Греется кабель и выбивает автомат
Почему греется нулевой провод?
Довольно распространенная проблема старой проводки – нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока. Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему.
Наиболее вероятные причины нагрева
На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети. Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:
- Низкая надежность электрического контакта.
- Влияние высших гармоник.
- Повышенная нагрузка на ноль.
Предлагаем детально рассмотреть каждую из перечисленных выше причин.
Низкая надежность электрического контакта
Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:
- Образование оксидной пленки на проводе, что вызывает рост сопротивления контакта.
- Пластичность материала требует регулярного подтягивания соединений.
- Перегрев алюминиевого провода повышает его хрупкость.
Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают. В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает. Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов. Пример плохого контакта с нулевой шиной в квартирном щитке продемонстрирован на фото.
Перегрев нулевых проводов из-за плохого контакта
Характерно, что приведенная проблема чаще всего проявляется именно в квартирных щитках, а не электроточках. Это объясняется тем, что на контактные соединения проводов с нулевой шиной приходится более значительная нагрузка, чем на отдельную розетку.
Влияние высших гармоник
С появлением в быту и офисах большого количества электрических приборов, оснащенных импульсными БП возникла проблема с перегревом и, как следствие, разрушением (отгоранием) провода рабочего нуля. Это происходит по причине перегрузки последнего токами высших гармоник. То есть, возникает ситуация, при которой на ноль приходится больший ток, чем на фазные проводники. При этом установка защитных устройств часто производится только на последние.
В старых системах в расчет принималась исключительно линейная нагрузка, в которой присутствует лишь основная гармоника (В Советском Союзе, а впоследствии и на постсоветском пространстве это 50,0 Гц). В соответствии с этим считалось, что нагрузка фазные провода будет всегда выше, чем на рабочий ноль. Из этого следовала невозможность перегрузки нуля больше фазы. Таким образом, защита фаз от перегрева обеспечивала и безопасность нуля.
С появлением большого числа электропотребителей, создающих нелинейные нагрузки, происходит повышение тока, идущего через рабочий ноль. Это может привести к отгоранию последнего в старых энергосистемах. Примеры бытовых электроприборов вызывающих нелинейность:
- Микроволновые, индукционные, а также дуговые электропечи.
- Светодиодные и газоразрядные источники света.
- Все устройства с импульсными БП.
- Инверторные электрические машины и т.д.
Чтобы не допустить обрыва нуля вследствие влияния высших гармоник, в некоторые нормативные документы были внесены изменения. В качестве примера можно привести ГОСТ 30804.4.30 2013, в котором предписывается при расчетах принимать во внимание гармоники, чей порядок от 40-го и выше. В ГОСТе 50571.5.52 2011 рекомендуется выбирать сечение кабеля в зависимости от самой нагруженной токоведущей жилы, при этом должна учитываться и токовая нагрузка рабочего нуля.
К сожалению, рамки текущей статьи не позволяют более полно раскрыть тему высших гармоник, но мы обязательно к ней вернемся в одной из последующих публикаций на нашем сайте.
Повышенная нагрузка на ноль
Иногда можно услышать, что перегрев провода нуля связан с повышенной нагрузкой из-за подключения соседа к шине РЕ с целью воровства электричества. Такой вариант интересен, но не реализуемый. В одной из наших публикаций, где описывались различные конструкции электросчетчиков, рассматривалась их устойчивость к различным способам воровства электрической энергии. В частности, там разбирался вариант использования земли в качестве рабочего нуля и объяснялось, почему данный способ не работает на современных устройствах энергоучета.
Как уже упоминалось выше, в нулевом рабочем проводе ток может превысить фазный только в случаях проявления высших гармоник. Подключение соседа к нулю (в Вашем щитке) вызовет перегрев данного провода, если в результате таких действий образуется плохой контакт с общей шиной.
Чем опасен перегрев нулевого провода?
Подобная нештатная ситуация почти гарантированно приведет к обрыву нуля. Чем это грозит, неоднократно упоминалось в других публикациях на нашем сайте. Кратко напомним, о чем в них шла речь, начнем с обрыва нуля в трехфазных сетях.
Обрыв нуля в трехфазной сети
Если отгорит ноль в системе однофазных нагрузок, то последствия для бытовой техники будут не столь печальные, как случае электрической сети на 3 фазы. Ниже продемонстрированы наиболее вероятные точки обрыва для бытовой сети.
Вероятные места обрыва нуля в квартире
Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ (особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем). Последний вариант – обрыв в розетке. При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать.
Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал. В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. В более современных системах TN-C-S, подобная ситуация приведет к короткому замыканию и срабатыванию АВ.
Как не допустить критического нагрева нуля?
Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов. Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет. Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.
Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт (как правило, это винтовой зажим), чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима. Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт. Следует учитывать, что «пережатие» провода винтовым соединением также нежелательно, как и слабый зажим.
Прямой контакт меди и алюминия недопустим, поскольку эти материалы образуют гальваническую пару, в результате электрическое сопротивление такого соединения довольно быстро возрастет.
Если монтаж выполнен при помощи тонких проводов, то желательно произвести их замену. Как правильно подобрать сечение в зависимости от тока нагрузки, рассказано на нашем сайте.
Защита от перекоса фаз
Реле напряжения
Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру. Несмотря на более высокую стоимость преимущества очевидны – «проседание» или перенапряжение не будет вызывать отключение подачи электроэнергии.
Что делать, если постоянно выбивает автомат в щитке?
Почти самая частая проблема в проводке - выбивающий автомат . Он может сделать вашу жизнь невыносимой: каждую минуту вы будете ждать, что раздастся щелчок и настанет тьма. Чтобы не плутать в потёмках и не действовать вслепую, прочтите нашу краткую статью об этой неисправности - и она больше никогда не застанет вас врасплох!
Обычные причины срабатывания
В нормальных условиях, автомат срабатывает по двум причинам:
- перегрузка по току (слишком большая сила тока в проводе = слишком мощные приборы);
- короткое замыкание - соединение двух и больше проводов вместе, например из-за повреждения кабеля.
В случае перегрузки, внутри автомата срабатывает биметаллическая пластина : при нагреве от проходящего тока она изгибается и толкает "спусковой крючок" размыкателя. Поэтому, после срабатывания нужно подождать пару минут, чтобы расцепитель остыл, иначе он может сработать вновь.
При коротком замыкании выключается электромагнитный расцепитель - катушка. Он действует быстрее, чем биметаллическая пластина, но только на очень большие токи - сотни ампер.
Необычные причины
Сгоревшая клемма автомата при плохом контакте Сгоревшая клемма автомата при плохом контактеНо кроме "внешних" причин, которые достаточно понятны, есть и более редкие . Приведём самые типичные:
- неисправный автомат : со временем механизм становится более разболтанным и может отключиться даже от малых токов (или вообще просто так);
- плохо зажатые клеммы : провод начинает нагреваться, тепло передаётся на автомат и тепловой расцепитель срабатывает при меньшем токе, чем положено;
- алюминиевый провод в автомате: современные клеммы (это относится и к розеткам с выключателями) не предназначены для алюминия, поэтому вскоре он начнёт греться, а дальше всё будет как в предыдущем пункте;
- очень тесный щиток , набитый проводами без вентиляции: при работе, каждый автомат и провод выделяют тепло - если ему некуда уходить, оно будет накапливаться, автоматы будут перегреваться и, конечно, срабатывать невпопад;
- пусковые токи : при включении холодильника, сварочного аппарата и других приборов, содержащих индуктивности (обмотки, катушки), ток на короткое время подскакивает до десятков ампер, отчего может сработать быстрый расцепитель автомата.
Что делать, если автомат отключается раз за разом?
Самое главное - успокойтесь . После этого проверьте, нет ли вокруг признаков неисправной проводки: подгорелых розеток и проводов, запаха гари и искр . Если нет, загляните в щиток и, используя обоняние, проинспектируйте его нутро. Может присутствовать запах горячего металла и пластика, но ни в коем случае не гари и дыма!
Измерение силы тока, проходящего через автомат Измерение силы тока, проходящего через автоматЕсли и теперь вы не нашли проблем, попробуйте заменить автомат на новый - если не уверены в своих силах, вызовите электрика . И, кстати, если электрик придёт, попросите его замерить силу тока в каждой линии с помощью токоизмерительных клещей. Эта сила тока должна соответствовать толщине проводов и номиналу автоматов!
Этих мер достаточно в 99% случаев . Самое главное, что нужно помнить - автомат это не надоедливая помеха, а прибор, который защищает вас и ваше имущество. Не ставьте вместо него жучок и не блокируйте его рычаг - это может привести к пожару !
Почему выбивает автомат в щитке
Как правило, любая неисправность вызвана той или иной причиной (ну это и ежу понятно, скажете Вы и будете правы :)) и в большинстве случаев, в чем кроется эта причина не ясно. Но у любой неисправности есть то, что ее может как-то охарактеризовать, а именно внешнее проявление . Причем, у разных неисправностей внешнее проявление может быть одинаковым. Например, включаем утюг в розетку, а он не работает. Внешнее проявление одно - утюг не нагревается, а причин может быть несколько - в нем может перегореть нагревательный элемент, оборваться шнур питания утюга или вообще, в этот момент свет отключили.
В случае с автоматическим выключателем, в принципе также, внешнее проявление одно - он отключается, но есть нюансы, которые все-таки могут указать на ту или иную причину. Но обо всем по порядку.
Прежде одно лирическое отступление:
Автоматические выключатели установлены, обычно, в распределительном щите, к сожалению не открыв его и не получив доступ к зажимам автомата сделать вряд ли, что-то удастся. Вообще-то к работам в действующих электроустановках допускается только квалифицированный персонал, имеющий действующую группу по электробезопасности не ниже третьей. Поэтому обычный человек открывать щиток не должен. Но за эксплуатацию электрооборудования, находящегося в частной собственности, несет ответственность сам собственник, и раз уж Вы не хотите вызывать специалиста, а решили провести ремонт сами, то необходимо выполнить следующие требования электробезопасности, во избежание получения удара электрическим током.
- Необходимо убедиться в отсутствии в щите открытых токоведущих частей, таких как медные или алюминиевые шины, оголенные провода, открытые контакты защитных или коммутационных аппаратов и т.п., снять напряжение с которых не представляется возможны. Если же снять питание с них нельзя и есть возможность случайного прикосновения, от проведения работ в этом щите, лучше отказаться.
- Все работы необходимо проводить со снятым напряжением. Т.е. перед любой манипуляцией, надо отключать вводной автомат, убедившись при помощи фазоуказателя или мультиметра в отсутствии напряжения (в работоспособности фазоуказателя и мультиметра тоже изначально надо убедится, прикоснувшись к контакту на котором фаза точно есть), причем при этом нужно четко представлять, какие зажимы остаются под напряжением и даже закрыть их чем-то диэлектрическим, что бы случайно не попасть в них, например, отверткой.
- Необходимо принять меры к тому, что бы напряжение не было случайно подано во время работы, хотя бы вывесить самодельный плакат.
Но вернусь к автомату, т. е. к неисправностям и что же с ними делать.
1 . Внешнее проявление - автомат вообще не взводится, рычажок включения просто, можно сказать, болтается. Очевидно, что автомат просто неисправен и подлежит замене. Но для пущей уверенности можно отсоединить от него проводок и попробовать включить. Если он не взводится и без подключенного провода - точно неисправен.
2. Внешнее проявление - автомат взводится, но тут же выбивает, даже видна искра. Однозначно короткое замыкание. Больше включать автомат не надо. Следует отсоединить линию от этого автомата и измерить сопротивление между фазой и нулем, а так же между фазой и землей. Значения должны быть близкие к нулю. Затем отключить все приборы из розеток и выключить свет, если линия световая. Снова измерить сопротивление в линии. Измерения надо проводить на самом большом пределе измерений. Если показания изменились и сопротивление стало равно бесконечности. Линию можно попробовать включить, если она работает, т.е отключения автомата не происходит, надо искать неисправный прибор или светильник. Если же автомат снова выбивает, чуда не произошло, проводка закорочена и придется с этим разбираться.
К сожалению, обычный мультиметр не всегда может показать короткое замыкание. Для нормальной проверки сопротивления изоляции необходим мегометр. Но как показывает практика, если на больших пределах измерений (200кОм и более) мультиметр показывает хоть какие то значения отличные о бесконечности, кабель работать не будет, под напряжением изоляция пробивается и автомат выбивает.
3. Внешнее проявление - какое-то время все работает, затем автомат сам по себе отключается. Возможны три варианта: неисправен сам автомат, повреждена отходящая от него групповая линия, неисправно подключенное к данной линии оборудование.
Изначально, необходимо осмотреть все приборы подключенные к данной групповой линии на предмет нагрева, специфического запаха горелой изоляции или пластмассы, пережатых шнуров питания и т.п. Тоже самое надо сделать и с открытой проводкой.
Затем, надо вспомнить не проводились ли какие-либо работы в ходе которых могла быть повреждена скрытая проводка, к примеру вешали картину. Если да, то надо искать место повреждения и восстанавливать проводку.
Если же ничего подобного не происходило можно переходить к автомату:
Первое, что надо сделать, применить метод измерений, а именно измерить автомату температуру. Для этого надо просто приложить палец к корпусу в районе рычажка включения. Если есть существенный нагрев, проверить, затянут ли провод в контактном зажиме и не поджата ли там изоляция. Если такой дефект имеется, то после его устранения, отключения скорей всего пропадут, т.к. плохой контакт и является причиной нагрева автомата, вследствие чего отключается его тепловой расцепитель.
Если все затянуто нормально, а нагрев есть, вероятнее всего автомат имеет какую-то внутреннюю неисправность и его надо заменить. Хотя, честно говоря, для начала нагрузку бы на нем померить, т.е измерить ток в линии токоизмерительными клещами, при включенном оборудовании. И если он намного меньше, чем номинал автомата, к примеру 3 ампера, а автомат на 16 и он все равно греется и отключается, то надо его менять. Но клещи штука дорогая, во всяком случае, не сопоставима по цене с автоматом и есть не у каждого. В этом случае автомат проще сразу заменить.
Есть еще другой другой путь проверки автомата, да и линии тоже - поменять между собой две отходящие линии от проблемного автомата и от соседнего, естественно, нормально работающего, но при этом он обязательно должен быть того же номинала.
Если продолжает греться и отключаться тот же автомат, неисправен он, греется или отключается другой - линия или все-таки оборудование.
Нагрев может говорить еще и том, что автомат работает на пределе, т.е. ток в линии немного превышает номинальный. В таком режиме автоматический выключатель может работать от нескольких минут до часа, приблизительно, конечно, быть вполне исправным и отключаться из-за нагрева. Категорически не рекомендуется, не глядя менять автомат на другой большего номинала. Сначала, надо обязательно разбираться откуда берется такая нагрузка, т.е ток и выдержит ли его вообще проводка. Возможно, что он появляется опять же из-за повреждения проводки.
Следующий шаг - отключение приборов по одному или перенос на другую группу, где все работает без сбоев, если линия световая, то выключение и неиспользование по одному светильнику.
Если выясняется все же, что виновата линия питания, т.е. проводка, да еще она и скрытая, то Вам достался самый неприятный случай - исчезающая неисправность. Может быть вызвано тем, что кабель проложенный скрыто, поврежден, но не до конца, то коротит, то нет, или проводники его замкнуты, но замыкание это не короткое, т.е через какое-то сопротивление, например материал стены. Короче с этим придется разбираться.
Поиск короткого замыкания в проводке, тем более в скрытой, процесс творческий, но утомительный и требует особого внимания, поэтому изложу, как это делать, в отдельной статье.
Постоянно греется и срабатывает автомат
2 дня назад началась такая петрушка:
как только начинается мало-мальски значительное потребление электричества в квартире, начинает греться один автомат (стоит два по 10А, обычные круглые чёрные) и выключается. проводка в квартиле алюминиевая (на вид 2х2.5мм).
месяца два назад делали ремонт. из электрики сделали: повесили одну лампочку с переделыванием выключателя с 2х-кнопочного на 3х; перенесли ещё один выключатель. для подключения этого нового хозяйства нанимали электрика. ещё поменял пару искрящих/греющихся совковых розеток на нормальные.
раньше можно было включать в сеть почти всё, что угодно. автоматы срабатывали только если одновременно включали стиральную машинку, духовой шкаф(электрически) и микроволновку + мелочь в виде телевизора и компьютера(в сумме явно больше 3КВт).
сейчас же телек+комп+микроволновка (или утюг) наглухо греют один из автоматов и он срабатывает. до этого 5 лет всё работало "нормально".
начались эти отключения 2 дня назад, когда включили стиральную машинку.
при включение любой серьёзной нагрузки(микроволновка или утюг), такое ощущение что автомат начинает искрить. и не ясно где именно, толи сам автомат внутри, толи в местах соприкосновения с цоколем. причём чем выше потребляемая мощность, тем сильнее звук искрения.
что делал:
1.сначала выкрутил автоматы и проверил на нагар. в одном из цоколей был небольшой нагар в месте контакта концевика автомата. счистил плоской отвёрткой и закрутил автоматы потуже.
автомат стал греться заметно меньше. раньше рука не держала. щас заметно меньше греется, но при нагрузке искрение всё равно есть.
- проверил менянные розетки
В чём может быть проблема.
PS: очень прошу без сокращений, я в электрике не смыслю
PPS: к правому автомату провода не подведены. просто вкручен запасным, чтобы не потерять
PPPS: "тарелка" над счётчиком - это звонок
_________________________________________
**Модерация:*** ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМАМИ САЙТА «ГОРОД МАСТЕРОВ»
Нетипичный случай, выбивает автомат
Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время.
Что делать, куда бежать?
avdianov , где то паразитная нагрузка. Мегером проверить линии.
Либо разбирать схемы в распред коробках.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.09.2021 в 09:32megrad , спасибо!
Распайки, за редким исключением, все замурованы, а Мегера у меня пока нет))
Друзья, есть у кого-нибудь Мегер, чтобы приехать в Новоалександрово Мытищинского р-на (это по Дмитровке), чтобы помочь с этим?
Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.
04.09.2021 в 15:23avdianov , фото автомата в студию можно?
04.09.2021 в 18:19avdianov написал:
сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает
там уже дорожка из угля
На зачем? Если омметр уже показывает 55 ом, Какое новое знание принесет меггер?
Вот зачем ерунду писать лишь бы написать?
strider1978 написал:
Либо протечка коротит, либо саморез в кабель закручен.
Искать лучше в полной темноте и тишине - может увидите где вспышка или определите направление хлопка.
Есть и более сложные методы - но нужен специалист и приборы. (у меня таких нет)
avdianov написал:
Доброго утра, коллеги!Прошу помощи, обращаясь к вашему опыту и логике рассуждений, в чем может быть причина. Столкнулись с такой проблемой - в частном доме постоянно выбивает автомат. Выбивает не в момент включения нагрузки, а спустя некоторое время. Стало быть, по превышению тока, не от кз. Замерили сопротивление - 5 Ом. Пошли отключать все подряд - ага, люстра. Но без люстры сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом, все равно выбивает. Грешил на неисправность автомата, переставил с другой линии - по-прежнему, выбивает спустя некоторое время.
Что делать, куда бежать?
обратиться к Чернышевскому
/ /
для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но)
в щите домашнем УЗО есть ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
04.09.2021 в 23:57ZooZoo написал:
для начала вспоминайте, куда и в какие стены засверливались в последнее время (а это время м.б. любым, есс-но)
дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса
05.09.2021 в 00:01BV написал:
дополню - плинтуса ставят по периметру всей квартиры, два аналогичных случая были именно саморезом крепления плинтуса
да, и это тоже
спасибо за дополнение, возможно, что ТС что-то вспомнит
/ /
avdianov ,
мне в Капустино давно нужно съездить, но все никак время не выберу
а Вы там недалеко
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.09.2021 в 09:11ZooZoo , буду крайне признателен, если найдёте время заскочить к нам!
УЗО нет, автоматы АВВ серии S200
Выходит, фаза где-то «утекает» в землю, и, если бы стояло УЗО, то оно держало бы линию отключённой. А так, при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?
Может ли быть ещё какая-то причина, например: одна из ламп при нагреве начинает коротить? Бывало ли у вас такое в практике?
05.09.2021 в 14:00avdianov написал:
Выходит, фаза где-то «утекает» в землю,
не верно! (или не совсем верно. но не суть важно)
Вы же сами пишете:
avdianov написал:
сопротивление всей линии между фазой и нулем 55 Ом ,avdianov написал:
при включении автомата, бежит большой ток и срабатывает тепловой расцепитель, верно?
это верно.
Ток бежит через дорожку из углерода, в который превратилась изоляция провода.
Дорожка нагревается сопротивление становится меньше, ток больше - хлопок и дорожка выгорает.
Но по краям остается углерод. Далее включаете автомат и начинается следующий цикл - углерод проводит ток, греется, еще часть изоляции превращается в углерод, нагрев вспышка и далее аналогичные циклы.
Эти циклы в начале бывают с периодом несколько недель, потом время сокращается до нескольких дней, дней, часов и минут.
Искать по звуку и свету в темноте - один включает, другие смотрят и слушают.
Для поиска другим методом нужно весьма специальное и дорогое оборудование, которое есть у считанных по пальцам спецов.
Но в вашем случае можно немного модифицировать методику и обойтись более распространенной техникой.
И очень полезно знать маршруты трасс проводки, хотя бы приблизительно, чтобы не сканировать все площади помещения.
Время поиска - не предсказуемо.
Причины и способы устранения нагрева кабелей
Нагрев силовых проводов – частая причина пожаров не только на производстве, но и в квартире. Большая температура токопроводящей жилы приводит к расплавленной изоляции, и как следствие – к открытому источнику огня. Если вы заметили, что греется кабель, то устранить причину его нагрева следует немедленно. В определении такой причины и приведению бытового прибора к надлежащему уровню электробезопасности поможет эта статья.
Основные причины нагрева кабелей и проводов
Чтобы понять причину нагрева электрической проводки, необходимо вспомнить азы электротехники. Электрический ток – это упорядоченное движение свободных электронов, на пути которых возникают другие атомы вещества. Определённое количество таких атомов называется электрическим сопротивлением. При слишком большом сопротивлении, увеличивается температура материала.
Пример надёжно затянутых проводов
Данный принцип успешно применяется, например, в водонагревателях. В других бытовых приборах или электрической сети необходимо наоборот, снизить нагрев проводников – довести его до номинального уровня.
Основные причины нагрева кабелей и проводов:
- Главная причина, почему происходит нагрев провода – это выбор его неправильного сечения. При выборе малого сечения проводов, что преследует практически всех горе-электриков, и неизменной силе тока, происходит быстрое повышение температуры кабеля. Такой же принцип в водопроводных трубах – чем больше диаметр, тем больший напор воды.
- Перегрев линии возникает при неправильном монтаже. Например, незначительное короткое замыкание, на которое не срабатывает автоматический выключатель с завышенными номинальными параметрами. Автомат не размыкает линию – кабель продолжает греться, и через некоторое время прогорает.
- Некачественное место соединения или окисление контактов. Очень быстро окисляются алюминиевые провода, места соединения которых следует проверять чаще медных. Чтобы не беспокоиться за качество скрутки, лучше воспользоваться специальными клеммниками или тщательно пропаять кабели.
- Использование кабеля или провода низкого качества. Сейчас рынок электротехники стремительно наполняется продукцией из Кореи и Китая, качество которой оставляет желать лучшего. Такой кабель, даже при правильном монтаже, сам по себе может стать причиной нагрева и возгорания.
Способы устранения проблемы
Если вы заметили греющий кабель, то необходимо знать, как можно решить данную проблему. Существует несколько популярных способов определения неисправности и её устранения.
Бытовая техника
Бытовая техника – это основная причина перегрева электрической сети. Чрезмерный нагрев проводников происходит из-за большой мощности потребителя и не рассчитанного на такую мощность кабеля. Но если причина не в этом, то простая последовательность поможет быстро найти и устранить неисправность.
- Проверьте, по всей ли длине кабель одинаково нагрет, или большая температура наблюдается в одном месте. Частая проблема – плохой электрический контакт вилки и кабеля, идущего к бытовому прибору.
Как устранить:
- Необходимо выкрутить болты крепления корпуса вилки и снять верхнюю крышку.
- Послабить контакты крепления проводов и достать провода.
- Зачистить провода и места контактов – устранить все препятствия на пути прохождения электрического тока. Затем уложить провода на своё место и тщательно затянуть болты.
- Окончательный этап – сборка крышки.
- Плохой контакт кабеля на входе бытового прибора. Если вилка цела, качество контактов на должном уровне, а провод греется с другой стороны, то следует проверить распредкоробку (или как её называют – клеммную коробку) бытового прибора.
Как устранить:
Электропроводка
Излишнее нагревание проводов в домашней электропроводке сопровождается запахом горелой изоляции и приводит к неправильной работе бытовой техники. В некоторых случаях возможен даже выход из строя электрических приборов.
Последовательность определения неисправности:
- Основной проблемой может быть место подключения силовых кабелей в квартирном щитке. Обычно входной кабель крепят к медной шине, от которой пойдут провода дальше в квартиру. Ослабленный контакт на шине приводит к постепенному нагреву кабеля, также возможно искрение. Достаточно зачистить провод и немного подтянуть контакты.
Важно! Многожильные медные провода необходимо сначала опрессовать гильзой, после чего наконечник закрепить на шине с помощью болтового соединения.
- Ещё одна причина повышения температуры проводника – слабый контакт на автоматическом выключателе или его неисправность. Высокий номинал автомата приводит к постепенному нагреву кабелей, оплавлению изоляции и его возгоранию. Достаточно включить несколько мощных бытовых приборов, например, стиральную машину и бойлер, при неработающем автомате, и результат не заставит себя долго ждать. Плохой контакт проводника и автоматического выключателя
- Распределительная коробка – одно из самых небезопасных мест электромонтажа. Одна недожатая скрутка приводит к сгоревшей изоляции и возможному короткому замыканию. Поэтому все соединения в распределительных коробках лучше выполнять, используя медные клеммники.
Удлинители
Главный совет – не используйте удлинители, намотанные на катушку. Во-первых, для таких изделий часто используют кабель недостаточного сечения, например, 0.75 см 2 . На нормальном удлинителе сечение провода должно составлять не менее 1.5 см 2 . Во-вторых, проводник, намотанный на катушку, становится катушкой индуктивности, что приводит к его скорому выходу из строя.
«Прозвонка» удлинителя на короткое замыкание
Если после включения в удлинитель бытового прибора, повышается температура жил переноски, то начать следует с вилки – проверить качество контактов. Потом перейти к розетке удлинителя и проверить надёжность соединения там. Если контакты в хорошем состоянии с обеих сторон удлинителя – тогда необходимо только менять кабель.
А если греется нулевой провод?
Редкий случай, когда начинает нагреваться нулевой провод в электрическом щитке. Например, при недавней прокладке резистивного кабеля для обогрева пола в квартире. Следует знать, что на нулевом проводнике нет опасного для жизни потенциала, а его температура должна быть в пределах комнатной, но никак не выше.
Что может стать причиной такого нагрева?
- При неравномерном распределении токов. Это означает, что на рабочем ноле сила тока превышает ток, который проходит по фазам. Саморегулирующиеся кабеля, которые используют для обогрева труб, из-за своей мощности приводят к такому результату. При этом ноль может не только перегреваться, но и отгореть.
- Плохой контакт нулевого провода с нулевой шиной. Сопровождается неприятным потрескивающим звуком и искрением. Достаточно подтянуть контакт или проверить ближайшее место скрутки и проблема будет устранена.
- Подключение электрических приборов, напрямую влияющих на частоту. Это: индукционные печи, импульсные потребители, нагревательные кабели, источники освещения на основе светодиодов и др.
Заключение
Вышеперечисленные неисправности часто являются последствием одной проблемы – плохого контакта. Конечно, существуют и другие причины: низкое качество кабеля, несоответствие автоматического выключателя, старая проводка и многое другое. Но самое распространённое, это контакт, который оказывает препятствие проходящей по проводнику электрической энергии.
Чтобы избежать последствий чрезмерного нагрева кабеля, необходимо периодически проверять соединения в электрощитовых и распределительных коробках, по мере необходимости – подтягивать или дожимать скрутки, или клеммные колодки.
Читайте также: