойчивостью, непривлекателен для вредителей и редко болеет.

2 сорта сирени привиты на одно растение

Подвой (побег, на который прививают черенок сортового растения) можно вырастить самостоятельно, однако на это вам потребуется как минимум 2 года. Семена сирени сеют в открытый грунт под зиму либо весной (обязательно после стратификации), а после появления 2-3 листочков сеянцы пикируют.

Сортовую сирень прививают, когда корневая шейка сеянцев достигнет в диаметре 5-7 мм. Лучше всего делать это весной, во время сокодвижения, (обычно в марте), хотя нередко отлично приживаются и те прививки, которые были сделаны летом или осенью.

Удивительно, но сирень можно привить на молодые сеянцы ясеня. Несмотря на то, что эти растения внешне не похожи, они относятся к одному семейству. Поэтому такая прививка вполне возможна. Приживется она хорошо, да и деревце получится очень необычное.

Заготовка черенков сирени для прививки

Проще всего прививать сирень черенками. Привой (то, что прививают) подготовьте заранее: срежьте черенки в феврале-марте (еще до набухания почек) со здорового и обильно цветущего куста сирени нужного сорта или купите их в специализированном питомнике.

Чтобы прививка успешно прижилась, черенки нарезайте длиной 30-40 см с однолетних полуодревесневших побегов.

Срезанные черенки оберните полиэтиленом или бумагой, поместите в прохладное место (холодильник или погреб) с температурой от 0 до 5°С и храните до момента прививки. Примерно за полчаса до нее достаньте черенки и замочите в стимуляторе роста (Эпине, Гетероауксине, Гумате калия).

Как привить сирень весной?

Начинающему садоводу лучше всего попробовать привить сирень простой копулировкой. "Язычки" делать не рекомендуется, поскольку молодые ветви этого растения очень мягкие. Если вы сделаете в них расщепы, то рискуете повредить ткани.

Чтобы привить сирень способом простой копулировки, на подвое и привое сделайте косые срезы одинакового размера и аккуратно, не касаясь места срезов пальцами, приложите их друг к другу так, чтобы совпали их камбиальные слои.

Прикладывать срезы друг к другу нужно одним уверенным движением. Старайтесь не сдвигать и не тереть подвой и привой друг о друга. Иначе вы повредите ткани растений, и они не срастутся.

Закрепите место прививки обвязочным материалом. Для этого лучше использовать полиэтиленовую пленку, а вот клейкая лента (скотч или изолента) на эту роль не очень подходит: такой материал нельзя прикладывать к ветке сирени клейкой стороной, потому что при снятии такой обвязки вы можете повредить кору.

Верхний срез на черенке замажьте садовым варом: благодаря этому привой не засохнет.

Также можно привить сирень в расщеп. Технология этого способа довольно простая, и такая прививка хорошо приживается, даже если у вас не получится строго следовать всем нашим советам.

Прививка сирени в расщеп – пошаговая инструкция

Этим способом сирень тоже прививают в начале весны.

1. Чистой тканью, смоченной в спирте, очистите лезвие секатора от загрязнений.

2. В качестве подвоя выберите стволик диаметром 5-7 мм, секатором срежьте с него верхушку и удалите все набухшие почки.

3. Посередине стволика чистым и острым ножом сделайте вертикальный расщеп глубиной 3 см.

4. На черенке с двух сторон сделайте косые срезы (длиной 3 см), чтобы получился клин.

5. Вставьте его в расщеп так, чтобы совпадали камбиальные слои на подвое и привое. При этом достаточно, чтобы слои камбия соприкасались с одной стороны.

6. Место прививки обмотайте полиэтиленовой лентой.

7. Любые повреждения на ветке и места, где располагались почки, замажьте садовым варом.

8. Привитый черенок накройте тонким полиэтиленом: такая тепличка поможет сохранить в месте прививки необходимый уровень влажности. После распускания почек укрытие можно снять.

Пошаговая инструкция прививки сирени

Прививать сирень можно и способом окулировки: ранней весной (прорастающей почкой) или во второй половине лета ("спящим" глазком). Лучше всего проводить прививку в Т-образный разрез, сделанный на боковом побеге подвоя на высоте 100-120 см.

Первичный уход за привитой сиренью

Прививка приживается через 10-14 дней. Но это не значит, что спустя 2 недели привитые черенки должны пойти в рост. Зачастую привой дает молодые побеги только летом. И это нормально, поэтому не спешите раньше времени бить тревогу и считать прививку неудавшейся. Если черенок не засох, и почки на нем зеленоватого цвета, считайте, что вы справились со своей задачей на ура.

В начале сентября ослабьте обвязку. Если к этому времени привой уже хорошо сросся с подвоем, и привитая сирень растет в безветренном месте, то обвязочный материал снимите вовсе. Если же есть риск, что еще неокрепшую ветвь деревца может сломать ветер, тогда оставьте обвязку до следующей весны. Но следите, чтобы она не врезалась в растение.

Не забывайте удалять поросль, образующуюся ниже места прививки. С течением времени ненужных побегов станет меньше, и такая необходимость отпадет.

Как видите, привить сирень несложно. Попробуйте – и вам удастся получить растение удивительной красоты с ароматными соцветиями, которые своим привлекательным внешним видом будут радовать глаз поздней весной.

Рассказывает садовод-любитель Елена Кожина:

— Я очень люблю сирень. Но участок невелик, и я могу сажать её только в ряд у забора. Кусты там уже сомкнулись, превратившись в свободно растущую изгородь. Сорта повторяются и уже кажутся простоватыми. А ведь сейчас такое разнообразие великолепной сортовой сирени!

И хотя специалисты, как правило, оперирующие гораздо большими площадями, чем мы, дачники, не поддерживают подобную мешанину, я всё же решила создать свою небольшую коллекцию и превратить взрослые кусты в букеты, прививая черенки разнообразных сортов на их поросль. Расскажу, как я это делаю. Тем более что весна — самое время для того, чтобы заняться прививкой.

На что прививаем

Чтобы куст можно было обновить, он должен быть именно кустом, причём здоровым, не слишком старым и имеющим молодую поросль. Лучше, если её немного, — это значит, что в дальнейшем меньше придётся мучаться с вырезкой лишнего. Придирчиво осматриваю кандидата, после чего подготавливаю его к перепрививке. Для этого его надо проредить: вырезать до основания 1–3 центральных старых ствола (но не все) и часть поросли, оставив лишь несколько сильных и расположенных не вплотную друг к другу молодых (лучше 1—3‑летних) стволиков толщиной не более 2–3 см.

Что прививаем

Черенки новых сортов сирени я приобретаю в питомниках, у коллекционеров, прошу у друзей либо срезаю с понравившихся кустов, растущих у соседских заборов (конечно, с разрешения хозяев). Заготавливаю материал в течение всей зимы. Выбираю прошлогодние побеги средней силы роста толщиной 4–6 мм и длиной 15–30 см. Срезанные черенки заворачиваю во влажную тряпочку и закапываю в снег в тенистом месте участка, где они и хранятся до весны. 1–2 недели черенки могут полежать и в холодильнике (во влажной салфетке и пакете).

Когда браться за дело

Сокодвижение у сирени начинается очень рано — примерно в конце марта — начале апреля. Это заметно по тому, что почки, особенно цветочные, начинают наливаться и увеличиваться в размере. Вот примерно в это время я и принимаюсь за прививку. Черенки же должны быть спящими. Только что срезанные использовать тоже можно, но тогда делать это надо в самые ранние сроки, пока почки ещё не сильно набухли, и приживаемость может быть немного хуже.

Подбирая новые сорта, учтите, что не стоит прививать на один куст или рядом похожие друг на друга по цвету — они будут диссонировать. Если уж собирать букет, то яркий, контрастный! А вот по форме цветков и их махровости им лучше быть сходными. Старайтесь не совмещать мощные и слаборастущие, вертикальные и раскидистые сорта — куст-букет будет выглядеть неаккуратно.

Мастер-класс: прививаем сирень

Вам понадобятся: острый прививочный (копулировочный) нож (в крайнем случае его можно заменить канцелярским или строительным резаком), обвязочная лента шириной 1–1,5 см (специальная либо нарезанная из плотного полиэтиленового пакета), секатор, садовый вар.

Простая копулировка и прививка вприклад

1. Секатором обрезаем выбранный стволик-подвой на нужной высоте — от уровня земли примерно до 70 см. Выше прививать неудобно — подвой может дать побеги ниже места прививки.

2. Прививочным ножом срезаем черенок наискось. Срез лучше начинать на 2–5 мм ниже почек (у сирени они парные). Он должен быть ровным, а его длина — превышать диаметр черенка примерно в 3 раза.

3. Делаем на подвое точно такой же срез, как и на черенке. Если подвой толще черенка, срез будет располагаться сбоку (это называется прививка вприклад), а если они одинаковы, срезаем подвой так же — наискосок (это будет простая копулировка).

4. Прикладываем черенок к подвою так, чтобы срезы совпали (причём не древесина, а слои камбия под корой!). Если полного совпадения добиться не удаётся, надо совместить хотя бы нижнюю и одну боковую части срезов (хотя лучше переделать один из них).

5. Обматываем обвязочной лентой, герметизируя и туго стягивая соединение. Срезаем верхушку черенка, оставляя на нём 1 или 2 пары почек. Замазываем срез садовым варом или защищаем от иссушения другим способом.

Что делать дальше?

Если вы не уверены в своём мастерстве, полезно притенить прививку от солнца, надев на неё неплотно закрытый кулёчек из белой непрозрачной плёнки, фольги или бумаги. Снимают его, как только начнут разворачиваться молодые листочки. Желательно подвязывать отрастающие побеги к колышку: прививки без язычка до полного срастания обладают довольно слабой прочностью. Когда обвязка начнёт перетягивать стволик, ослабьте её, а к концу лета удалите совсем. Обязательно маркируйте привитые стволики (краской, этикетками и т. п.). Удалять или перепрививать новую поросль, увы, отныне придётся ежегодно.

Прививка за кору

Метод удобен, когда подвой толще привоя и к тому же имеет довольно плотную кору, мешающую удачно сделать срез. Делают её строго в период сокодвижения — иначе кора плохо отделяется от древесины.

1. Срезаем подвой на нужной высоте и делаем на нём продольный надрез коры длиной 3–4 см.

2. Кончиком ножа или специальной косточкой на нём поддеваем уголки коры и чуть-чуть отгибаем их, чтобы можно было вставить черенок, не задрав на нём кору.

3. Срезаем черенок наискось — так же, как в предыдущих случаях.

4. Вдвигаем его под кору в разрез почти до конца.

5. Обвязываем ленточкой весь узел, срезаем верх черенка, замазываем срез.

Личное мнение

В крупных промышленных питомниках для размножения сирени в основном применяют окулировку спящим глазком. Это быстро, надежно и экономично.

Лучшие сроки окулировки сирени в условиях средней полосы конец июня — первая половина июля. В это время наступает наиболее активное сокодвижение и деление камбиальных клеток.

О возможности начинать окулировочные работы можно судить по формированию и созреванию глазков привоя у однолетних побегов и наличию активного сокодвижения у подвоя. Наступление активного сокодвижения можно вызвать искусственно, путем обильного полива подвоев за 5-7 дней до начала работ. Подвой готов к окулировке, если он у основания корневой шейки достиг толщины карандаша, а ткани коры легко отделяются от древесины. Лучшим подвоем являются одно-двухлетние сеянцы с толщиной корневой шейки 0,7-1,5 см.

Подвои к окулировке начинают готовить во второй половине июня. Обрезают все лишние, мешающие работе окулировщика побеги на высоте 12-15 см, оставляя лишь один стволик. Излишняя вырезка ослабляет растение подвоя. Если приходится вырезать сильные побеги садовым ножом или секатором, то к подготовке подвоя приступают раньше, дней за 15-20 до начала окулировки, чтобы дать время ранам зарасти. В засушливую погоду плантацию обильно поливают, а после подсыхания почвы растения окучивают. Непосредственно перед окулировкой подвои разокучивают, а место будущей прививки протирают чистой тряпицей.

Черенки различных сортов сирени обыкновенной вызревают не одновременно. Не всегда проявляется прямая зависимость вызревания однолетних побегов и глазков от сроков зацветания сорта. Только у отдельных ранних сортов (Невеста, Маршал Василевский, Ранункул, Ранняя) глазки вызревают рано. Эти сорта можно окулировать одними из первых. Глазки других ранних сортов (Бюффон, Уильямс Робинзон) созревают позже средних и среднепоздних сортов (Пуанкаре, Мисс Эллен Уилмотт). К заготовке черенков приступают немедля, как только в достаточной степени одревеснеет однолетний прирост и сформируются глазки.

Л.А. Колесников использует способ окулировки сирени с частью листовой пластинки, оставляя на черенке 1/4-1/3 часть листа, что позволяет окулировать в наиболее ранние сроки, при недостаточно сформировавшейся почке и вызревшем глазке. За счет оттока ассимилянтов из оставленной части листовой пластинки почка доформируется непосредственно на подвое. Сирень, окулированная в наиболее ранние сроки, по методу Л.А. Колесникова, дает наилучшие результаты. В крупных промышленных хозяйствах придерживаются средних сроков окулировки (в условиях средней полосы — середина июля). Это позволяет использовать большее количество глазков с одного черенка и значительно сокращает потребность в их расходе. При наличии достаточного количества прививочного материала следует рекомендовать ранние сроки окулировки и проведение их в сжатые сроки. Окулировку следует стремиться закончить в 6-7 дней, как это делают в Аткарском государственном питомнике. Поэтому большое значение приобретает своевременное проведение подготовительных работ с подвоем, а также в маточнике. Важно также заранее подготовить необходимый для окулировки инструмент.

Черенки для срезки глазков заготовляют в маточнике с наиболее развитых, предварительно апробированных кустов. Побеги должны быть достаточно одревесневшие, с вызревшими почками. Таких черенков обычно больше бывает с хорошо освещенной южной и юго-западной части кроны. Черенки срезают с таким расчетом, чтобы на маточном кусте на оставшейся части однолетнего побега имелось 1-2 пары достаточно развитых почек, из которых на следующий год могли хорошо развиться новые побеги. Заготовляют черенки в утренние часы и затем режут в течение всего дня по мере необходимости.

После нарезки однолетних побегов с них удаляют листья с частью черешка. Невызревшую часть побега вместе с двумя парами верхних почек удаляют. Как правило, верхняя пара почек имеет цветочные заложения. При прививке таких глазков получают цветущее соцветие весной следующего года. Если черенки заготовляют на весь рабочий день, то после подготовки и этикировки их завертывают в увлажненный мох и перфолевую пленку. В такой упаковке черенки помещают в подвал или холодный сарай. Лучше черенки хранить в холодильнике при температуре от 0 до +2°. Хранящиеся в таких условиях в течение 10-12 дней черенки при окулировке на опытно-производственном участке Научно-исследовательского института овощного хозяйства (НИИОХ) показали отличные результаты. Обычно с одного побега используют до 10-12 хорошо развитых почек, с таких же сортов, как Бюффон, Утро Москвы, Внучка Леночка, — до 20 нормально развитых почек.

Перед началом окулировки проводят подготовительные работы: проверяют качество обвязочного материала, остроту лезвия окулировочного ножа, наличие оселка и ремня, протирают подвои.

Окулировать сирень следует на высоте 3-5 см от поверхности почвы. Наиболее удачной следует считать окулировку непосредственно в корневую шейку. Кроме успешной приживаемости, здесь играет роль и то обстоятельство, что при посадке саженцев, окулированных на высоте 12-15 см, на постоянное место даже опытные садоводы произвольно заглубляют корневую шейку, отчего образуется поросль, с которой впоследствии трудно бороться.

Известно несколько способов летней окулировки, Но в промышленных питомниках в основном используются два: окулировка спящей почкой под кору с древесиной и окулировка спящей почкой под кору без древесины.

На рисунке показана правильно зарастающая рана при умеренных размерах вертикального и горизонтального надрезов на подвое. Глазок прививался в начале июля в период активного сокодвижения.

Окулировка с древесиной

При наличии достаточного количества глазков используют только хорошо развитые средние почки побега. Подготовленный побег берут в левую руку и большим и средним пальцами обхватывают ниже срезаемого глазка. Вытянутый указательный палец (опора) подкладывают с тыльной стороны под срез. Мизинец и безымянный палец прижимают к подушечке большого пальца. Лезвие ножа ставят под углом к оси черенка на 1,5-2 см выше срезаемой почки. Легким, размеренным движением правой руки вводят нож в тело черенка; одновременно слегка двигая его на себя. Когда нож дойдет до середины почки, его незначительно заглубляют, после чего снова поворачивают кверху. Чтобы срезанный глазок не упал при выходе ножа из древесины черенка, щиток прижимают к полотну ножа большим пальцем правой руки. Срезанный глазок берут указательным и большим пальцами левой руки.

После этого на подвое делают Т-образный надрез коры. В поперечном направлении кору подрезают коротким, тянущим резом, не задевая тканей древесины. Продольный прямой надрез коры должен совпадать с осью подвоя.

Чтобы в него не попадали частицы пыли, влаги дождя и поливов и чтобы было удобнее отделять кору от древесины, надрез делают полукруглым. После продольного надреза при снятии ножа слегка нажимают лезвием на левую сторону коры подвоя и отделяют ее от древесины. В месте соприкосновения поперечного и продольного надрезов легким движением косточки ножа отделяют кору от древесины так, чтобы без труда можно было вставить срезанный щиток. Чем меньше кора отделена от древесины, тем плотнее соприкосновение тканей глазка и подвоя.

В приготовленный надрез левой рукой вдвигают срезанный щиток. Иногда прибегают к помощи косточки или обушка клинка. Упирая их в основание почки, щиток продвигают вниз. Если щиток не удается уместить в разрез полностью и сверху он опирается на кору подвоя, его срезают на уровне поперечного надреза. Не выпуская ножа из правой руки, указательными пальцами обеих рук проводят по краям надреза сверху вниз, в результате чего края надрезанной коры подвоя плотнее прилегают к щитку привоя.

Обвязывают место прививки плотно. При хорошем сокодвижении, особенно на однолетних подвоях, нужно тщательно следить, чтобы кора подвоя в месте прививки не скручивалась от чрезмерных усилий при первых витках ленты.

Обвязкой занимается или сам окулировщик или другой рабочий-обвязчик, идущий вслед за окулировщиком. Обвязочные ленты из рафии или рогожи длиной 35-40 см нарезают заранее и замачивают в воде.

Неувлажненная рогожка не прочная, часто рвется при обвязке. Чрезмерно мокрая, высыхая, укорачивается и сильно врезается в кору подвоя. Иногда выжимаемая при обвязке влага попадает в поранения, что сокращает процент прижившихся глазков.

Наиболее удобна для обвязки полиэтиленовая и перфолевая пленки: они растягиваются по мере разрастания подвоя. Обвязывать окулировку изоляционной лентой нельзя.

Обвязку лучше всего начинать сверху и заканчивать под глазком. При недостаточном навыке, заматывая ленту в обратном направлении, можно выдавить наружу часть щитка. Такой щиток приходится поправлять, снимая часть обвязки, что резко снижает производительность труда. Опытный окулировщик с успехом проводит обвязку и снизу вверх. При перевязке ленту накладывают так, чтобы короткий конец находился в левой, длинный— в правой руке. Длинным концом обматывают место прививки, накладывая на короткий конец первые и последующие витки, плотно укрывая весь продольный разрез. При обвязке передают туго натянутый конец ленты сзади подвоя из правой руки в левую. Выводя левую руку вперед, не ослабляя ленты, передают в правую, и так до конца обмотки. При последнем обороте ленты, подкладывая под нее большой палец левой руки, оставляют щель. Правой рукой конец мочала два раза пропускают в щель сквозь обвязку и крепко затягивают.

Окулировка без древесины

Окулировка под кору без древесины отличается от окулировки под кору с древесиной способом снятия почки с черенка.

Из всех существующих способов снятия щитка с почкой без древесины наиболее приемлемы два: выщипыванием и с подрезанием сосудистых пучков.

Прием получения щитка с почкой без древесины выщипыванием сводится к следующему. На нижнем конце черенка, на 1,5-2 см ниже и выше почки, кору подрезают в поперечном направлении. Такие же надрезы делают сбоку в продольном направлении. После этого обхватывают подрезанный щиток указательным и большим пальцами и сдвигают его вбок, одновременно плотно прижимая кору к древесине. От этого движения щиток с почкой и листовым черешком остается в руке. Взяв щиток большим и указательным пальцами левой руки за листовой черешок и убедившись, что основание почки с сосудами не вырвано, щиток вставляют в предварительно сделанный продольный разрез под кору подвоя обычным приемом. Вторую почку из этой пары снимают так же, как и первую. Вставив щиток, место прививки обвязывают указанным выше способом.

Если у привитого щитка повреждено основание пучка, то щиток прирастает к подвою, но привитая почка не развивается в побег.

Щиток с подрезанием сосудистого пучка готовят так. Вначале срезают щиток с толстым слоем древесины. Затем берут его большим и указательным пальцами левой руки за нижнюю часть так, чтобы древесина была обращена к окулировщику. Осторожно кончиком ножа, который держат в правой руке, отгибают сверху вниз древесину, пока не обнажится сосудистый пучок. После этого большим пальцем правой руки придерживают отогнутую древесину, прижимая ее к большому пальцу левой руки. Одновременно концом ножа подрезают сосудистый пучок. Далее, перехватив щиток за листовой черешок левой рукой (большим и указательным пальцами), пальцами правой руки древесину до конца отделяют от коры.

Освобожденный от древесины щиток вставляют в Т-образный надрез на подвое.

Способ снятия щитка выщипыванием без древесины не требует высокой квалификации окулировщиков и при прививке в крупных питомниках дает наиболее высокий процент приживаемости. Этот способ впервые был проверен автором в 1948 г. на Центральной станции юных натуралистов. В течение ряда лет только так окулируют сирень в Останкинском цветочно-декоративном комбинате Управления благоустройства Москвы. В отличие от других пород (семечковых и косточковых) у сирени при выщипывании щитка основание глазка, как правило, не повреждается. К тому же при повреждении центральной почки в рост трогаются две боковые, из которых развиваются мощные побеги. У щитка, снятого способом выщипывания, в несколько раз увеличивается поверхность соприкосновения камбиев подвоя и привоя.

Читайте также:

  
• Мята strawberry mint описание
  
• Жгучий волосок листа крапивы под микроскопом с описанием
  
• Как выглядят удобрения в гранулах
  
• На первый взгляд их можно принять за растения но в отличие от растений
  
• Коричневый мох в аквариуме как избавиться