Как поменять лазер в дисководе
Довольно частой, даже типичной причиной сбоя диска становится проблема с лазерным блоком. Более точными причинами могут быть:
- деградация лазерного блока (лазерной головки),
- загрязнение линзы,
- загрязнение призмы оптического блока.
Но их, в свою очередь, могут вызвать более серьезные причины, такие как: неисправность привода шпинделя или микросхемы драйвера. Последняя отвечает за управление двигателями. Поэтому точная диагностика никогда не помешает.
Если же точно установлено, что проблема с лазерной головкой, то ее придется менять, а за саму деталь выложить приличную сумму, так как она является одной из самых дорогих в DVD-плеере. Впрочем, если именно неисправность лазера стала главной причиной проблем, то даже для новичка будет несложным провести его замену в плеере. Главное, соблюдать основные правила работы и ее тонкости. Если вы впервые решаетесь на такую операцию, то статья, как мы надеемся, станет очень полезной для вас.
Мы уже рассказывали о разборе автомагнитолы с CD/MP3-приводом. Здесь операция в некоторых вещах похожа. В частности, при разборе устройства вам не нужно снимать винты, которые предназначены для крепления направляющих лазера. В большинстве моделей DVD-плееров они закреплены клеем. Такое крепление винтов обусловлено задачами устройства. Производитель в заводских условиях выставляет высоту лазера с оптимальными параметрами. Если вы попытаетесь выкрутить эти винты, то вы собьете фокусное расстояние и выведете DVD-плеер из строя. Нет, работать он будет, но читать диски будет со сбоями. А вам именно этого и не надо. Поэтому не стоит выкручивать винты, и не придется потом заново выполнять всю работу, а еще хуже, поручать ее настоящему специалисту.
Однако самое интересное, что из четырех винтов именно один можно снимать, так как на заводе его не фиксируют клеем и специальным пластмассовым фиксатором. Спокойно выкручивайте этот винт и тяните металлическую направляющую вдоль хода лазера. Это позволит освободить направляющую и без особых усилий вынуть сам лазерный блок. Таким образом, как вы видели, для извлечения лазера пришлось снять только один винт. Ничего сложного в этой операции нет. После того, как вы это сделаете, можно установить новую головку и собрать в обратном порядке.
Из некоторых тонкостей, на которые следует обратить внимание, также отметим следующие моменты. Во-первых, пружинка, которая крепится на зубчатой планке. Внимательно следите за ней, чтобы не потерять. Во-вторых, припойная перемычка, которая стоит на плате лазерной головки. Ее рекомендуется убрать после установки новой детали, но можно убрать и до установки привод. Ничего страшного не случится. Вот, собственно, и все.
Одна из самых распространённых неисправностей DVD-плееров – диск не читается.
В таких случаях, как правило, диск либо вообще не загружается, на дисплее высвечивается надпись NO DISK или ERROR , либо происходят регулярные сбои и зависания при воспроизведении.
Наиболее часто причиной данного дефекта является деградация лазерного диода, загрязнение линзы и призмы оптического блока. В любом случае требуется замена отнюдь не дешёвой детали как оптический лазерный блок, в обиходе – лазерной головки.
Следует учесть, что указанные неисправности могут быть вызваны неисправностью привода шпинделя или микросхемы драйвера, которая управляет двигателями. Не лишним будет узнать о типичных неисправностях лазерных приводов.
Если же причиной неисправности является неисправность лазера, то необходимо заменить лазер в DVD.
Замена лазера при ремонте DVD проигрывателя довольно простая операция не требующая больших затрат времени и сил, но и здесь есть свои нюансы.
Для опытных мастеров данная инструкция вряд ли будет полезна, но вот для новичков, которые делают первые шаги в ремонте электроники, информация будет непременно полезна.
Первое, о чем хотелось бы предупредить, так это не нужно выкручивать винты, крепящие направляющие, по которым скользит лазер. Во многих DVD-приводах эти винты зафиксированы клеем.
Связано это с тем, что высота от лазера до диска уже выставлена на заводе – это наиболее оптимальное расстояние. Выкрутив же винты направляющих, можно сбить фокусное расстояние и в будущем диски могут читаться с перебоями. Чтобы впоследствии не заморачиваться с регулировкой винтов их лучше вообще не выкручивать.
На фото как раз видны 3 фиксатора закреплённых винтами – их трогать не стоит.
А вот четвёртый винт, который можно свободно крутить как вздумается, обычно не замазан клеем и у него нет пластмассового фиксатора.
Чтобы извлечь лазер необходимо выкрутить винт и потянуть металлическую направляющую вдоль хода лазера. Как это делается – смотрите на фотке.
Вот так просто освобождается направляющая. Далее лазерный блок вынимается без особых проблем.
Для того чтобы извлечь лазер нам понадобилось выкрутить лишь один винт.
В приводе, изображённом на фотографии, понадобилось заменить лазерную головку SF-HD62 на SF-HD65. Эти два лазера взаимозаменяемы. Также аналогами являются SF-HD62, SF-HD65, SF-HD60, KHM-310, KHM-313.
При замене лазера не забывайте о мелких деталях, например о пружине, которая закрепляется на зубчатой планке. Такие мелкие детали очень легко потерять.
После установки новой лазерной головки в привод нужно убрать припойную перемычку на плате лазерной головки. Эта перемычка служит для защиты от статического электричества. Перемычку рекомендуют убирать после установки в привод лазерной головки и подключения к ней шлейфа. Это рекомендация, но на практике перемычку можно убрать и до установки в привод, обычно проблем не бывает
Подведём итог этой краткой инструкции и ещё раз отметим наиболее важные моменты.
При замене лазера не следует выкручивать все винты , которые фиксируют направляющие. Вывинчивать необходимо один, который не зафиксирован клеем и не имеет пластмассового фиксатора.
Следует уделять внимание мелким деталям , например, легко потерять пружинку, закреплённую на зубчатой планке.
После установки новой лазерной головки следует убрать припойную перемычку , расположенную на плате лазерного блока с помощью обычного паяльника.
Некоторые мысли о проблемах с лазерами, которые никогда не случались.
И о тех, кто это сделал.
— Эй, ты не знаешь, где можно купить новую головку для моего CD плеера? Он сломался.
Я слышал это так много раз, что решил написать о лазерах, их проблемах и простых решениях.
Я взглянул внутрь более 100 плееров, которые НЕ ЧИТАЛИ CD и только один (в десятичном и двоичном виде это ровно «1») имел сломанную головку. И этот один умер из-за моей тупости. Но это не является темой для данной статьи.
А глупость других.
Есть по крайней мере двадцать причин, почему CD плеер не читает диски, и люди, имея стереотип, называют все эти проблемы СЛОМАННОЙ ГОЛОВКОЙ.
И это КРАЙНЕ НЕПРАВИЛЬНО, потому что лазерные головки более не производятся, а то, что осталось, эти святые резервы — брутально раскупаются теми, кто не знает ничего лучше, чем тупо купить новую головку.
Основные десять причин, почему диски не читаются
— в соответствии с «моим большим опытом» в этом вопросе — это:
1. CD диск внутри плеера, оставшийся после переезда в лотке. Диск проваливается внутрь «кишков» сидюка и блокирует механизм. Когда владелец вставляет второй диск внутрь — плеер естественно показывает ошибку.
— Лечение: первое лекарство, которое приходит на мой ум, это — открыть диск и удалить застрявший CD.
2. Двадцатилетний пассик, что приводит в действие лоток, начинает скользить или рвётся. После закрытия лотка — диск неверно встаёт на шпиндель.
— Лечение: заменить пассик.
3. Проигрыватель компакт-дисков, работавший в пыльной среде. Пыль или сигаретная смола поселились на лазерной оптике. Пыль вызывает дисперсию луча. Лазер теряет фокус.
— Лечение: вскрыть плеер и очистить поверхность лазерной головки с помощью ушной палочки. Сначала мокрым кончиком, смоченным чистящей жидкостью, затем — сухим. Если этого недостаточно — очистить лазер ВНУТРИ считывающей головки. Но это для продвинутых. Лучше отдать эту работу часовщику. Ниже — несколько фотографий.
4. Питание лазерной цепи неисправно: либо слишком низкое напряжение, либо шумно, или начинает колебаться от плохой фильтрации или регулировки. Причиной могут быть высохшие электролиты.
— Лечение: заменить все электролиты в цифровой части платы, а ещё лучше — вообще все.
5. Есть холодная пайка в лазерной схеме. — Действительно, распаянные соединения со временем могут корродировать и выходить из строя. Даже лучшие плееры 20-летней давности этим грешат. Соединение, выполненное горячей пайкой, такие как: ножка регулятора, или точка, где выпрямляется напряжение, или контроллер мощности лазера — от жары у них начинается ускоренный износ — смесь окисления, выгорания флюса и испарения олова.
— Лечение: взглянуть на все паяные соединения, особенно вокруг коннекторов кабелей, идущих на питание лазера, вокруг всех регуляторов, вокруг мест, которые выглядят подгорелыми, коричневатыми или проваренными — и повторно пропаять эти соединения, добавив немного свежей пайки со свежим флюсом.
6. Движущиеся кабеля или ленты — ломаются после миллионов изгибов.
— Лечение: Проверьте непрерывность в изгибах лент, ведущие к лазеру, лотку или движущему механизму.
7. Движущий механизм накапливает грязь, волосы и пыль на жирную часть и головка не может вернуться к центру, своему исходному положению. С каждой «поездкой» — грязь отталкивается и образует своего рода «бампер», который остается с каждой стороны дорожки.
— Лечение: почистить дорожки, оси и стержни на их краях.
8. Главный мотор не держит правильную скорость.
Это выглядит, как будто лазер не может считать диск, но дело банально в неправильной скорости вращения. Это может быть вызвано скольжением диска на шпинделе, или дефектом двигателя, или что-то блокирует CD, как, например, трение о поверхность лотка с соответствующим звуком. Например, шпиндель может стирать его нижний подшипник и весь механизм будет ниже на одну десятую миллиметра. Лазер теряет фокус и верхний зажим не будет хорошо прижимать. В любом случае — шпиндель должен быть возвращен до этих десятых долей миллиметра.
— Лечение: если мотор самый простой Mabuchi за 5 баксов — лучше заменить его. Если же это CDM или KSS магнитной серии с бесщёточными двигателями — в таком случае просто настроить высоту шпинделя.
9. Волосы или что-то еще застряло внутри механизма фокусировки лазера.
Лазер не может свободно перемещаться вверх и вниз. Если CD сильно наэлектризован — он притягивает волосы, пыль и шерсть домашних животных. Во время воспроизведения они могут попасть под подвеску лазерной фокусировки.
— Лечение: устранить препятствие.
10. Компакт-диск не вращается. После закрытия лотка ничего не происходит и показывается ошибка. Это может быть результатом того, что CD не крутится вообще. CD привод должен быть обследован.
Диагностика лазера — небольшой гайд
CD-головка действительно мертва?
Даже без специализированного оборудования, мы, смертные, сможем диагностировать проблему достаточно хорошо, сохранив при этом кучу денег на ремонте. Или покупке новой головки. Или даже нового плеера.
- Откройте верхнюю крышку проигрывателя.
- Положите заводской компакт-диск с чистой поверхностью и нажмите кнопку Close/Play.
- Лоток закрылся полностью?
- Если 3 верно, крутится ли диск вообще?
- Если 4 верно, крутится ли он 2—3 секунды или около 10 секунд? Крутится ли он ОЧЕНЬ БЫСТРО как сумасшедший или его скорость контролируется?
- Если ответ на 5 вопрос — контролируется скорость и раскручивается 2—3 секунды — лазер жив и видит отражение луча от серебряной поверхности.
Примечание: если лазер мертв, компакт-диск не будет крутиться вообще. CD двигатель получает сигнал начать вращаться только после того, как лазерная головка сообщает: «отражающая поверхность обнаружена на той высоте, где должен находиться компакт-диск». Однако, как кто-то справедливо указал, некоторые серво-механизмы будут пытаться вращаться без проверки, есть ли диск на месте или нет. Видимо, они сделали предположение, что небольшое вращение двигателя попусту не повредит. - Показывает ли индикация после 3 секунд раскручивания правильное количество треков и время?
Если диск раскручивается, но не показывает время, это означает, что не может прочитаться TOC (Table of Contents) — таблица содержания. Таким образом, лазерная головка видит поверхность диска, но не может прочитать первые строки данных. Это первая линия находится в самом центре CD, так что положение головки должно быть строго на позиции «у самого центра». Так что если у нас есть проблема передвижения головки — мы не едем к самому центру и ТОС не считывается. - Если TOC отображается правильно, но проигрывания не происходит — это означает:
— Лазер в порядке
— Головка не перемещается дальше первой «канавки». Спуститесь вниз к главе о проблемах перемещения. - CD начинает проигрываться, но с рывками.
— Проверьте, происходят ли пропуски при перемотке вперёд и назад. Если проблема механическая — перемещение блокируется — пропуск музыки будет происходить в обратном направлении. Если контроллер перемещения ведёт себя чересчур «весело» — он будет «проглатывать» при перемотке вперёд. Настройте физическое выравнивание CD плеера, а также настройте силу перемещения головки. - Плеер нормально читает заводские CDDA, но глючит с CD-R болванками.
Фокусировка лазера на CD-R отличается от заводского диска. Отражение «ямок» также отличается на этих двух типах. Количество и качество пластиковой пленки, которая защищает металлический слой в CDDA и CD-R, очень разное. Как правило, заводской CD всегда легче читается, чем болванка, независимо от того, насколько это «чистый» носитель и как медленно она была записана. Не говоря уже о но-неймовских CD-R, записанных на 24x скорости.
Так что если нормальный диск проигрывается хорошо, а CD-R коряво (искажается звук, много пропускает, читает медленно или не всё), есть, вероятно, проблема с «горизонтом». Система уже слишком ослабла для CD-R, но все же как-то умудряется читать обычные компакт-диски.
Это общая проблема может быть результатом любых других проблем, перечисленных выше, как то — грязный лазер, плохая балансировка, изношенный шпиндель, скользящий диск, соскальзывание ремня, что угодно. ВКЛЮЧАЯ, разумеется, — умирающий лазер. Всё медленно нарастающая проблема сперва сказывается на CD-R, как правило, за несколько месяцев, прежде чем и CDDA будет показывать такую же проблему.
Пример глубокой чистки лазера Sony KSS-151A
Пример глубокой чистки лазера Sony KSS151A:
Первым делом должна быть убрана защитная крышка головки (на примере KSS-151A, похожего на другие головки Sony).
Простыми словами о ремонте телевизоров и домашней бытовой техники своими руками
Здравствуйте коллеги! В этой статье я расскажу вам, как заменить испорченную лазерную головку. Для примера я буду менять головку на магнитоле «LG». Принцип замены почти одинаков для всех аппаратов, в которых используются лазерные головки, будь то DVD, CD или MP3 аппарат, так как приводы и механизмы в них отличаются лишь незначительными нюансами.
Итак, с самого начала нам нужно разобрать аппарат и «добраться» до привода с механизмом и лазерной головкой. После этого нам нужно изъять привод с механизмом из аппарата, чтобы была возможность заменить лазерную головку. Привод с механизмом выглядит примерно так:
Теперь, чтобы снять механизм с привода, откручиваем шурупы по углам механизма:
Затем нужно вытащить механизм из привода и отключить шлейф от головки:
Далее нам нужно снять лазерную головку с механизма. Для этого нам нужно открутить шестерёнку, с помощью которой двигается лазерная головка:
Затем переварачиваем механизм и откручиваем шурупчик, который держит железный штырёк, на котором двигается головка:
Ну и, собственно, извлекаем осторожно саму лазерную головку. Вынимаем штырёк из пазов и отделяем белую пластмассовую деталь с пружинкой от головки:
Теперь берём новую головку. Здесь есть маленький секрет: для того, чтобы головка функционировала, нужно паяльником убрать спайку, которая замыкает контакты на ней:
После этого, ставим лазерную головку в механизм, повторяя все действия, совершённые нами при разборке, только в обратном порядке.
Затем вставляем механизм в привод и прикручиваем все шурупы на свои места. Очень осторожно вставляйте шлейф в головку, чтобы не повредить на нём контакты.
Всё, остаётся только вставить наш привод, на котором мы заменили лазерную головку, на своё место, в аппарат.
Если мы всё сделали правильно, то наш аппарат будет отлично работать.
Не переживайте, если не получилось с первого раза. Проявляйте терпение и упорство, ведь только так можно чему-то научиться.
Если возникнут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, я обязательно отвечу!
Разбираем и добираемся до лазерной головки.
Извлекаем лазерную головку.
Наша цель — лазерный модуль.
Перед извлечением самого модуля закоротим все его три вывода тонким медным проводом (мы взяли одну нитку из многожильного). Это нужно для подстраховки от статики.
Теперь можно извлекать лазерный модуль. Он там «сидит» довольно неплохо, поэтому нужно потрудиться и сбалансировать усилия между «раскурочить» и «не сломать».
Вот как-то так должно получиться.
Сборка схемы
Теперь перейдем к схеме. Она необходима для контроля мощности лазера. В противном случае он просто сгорит.
Мы не заморачивались и сделали навесной монтаж.
Питание
Питать нужно от 3,7в. Для переносного лазера отлично подойдут аккумуляторы от мобильных телефонов, соединенные параллельно.
Мы же воспользовались стабилизированным блоком питания.
Предостережение
Следует заранее предупредить о безжалостности лазера к сетчатке глаза. При работе с лазером нужно обязательно пользоваться специальными очками. Вы спросите, зачем я это все пишу, ведь все равно никто этого делать не будет? Ну а вдруг! Вдруг найдется хоть один разумный человек и наденет таки специальные очки при обращении с лазером. И один или даже два глаза эти строки спасут!
У нас же таковых очков не оказалось и мы все делали на свой страх и риск. А вот красные очки, в отличие от очков для безопасности, позволят лучше увидеть сам лазерный луч. Для красоты можно подпустить дыма, как мы сделали в заставке к видео.
Пробный запуск
Подключив питание, видим потребление 200мА и пучок яркого света.
В темноте работает как фонарик.
Линза для фокуссировки
Луч получился совсем не «лазерный». Нужна линза для регулировки фокусного расстояния. Для начала вполне подойдет линза из того же привода.
Через линзу получается сфокусировать луч, но без жесткого корпуса занятие утомительное.
Изготовление корпуса
В Интернете встречал описание, где люди использовали лазерные указки или фонарик в качестве корпуса. Тем более что и линзы там уже есть. Но, во-первых, у нас не оказалось под рукой лазерной указки нужного размера. А, во-вторых, это увеличило бы бюджет мероприятия. А я уже говорил, что лично у меня это уменьшает удовольствие от полученного результата.
Мы начали пилить алюминиевый профиль.
Обязательно нужно все изолировать.
Линза
Линзу прикрепили на пластилин для регулировки ее положения.
Кстати, эта линза работает лучше, если ее перевернуть выпуклой частью к лазерному диоду.
Регулируем и получаем более-менее собранный луч.
Точно отрегулировать, наверное, можно, но нам и этого хватило, чтобы черный пластик начал плавиться.
Спичка мгновенно загоралась.
Черная изолента разрезалась как ножом по маслу.
Из этого лазера получилась бы отличная пушка для игры в солдатики.
Видео
На видео видна скорость воздействия лазера на некоторые материалы (белый лист, надпись маркером на бумаге, черный пластик и черная изолента, нитка, пластилин).
Подписаться на новые эксперименты HI-TESTING можно Вконтакте или следить за новыми видео сюжетами на сайте канала.
Читайте также: