Графический планшет 10moons t503 обзор
ИТАК. Первый пост. Недавно приобрел графический планшет дабы попробовать что там да как, но неожиданно для меня он оказался нерабочим. Открыл спор на алиэкспресс и пока жду решения недолго думая его разобрал. Суть проблемы в том что он никак не реагирует на
подключение, а если он 10-15 секунд постоит подключенным у него начинает нагреваться какая то микросхема на плате обозначенная буквой U3 а на ней написано. эээмм
Суть проблемы в том что он никак не реагирует на
подключение, а если он 10-15 секунд постоит подключенным у него начинает нагреваться какая то микросхема на плате обозначенная буквой U3 а на ней написано. эээмм 5206A 18/33
жду умных людей которые что нибудь посоветуют
Может 6206a? Тогда это ME6206a, стабилизатор скорее всего на 3.3 вольта. Ткнитесь тестером по ногам, что там? Греется, может это норм а может после него короткое замыкание, как вариант в каком нибудь конденсаторе.это же стабилизатор напряжения, они всегда греются когда исправные
Как говорит моя бабушка - "Хочешь пошаманить - пошамань"!
Планш который ты купил является самым дешёвым и самым бракованным из всех, 100% брак. Получишь такой планшет хорошего качества только если случится чудо.
И плюс советую выбирать графические планшеты от 2-3К рублей. У того же продавца на алиэкспрессе есть более выгодная версия 10moons на 10 и 6 дюйма, купила и пользуюсь с мая.
На данный момент стоит 2,500 р + -
Замерять напряжение на входе и выходе u3, usb шнур другой пробовал?
Ты БАТАРЕЮ сначала проверяй. Если севшая, вероятнее всего ей пизда, и потребуется новая. Мало ли почему села.
Повесь на батарею вольтметр. Если при подключенном зарядном там напруга стала выше, ну или ток пошёл (можешь померять какой), то значит всё норм, дозаряди батарейку.
ПРОВЕРЬ кнопку включения. Может она сломана просто. Если не работает - коротни её напрямую. Можешь даже выпаять и разобрать, если она виновата. Да, они разбираются, особенно когда у тебя под руками нет замены и влом за ней куда-то переться. Собираются обратно на супер-клей, аккуратно капая его зубочисткой.
ПОПРОБУЙ загрузить в рекавери. Это комбинация кнопок.
Можешь попробовать зарядить батарею от внешнего источника/контроллера, даже телефонной жабкой, часов 8 постоит ночью, наутро вероятно поднимешь. Но это если не идёт заряда.
Можешь вместо батареи подать 4 вольта, если у тебя есть соответствующая блочара питания или DC/DC преобразователь. Батарейка от телефона - прекрасный вариант, только смотри чтобы в жопу не села если там замыкание (амперметр тебе в помощь). Родную батарею разумеется при этом отпаяй 1 контакт.
А ещё там обычно есть кнопка RESET. Нередко она не распаяна, но подписана. Коротни её на 1 секунду, если не поможет - на 10 секунд. Если поможет - подпаяешь туда кнопарь или выведешь проводочки (на время тестирования, потом вырвешь или обрежешь не разбирая)
Хз, может кому интересно
Кто-то из пикабушников просил запилить видео, как определить какая микросхема греется.
Есть просто куча способов, я не говорю что это самый правильный, но залипательный)
Mean Well ELG-200
Добрый день, друзья. Достались мне недавно десяток неисправных блоков питания. Источник герметичный, а это значит что внутри корпуса все залито серым силиконом.
Разобрав все поочерёдно выяснил, что у всех один и тот же дефект. Конденсатор последовательно включенный с трансформатором припаян только одной ногой.
Пропаял конденсатор. Произвел замеры и обнаружил, что вывод микросхемы управления нижним ключом пробит на землю и звонится 2.2Ома.
Микросхема под замену. Но беда в том, что микросхема или заказная или перемаркированная. Имеет маркировку MW04A. Дорогие друзья, может кто имел дело и поможет опознать ШИМку. Полумост, 12-выход на нижний ключ, 14 - верхний. Выводы 2 и 13 - отсутствуют. Очень рассчитываю на вашу помощь. И простите за качество фото.
"Приделываем ноги" микросхеме или восстановление QFN-48 до QFP-48
Привет всем ремонтёрам, хочу поделиться своим способом доработки микросхем, в том случае когда для посадки на плату необходимы ножки, а их нет. Не претендую на оригинальность этого способа, может он был уже на пикабу, может где-то ещё (либо мой мозг выдал баян за оригинальный контент). В общем, это вариант восстановления корпуса QFN (поверхностный монтаж "на пузо" или по трафарету) до QFP (с ножками). Я делал на микросхеме с 48 ногами (по 12 с каждой стороны). Может быть сработает и с другими размерами, но потребует большей сноровки. Итак, есть микросхема, непосредственно сдутая феном с платы:
Нужно сделать из неё вот такую:
Для того, чтобы приделать ножки, нужно эти самые ножки откуда-то взять. Нужно порыться в хламе и выкопать плату, на которой есть ненужные микросхемы в таком же корпусе ([T]QFP-48), или точно с таким же шагом (промежуточным расстоянием) у ножек. Можно брать микросхемы на большее количество контактов (микросхема идёт на разбор и восстановлению не подлежит). Например, я сдул вот такую микросхему с какого-то старого модема (если не ошибаюсь оперативка на 32Кб - такую не берите, я взял для примера):
Теперь нужно очистить ножки от припоя (я использую более дорогую оплётку, т.к. она уже проканифолена. Если используете более дешевые, канифолить их нужно самостоятельно и после пайки остаётся много грязи, которую нужно смывать):
Теперь берём несколько надфилей (лучше всего брать прямоугольные и треугольные). Большой и средней грубости. И стачиваем шлиф со стороны дорожек как показано на фото. Я для этого приклеил микросхему к платформе и затем шлифовал. Сначала нужно снять примерно 1/2 толщины при помощи грубого надфиля, а когда появились уголки, то доточить более тонким, чтобы не повредить дорожки):
Теперь нужно аккуратно снять, помыть микросхему спиртом от пыли и приложить к микросхеме-пациенту нижней (паяной) стороной дорожек к низу корпуса (в общем низом к низу). Таким образом нижняя сторона ножек становится верхней, а внутренняя - наружной). К тому же, это облегчает пайку к микросхеме, так как ножки на паяной стороне уже залуженные свежим припоем:
Как можно заметить на этом фото, шаг контактов у микросхем не совпал, поэтому позже я взял другие микросхемы. К тому же, оказалось, что у этой памяти стальные ножки (микросхема случайно прилипла к магниту, лежащему на столе), а это значит, что их в целом будет гораздо труднее паять и они будут хуже держаться. Также здесь нам мешают "пятачки" на ножках, поэтому такая микросхема не годится. Я повторил все те же процедуры, но спаял уже микросхему в QFP-48 для надежности. Теперь паяем их, сопоставив ножки по шагу (интервалу). Запаиваем как на плате: сначала крайние ножки, потом пропаиваем остальные. Для соблюдения расстояния пайки под микросхему-донор нужно положить корпус от другой микросхемы (видно слева) подходящей толщины, и затем паять. При пайке будьте осторожны, не угрейте микросхему (позже как нибудь я расскажу, к чему это приводит). Но и паяйте качественно - если какой-то из выводов отвалится, восстановить можно будет, скорее всего, только перемычкой, что испортит всю красоту. Если крайние выводы повело (как у меня на фото) - это связано с тем, что их больше всего задевает надфиль при пайке, запаяйте их, но не меняйте положения и не сгибайте (пусть остаются так, как есть, ведь высокий шанс просто их отломать). Флюса берём среднее количество, при малом будет непропай/холодная пайка, при большом будет плохо видно то, что вы паяете.
После этого всю линейку выводов нужно отрезать (желательно ровно) скальпелем, либо аккуратно выломать с донора вместе с пятакми и откусить ровно качественными кусачками):
При разделении следите, чтобы все выводы хорошо отделились, а шлиф (проточенный канал) не был слишком глубок, и выводы не потянули за собой кусочки эпоксидки с корпуса. Убрать их с оторванных ножек будет очень трудно, скорее всего, линейка бракуется. Готовый ряд (слева донор):
Второй ряд. Если ножки выломались (отделились) так, как на фото, ничего страшного - так даже лучше. Нужно взять точные кусачки (с минимальным зазором, не убитые), и ровно откусить ими ряд ножек до необходимой длины.
Готовая микросхема (донор слева) или иллюстрация "отец и сын":
Вид сверху (почти не отличить):
Но это ещё не всё! Немаловажный момент. Так как ножки выполнены из меди, то при пайке наружной стороны будет практически моментально плавиться припой и на внутренней, что приведёт к непропаю или отвалу. Для того, чтобы зафиксировать места пайки, внутренний и наружный швы нужно промазать паяльной маской с УФ отверждением и закрепить. Перед этим обезжирьте микросхему (промойте в спирту от флюса):
Лучше мазать несколькими тонкими слоями и постепенно отверждать, т.к. лучи при отвердении поверхностных слоёв перестают проникать вовнутрь, маска покрывается коркой, а нижняя сторона остаётся жидкой (и растворимой). Если микросхема плохо обезжирена, маска держаться не будет (нижние слои смешаются с флюсом и не будет адгезии). Проверить можно, потыкав, поцарапав или чуть поковыряв ножиком затвердевшую маску в стороне от ножек. Паять на плату нужно быстро, ловко, нагревая короткими движениями с разных сторон. Ни в коем случае не давить на ножки и не сдвигать их. Микросхема на плате:
Что это за ремонт, может быть, напишу отдельным постом, но как показала практика, непропая ножек не было - на всех ножках был контакт. Случайно спаял самую крайнюю ножку - позднее восстановил перемычкой. Если 1-2 ножки окажутся дефектными, восстановить также можно перемычкой. А вот перегрев микросхемы может свести все старания на нет.
Бонус: фото кристалла с какой-то из сошлифованных донорских микросхем (я тренировался):
Читайте также: