Гудит расширительный бак почему

Обновлено: 25.01.2025

Расширительный бак и гидроаккумулятор. Неисправности. Способы их устранения.

Итак, мембранный расширительный бак (гидроаккумулятор, гидробак, экспансомат) - спутник всех насосных систем водоснабжения, систем горячего водоснабжения, систем отопления, гелиосистем, в общем, всех систем в нашем доме, в которых происходит тепловое расширение жидкости или существует необходимость в сокращении количества пусков насоса. Естественно, надежность и долговечность каждого узла в инженерных системах и коммуникациях наших домов ограничена и понижается со временем. Закон Мерфи-Чизхолма, посвященный аэронавтике и системам коммуникаций в нашем доме, гласит - «Все, что может сломаться – ломается. Все, что не может сломаться никогда - ломается тоже». Расширительные баки и гидроаккумуляторы не составляют исключение из этого правила.

Рассмотрим способы определения неисправностей расширительных баков, применительно к трем основным областям их применения – гидроаккумулятор в контуре холодного водоснабжения, многофункциональный бак в контуре горячего водоснабжения и расширительный бака в контуре отопления.

Рисунок 1 . Конструкция расширительных баков со сменной мембраной и фиксированной диафрагмой.

1. Гидроаккумулятор в системе водоснабжения дома.

Визуальные признаки неисправности гидроаккумулятора:

- поток воды с крана происходит неравномерно, малыми порциями и многократными рывками, насос при отборе воды из крана работает в режиме «телеграфа» (старт-стоп);

- манометр показывает скачкообразное изменение давления - стрелка манометра резко отклоняется вверх и резко падает до нулевой отметки.

Перечисленные симптомы однозначно указывают на неисправность или неправильную работу гидроаккумулятора - в баке отсутствует воздушная подушка. Наша последовательность действий должна быть направлена на обнаружение и локализацию источника проблемы. Находим пневмоклапан гидроаккумулятора и, наблюдая за показаниями манометра, кратковременно нажимаем на золотник, проверяя наличие воздуха. Если стрелка манометра на насосе или в трубопроводе быстро падает вниз, значит объем сжатого воздуха в баке крайне мал и его недостаточно для правильной работы. Удерживаем воздушный клапан в открытом состоянии, сбрасывая остатки воздуха из гидроаккумулятора - если из пневмоклапана после остатков воздуха или сразу льется вода, значит, резиновая разделительная мембрана разрушена (разорвана). Поврежденную мембрану нужно заменить и наполнить бак с помощью компрессора или воздушного насоса сжатым воздухом. Если вода через золотник пневмоклапана не вытекает, это означает, что граница раздела двух сред (воды и воздуха) по прежнему существует - разделительная мембрана целая. Компрессором нагнетаем сжатый воздух до проектного значения. Проверяем герметичность бака и, при необходимости, устраняем возможные утечки воздуха через пневмоклапан. Иногда закачать давление в бак через пневмоклапан не представляется возможным по причине того, что мембрана баллонной формы плотно прилегает, «приклеилась» к стенкам, а тонкая струя сжатого воздуха не способна ее оторвать от стенок из-за большой площади поверзхности прилягания. В этом случае откручиваем фланец, вручную отделяем мембрану от стенок бака, устанавливаем фланец на место и закачиваем нужное давление воздуха в бак. Если мембрана визуально имеет явную деформацию, удлинение или есть сомнения в ее динамической долговечности - ее лучше сразу заменить.

2. Расширительный бак (экспансомат) в системе отопления дома.

Визуальные признаки неисправности: - давление в работающей системе отопления не отличается стабильностью, быстро изменяется.

Если так было «изначально и всегда» причину следует искать в недостаточном объеме расширительного бака. В правильно настроенной и укомплектованной расширительным баком достаточного объема системе отопления изменения давления должны происходить медленно и в очень узком диапазоне (скажем так, в диапазоне 0,5 - 1 бара между давлениями «холодной» и «горячей» системы). Если же такой симптом появился недавно то, возможна и более всего вероятна проблема в потере расширительным баком воздушной подушки или в значительном сокращении ее объема. Для проверки этой гипотезы следует кратковременно нажать на золотник пневмоклапана бака. Если воздух отсутствует и из пневмоклапана вытекает вода системы отопления, мембрана (а зачастую она фиксированная, несменная) разрушена. Осуществляем замену мембраны (при технической возможности) или самого расширительного бака. Если воздух в баке отсутствует совсем или обнаруживается в пренебрежительно малом количестве – нагнетаем требуемое давление воздуха в воздушную камеру бака и проверяем возможные места утечек (например, пневмоклапан) на герметичность.

P.S. Процесс утечки воздуха может наблюдаться даже в полностью герметичных конструкциях расширительных баков с каучуковыми мембранами. Поэтому, контроль над предварительным давлением воздуха в расширительном баке должен осуществляться с определенной периодичностью. Процесс потери воздуха расширительными баками характеризуется физическими явлениями диффузии газов и газопроницаемостью мембран, зависит от состава и свойств каучука, а также температуры. С таким явлением часто сталкиваются начинающие монтажники, пытающиеся приспособить «китайский» расширительный бак с мембраной из натурального каучука в систему отопления для контакта с нагретым теплоносителем. Не имею ничего против качественного натурального каучука в целом, но в частности отмечу, что даже лучший натуральный каучук имеет ограниченную газопроницаемость, которая значительно увеличивается с ростом температуры. Дешевые натуральные каучуки, применяемые для мембран дешевых китайских баков, содержат большие объемы разнообразных наполнителей, среди которых часто попадается мел (при температуре воды в 50 о С такая «меловая» мембрана условно представляет собой сито для ловли воздуха) и сажа (для придания внешней схожести с синтетическим каучуком). Но это уже вопрос к изначальной комплектации, к обману и самообману.

3. Многофункциональный бак или гидроаккумулятор в системе горячего водоснабжения.

Визуальные признаки неисправности:

- в режиме нагрева воды обнаруживается аварийный рост давления в контуре ГВС или сброс воды через предохранительный клапан водонагревателя.

Для проверки функциональности бака следует повторить диагностику наличия воздуха и целостности мембраны, описанную выше для расширительного бака системы отопления. В случае повреждения мембраны - ее необходимо заменить. Учесть нужно при замене тот факт, что мембраны в расширительных баках систем горячего водоснабжения выполнены из пищевой резины в отличии от технической резины расширительных баков для отопления. В отличии от мембран гидроаккумуляторов для холодной воды на срок службы мембран многофункциональных баков дополнительно оказывает влияние более высокая температура.

Замена мембраны в гидраккумуляторе или расширительном баке – процесс не трудоемкий и основан на простых операциях с гаечными ключами. Следует выкрутить все крепежные болты(Б) фланца(А), выкрутить наружную гайку держателя мембраны (только для гидроаккумуляторов объемом от 100л), вытащить поврежденную мембрану и установить новую, закрепив ее фланцем (и держателем мембраны при необходимости) в обратной последовательности. Внутреннюю поверхность бака следует просушить во избежание развития коррозии. Обрабатывать стенки маслом нельзя – материалы мембран не маслостойкие!

Рисунок 2. Гидроаккумуляторы и расширительные баки со сменной мембраной. Замена.

Шум при включении насоса водоснабжения в загородном доме-2

А заодно хочу поделиться новой информацией. Напомню, что в момент включения насоса раздается звук типа автоматной или пулеметной стрельбы на несколько секунд , а дальше все происходит в нормальном штатном режиме. В минувшие выходные начал ставить разные эксперименты - снижать/повышать давление в гидроаккумуляторе и обнаружил следующее. Выключив насос и перекрыв подачу воды из входной магистрали, начал сливать воду, находящуюся в трубах дома (т.е. после насоса) и в гидроаккумуляторе. И в какой-то момент, когда давление воды в системе было уже близко к нулю - раздался этот шум, а насос при этом был выключенным!

Что это может быть? Может гидроаккумулятор издает такой шум? Как с этим бороться и что делать? Повторил этот эксперимент несколько раз и каждый раз раздавались эти звуки, но мне так и не удалось понять откуда они идут из насоса или гидроаккумулятора.

Вот это сам насос (точную модификацию мне найти не удалось, так же как и документацию на него) -

А вот общий вид системы водоснабжения (вода из общего поселкового водопровода поступает в насос, далее проходит через два фильтра и после этого идет подключение к гидроаккумулятору, а потом уже идет разветвление - на холодную воду и на котел для подогрева) -


Как с этим бороться и что делать?

Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)

Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.

Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.

То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет "непрерывного водяного шланга" — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.

Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.

Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.

Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.

То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.

Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — "на не до конца остывшей" — не равно — "на горячей"!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.

То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.

У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.

раздувает расширительный бак

Привет всем! Такой вопрос раздувает расширительный бачок на машине после замены крышки т.к старая пропускала тосол через крышку и в расширительном бочке пусто было а щас новую поставил расширительный бочек раздувает что может быть? подскажите пожалуйста

Возможно, клапан в крышке неисправен (и в новой тоже может) или пробита прокладка ГБЦ. Если снять крышку с раздутого бачка, выхлопными газами из него не воняет?

а если газы попадают то печка будет греть или нет?

газы или воздух в системе — суть одно и то же для печки. греть будет хуже, т.к. циркуляция нарушается

а у меня вот лучше стало греть когда поменял крышку и на холостом лучше греть начало вот только бачек раздувает

ну так потому что теперь тосол не убывает, давление в системе повышенное

значит точно что прокладка ГБЦ?

Ниже правильно Rogalekc написал — смотри в бачок, идут ли пузыри. Сначала на холодную смотри. Потом после прогрева. И предварительно перекрой подачу ОЖ по тонкому шлангу (пароотводящему), чтобы не переливало.

это который с печки идет?

почему с печки? от радиатора охлаждения

Возможно, клапан в крышке неисправен (и в новой тоже может) или пробита прокладка ГБЦ. Если снять крышку с раздутого бачка, выхлопными газами из него не воняет?

когда старая крышка была у меня выкидывало антифриз

похоже, что все-таки это пробита прокладка ГБЦ

2 года назад только менял прокладку ну в тот раз у меня прокладка потекла со стороны помпы

да нет больше 90 не подымалось ни когда

пахнет чем то но не пойму чем

Открой крышку загляни внутрь бачка и дай газку, только аккуратно, а то может брызнуть ОЖ. если циркуляция с пузырьками воздуха, то меняй прокладку ГБЦ, но нужно выяснить причину прогорания!

да вроде пузырьков нет я смотрел газ давал с печки который маленький патрубок есть с него струей бьет ОЖ

Тогда скорее клапан на крышке не сбрасывает!

через старую крышку тасол наружу уходит и когда загрушу машину с бочка шипит со старой крышкой

На масляном щупе и крышке заливной горловины(масло) случайно нет белого пенного налета?

нет нету все нормально

Возьми у соседа рабочую крышку и проверь, если будет надувать, то прокладка!

хорошо спасибо попробую

Возьми у соседа рабочую крышку и проверь, если будет надувать, то прокладка!

Вот щас доехал до работы антифриз как будто пена в расширительном стало

100% прокладка ГБЦ!

А ты не в курсе если от приоры прокладку поставить нечего не будет?

не в курсе, но если движки одинаковые, то почему нет.

100% прокладка ГБЦ!

А в нормальном состоянии когда все правельно паботает бачек вообще не раздувает

раздувать не должно, при нагревании ОЖ расширяется и срабатывает клапан на крышке!

Как это "раздувать не должно"? При герметичной системе охлаждения исправный клапан в крышке бачка открывается (сбрасывает давление), если оно превышает 1,1 — 1,5 атм. (на всякий случай — давление в колёсах 1,8 — 2,0 атм). Так как же бачок не должен раздуваться? Должен, и по этому случаю часто трескается (такое теперь качество этих бачков). Пока ещё можно найти в продаже неплохой бачок от Приоры, вот его и надо ставить.

а почему тогда через крышку весь антифриз ушел?\

Очевидно потому, что закипел. А вот почему закипел, тут надо разбираться: 1) не открывается ПОЛНОСТЬЮ термостат;
2) не включается во время вентилятор; 3) забита система охлаждения, в том числе и основной радиатор; 4) проблемы с помпой. Вот минимум проблем, почему может кипеть ОЖ. Ещё одна — пробита (прогорела) прокладка ГБЦ, раскалённые газы прорываясь в ОЖ перегревают её. В этом случае будет раздувать расширительный бачок, срывать шланги, срабатывать клапан на крышке бачка, ОЖ в бачке будет пузыриться.

Насосная станция гудит, но не качает воду. Причины неисправности

Но все же это не и единственная проблема. Станция может издавать звук работы, но не приводить в движение рабочее колесо или вовсе не реагировать на подачу напряжения. НС может издавать странные и громкие звуки, выдавать воду неравномерным потоком и даже просто не выполнять свои функции надлежащим образом.

Мы разложим по полочкам все нюансы и неполадки таким образом, что вы сами сможете все устранить. Итак, разберемся, почему насосная не качает воду или даже не издаёт звука.

Возможные неполадки

Поломка НС доставляет массу неудобств и проблем владельцам такая проблема не терпит отлагательства. Неполадок может быть несколько, мы перечислим самые распространённые и подойдем к каждой из них индивидуально. Неисправности могут быть взаимосвязаны. Различают следующие проблемы:

1. насосная станция гудит, но не качает воду;
2. насосная станция не реагирует при включении;
3. насосная станция стала плохо качать воду;
4. вода поступает толчками;
5. вода идёт нормально, но при включении насоса слышен удар в гидроаккумуляторе;
6. при запуске слышен посторонний кратковременный гул;
7. напор неравномерный

Перейдём к более глубокому ознакомлению с проблемами.

Гудит и не крутится

Такая проблема встречается довольно редко и уверенно сказать, что вы сможете её решить самостоятельно нельзя. Понять, несложно, она у нас просто не крутится – это и есть основная причина отсутствия давления. Мы однозначно сможем произвести диагностику и оценить проблему, перейдём к вариантам:

1. заклинил вал двигателя;
2. сгорел рабочий конденсатор;
3. напряжение сети упало до отметки 100 вольт;
4. вышла из строя обмотка двигателя.

Запрещено включать насос и ждать, когда он заработает! Насос ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть подключён через автоматический выключатель!

Отсоедините полностью питание, снимите крышку, которая закрывает лопасти охлаждения двигателя – она находится на задней стороне устройства. Попробуйте произвести вращения этой крыльчатки – ротор должен свободно вращаться.

Если вращение осуществляется очень туго или не осуществляется совсем, то попробуйте приложить небольшое усилие. Возможно, прикипело рабочее колесо, которое установлено в головке насоса. Такая проблема постоянно возникает, когда насос не используется длительное время. Он попросту закипает от примесей, которые находятся в воде.

Такую проблему решить можно двумя способами:

1. снять крыльчатку охлаждения и провернуть вал газовым ключом;
2. снять патрубок выхода воды из насоса и длинной отвёрткой крутнуть рабочее колесо, только без фанатизма.

Если вал вращается, то проблема в обмотке двигателя либо пусковом токе (вышел из строя конденсатор). Мы не будем использовать измерительные приборы – кто силён в этой теме, можете измерить самостоятельно ёмкость конденсатора и прозвонить обмотки.

КУПИТЬ насосные станции по выгодным ценам

Почему насосная станция гудит, смотрите в следующем видео

В конструкции насоса автоматической станции водоснабжения применён так называемый однофазный двигатель. На самом деле это двухфазный двигатель. К одной обмотке подаётся напряжение 220В, а ко второй (пусковой обмотке) 220В подаётся последовательно через рабочий конденсатор.

Код товара: 64805

Цена 12 686 ₽

Код товара: 64944

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена 29 915 ₽

Код товара: 64928

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена 19 025 ₽

Код товара: 64946

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена 26 925 ₽

Код товара: 64941

• Гарантия: 2 года
• Тип товара: Прибор учета

Цена 30 867 ₽

При выходе из строя конденсатора электрический двигатель не справляется с запуском и ток в цепи начинает расти с огромной скоростью (от этого он и гудит). Если в цепи питания не будет установлен автоматический выключатель, то обмотка попросту расплавится и придется менять в целом насос.

Проверить конденсатор простым способом можно только на предмет короткого замыкания (прозвонить), если сопротивление такого конденсатора будет близко к нулю, то его можно считать негодным, но так мы только проверим так называемый пробой. Измерить емкость может не получиться, для этого нужен специфический прибор.

Посмотрите внимательно на мотор, на нём стоит стрелка вращения, включите питание насоса и одновременно крутните пластиковую крыльчатку в сторону вращения – мотор должен начать работать, тогда это однозначно конденсатор. Замените его аналогом.

В случае короткого замыкания обмотки замена конденсатора не поможет запуску, такой мотор проще заменить новым.

Работает и вращается, но не качает

Это довольно распространённая проблема и мы также знаем все причины её возникновения. В данном случае проблемы, также кроется несколько вариантов и решений:

• произошла разгерметизация всасывающего патрубка (лопнула труба забора воды);
• уровень воды упал ниже точки забора;
• залип или загрязнился обратный клапан в точке забора воды;
• забит участок магистрали;
• вылетел шпунт или лопнуло рабочее колесо мотора.

Разгерметизация. В начале всасывающего патрубка установлен обратный клапан, он позволяет воде заходить в патрубок, но не даёт уходить. В случае выработки уплотнительной резинки или попадания под лепесток мусора, обратный клапан позволит воде уходить обратно в колодец или скважину, освобождая, таким образом, заполненную трубу от воды, соответственно система не будет герметичной и насос останется не залитым. При очередном включении, ничего кроме воздуха в него не попадёт, вы израсходуете всю воду с гидроаккумулятора, и манометр покажет давление 0 – это и будет звоночком к разборке всасывающего патрубка и замене обратного клапана.

Упал уровень воды. В некоторых районах, где постоянно с водой в колодцах и скважинах был полный порядок, со временем происходят изменения. Причин на то очень много: стало больше соседей с насосами и они любят поливать огород, произошёл разлом в почве и озеро уходит быстрее, чем наполняется и так далее. В любом случае вас автоматически ударит вариант с разгерметизацией (ввиду падения уровня воды насосу, кроме воздуха нечего будет брать). Скорее даже решением станет углубление скважины, либо придётся разобраться с часами, когда уровень воды поднимается, чтобы пользоваться. Вообще, такую проблему решают дополнительной ёмкостью на 500-1000, набирают её глубинными насосами, а насосную станцию уже подключают к такой бочке.

10 причин, почему насосная стация не закачивает воду смотрите в следующем видео

Не вращается рабочее колесо. Такая проблема бывает редко, но имеет место. Рабочее колесо приходит в негодность на протяжении 1-5 лет работы устройства, зависит это от степени загрязнённости воды, кавитационных явлений и качества самого изделия. Фиксируется колесо на валу двигателя внутри улитки насоса шпунтом. Вращается оно или нет, вы можете посмотреть, заглянув в него сверху, со стороны выхода напора воды. Для проверки зафиксируйте его отвёрткой и крутните рукой вал со стороны крыльчатки – если вал вращается, а колесо стоит, то однозначно придётся разбирать и смотреть, возможно, вылетел шпунт или проблема куда серьёзней, вскрытие – покажет.

Забит участок магистрали. Такую проблему можно выявить простым путём: отсоедините всасывающий патрубок, открутите обратный клапан и просто просмотрите его на свет. Рекомендуется менять стальную сетку на обратном клапане не реже, чем один раз в год. Она обезопасит вас от этой проблемы.

Снизился напор воды

Обычно такое явление наблюдается на стареньких НС. Проблем опять же несколько, давайте их разберём:

1. Реле давления – обратите внимание на реле давления, возможно, ваш насос стал запускаться при давлении 0,5 атм, а отключаться при 1 атм. Напор тоже стал меньше из-за таких настроек реле, сбились настройки (пружина просела, такое бывает). В данном случае, опираясь на показания манометра, отрегулируйте реле до нужных значений в 1,5 атм на включение и 3 атм – отключение аппарата.
2. Аппарат забился грязью – с годами на рабочем колесе и трубопроводе, грязная вода оставляет свой отпечаток. В таком случае определить проблему можно только путём вскрытия прибора. Попытка очистить места от явно лишней грязи приведёт к повышению производительности.
3. Двигатель даёт меньше оборотов – соответственно мощность тоже будет совершенно другая. Решение – замена насоса.

Проблемы гидроаккумулятора

Накопительный резервуар по своей природе – это душа установки. При нарушении условий его работы, речи о стабильном напоре быть вовсе не может. Причины неполадок резервуара:

1. Лопнула мембрана – установка будет издавать демонические звуки, работать с ударами и крайне нестабильно, возможно даже что насос не будет отключаться при закрытии крана. Такую проблему решать надо немедленной заменой мембраны. Проверить можно элементарно. Зажмите золотник ниппеля, если оттуда выступит хоть капелька воды – то однозначно проблема в ней. Мембрана подлежит замене и является стандартным расходным материалом.
2. Упало давление в резервуаре – при падении давления, также будут ощутимы толчки при запуске мотора и звуки странные. Процесс работы устройства должен быть идеально отрепетирован. Давление в баке не должно быть меньше чем давление включения насоса, наоборот, немножко больше. Решение – накачайте бак. Производите замер давления каждые 50 дней.

Реле давления

При выходе реле давления из строя аппарат может вовсе не реагировать на включение его в сеть. По сути, реле – это механический элемент, который подаёт напряжение на обмотку двигателя, состоит из контактора и мембраны, которая размыкает и замыкает контакты реле.

От его настроек зависит частота включения аппарата, одна гайка указывает нижний порог, а другая амплитуду. Настройка данного устройства добиваются идеальных показателей работы. Настройка производится при первом пуске и каждые 50 дней просто проверяется вместе с подкачкой бака.

Если при включении в сеть устройство никак не реагирует, попробуйте подсоединить напрямую обмотку двигателя в сеть, для этого просто отсоедините реле и подсоедините напрямую, если двигатель запустился – замените реле.

Реле может перестать контролировать пусковое давление и в работе аппарата возникнет бардак. Такой момент легко вычислить – в странном поведении электрической части (произвольное включение и отключение) всегда виновен этот узел.

Коротко о главном

Итак, почему насосная станция не качает воду, тема для нас полностью раскрыта. Причин может быть несколько, и все они кроются в самых заветных уголках нашей установки. Вполне вероятным и, пожалуй, самым распространённым является случай с разгерметизацией системы. Вода уходит, остаётся воздух, и какая уж тут работа.

А также, может быть, проблема посерьёзней, в рабочем колесе устройства или мусоре, который с годами, откладываясь, попросту перекрывает проходные каналы, по которым вода поступает. Мусор тоже может быть проблемой – забитый трубопровод помеха движению.

Не обошла нас и электрическая сторона. Конденсаторы имеют свойство терять свою ёмкость, поэтому рекомендуется иметь запасной. Ознакомьтесь с типом вашего конденсатора, и уже на второй год работы пусть он у вас лежит на всякий случай в запасе, потому что проверить его может оказаться крайне сложной процедурой, требующей специального мультиметра.

В первую очередь узнайте причину, а уж потом и производите ремонт. Крайне редко приходится обращаться к специалисту, потому что, прочитав эту статью – вы уже стали маленьким профессионалом.

Нам очень хотелось бы узнать, а помогла ли вам эта статья, и с какими трудностями при эксплуатации насосных установок сталкивались вы?

Пошаговая инструкция по устранению шумов и посторонних звуков в батареях

Шум в батареях отопления не обязательно свидетельствует о неисправности. При запуске системы в работу слышатся журчанье, бурление, свист, шипение. Это нормальное явление, когда вода движется по трубам, преодолевая препятствия. Когда система заполнится и уйдет воздух, посторонние звуки должны прекратиться. На это обычно требуются несколько часов. Если шум не прекращается в течение нескольких дней, нужно принимать необходимые меры.

Читайте в статье

Что делать в первую очередь, куда обращаться

Если человек пользуется индивидуальной системой и сам разбирается в вопросах ремонта отопительного оборудования, ему никуда жаловаться не нужно. Система отопления его собственность, и он сам может ее отремонтировать, изучив возможные проблемы, описанные далее. В тех случаях, когда собственник дома не имеет слесарных навыков, ему придется вызвать мастера и заплатить за работу. Его нетрудно найти по рекламе в интернете или рекомендациям друзей и родственников.

Если организация не реагирует на звонки, необходимо лично обратиться в УК с заявлением. Специалисты компании должны при наличии у жильца документа о приемке системы, провести бесплатную диагностику шума.

По действующим нормам, уровень шума днем должен быть до 40 дБ с возможностью увеличения на 15 единиц. Ночью шум не должен превышать отметку в 30 дБ.

Если проблема не будет устранена, нужно подать жалобу в жилищную инспекцию. В случае отрицательного решения вопроса, остается обратиться в прокуратуру или суд. Невыполнение обязанностей по устранению проблем жильцов является нарушением закона. Факты обращения жильца в соответствующие жилищно-коммунальные инстанции окажут помощь при рассмотрении дела.

Наиболее частая причина – наличие воздушных пробок

Характерные звуки: журчание, бурление.

Воздушные пробки приводят к слабой циркуляции, снижению КПД и поломкам. Пустоты в системе отопления образуются по следующим причинам:

• утечка жидкости;
• неправильное заполнение системы теплоносителем;
• концентрация горячих паров, уменьшающих количество теплоносителя по мере остывания.

Чтобы избежать проблем с воздушными пробками, следует придерживаться определенных правил монтажа и обслуживания оборудования, а именно:

• соблюдать уровень труб и радиаторов. Незначительный перекос батареи затрудняет выход воздуха;
• устанавливать манометры и термометры для регулирования температуры и давления;
• в закрытых системах предусмотреть монтаж приборов для автоматической подпитки теплоносителем;
• монтировать сепаратор после котла, для снижения газа в жидкости.

Если воздушная пробка образовалась, то для начала нужно найти место, где застоялся воздух. Первый признак – это значительное снижение температуры на определенном участке трубы или прибора. Бульканье и шум перетекающей жидкости, также сигнализирует о пробке. При слабом простукивании более высокие звуки выдают пустоты.

Удаление воздушных пробок производится несколькими способами:

1. Посредством крана Маевского. Он монтируется в верхней части радиатора (часто уже входит в базовую комплектацию прибора). При удалении пробки нужно подложить под кран емкость, подождать пока не потечет вода и закрыть (см. фото ниже).
2. Через вентиль, установленный на самом высоком месте системы. Он работает по принципу крана Маевского, но ставится вертикально.
3. Для автоматического удаления воздушной пробки используется специальный воздухоотводчик. Он также устанавливается в верхней точке.

В старых системах отопления еще можно встретить заглушки. Спуск воздуха с их помощью сопряжен с серьезными проблемами. Нужно проявить чудеса осторожности, чтобы вода не брызнула в помещение. Откручивать заглушку следует медленно, прислушиваясь к шуму воздуха и воды. Нельзя полностью выкрутить болт в целях безопасности.

Неправильная работа циркуляционного насоса

Характерные звуки: гул, свист, вой, журчание, вибрации при касании.

Если снижение производительности циркуляционного насоса не помогло, причинами шума могут быть неполадки с крыльчаткой или ротором, износ деталей. Поломка подшипника ведет к вибрации. Проблемы требует замены испорченных компонентов или установки нового насоса. Постоянные звуки в насосе наблюдаются также при нестабильном напряжении сети. Перепады нарушают равномерное движение теплоносителя. В результате появляется шум в трубопроводе и батареях, находящихся даже далеко от насоса. Определить причастность насоса к недостаткам можно только через диагностику специальным оборудованием.

Причинами шумов могут быть и другие проблемы с циркуляционным насосом, а именно:

• неверный монтаж насоса по входу и выходу приводит к свистящим звукам;
• неправильная установка. Ротор должен иметь строго горизонтальное положение.

Разница диаметров в контуре отопления

Характерные звуки: гудение.

В многоквартирных домах для надежной и бесшумной работы оборудования устанавливают подходящие балансировочные клапаны, дроссельные гайки. Если мастера неправильно подберут эти детали, вода не доберется до верхних этажей и начнет быстро с гудением течь по трубам.

Еще одной причиной может стать увеличение количества переходов без балансировки гидравлики, применением труб и кранов меньшего сечения. Вода, подходя к каналу с более узким диаметром встречает сопротивление, появляется перепад давления, завихрение. Если причина кроется не только в недостаточного диаметра запорных кранах, то проблему должен решить профессиональный сантехник. Чаще всего перед стояками приходится устанавливать балансировочный клапан.

Часто жилец сам создает проблему, пытаясь самостоятельно отрегулировать впуск теплоносителя в квартиру балансировочным клапаном. Эту работу должен делать знающий специалист.

Шум вследствие утечек или свищей

Характерные звуки: гудение, журчание, бурление, шипение.

Если в какой-то квартире в системе центрального отопления раздаются звуки, это не означает, что источник шума находится рядом. Неприятные звуки передаются на расстояния. Разумеется, в помещениях поближе к источнику шума, он будет выше. Здесь бы не забыть о человеческом факторе: кто-то звуки и не слышит, другой не сможет глаз сомкнуть всю ночь.

В поисках проблемы приходится обойти едва ли не все квартиры. Если источник звуков не удалось найти при обходе жильцов, придется спуститься в подвал. Наличие пара – признак утечки теплоносителя. Найти место протечки удастся не сразу. Трубы в подвале окутаны слоем теплоизоляции. Но мокрые следы от теплопроводника на стенах и земле укажут примерный участок, где спрятался свищ. Малозаметные утечки обнаружить крайне сложно.

Найти место протечки все равно придется, и нужно принять меры по временному устранению проблемы. Алгоритм действий должен быть следующий:

1. На скорую руку обвязать место протечки подручными материалами, подложить емкость под текущую струю и позвонить слесарю.
2. До приезда специалиста перекрыть воду. Заделать свищ под давлением все равно не удастся.

Иногда слесарей приходится ждать несколько дней. Чтобы не оставлять жильцов без тепла, следует сделать временные хомуты, используя несколько способов:

1. Взять резину от перчатки или велосипедной камеры.
2. Нарезать полоски шириной около 5 см.
3. Закрыть свищ несколькими слоями резины.
4. Укрепить резиновую обмотку проволокой. Такие хомуты делают также во время протечек между радиаторными секциями.

Если вода просачивается на резьбовых соединениях, следует немного отвернуть фиксирующую гайку. На освободившуюся резьбу намотать косичку льна по часовой стрелке и закрутить гайку обратно. Если свищ очень маленький, поможет саморез.

Есть еще несколько методов остановки протекающей жидкости:

1. Пропитать ткань эпоксидным клеем, намотать на проблемное место. Утечка прекратиться, когда клей застынет.
2. Надеть металлический бандаж с резиновой прокладкой и затянуть болтами.
3. Использовать холодную сварку.

Шум в квартирах также может вызвать сброс воды из системы в канализацию. К этому прибегают обычно в начале отопительного сезона. Но бывают случаи, когда слесари по разным причинам сбрасывают воду во время отопительного периода.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устранению течи в батарее отопления

Щелканье, треск и удары вследствие расширения при нагреве

Одной из причин периодических стуков и тресков в системе отопления служит расширение и сужение металлических конструкций. Звуки обычно негромкие, но раздаются периодически. Такое возможно при ненадежной фиксации крепежа батарей и труб. Движение теплоносителя в таких системах сопровождается дребезжание и стуком.

Проблема решается следующими действиями:

1. Проверить крепление во всех комнатах. Затянуть ослабевшие детали.
2. При наличии трущихся металлических труб, вызывающих скрежет, нужно их звукоизолировать.
3. Если радиатор и трубы бьются о стену, установить смягчающие прокладки.

Проблема может быть внутри стены, через которую проходит труба. Она слишком плотно замурована и трещит при высокой температуре, не находя пространства для расширения. Хорошие сантехники в таких местах на трубы отопления надевают куски других труб больше диметром и длиной в ширину стены.

Неверно вмонтированный вентиль или терморегулятор

Характерные звуки: стук, свист.

Неправильно установленный вентиль или терморегулятор могут стать причиной шума в батареях. Клапан работает правильно только в одном направлении. Если мастер перепутал места соединений, вода пойдет сверху клапана, а не снизу, как должно быть по инструкции.

Стандартный терморегулятор для системы отопления в разрезе.

Жидкость, надавливая на клапан, периодически сужает зазор. Иногда он болтается в теплоносителе, перекрывая движение. В результате создается гидроудар за счет кратковременного повышения давления.

Неправильно установленные приборы должны быть заменены или переустановлены.

Засоры в радиаторах отопления

Характерные шумы: треск, стук.

В системе может быть много мусора. Кусочки шлака, попавшие в отопительную систему, создают стуки, ударяясь в стенки труб и радиаторов.

К тому же из-за засоров сужается диаметр труб, создается более высокое давление и увеличивается скорость движения теплоносителя. Для решения проблемы достаточно сделать промывку, спустив какое-то количество воды. Для этого достаточно надеть шланг на выход радиатора, и открыть кран промывки.

Этот процесс может быть прерван кусочком окалины, который иногда закрывает промывочник, не давая возможности закрыть его. Во время промывания вода в батареях отопления сильно шумит, что может насторожить жильцов.

Перепады давления рядом с элеваторным узлом

Жильцы, проживающие на первых этажах, в отопительный сезон страдают от лишнего шума. Рядом расположен элеваторный узел. Постоянный шум связан с особенностями работы оборудования.

В элеваторе есть камера смешения горячей и холодной воды. Сильно нагретая вода под большим давлением впрыскивается в камеру с остывшей водой, где давление пониже. Перепад разных давлений не обходится без шума. Его всегда больше, когда в элеваторе горячее водоснабжение

Радиаторы и трубы – хорошие проводники. Звуки, формирующиеся в элеваторном узле, передаются на несколько этажей снизу.

Несколько профилактических советов специалистов

Для свободной циркуляции теплоносителя систему отопления необходимо промывать перед подключением. За 6-7 лет работы накапливается налет толщиной до 7 мм. Это снижает эффективность работы оборудования на 30%. Многие ошибочно считают, что пластиковые трубы не покрываются налетом.

Промывкой систем в частных домах занимаются хозяева. Им следует помнить, что алюминиевое оборудование нельзя промывать химическими средствами. Это мероприятие в многоэтажных домах проводят ответственные организации.

При монтаже системы отопления настоятельно рекомендуется устанавливать краны Маевского или приобрести радиаторы с их наличием. Вместо вентилей предпочтительнее использовать краны. Не следует часто менять теплоноситель. Нужно поддерживать уровень воды в расширительных бачках. Систему следует тщательно осмотреть систему на предмет наличия недостатков и провести опрессовку.

Почему шумит водонагреватель при нагреве воды: список основных причин, варианты устранения неполадок

Водонагреватель может быть самым перегруженным и недооцененным механическим оборудованием в доме. Обычно мы предполагаем, что он выполняет свою работу должным образом, и оставляем его в покое, если только он не начинает издавать странные и пугающие звуки.

Любой посторонний шум, исходящий от вашего водонагревателя, стуком или аналогичным звуком предупреждает вас о том, что в системе что-то не так. Кроме того, слабый стук может означать небольшую проблему. В этой статье мы поможем вам понять, что может спровоцировать эти стучащие и что вам нужно с этим делать. Ниже рассмотрим почему гудит водонагреватель и, как можно устранить данную неисправность.

Почему шумит, гудит бойлер? Возможная причина и источник постороннего звука в водонагревателе

Звук стука, скорее всего, вызван минеральными отложениями, скопившимися на дне резервуара водонагревателя. Эти вызывающие стук агенты известны как чешуйки.

Когда объем воды уменьшается, возникает сила, которая заставляет пузырьки пара подниматься, когда горелки вашего обогревателя нагревают резервуар. Эти пузыри застревают и начинают дребезжать, создавая звуки внизу. От этого гудит водонагреватель. Это дребезжание, которое производит стучащие, а иногда и хлопающие звуки.

Как эти отложения попадают в ваш бак водонагревателя

Отложения остаются на дне резервуара обогревателя, который в основном сделан из металла, но покрыт стеклом. После оседания на дне остаются отложения и минералы, которые начинают стучать, вызывая износ футеровки резервуара. Под действием дребезжащих отложений резервуар подвергается коррозии, в результате чего образуются частицы, издающие стук.

Как отложения вызывают стук нагревательной горелки

Как только отложения попадают под дно вашего водонагревателя, они забиваются возле нагревательной горелки. Когда газовая горелка нагревает воду, вода закипает, а затем пузырится, пока не выйдет из слоя отложений. Пока слои отложений движутся вверх и вниз, вы слышите стук.

Читайте также:

  
• Выход на кровлю пожарные нормы сп
  
• Дизайн спальни с санузлом в частном доме
  
• Гостевой дом построить на участке недорого
  
• Арматура класса ат v гост
  
• Базальтовые плиты для звукоизоляции потолка