Гниет ли минвата от конденсата

Обновлено: 25.01.2025

Нужна ли мембрана над минеральной ватой. Всегда ли нужен вентзазор? Применять ли мембрану

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Нужна ли мембрана над минеральной ватой

При утеплении стен по системе «вентилируемый фасад» утеплитель постоянно омывается струей воздуха. Поэтому важнейшей характеристикой примененного утеплителя является его воздухопроницаемость. Нужно знать, насколько беспрепятственно воздух может двигаться внутри самого утеплителя. А значит и уменьшать теплоизоляционные характеристики слоя, или вообще создать «его исчезновение». В зависимости от воздухопроницаемости минеральной ваты может возникать необходимость применения ветрозащитных мембран.

В вентилируемом фасаде

При утеплении по системе «вентилируемый фасад» утеплитель прижимается к стене с помощью анкеров, навешенных на стену планок и др. Между утеплителем и внешней отделкой оставляется вентиляционный зазор.

Если система собрана правильно, то под действием тепла, проходящего через теплоизолятор, а также вследствие ветрового давления, в вентиляционном зазоре возникает естественная устойчивая тяга воздуха снизу вверх.

В системе навесного фасада с вентиляционным зазором на утеплитель постоянно воздействует воздух, двигаясь по вентиляционному зазору. Но воздух движется снизу вверх и сквозь слой утепления, т.е. прямо по утеплителю. И чем больше будет воздухопроницаемость этого материала, тем большее количество воздуха будет проходить через него.

Тепло убегает с воздухом

Это движение воздуха по утеплителю, является по сути прямой утечкой тепла из здания, снижая эффект от утепления. Это, так называемый, конвекционный перенос тепла воздухом, — явление снижающие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции по системе «вентилируемый фасад» на 20% и более.

Если при монтаже не обеспечивался плотный контакт утеплителя со стеной, то тогда конвекционные теплопотери значительно увеличиваются, а эффект от утеплителя снижается на 40 – 60%. Это весьма серьезная проблема при утеплении зданий по указанной технологии.

Скорость воздушной струи и ветровые зоны

Также потери будут возрастать с ростом скорости движения воздуха по вентиляционному зазору. Наблюдается значительное увеличение конвекционных потерь тепла в слое утеплителя в районах где частые ветра (6 – 7 ветровые зоны) или для высотных зданий (70 м от уровня земли) в любой ветровой зоне.

В каких утеплителях на основе базальтовой ваты возникают значительные конвекционные потери тепла?

Плотность минеральной ваты

Для плит из базальтового волокна плотностью 80 кг/м куб и больше эта проблема практически перестает существовать. Ее проявления могут быть лишь только если утеплитель не прижат к стене полностью, тогда возможно увеличение теплопотерь до 5%, но за счет движения воздуха в щелях между утеплителем и стеной.

Сейчас можно утверждать, что при использовании для утепления минераловатных плит плотностью 80 кг/м куб и больше конвекционные потери тепла не будут более чем 2,5%.

Таким образом, указанная плотность базальтовых плит является граничной для беспроблемной эксплуатации в системе вентилируемо фасада. И такие плиты могут применяться без дополнительной ветрозащиты – без супердифузионной мембраны.

Применять ли мембрану

Достаточное сопротивление воздухопроницанию можно обеспечивать или применяя теплоизолятор большой плотности, или увеличивая сопротивление слоя для движения воздуха за счет установки дополнительной ветрозащитной мембраны.

Какой путь решения проблемы лучше?

Применять более плотный, а значит и более дорогой утеплитель более толстым слоем, или навешивать дополнительный элемент системы, который, кстати, может приходить в негодность и как минимум, создавать пожарные проблемы?

Есть мнение, что лучше все же применять более плотную минеральную вату, без дополнительной мембраны, при этом, если требуется, в районах со значительной ветровой нагрузкой устанавливать базальтовые волокнистые утеплители плотностью 180 кг/м куб.

Проблема сокращения теплопотерь от конвекции воздуха должна решаться путем применения утеплителей с соответствующими характеристиками.

Что дороже, эффективнее – мембрана или….

Сам утеплитель при этом будет конечно дороже, но с учетом отсутствия мембраны удорожание не будет превышать и 2% от стоимости всей системы вентилируемого фасада. При этом надежность системы значительно повышается.

Нужно отметить, что могут применяться и двухслойные утеплители, в которых более дешевый, и более теплый слой, покрывается ветроупорным плотным слоем. Но такой вариант требует более высокой культуры строительства, отсутствия щелей между плитами при монтаже, что на практике обеспечить сложно.

В тоже время применение однослойного утепления более технологично, и удорожание всей системы на уровне 2% не должно сказаться на целесообразности именно такой технологии утепления «вентилируемый фасад».

На сегодняшний день не существует нормативов и правил строительства, которые бы определяли, когда можно обходиться без ветрозащитной мембраны в системе вентилируемый фасад, а когда нельзя.

Приведенные выше рекомендации основываются только на научных исследованиях, проведенных в последнее время в области строительных и утеплительных технологий.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Отвечаем на вопрос зачем нужен вентиляционный зазор

Зазор необходим для конвекции воздуха, который способен просушить избыток влаги, и положительно сказаться на сохранности строительных материалов. Сама идея данной процедуры основана на законах физики. Еще со времен школы мы знаем о том, что теплый воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз. Следовательно, он всегда находится в циркулирующем состоянии, что не дает жидкости оседать на поверхностях. В верхней части, к примеру, обшивки сайдинга всегда делается перфорация, сквозь которую пар выходит наружу и не застаивается. Все очень просто!

Применение минеральной ваты в процессе строительства дома чаще всего связано с выполнением ряда мероприятий призванных защитить утеплитель от намокания.

Иногда это вполне оправдано и необходимо, а иногда будет излишним переводом средств.

В каждом конкретном случае, в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации и вида утепляемых конструкций необходимо четко определиться,нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

Рулоны – 20-50 кг/м3;
Маты –50-80 кг/м3;
Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

Современные виды пароизолирующих пленок — это супердиффузные и антиконденсатные мембраны, паробарьеры с металлизированным слоем — такие инновационные материалы выпускаются под брендом Ondutis.

Когда нужен вентиляционный зазор (вентзазор) в каркасном доме

Итак, если вы задумываетесь о том, нужен ли вентзазор в фасаде вашего карасного дома, обратите внимание на следующий список:

При намокании Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
Пропуск пара Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
Предотвращение избытка влаги Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Что касается последнего пункта, то в список подобных моделей входят следующие типы обшивки: виниловый и металлосайдинг, профилированный лист. Если они будут плотно нашиты на ровную стену, то остаткам скапливающейся воды будет некуда выйти. Как следствие, материалы быстро теряют свои свойства, а также начинают портиться внешне.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Отвечая на вопрос о том, нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (от английского – OSB), также необходимо упомянуть о его надобности. Как уже было сказано, сайдинг является продуктом, который изолирует пар, а плита ОСБ вовсе состоит из древесной стружки, которая с легкостью накапливает остатки влаги, и может быстро испортиться под ее воздействием.

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

Предотвращение образования гнили и трещин Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
Предотвращение образования конденсата Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

К примеру, если стены вашего дома изготовлены из дерева, то повышенный уровень влаги будет негативно сказываться на состоянии материала. Древесина разбухает, начинает гнить, а также внутри нее могут с легкостью селиться микроорганизмы и бактерии. Конечно, небольшое количество влаги будет собираться внутри, но уже не на стене, а на специальном металлическом слое, с которого жидкость начинает испаряться и уноситься с ветром.

Особенности монтажа ветрозащитной мембраны

Если здание имеет утеплитель из минеральной ваты, ветрозащитную мембрану крепят снаружи сразу на утеплитель. При наличии утеплителя только внутри помещения, материал монтируют изнутри.

Мембраны имеют лицевую и обратную сторону, различить которые очень сложно. В настоящее время многие производители решили проблему, промаркировав стороны.

При использовании обычной мембраны необходимо оставлять зазор для вентиляции, а при монтаже диффузионных материалов необходимость отпадает.

Монтируя рулонные мембраны, придется делать нахлест полотен. Производители обычно указывают необходимое расстояние, в среднем составляющее 10-20 сантиметров.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Ну и, естественно, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену, этот участок закрывается . Это защищает уже смонтированную вату на стенах от косого дождя.

Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.

Если делаете не вентфасад, а , то здесь особо не стоит волноваться. Штукатурный слой спокойно закроет вату, все равно она немного намокнет в процессе монтажа.

Теплоизоляция мансардной кровли – это три выгоды в одном решении. Во-первых, в доме становится ощутимо теплее. Во-вторых, расходы на отопление сокращаются на 30-50%. Ну, и третье: появляется жилой этаж. Отделали стены – и получили вместо захламленного чердака уютные комнаты под крышей.

Популярный кровельный утеплитель – минеральная вата. Материал с отличными рабочими характеристиками, негорючий и доступный по стоимости.

Тонкослойная звукоизоляция: особенности

Часто можно встретить утверждение, чем толще слой шумоизоляции, тем лучше звукоизоляционные свойства. Можно наткнуться на рекомендации по использованию плитного материала толщиной 50 – 100 мм. С таким тезисом сложно спорить, но как быть жителям городских квартир, где площадь комнаты и так не поражает воображение.

Укладка звукоизоляционной мембраны на пол

В старых строениях с ветхими перекрытиями сооружение пола толщиной 100 мм создаст серьезную нагрузку. В этих условиях распространение получили звукоизоляционные мембраны, которые изготавливаются на основе синтетических связующих и минеральных компонентов. Эта разновидность шумоизоляторов обладает своими особенностями и преимуществами.

Толщина – главной особенностью звукоизоляционных мембран является их толщина. Использование материала позволяет снизить уровень шума в помещении с минимальными потерями полезного объема комнаты. При этом слой мембраны толщиной 4-6 см позволяет увеличить шумоизоляцию помещения в два раза, что соответствует бетонной стене толщиной 30 см.
Плотность – изделия обладают плотной структурой, благодаря этому шум угасает не только в результате звукопоглощения, но и в результате звукоизоляции. Мембрана обладает индексом звукоизоляции 25 – 35 дБ.

Звукоизоляторы отражают звуковые волны, они отличаются большим весом и плотностью, поэтому их молекулы просто не колеблются вместе со звуковой волной. Звукопоглощение – это постепенное угасание интенсивности шума, которое достигается благодаря волокнистой или пористой структуре материала. Классическим примером звукоизоляционного материала является бетонная стена, а звукопоглощающего – минеральная вата.

Универсальность – звукоизоляционные мембраны могут использоваться для разных поверхностей: стен, потолков, перегородок, полов, труб и др. Допустимы разные способы монтажа: каркасная и бескаркасная.

Мембраны поставляются в рулонах, поэтому их удобно хранить и перевозить

Бескаркасный способ монтажа более простой, так как для него не требуется обрешетки. Каркасный монтаж требует сооружения конструкции из металлических профилей. Каркасный способ монтажа позволяет выровнять и утеплить поверхность стены.

Комбинирование с другими материалами – мембраны можно использовать с другими видами звукоизоляционных материалов. Например, повысить шумоизоляцию позволяет сочетание с минеральной ваты.
Эластичность – синтетические связующие обеспечивают высокую гибкость материала, даже при низких температурах звукоизоляционные мембраны не становятся ломкими. Эластичность позволяет использовать их для покрытий сложных форм.
Температурная устойчивость – звукоизолятор сохраняет своих характеристики в широком диапазоне температуры. Материал можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Экологичность – материал не содержит вредных примесей и не выделяет в воздух вещества, негативно влияющие на здоровье человека.
Устойчивость к огню – показатели зависят от конкретного производителя, но некоторые разновидности материалов демонстрируют высокие показатели огнезащиты, не поддерживают горения и затухают. По классам отдельные разработки относятся к слабогорючим (Г1), трудновоспламеняемым (B1), с умеренным выделением дыма (Д2).

Есть у звукоизоляционных мембран и недостатки, например, они не так эффективны в промышленных помещениях с большой площадью.

Виды звукоизоляционных мембран

Рынок звукоизоляционных мембран богат различными наименованиями продукции, но выделить какие-то определенные разновидности среди них сложно. Зачастую производители присваивают своей продукции брендовые наименования. По большому счету мембраны различаются по способу монтажа и составом. По способу монтажа бывают изделия с самоклеящимися основанием и без него. Первый вариант удобен с той точки зрения, что нет необходимости наносить клей, но на этом различия заканчиваются.

По составы материалы бывают следующих видов:

Каучуковые мембраны изготавливаются из синтетического каучука, обладают хорошей эластичностью, если температура воздуха не опускается ниже -20 градусов. Высокая плотность обеспечивает хорошая показатели звукоизоляции для этого материала. В большинстве случаев материал используют для звукоизоляции стен.

Каучуковая мембрана эластична и отличается высокой плотностью

Каучуковые мембраны с минеральными компонентами – универсальная звукоизоляция подходит для потолка, стен и даже при сооружении плавающего напольного покрытия. Используется с большинством покрытий, таких как гипсокартон, ГВЛ, фанера и др. Эксплуатация допускается в широком диапазоне температур от -60 до +180 градусов.
Мембраны без синтетического каучука содержат только минеральные компоненты. Например, в состав подобных звукоизоляторов входит арагонит – минеральная порода, которая входит в состав мела, мрамора и известняка. Отказ от использования синтетических добавок делает материал более экологичным. Мембраны на основе арагонита применяются в офисах, частном строительстве и на промышленных предприятиях.

Как должно функционировать дополнительное утепление пола

Итак, когда и зачем нужно утеплять уже существующее утепление пола? Главная цель дополнительного утепления заключается в том чтобы улучшить его характеристики, а также сделать так чтобы имеющееся тепло расходилось по полу более равномерно и долгосрочно. Во всех случаях, когда утепление пола работает без дополнительной теплоизоляции, со временем система нагрева полов начинает работать не в полную силу и как следствие – выходит из строя в дальнейшем.

Для того чтобы система обогрева полов функционировала правильно и служила в течении многих лет ее нужно организовывать с умом. Для обустройства теплых полов можно использовать только такую изоляцию, которая обладает низким уровнем тепловой проводимости. Какие же проблемы позволяет решить допутепление пола?

Виды мембраны для утепления пола:

Виды мембраны для утепления

Как выбрать утепляющую мембрану

Для монтажа теплового пола используется специальное оборудование

Устройство пола

Правильно уложенный пол в деревянном доме представляет собой многослойную конструкцию, обеспечивающую надежную гидроизоляцию, защиту от холода и перегрева, насекомых и грибков, а также обеспечивающую прочность и долговечность всему дому. Также в правильной конструкции нужен вентзазор для обеспечения циркуляции воздуха. В зависимости от этажа деревянного дома, устройство пола может быть разным.

Свои требования к полам диктует также этаж, на котором находится помещение, степень влажности, а также назначение всего строения: требования к полам на даче, например, не такие строгие, как к покрытию в частном загородном деревянном доме. Пол чердака также отличается от пола первого этажа. Пол второго этажа устроен иначе, чем пол первого этажа или чердака. Чаще всего полы устраиваются в виде так называемого пирога, по аналогии с известным слоенным кондитерским изделием. Одним из слоев пирога пола является слой теплоизоляции, наряду деревянными покрытиями, стяжкой и слоями изоляции других видов.

Виды ветрозащиты

Пергамин. Имеет низкую стойкость к атмосферным явлениям, короткий срок эксплуатации. Бюджетный вариант.

Плиты. Изготовлена ветрозащита из хвойного дерева. Поверхностный слой покрыт парафином. Неплохо защищает от боковых ветров.

Пленка из полиэтилена. Защищает сооружения от ветра и влаги, но не пропускает пар. Что приводит к гниению утеплителя.

Нетканная пленка. Служит преградой для осадков. Поверхность имеет небольшую шершавость, что препятствует скоплению конденсата.

Один из лучших ветрозащитных материалов, на него стоит обратить внимание.

Супердиффузионная мембрана

Имеет плотный защитный слой, обеспечивающий, устойчивость к механическим повреждениям. Соответствует всем техническим характеристикам: не пропускает влагу, выдерживает частые смены температурного режима.

Супердиффузионная мембрана применяется при монтаже кровли, в качестве напольного или настенного покрытия. Главные функции изделия – защита утеплителя от воды, пара и сильного ветра.

Основные достоинства материала:

долгосрочная эксплуатация;
простота монтажа;
прочность;
экологичность.

Главное достоинство изделия – предотвращает скапливание воды в определенном месте. Материал состоит из нескольких защитных слоев, что обеспечивает не только хорошую проницаемость пара, но и защищает утеплитель от внешних неблагоприятных условий.

Поэтому, при покупке этого изделия, ни у кого не должно быть сомнений в правильности выбора. Чтобы товар оправдал желаемый результат, и проявил свои лучшие качества, необходимо ответственно произвести монтаж.

Это интересно: Терраса с прозрачной крышей — рассмотрим досконально

Меняет ли минвата характеристики при намокании на стенах

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
Внутренние перегородки;
Полы;
Межэтажные перекрытия;
Кровля.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Причины намокания утеплителя на кровле

Первое:
в процессе монтажа был поврежден гидробарьер или супердиффузионная мембрана. То есть, саморезом либо гвоздем нарушена герметичность пленки. Также, довольно часто, это происходит из-за излишнего натяжения гидробарьера. По нормам его нужно устанавливать с небольшим провисанием, чтобы не создавать напряжения материала, и для того, чтобы конденсатная вода могла собираться и отводится в месте провисания.

Третьей причиной
является плохое крепление в месте примыкания дымовых и вентиляционных труб. Нужно заметить, что края гидробарьера необходимо зафиксировать вертикально, вверх, к стене, и установить прижимную планку.

Четвертой причиной
может быть использование некачественных супердиффузионных мембран, которые зачастую присутствуют в дешевых сегментах.

Это основные причины, которые имеют место при работе с гидробарьерами. Но вода в утеплителе, в том числе, может появиться и из-за плохой установки паробарьера.

Проверяйте герметичность пленок до их полного закрытия, обязательно склеивайте стыки и примыкания к стенам.

А что делать с утеплителем, если он уже намок?

Доставать и сушить, либо приобретать новый утеплитель . Но мокрым, в стропилах, его оставлять нельзя,- на дереве может образоваться плесень.

Помните, что выполнять работы по утеплению должны только профессиональные строители, либо сами застройщики, которые хорошо изучили данные технологии.

Минеральная вата, в первую очередь, изолирует. Зимой защищает от холода, летом защищает от жары. Повышает огнестойкость, обеспечивает звукоизоляцию, благодаря ей дом становится тише. Выбирая минеральную вату, стоит ставить на продукты с повышенной гидрофобизацией
. Это материалы, из которых влага испаряется очень быстро.

Нужно помнить, что нельзя монтировать мокрую минеральную вату
. Если случится так, что вата намокнет во время транспортировки или хранения, сначала следует ее развернуть и тщательно высушить. Только после того, как высохнет, можно приступать к ее монтажу.

Вентиляция без ошибок

Одним из более частых причин влажной минеральной ваты являются нарушение, связанные с выполнением вентиляции крыши. Хорошая вентиляция позволяет циркулировать воздуху над утеплителем, что позволяет конденсату систематически с нее испаряться

Поэтому так важно тщательное изготовление вентиляции крыши

Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?

Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.

Ответ: Добрый день, Аркадий. В ответ на ваш вопрос могу вам посоветовать следующее. Во-первых, вы правы. Если , попадет под сильный и продолжительный дождь, то она впитает влагу. Несмотря на все рекламные заверения производителей, на фото с красивыми каплями воды на вате, тем не менее, базальтовый утеплитель влагу впитывает и весьма отлично.

А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.

Значит, делаем 3 вещи.

Почему промокает минвата

Коэффициент теплопроводности минеральных волокон – 0,031-0,042 Вт/м 2 *К. Это значит, что пласт стекловаты 5 см толщиной равен теплоэффекту метровой кирпичную стену. Но теплоизоляционные свойства пропадают, когда в волокна проникает влага.

Повредили гидроизоляционную мембрану при укладке утеплителя. Слишком сильно натянули полотно, нечаянно проткнули гвоздем или саморезом.
Не проклеили стыки пленки. В результате конденсат проникает в волокна минваты.
Недостаточно плотно зафиксировали гидроизоляцию возле вентиляционных и дымовых труб.
Использовали некачественную диффузную мембрану.

Риск промокания: чем грозит сырой утеплитель

Ждать, что намокшая теплоизоляция крыши
высохнет сама по себе – опасное заблуждение. Мокрая минеральная вата не сохраняет тепло. Кроме того, становится источником неприятного запаха, распространения плесени и бактерий. Ну, и «вишенка» в неприятностях кровельного пирога: разрушаются деревянные стропила, металлические элементы конструкции ржавеют ускоренными темпами. Результат – капитальный ремонт крыши.

Чтобы избежать проблем, проверяйте состояние утеплителя:

если появились потёки или капли на стенах мансарды;
на крыше появились трещины, кровельные элементы прилегают неплотно;
в местах скопления снега крыша прогнулась.

Мокрое дело как поступить с промокшим утеплителем

Обнаружив, что теплоизоляция промокла, остается два варианта развития событий. Если волокна мокрые только сверху и на небольшом участке, высушить это место возможно. Для этого нужны два условия: сквозняк и ясная теплая погода.

Мокрый насквозь утеплитель эксперты URSA рекомендуют заменить. Главное, при монтаже нового материала не допустить прежних ошибок.

Чтобы защитить заново утепленную крышу от промокания, учитывайте профессиональные советы:

желательно проводить монтаж в сухую погоду;
перед установкой минваты нарезать гидроизоляционную пленку на пласты нужной длины;
зафиксировав утеплитель, тут же накройте его защитной мембраной;
проклейте стыки пленки, на стропилах закрепите строительным степлером;
ходите только по дощатому настилу, чтобы не порвать гидроизоляцию.

Проверенные материалы, грамотный монтаж и крыша останется сухой в любую погоду!

Здравствуйте. У меня намочился на крыше теплоизоляционный материал – . Строители фирмы говорят, что это – безвердно, и он быстро просохнет. Правда ли это? Каковы могут быть последствия намокания Роквул, теплоизоляционного материала?

Утеплительный материал мог намочиться по следующим причинам:

1. Протечка кровельного покрытия.

2. Нарушилась целостность слоя пароизоляции.

Это правда, что минеральная вата после увлажнения может высохнуть, но нужно соблюдать некоторые условия. Нужно сделать так, чтобы воздух смог свободно двигаться в подкровельном пространстве. Именно благодаря этому будет выводиться влага из утеплительного материала. Чтобы этого добиться, нужно сделать вентиляционный зазор, который может быть как одинарным таи двойным, все зависит от типа конструкции.

Основываясь на наш опыт в теплоизоляции, мы можем утверждать, что правильно смонтированное и хорошо вентилируемое подкровельное пространство поможет сушке намокшему утеплителю и уже высохший материал не потеряет свои теплотехнические показатели.

Вам нужно узнать, почему намок и устранить причину. Если с протечкой все ясной, то большая часть случаев намокания теплоизоляционного материала является отсутствие паронепроницаемого слоя или обшивки при установке теплоизоляции. Часто встречаемая ошибка – плохая проклейка швов двухсторонним скотчем или вовсе непроклейка нахлестов. Когда идет укладка пленок пароизоляции, то нужно обязательно проклеить все 10-сантиметровые нахлесты двухсторонним скотчем.

Не забудьте осмотреть стропильную систему, что с ней стало при намокании. Конструкции из дерева тоже высыхают, но не так быстро как утеплитель из минеральной ваты. Чтобы обеспечить лучшую сохранность системы стропил, все детали из дерева необходимо обработать антисептиком, он поможет дереву не так быстро вбирать воду.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Когда нужен вентиляционный зазор вентзазор в каркасном доме

При намокании
Если материал изоляции теряет собственные свойства при намокании, то зазор необходим, иначе все работы, к примеру, по утеплению жилища окажутся совершенно напрасными
Пропуск пара
Материал, из которого изготовлены стены вашего дома, пропускает пар во внешний слой. Здесь без организации свободного пространства между поверхностью стен и утеплителя просто необходим.
Предотвращение избытка влаги
Одним из самых распространенных вопросов является следующий: нужен ли вентзазор между пароизоляцией? В случае, когда отделка представляет собой пароизолирующий или влагоконденсирующий материал, то ей необходимо постоянно проветриваться, чтобы избытки воды не сохранялись в ее структуре.

Нужен ли вентзазор между сайдингом и ОСБ (OSB)

Дополнительные причины использовать вентзазор

Разберем еще несколько обязательных моментов, когда зазор является необходимым аспектом:

Предотвращение образования гнили и трещин
Материал стен под декоративным слоем склонен к деформации и порче под воздействием влаги. Чтобы гниль и трещины не образовывались, достаточно проветривать поверхность, и все будет в порядке.
Предотвращение образования конденсата
Материал декоративного слоя может способствовать образованию конденсата. Эти излишки воды должна незамедлительно удаляться.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Когда еще обязательно нужен вентзазор

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться , которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас , какой материал стен.

Вентиляционный зазор в каркасном доме – это момент, который зачастую вызывают множество вопросов у людей, которые занимаются утеплением собственного жилища. Эти вопросы появляются не просто так, поскольку надобность вентзазора – это фактор, который имеет огромное количество нюансов, о которых мы поговорим в сегодняшней статье.

Сам зазор является пространством, которое располагается между обшивкой и стеной дома. Реализуется подобное решение посредством брусков, которые крепятся поверх мембраны ветрозащиты и на наружные элементы отделки. К примеру, тот же сайдинг всегда крепится к брускам, которые делают фасад вентилируемым. В качестве изоляции зачастую используется специальная пленка, с помощью которой дом, по сути, оборачивается полностью.

Многие справедливо спросят о том, неужели нельзя просто взять, и укрепить обшивку прямо на стену? Разве они просто так выравниваются, и образуют идеальную площадь для установки обшивки? На самом деле, есть ряды правил, которые определяют необходимость или ненужность организации вентфасада. Давайте разберемся, нужен ли вентзазор в каркасном доме?

Когда пароизоляция необходима

Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.

Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.

Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.

Использование других утеплителей

Несмотря на все заметные преимущества минеральной ваты, достаточно часто используются и другие утепляющие материалы. Например, эковата – материал в нашей стране достаточно новый (он получил распространение лишь в последнее десятилетие, хотя в США используется с 70-х годов прошлого столетия). Чем отличается этот материал от минеральной ваты и нужна ли пароизоляция при утеплении эковатой?

Эковата состоит из распушенных волокон целлюлозы, которые поглощают влагу из теплого воздуха, однако, при этом воздух, находящийся между волокнами, остается сухим. В отличие от минеральной ваты, она способна выдержать изменение влажности на 24 % и при этом сохранить свои изоляционные свойства.

Таким образом, утепление с использованием эковаты пароизоляции не требует.

Рассмотрим еще один популярный утеплитель – пенополистирол, или попросту пенопласт. Им можно утеплять помещение как снаружи, так и изнутри.

При выполнении наружного утепления в пароизоляции нет особого смысла: сам пенопласт достаточно хорошо его изолирует. Единственное, что вам придется сделать – выдержать правильную технологию крепления пенополистирола в зависимости от того, из какого материала, дышащего или нет, выполнено ваше строение.

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом изнутри? Да, нужна обязательно, поскольку «точка росы» смещается внутрь помещения, велика вероятность намокания стен и, как следствие, развитие на них плесени и грибка.

При качественном выполнении пароизоляции теплый воздух до стен не дойдет, и, следовательно, никакого риска намокания не будет. Необходимо также обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

В видео ниже подробно рассказано, зачем нужна пароизоляция стен. Приведен пример теплотехнического калькулятора, показано влияние расположение слоев стены на точку росы и теплоизоляцию.

Почему замокает минвата: как утеплить потолок в бане и не сгноить перекрытие

Заходишь в баню, смотришь на потолок, а там… Один угол аж черный от сырости. По дымоходу грязные подтеки. У наружной стены вообще плесень пошла. Один сезон, второй, третий, а на четвертый с характерным хрустом вниз летит перекрытие. И все это результат косяков укладки тоненькой пленки.

В «корыта» воду не соберешь

Баня — это настолько стратегический объект, что строить его все предпочитают своими руками. Никому не доверяют. И все получается. Только про утепление вспоминают в последний момент.

Расстилают в чердаке мембрану прямо по балкам. Укладывают в эти «корыта» утеплитель, а сверху затягивают пароизоляционной пленкой. Итог всегда один — влага из парилки проникает в балки (а если на нижнем слое мембрана, то и в утеплитель), при этом вверх выйти не может. Материалы намокают, а со временем гниют.

Правильное решение только одно. По всему контуру снизу под балками растягиваем пароизоляционную пленку (НЕ МЕМБРАНУ). Крепим ее брусками контробрешетки, которые служат направляющими для вагонки. Между балками укладываем минвату. Закрывать утеплитель ничем не нужно. Если сверху надо ходить — стелим доски.

Растопили баньку — весь пар остается в парилке. Вверх его не пускает пленка. Утеплитель сухой и балки служат полвека.

Как утеплить чердак и не переплачивать

Споры по поводу толщины утеплителя будут жить вечно. Не стану никого переубеждать. Чтобы суть поняли самые упрямые, доведу ситуацию до абсурда. А в заключение небольшой лайфхак.

Зима, на улице минус тридцать. Чердак в бане чуть на чуть утепленный, а помыться хочется. Натапливаем печь докрасна и бегом в парилку, пока все тепло через крышу не улетело. Минвата, конечно, промерзла и на потолке проступил конденсат. Как говорят в народе — он «заплакал». Со временем появляется плесень и гниль.

Когда утеплителя мало, «потолок плачет» даже в небольшие заморозки . При большой толщине утепления перекрытие выдерживает сибирский мороз. Для нормального утепления потолка в бане, нужно заложить минвату толщиной 250-300 мм. Самые скрупулезные могут посчитать теплотехнику сами.

Я понимаю, что только что взорвал ваш бюджет на строительство бани. Если ходите в нее редко, можно чуть сэкономить на утеплении и переплатить на дровах. Минвата толщиной 150-200 мм не допускает конденсата до морозов 15-20 градусов. Правда придется сжечь чуть больше дров. При этом, чтобы не допустить плесени, в конце помывки открывайте дверь и форточку, чтобы хорошо проветрить баню.

Если был вам полезен, кладите деньги на донат и переписывайте на меня квартиру. Шучу, хватит и лайка. Спасибо, что дочитали.

Читайте также: