Как подключить гидроник к компьютеру

Обновлено: 24.01.2025

Включенный во время движения Гидроник помогает двигателю набрать нужную температуру, если тот не способен самостоятельно это сделать.

Этот дополнительный модуль, устанавливаемый на авто, может при неработающем двигателе прогреть охлаждающую жидкость до рабочей температуры. От прогретого антифриза мотор набирает рабочую температуру, что позволяет после запуска сразу начинать движение, без траты дополнительного времени. Помимо этого экономится топливо, снижается нагрузка на элементы питания (аккумулятор) и общий износ деталей двигателя. Дополнительными преимуществами использования Гидроника становятся прогретый к началу поездки салон и размороженные стекла. Это немаловажный плюс от использования устройства, так как приемлемая температура салона непосредственно влияет на безопасность вождения — позволяет водителю все внимание уделять дороге, не отвлекаясь на холод. Кроме функции прогрева жидкости охлаждения независимо от запуска мотора, отопитель hydronic поддерживает и возможность его «догрева».

Принцип работы и технические характеристики

Схема подключения Гидроника к системе охлаждения

При наборе температуры в 70 градусов, электроника отопителя Гидроник включает вентилятор, обогревающий салон автомобиля.

Подогреватель монтируется в систему автомобиля и для своей работы потребляет топливо (от 400 до 700 мл за один час работы) и электроэнергию (от аккумулятора). Поэтому на его работу также надо рассчитывать запасы горючего и следить за зарядом батареи аккумулятора. У Гидроника в инструкции по эксплуатации описан следующий принцип работы устройства: после запуска отопителя, топливо и воздух попадают в установленную в устройстве камеру сгорания, где они, сгорая, нагревают охлаждающую жидкость. Горячий антифриз с помощью насоса направляется в охлаждающую систему автомобиля, где передает тепло двигателю, а также радиатору печки салона. В системе устанавливаются температурные пороги, при достижении которых, Гидроник работает частично, поддерживая температуру, отключается (если превышен верхний предел) или же включается автоматически, если жидкость начала остывать. Время полного цикла нагрева — примерно 40 минут. Его работа сравнима с несколькими кипятильниками, однако потребляемая мощность значительно ниже, что существенно экономит заряд батареи. Во время запуска Гидроник использует заряда меньше, чем одна лампа ближнего освещения. К тому же, если заряда аккумулятора не достаточно, подогреватель не начнет свою работу. Рассмотрев Гидроник и принцип работы устройства, перейдем к изучению его технических характеристик (для модели на легковой автомобиль):

Используемое напряжение – 12 В;
Выдаваемая мощность при нагреве от 2400 до 5000 Вт;
Потребляемая электрическая мощность: от23 до 50 Вт;
Общие размеры устройства – 220 x 86 x 160 мм
Расход топлива во время работы – 0,27 — 0,62 л/час
Вес Гидроника от 2,9 кг.

EBERSPACHER Hydronic B5SC (HG D5SC) Comfort

EBERSPACHER Hydronic B5SC (HG D5SC) Comfort– пяти киловатный жидкостный предпусковой подогреватель двигателя, ставший представителем второго поколения дизельного Гидроника.

Интеллектуальная система регулирования температуры позволяет отопителю Hydronic II D5 SC в кратчайшие сроки обогреть салон авто и стекла автомобиля. Такой режим обеспечивает прогрев в малом кругу системы охлаждения (радиатор салонного отопителя и подогреватель). При подогреве жидкости до 67 градусов подогревателем включается подача нагретой жидкости по основному контуру охлаждения, что и дает начало обогрева двигателя.

В сравнении с предыдущими разработками конструкторам удалось снизить время нагрева отопителя почти на 60 %. Это позволило отопителю быть эффективным в любое время, без предварительной подготовки поездки. Поэтому устройство стало оптимальным выбором для водителей, часто выезжающих на короткие расстояния. Малый временной интервал прогрева не так сильно нагружает аккумулятор машины.

Вместе с тем, отопитель обеспечивает экономию топлива и снижает выбросы СО2 до 60%, и по сравнению с прошлыми моделями конструкторам удалось значительно уменьшить гул работающего подогревателя. Новый отопитель Hydronic II D5 SC без труда монтируется на любое авто. Зачастую автономные отопители устанавливаются в контур охлаждающей системы автомобиля. После запуска отопителя происходит нагрев всего водного контура, что позволяет прогревать и салон, и двигатель одновременно. В свою очередь установка D5 SC обеспечивает «двойной» контур прогрева. При достижении определенного уровня температуры отопитель поднимает температуру только в малом контуре, находящимся между теплообменником (радиатором) и автономным отопителем. В итоге происходит ускоренный обогрев салона и стекол. Возможные схемы подключения: Три основных схемы подключения Hydronic II D5 SC к жидкостному контуру охлаждения:

Комфорт – сначала отапливается салон, после чего двигатель.
Приоритет двигателя — нагревается двигатель, а после –салон.
Классическое подключение – одновременное прогревание всего жидкостного контура.

Режим работы подогревателя по схеме «Комфорт» стал особенно актуальным для транспортных средств, работающих на дизельном двигателе. Подогреватель Hydronic II D5SC без труда справляется со своей задачей.

Преимущества предпускового подогревателя двигателя Eberspacher Hydronic II Comfort D5SC (12 Вольт, дизель).

Почти на 60 % сокращает время нагрева
Почти на 60 % сокращает расход топлива
Почти на 60 % сокращает выбросы СО2
Почти на 60 % уменьшает потребление энергии АКБ автомобиля

Краткое описание автономного предпускового подогревателя двигателя Eberspacher Hydronic II Comfort D5SC (12 Вольт, дизель).

Вы часто совершаете незапланированные поездки в холодное время года или по коротким маршрутам и при этом Вы не хотите отказываться от комфорта и безопасности, которые обеспечивает автономный предпусковой подогреватель? В этом случае есть прекрасное решение для Вас: новый подогреватель Hydronic 2 Comfort D5SC.
Особенностью нового отопителя Эберспехер Гидроник 2 Comfort D5SC является встроенная система управления температурой, впервые обеспечивающая возможность быстрого прогрева салона и оттаивания стекол.
Как правило, автономные предпусковые подогреватели встраиваются в контур системы охлаждения автомобиля. После включения отопитель прогревает весь жидкостный контур и, таким образом, двигатель и салон одновременно. При установке Hydronic 2 Comfort D5SCпредусматривается «двойной» контур нагрева. До достижения определенной температуры автономный предпусковой подогреватель нагревает только малый контур между автономным отопителем и теплообменником (радиатором штатной печки автомобиля). В результате обеспечивается ускоренный прогрев салона и оттаивание стекол. Лишь затем открывается большой контур обогрева и происходит дополнительный прогрев двигателя автомобиля.
Благодаря интеллектуальной системе управления температурой новый предпусковой подогреватель двигателя Hydronic 2 Comfort D5SCобеспечивает почти мгновенное оттаивание стекол и приятное тепло в салоне автомобиля. По сравнению с другими моделями время нагрева данного подогревателя удалось снизить почти на 60 %.
Короткое время прогрева позволяет пользоваться подогревателем Гидроник в любой момент, не планируя поездку заранее. Поэтому Hydronic 2 Comfort D5SC идеально подходит для водителей, пользующихся автомобилем для поездок на короткие расстояния, поскольку малое время прогрева меньше нагружает аккумулятор автомобиля. Кроме того, отопитель позволяет снизить расход топлива и выбросы СО2 почти на 60 %.
Новый автономный предпусковой подогреватель Hydronic 2 Comfort D5SC может устанавливаться практически на любой автомобиль.

Включение подогрева

Пульты управления подогревателем Гидроник

Начало работы Гидроника, предпускового подогревателя, предусматривает несколько способов. Стандартным вариантом является вывод в салон автомобиля кнопки, или экрана с дополнительными настройками. Это не совсем удобно, так как требует похода к машине, для запуска подогрева.

Установка системы управления Гидроника с сим-картой позволяет включать и программировать его с мобильника, набрав нужный номер.

Можно установить запуск по таймеру и отопитель в заданное время будет обогревать охлаждающую жидкость. Этот вариант конечно удобнее, но тоже может подойти не для всех, так как не всегда знаешь, когда потребуется ехать. Отличным решением является установка дополнительного gsm модуля Гидроника, и отопителем можно будет управлять с брелока сигнализации. Если сигналка простая, без gsm, то подойдет, например, система для предпусковых обогревателей, которая устанавливается в салон под панелью и предполагает использование любой удобной сим-карты. Управление производится путем набора на телефоне определенного номера, и в ответ получаешь полное описание состояния системы — от температуры двигателя до напряжения аккумулятора. Также все эти варианты запуска системы допускают различные сочетания между собой. Время работы предпускового подогревателя Гидроник выставляется исходя из температуры воздуха. При показаниях термометра до — 10, подходящее время работы — от 20 до 40 минут. Если температура ниже – время работы продлевается до двух часов. Существуют модели таймеров для Гидроника, которые автоматически рассчитывают время работы подогревателя — автовладелец только выставляет время предполагаемой поездки.

Стоимость устройства

Особенности и конструкция

На отечественном рынке у немецкого предпускового подогревателя Eberspacher есть сильный конкурент Webastro, при идентичных параметрах первый все же выигрывает, поскольку имеет меньшую стоимость.

В общих чертах агрегат выступает в качестве небольшого мотора внутреннего сгорания, он монтируется под капотом и контактами соединяется с охлаждающим устройством. Получается, что при работе прибора разогревается не двигатель авто, а антифриз, циркулирующий по маленькому контуру охладительной системы, радиатору и мотору.

Для легковых автомобилей предпусковые подогреватели двигателя различаются двумя основными параметрами, это тип топлива (бензин/дизель) и мощность отопителя

Агрегат считается автономным устройством, которое получает энергию для функционирования по принципу главного двигателя автомобиля – от переработки топлива. В качестве горючей смеси может использоваться солярка или бензин, что зависит от модификации.

При работе предпусковой подогреватель двигателя Eberspacher параллельно запускает вентилирующий блок отопительной системы машины. В результате, на момент завершения работы прибора, владелец авто даже в лютый мороз будет садиться уже в разогретый салон с оттаявшим смотровым окном. Мотор будет «теплым», а это дает возможность сразу отправляться в дорогу.

Что необходимо знать

Перед выбором предпусковых подогревателей требуется выяснить некоторые нюансы, а именно – совместимость, расход, возможности устройства.

Предпусковой подогреватель подбирается исходя из объема мотора авто, чем он больше, тем более мощный нужно выбирать аппарат. Но здесь следует помнить, что и цена увеличивается с ростом мощности.
В зависимости от температурного режима на улице ориентировочно временной интервал подогрева автомобиля составляет в пределах 30-60 мин.

На новых предпусковых подогревателях с таймером или дистанционным управлением режим можно устанавливать вручную с ограничением до 2 часов.

Если выбор остановился на модели с ДУ, следует обратить внимание на диаметр работы сигнала. В случае если радиус равен 1000 м, то прибор ДУ будет хорошо функционировать только при условии, что человек находится в зоне прямой видимости.

При ДУ электропровода, перегородки, заборы и другие построения считаются серьезной помехой и сокращают дальность работы сигнала в 2-3 раза.

Все, кто сталкивался с неисправностью Eberspacher Hydronic на своем автомобиле, будь то догреватель или автономный отопитель, вероятнее всего, предупреждались о том, что неисправен блок управления (мозги). Здесь очень важно произвести полноценную диагностику, а не просто подключиться компьютером. Данная неисправность может проявляться несколькими способами:
1. Пишет ошибку по обрыву какого-нибудь электронного компонента. Чаще всего электромотора, но это не принципиально. Здесь важно выявить, что элемент, по которому дает ошибку, в действительности исправен. Редко, но я сталкивался со случаями, когда неисправность элемента совпадала с неисправностью в блоке.
2. Во время работы нагнетатель воздуха работает неравномерно, но в действительности, от внешнего источника питания, работает ровно и без нареканий.
3. Блок управления не выходит на диагностику.

Пример плохой диагностики:
— Здравствуйте. У меня тут гидроник. Мозги сможем починить?
— Мы занимаемся этим. Что у Вас?
— Да вот, нажимаю на запуск, а автономка молчит. Поставили другой блок управления — загудела. Я уже начал компаунд ковырять. Тут пара деталей отломалась. Вы же сможете припаять?
Подключаемся компьютером, а там ошибки по незапуску и, как следствие блокировка отопителя.
— Поздравляю. Вы загубили исправный блок. Вам нужно было обратиться туда, где есть диагностика, снять отопитель, произвести его техобслуживание с заменой расходников и снять блокировку. Цена от 3500 до 5000 без стоимости снятия/установки.

Диагностику лучше всего производить на снятом отопителе. Главная причина: для ремонта его все равно нужно снимать. Второстепенная: кроме чтения ошибок мы ничего больше сделать не сможем на автомобиле.
Чтобы автомобиль мог ездить спокойно то время, пока отопитель снят, нужно соединить шланги, подходящие к отопителю соединительной трубкой (в большинстве случаев его диаметр 18мм. Чуть реже 20мм.
Итак. Диагностика.

Шаг первый. Читаем ошибки. Можно на автомобиле. В случае с отопителями, управляемыми CAN шиной, обязательно на машине. Если блок управления позволяет с помощью программы EDITH то произвести функциональную проверку с отображением действительных параметров

В первую очередь, нас беспокоят ошибки, связанные с обрывом какого-то компонента. Например "обрыв двигателя горелки". Или "обрыв датчика пламени".

Шаг второй. Проверяем компоненты нашего отопителя.
1. Двигатель горелки. После снятия блока управления корпус электромотора нам будет доступен. Частая проблема отопителей — расшатывание крышек корпуса электромотора. для этого берем двумя пальцами корпус двигателя и пытаемся, прикладывая легкие усилия, его пошатать. Если это происходит, то необходимо будет его снимать и зажимать. крепежные "уши". Но это навряд ли является причиной ошибки, записанной в блок управления. Поэтому, читаем рабочее напряжение двигателя на его корпусе (7.4, 8.2 или 8.4 вольта). При проверке не превышать это напряжение! Подключаем к черному проводу двигателя плюсовой вывод блока питания, а на коричневый сажаем минус. В идеале, проверить количество оборотов лазерным тахометром, но и без него будет все понятно. Потребление тока не должно превышать 3.5-4 Ампера при максимальном напряжении. Любые посторонние шумы — признак того, что нагнетатель нуждается в ремонте. Даем нагнетателю поработать минуты три. если он продолжает работать, то неисправность связанна не с ним, в случае ошибки 33, а именно с блоком. Почему мы даем поработать ему некоторое время? Потому что графитовые щетки на электромоторе могут быть на исходе и некоторое время электрический контакт между щетками и коллектором якоря еще будет присутствовать.
2. Проверяем датчик перегрева и датчик регулирования. На разъеме, идущем в блок управления ищем два синих и два красных тонких провода. Измеряем сопротивления между двумя синими проводами. Оно должно быть при комнатной температуре в пределах от 13 до 13.5 кОм. Тоже самое и между красными. Кроме того, показания должны быть близки по значению. При нагреве сопротивление должно падать.
3. Проверяем свечу накаливания. Ищем две самые широкие клеммы в разъеме и измеряем между ними сопротивление. Значение не должно превышать 1 Ом.
4. Проверяем сопротивление на датчике пламени (пара крайних контактов разъема, противоположных электромотору нагнетателя). Сопротивление в районе 1-1.1 кОм будет считаться нормой.
5. не лишним будет проверить дозировочный насос (при ошибке по нему обязательно) и водяной насос (в случае, если у Вас автономный отопитель). Для этого, если у вас дизельный отопитель с маркировкой WSC на конце модели, ищем два зеленых провода в том же разъеме и измеряем сопротивление. Значение около 9 Ом будет считаться нормальным. Можно просто включить режим прозвонки и он должен зазвонить. Если же у вас WS или WZ, то на разъеме, который остался на автомобиле ищем зеленый провод (4 пин) и измеряем сопротивление между ним и массой автомобиля. Так же можно измерить сопротивление на выводах самого насоса.
Итак. Все исполнительные компоненты отопителя в норме, но блок управления выдает ошибку. Только после подробной проверки мы можем сказать точно — неисправны мозги.

Ремонт блока управления требует огромное количество внимательности и аккуратности. Иначе ваш блок может превратиться в кучку запчастей для ремонта следующего блока. Поэтому крайне рекомендую: обратитесь к профессионалам. Но если у Вас много свободного времени, и вы готовы рискнуть парой-тройкой пятитысячных купюр, то вперед.

Аккуратно, слегка нагревая компаунд паяльным феном, снимаем слой за слоем, пока не станут видны электронные компоненты, а также 2 волшебных винтика под torx8, которые нам нужно выкрутить. Важно не перегреть плату и не оторвать компоненты. искать устанете потом, что и откуда. в 90% случаев самостоятельного ремонта, процесс на этом и заканчивается.
Далее греем металлический корпус и вынимаем плату (поддевать плату категорически запрещается!). Когда плата у Вас на руках, нужно распаять разъем и выпаять провода, запомнив их расположение. Потом очистить плату и пропаять все (!) элементы и ножки, иначе ремонт в ближайшее время, скорее всего, повторится по другой ошибке. После этого, на место запаивается разъем и провода, плата закручивается в корпус и блок управления в незалитом состоянии возвращается на отопитель для диагностики на стенде. Если после этой процедуры остается какая-то неисправность, то она ищется и устраняется.
После устранения всех неисправностей, отопитель проверяется на стенде в течении 3-5 полных циклов нагрева 10-15 литров воды с комнатной температуры до "сработки" (82 градуса), с переходом при 75 на малый режим мощности и дальнейшим переходом в ждущий режим. После этого, блок управления снимается, вынимается плата, промывается в ультразвуковой ванне от остатков флюса и заливается компаундом. Я рекомендую использовать ПК-68. Он подходит по всем параметрам и, кроме того, после застывания остается прозрачным. В случае рецидива, это помогает быстрее извлечь плату. Спустя 24 часа, после полного застывания компаунда, блок возвращается на отопитель и проходит цикл тестирования, как до заливки.

Предпусковой подогреватель — механизм, позволяющий избежать многих проблем с машиной благодаря его способности заранее разогреть двигатель до рабочей температуры. В результате водитель садится в теплый автомобиль, готовый к движению. Если устройство перестанет функционировать, это напрямую не вредит авто (не отражается на управляемости и мощности). При этом потеря комфорта и времени может испортить настроение автовладельца.

Предварительный разогрев двигателя позволяет избежать сокращения эксплуатационного срока элементов силового агрегата, ведь запуск “на холодную” сильно этому способствует.

Вопрос комфорта тоже очень важен: теплые руль, сидения и ручка переключения скоростей поднимают настроение в холодное время года.

Узнайте стоимость диагностики Webasto онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Диагностика Webasto

В некоторых случаях система отказывает. Определить причину зачастую сложно. Можно решить вопрос с помощью мастеров автосервиса. Но это не всегда удобно и доступно из-за приличной цены за услугу. Обращаться в придорожные “палатки” мы не рекомендуем — не все автоспециалисты знакомы с системой или достаточно хорошо знают ее особенности. В результате есть риск получить ошибочные данные (в некоторых случаях и дополнительные дефекты из-за неверных манипуляций со стороны исполнителя).

Диагностика Webasto — причины сбоя

Следует подключить устройство к диагностическому ПО, чтобы получить коды ошибок для расшифровки. Следует подключить устройство к диагностическому ПО, чтобы получить коды ошибок для расшифровки.

Далее перечислим ситуации, при которых нужно сразу искать и устранять возникшую проблему:

в памяти устройства не сохраняется информация об ошибках (проверьте подачу горючего);
неожиданные сбои (например, спонтанное включение может возникнуть из-за неисправности схемы);
блокировка механизма (возникает из-за пятикратного повторения ошибки — в этом случае для разблокировки необходимо обратиться в техцентр, если же блок не срабатывает — возможно, проблема в АКБ или низком напряжении);
отключение в результате перегрева;
отказ устройства из-за неподходящего напряжения (временное отключение наступает при 11,5 В).

Для диагностики “Вебасто” своими руками потребуется подготовка. Вам понадобится специальный прибор (варианты рассмотрим позже), компьютер со специальной программой (для расшифровки полученных данных) и инструкция от производителя. Чтобы быть уверенными в корректности процедуры, найдите подробное видео с пошаговым алгоритмом. В случае с бюджетными тестерами могут дополнительно понадобиться провода, зажимы, клеммы и корпусы для них.

Диагностика “Вебасто” адаптером “К-лайн” (K-line)

В этом случае вы используете универсальный и мгновенно готовый вариант, позволяющий распознавать, корректировать данные и управлять функционалом авто. Изучите руководство, прилагаемое к устройству. Вам понадобятся три провода:

два из них подсоединяют свободными концами к аккумуляторной батарее (к ним нужны “крокодилы”);
третий — сигнальный (нужен плоский контакт).

Диагностика “Вебасто” устройством “Термо Топ”

Отличие этой разновидности в жидкостной основе и наличии испарительной грелки. Отличие этой разновидности в жидкостной основе и наличии испарительной грелки.

Это жидкостный отопитель, комплектуемый испарительной грелкой. Подходит для бензиновых и дизельных автомобилей. Обладает номинальным напряжением 12 В и рабочим диапазоном 10,5-15 В.

Автономный обогреватель этого типа можно включить используя управляющую консоль или запрограммировать систему на определенное время включения.

Рассмотрим алгоритм действий на примере ошибки “короткое замыкание цепи нагнетателя воздуха”. Такая проблема может возникнуть в трех случаях:

элемент сломан;
отказала проводка;
сбоит ЭБУ нагревателя.

В этом случае для диагностики “Вебасто” необходимо снять котел (в некоторых случаях и картерную защиту — зависит от расположения устройства). Далее нужно пережать трубки хладагента, чтобы не допустить протечки антифриза. Следующим этапом, в идеале, идет проверка на диагностическом стенде. Это позволит точно определить причину проблемы. Если выяснится, что проблема в электронном блоке управления, его надо заменить на аналог (номер в каталоге должен совпадать с отказавшим прибором).

После проведения перечисленных работ важно протестировать систему вновь. Если ошибка не ушла, поиск придется продолжить (реже подобная ошибка связана с отказом нагнетателя). Не забудьте провести профилактическую очистку вентилятора.

Диагностика Webasto своими руками, конечно, возможна. Но опытные автовладельцы рекомендуют здраво оценить свои силы и возможности. Диагностический стенд держать в гараже нерационально, а без него искать причину поломки затруднительно.

Как сделать диагностику вебасто — программа Thermo Test

Перед тестированием прибора потребуется установка специального софта на компьютер. Адаптер подключается к ноутбуку через порт USB (драйверы должны входить в комплект с тестером). При запуске WTT выбираете “предпусковой обогреватель”. Далее запускаете проверку. Если проблема с прибором не выявлена, сделайте дополнительное тестирование отдельных компонентов. Для расшифровки результатов используйте специальные таблицы (их несложно найти в сети).

Здесь - обсуждение ПО и диагностики - EBERSPACHER , а так же смежные вопросы ( перенесено из разных тем ).

Часть схемы D5ZF. Хорошо помогает в случаях молчания котла и невыхода на связь при подключении диагностики.

SaLej, насколько точная инфа? Есть в схеме несколько нестыковок, причем критических. Если по ОЕМ-диагнозе вопросов нет, то JE (8 нога) в такой схеме никогда работать не будет. 8 нога м/с 9243 - это только вход канала L, на выход он не работает по определению, не заложено в м/с. А выход L в сторону проца (2 нога) никуда не подключен.

Рисовал самолично, с платы, когда искал, почему замолчал котёл. Ноги 9243 отрисованы не полностью, извиняюсь. В документации по D5Z-F восьмая нога фишки обозначена как ISO и идёт она на лапку "L" микросхемы. Сам ничего не понимаю. Кроме того, она ещё и запускает стабилизатор - при каких условиях? для чего? Кто найдёт ошибки и нестыковки - поправляйте, не стесняйтесь - нарисуем схему вместе.

ЗЫ. Эдитом с этим котлом не сумел связаться ни по пятой ноге, ни по восьмой.

SaLej, не понимаю, почему 8 контакт (та же L) идет на базу транза по питанию? Если ISO - по L линии, то 2 нога м/с тоже должна идти на проц. Не понятно, чем коммутируется L на передачу. А на чем печка стояла?

Питание включается по 7-й ноге фишки, далее, ИМХО, оно удерживается процем (32 нога) - это понятно - продувка, корректное завершение работы проца и т. д. Через транзистор, возможно, идёт запуск питания в режиме дигностики - те же импульсы с L-линии будут открывать транзистор через дифф. конденсатор, а далее процессор подхватит. Зачем? Диагностика без зажигания?

Машина: Шаран, год не спросил, рестайл.
Вторая нога, кажись и шла на проц, но не зарисовал, котёл поехал, буду ждать новых.
А что вы скажете о 24С02? Дамп вынул. 65535 не она ли заваливает?

SaLej, я конечно сорри, но ИМХО первый абзац - полная туфта. Пример: 14 выв. TLE по даташиту, активный - низкий уровень. Шарановская печка - диагноза - VagCom по проводу ОЕМ. Почему по выводу ISO нет диагнозы Эбера? Скорее потому, что схема по L-линии 9243 уже не стыкуется. Ведь пока руками не залезешь. не разберешься.

Да, пока руками не залезешь. Данный котёл молчал, как рыба. Не запускался стабилизатор. Поиски привели к наличию напряжения аноде диода JX и отсутствию его на катоде, вернее на самой дорожке - непропай, как обычно. У запущеного стабилизатора на 14-й ноге +10 вольт примерно. Пока схему не нарисовал - три дня - никакие даташиты не помогали.

Ёпть. Пересмотрел ещё раз доки по Z-F.

Диагностика JE - односторонняя. То есть, котёл валит в линию свои беды, а диагностический прибор ТОЛЬКО расшифровывает их. У меня Эдит не связался с котлом потому, что тогда в адаптере резистор подтяжки стоял 560 ом, я также не смог связаться и с D3WZ. С подтяжкой 1к я работал с ним, а Z-F больше и не пробовал!

Протокол JE работает НЕ ПО ВЫЗОВУ.

Ну, с 14 понятно, активный низкий - если запрет на работу надо включить, не дочитал, сорри. А вот с ISO-диагнозой - ХЗ. Непонятно. Особенно связка - диагноза - ключ на питание. Если срисовано верно - бум думать.
В том и дело, что Эбер может давать инфу без запроса, но только нарисованная схема этого не может. Если 2 нога 9243 подключена к процу, то ISO мозгов работает только на прием, ничего не выдавая. Т.е. можно управлять мозгами по этой линии, но ничего не получишь. Опять же, на схеме направления показаны для SF, а не ZF. И для SF вторая диагноза не указана, что за она.

Да мне уже всё (почти ) понятно. У меня в адаптере на К-линии стоит светодиод. Так вот, при подключении к D3, он часто-часто мигает, вне зависимости от того запущена на компе какая-нибудь программа или нет. А D5 я потыркал и бросил - работал VAGом и не заморачивался.
Кстати, здесь на форуме есть схемы ISO адаптера, там подтяжка - 5,1к.
Да и стандартная диагностика D3-их котлов модульным таймером - вряд ли там будет что-то космическое, а расшифровать "морзянку" - логичное и достаточно рациональное решение.
Сейчас меня больше волнует микросхема памяти. Что в ней? Зачем она? Не в ней ли лежит беда 65535?

Моя схема не претендует на полноту, только на правильность. Вполне возможно, что на этой же линии стоит дискретный транзистор, который и работает на передачу. Схему диагностики я рисовал попутно, основное внимание уделялось питанию - понятно, хотелось запустить агрегат.

Читайте также: