Гниет ли дерево под рубероидом
ОБШИВКА ВНЕШНИХ СТЕН СТАРЫХ ЗДАНИЙ
Внешняя обшивка защищает стены от атмосферных влияний, повышает теплоизоляционные качества стены, улучшает внешний вид здания. Неправильно построенный или без обшивки нижний ряд бревен дома уже через пару десятков лет требует замены и других капитальных работ.
Ошибки при обшивке деревянных зданий. Самой большой ошибкой при обшивке нужно считать покрытие стен с внешней стороны рубероидом. Кажется, на эту ошибку до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, у нас еще очень много зданий, обшитых рубероидом. Часто тот, кто обивает, знает, что рубероид не рекомендуется для этой цели, но не верит, что результаты могут быть настолько плачевными.
В послевоенный период в качестве покрытий для деревянных зданий у нас использовался практически лишь кровельный толь, изготовлявшийся в Ярве (г. Таллин). Его пропитывали сланцевой смолой. Он в достаточной степени пропускает водяной пар и с точки зрения конденсации влаги особой опасности не представляет. Сейчас у нас выпускают рубероид, который значительно лучше обычного толя и в достаточной мере паронепроницаем.
Отсыревание стен, покрытых рубероидом. Находящаяся в воздухе влага постоянно перемещается из теплой среды в холодную. Поскольку температура в комнате обычно выше, чем вне помещения и теплый воздух содержит больше водяных паров (прохладный, но с меньшим абсолютным содержанием воды воздух кажется более влажным), содержащаяся в комнатном воздухе влага стремится проникнуть сквозь стену наружу. Через обычные стеновые материалы — кирпич, штукатурку, древесину и т. д. — влага проникает свободно. Если же стена покрыта рубероидом, битумом или другим водонепроницаемым материалом, влага через них не проникает. Если водонепроницаемый слой находится на наружной поверхности стены, например, между стеной и обшивкой, влага конденсируется на этом слое как и на холодном оконном стекле. С оконных стекол можно удалить влагу проветриванием помещения, тогда как с рубероида влага впитывается в бревна стены. Чем выше качество толя или рубероида и чем плотнее он прибит к стене, тем больше опасность загнивания стен под влиянием конденсирующейся на нем влаги. Таким образом, влага угрожает стене не снаружи, а изнутри.
Особенно опасно размещать рубероид между стеной и наружной обшивкой. Такая стена скоро становится влажной. Причем, обычно считается, что сырость идет снаружи через кирпичное покрытие или через плиты ТЭП. В действительности же стена помещения становится сырой под влиянием влаги, проникающей из комнаты наружу.
Слой рубероида с внутренней стороны стены сырости не вызывает, так как здесь температура выше и влага не конденсируется.
Подготовительные работы. Если стена снаружи обита рубероидом, его нужно полностью удалить. Прогнившие нижние ряды бревен здания следует заменить новыми. При отсутствии слоя изоляции, на фундамент, под нижнее бревно следует положить два или три слоя рубероида. Для того, чтобы положить слой изоляции, стену постепенно поднимают рычагом или винтовым домкратом (например, ным домкратом) на несколько сантиметров.
Щели между досками и отволоки бревен нужно тщательно и плотно законопатить. Щели между горизонтальными бревнами стен нельзя слишком плотно набивать паклей, так как в этом случае стена несколько поднимается, а в дальнейшем, оседая, может испортить обшивку. Плотно можно конопатить щели в стенах, сложенных из вертикальных бревен или брусьев.
Обшивка наружных стен досками. Наиболее употребительным материалом для обшивки наружных стен являются доски, которые можно располагать горизонтально или вертикально. Соответственно этому обшивка называется горизонтальной или вертикальной.
Горизонтальная обшивка обычно делается «внахлест», когда нижний край одной доски помещается на верхний край другой (рис. 40, а, 40, е и 41). Используются обычно как строганные так И не строганные обрезные доски толщиной 2,0—2,5 см и шириной 12—15 см. Величина нахлеста обычно берется равной толщине доски. Нижние края досок обшивки «внахлест» образуют на солнце темные полосы тени, что делает обшивку рельефной и нарядной.
Сухие и более узкие доски можно прибивать гвоздями сразу через две доски (рис. 40, а), более широкие — каждую в отдельности (рис. 40, е).
Горизонтальная обшивка делается чаще всего из полушпунтованных досок (рис. 40, в). На солнце нижний край шпунтованной доски немного коробится и обшивка начинает пропускать ветер. Поэтому лучше использовать шпунтованную доску (рис. 40, г), что обеспечивает защиту от ветра и сохранение тепла в помещении.
Вертикальная обшивка (рис. 42) делается из досок толщиной не менее 2 см и шириной 15 см, щели между которыми обычно закрываются рейками (рис. 42). Рейки лучше прибивать двумя гвоздями, т. к. прибитая одним гвоздем рейка коробится (рис. 42, г) и при сильном ветре дождь может проникать под обшивку.
Углы досок обшивки можно делать, так сказать, I «на ус» (рис. 40, з и и). При горизонтальном способе I углы досок обрезаются под углом 45°, а при вертикальном доски строгаются «на ус».
Как при горизонтальной, так и при вертикальной обшивке углы проще покрыть так называемыми [ угловыми досками (рис. 40, ж) толщиной i 2,0—2,5 см и шириной 15—20 см.
Делая обшивку из досок, нужно иметь в виду следующее. Прежде всего, доски должны быть сухими. Мокрые и сырые доски при высыхании коробятся. Недостаточно сухие доски нужно прибивать одним гвоздем, т. к. в противном случае при усадке доска может треснуть.
Обшивочные доски прибиваются к подкладочным доскам или к рейкам двумя гвоздями. Расстояние между рейками не должно быть больше 70 см (рис. 40, ж, 41 и 42, д). Доски, прибитые одним гвоздем, могут покоробиться и между ними образуются щели. Обшивка наружных стен фибролитовыми плитами. Фибролитовые плиты изготовляются из стружки и цемента. Их толщина 2,5; 5,0 и 7,5 см, длина 200 см и ширина 50 см. Для обшивки используются в основном плиты толщиной 5 см.
Плиты прибиваются к дощатой подкладке, которая изготовляется из досок толщиной 2,5 см и шириной не менее 10 см, аналогично дощатой обшивке. Желательно использовать оцинкованные или покрытые асфальтовым лаком гвозди, под головки которых нужно подложить жестяные шайбы 3 X 3 см. Длина гвоздя для плиты толщиной 5 см — не менее 10 см, а расстояние между гвоздями 20—25 см.
На стены из горизонтальных бревен дощатую подкладку следует прибить вертикально, на нее в вертикальном же направлении прибиваются плиты. Осенью до начала отопительного сезона бревна стен впитывают из воздуха влагу и вся стена разбухает. К весне бревна просыхают и стены получают усадку. Если к стенам из горизонтальных бревен прибить горизонтальную же дощатую подкладку, то в результате систематического разбухания и оседания стены штукатурка плит обшивки будет трескаться и осыпаться. На другие стены дощатую подкладку прибивают горизонтально (рис. 43, а) и плиты располагают также горизонтально. Если ширина плит 50 см, то и расстояние между досками подкладки должно быть таким же.
Плиты желательно прибивать к стенам сухими. Прибитые к стене плиты в процессе высыхания получают усадку и штукатурка в местах их соединения будет растрескиваться. Поэтому плиты, прибитые к стенам весной и летом, целесообразно штукатурить не раньше, чем через 3—4 недели, а прибитые осенью штукатурятся только весной.
Поскольку фибролитовые плиты, прибитые к стене в сырую погоду, набухают, а в сухую усыхают, во избежание растрескивания штукатурки в местах соединения следует до оштукатуривания установить полосы из проволочной сетки шириной 10 см (рис. 43, а).
Обшивку из фибролитовых плит нужно штукатурить в два слоя.
Первый, так называемый обрызг делается жидким раствором в соотношении примерно 1:1:6, т. е. одна часть портландцемента, одна часть известкового теста и шесть частей песка. Этот слой должен всегда содержать в значительной мере цемент. После того, как обрызг затвердеет, на него кладется основной слой известкового или смешанного раствора. Штукатурка в один слой обычно частично отбивается и осыпается.
При обшивке фибролитовыми плитами цокольная доска для стока воды обычно не делается. Цоколь образуется из штукатурки уступом наружу или вовнутрь (рис. 43, а).
Облицовка наружных стен кирпичом. Для облицовки наружных стен можно использовать обыкновенный красный, силикатный или дырчатый кирпич. Кирпичи можно располагать плашмя или на ребро. Облицовка опирается на выступ цоколя, ширина которого при кладке кирпича плашмя должна быть не менее 13 см (рис. 43, б) и при кладке на ребро не менее 10 см. Если кирпич кладется плашмя, то цоколь делается уступом вовнутрь (рис. 43, б), а если на ребро, то уступом наружу или вовсе без уступа.
Кирпичную облицовку укладывают на сложном растворе 1:2:9, т. е. одна часть цемента, две части известкового теста и девять частей песка. При укладке облицовка прикрепляется к стене при помощи 15-сантиметровых гвоздей, головки которых заделываются в швах. Между стеной и облицовкой оставляется воздушное пространство шириной 3—4 см. Кирпичную облицовку можно уложить под расшивку или оштукатурить. Около оконных коробок облицовка крепится к стене гвоздями после каждого ряда кирпичей (рис. 44, д и е). Кирпичная обшивка придает деревянному зданию вид кирпичного и повышает его огнестойкость. Кроме того, такая обшивка более действенна против продувания помещений ветром.
Цокольный обрез или цокольная ступенька делается с цокольной доской или без нее. Доска должна быть строганой, толщиной 4 см и шириной до 18 см и устанавливаться под углом 30° (рис. 40, д и 41). Один край доски прибивается к нижнему бревну стены, а другой выпускается на 4—5 см за край цоколя. Цокольная доска предназначена для отвода дождевой воды, стекающей по обшивке! Кроме того, она образует переход от обшивки к цоколю.
Цокольную доску следует установить сразу же после возведения стены. При отсутствии доски или неправильной ее установке дождевая и талая вода проникает между цоколем и бревнами стен и за короткое время вызывает гниение древесины. Прогнившую или неправильно установленную цокольную доску следует сразу же заменить. Во избежание загнивания цокольной доски, ее желательно покрыть оцинкованной жестью не только на углах (рис. 40, ж), но и по всей длине. Под цокольную доску на фундамент желательно положить мох или паклю, впрочем, можно и не класть. Ни в коем случае нельзя заполнять указанное пространство раствором, так как это может быть причиной загнивания нижнего бревна.
Обшивка без цокольной доски показана на рис. 40, е и 42, д. Здесь обшивка выступает за цоколь на 3—4 см и нижний край обшивки перекрывает край цоколя на 4—5 см. Такая перекрывающая обшивка защищает нижний ряд бревен от внешней сырости значительно эффективнее, чем обшивка с цокольной доской.
Оконные примыкания обшиваются следующим образом. С двух сторон оконной коробки крепятся наличники, а сверху и снизу — отливные доски для стока воды (рис. 41, 42 и 44). Назначение наличников в том, чтобы прикрыть примыкание коробки и обшивки. В случае более толстой обшивки нужно на внешнюю сторону оконной коробки прибить брусок такой толщины, чтобы он покрывал по ширине торцовую сторону фибролитовой плиты и выступал за него на толщину слоя штукатурки (рис. 44, в). Наличник перекрывает в этом случае примыкание бруска с обшивкой.
Обшивку оконных примыканий начинают с прибивания верхней и нижней отливных досок для стока воды (рис. 41 и 42), которые покрывают оцинкованной жестью. Верхние края жести прибиваются к наружной стороне оконной коробки короткими гвоздями для жести. Чтобы в местах соединения жести и оконной коробки не просачивалась вода, край коробки покрывается тонким слоем замазки.
Особое внимание нужно обращать на правильную и плотную установку наружного подоконника. Если он установлен неверно, дождевая вода проникает между стеной и обшивкой и становится причиной быстрого загнивания стены под оконной рамой.
Противопожарные мероприятия. При горении деревянных зданий с обшивкой огонь наиболее быстро распространяется на все здание через пространство между стеной и обшивкой. Чтобы воспрепятствовать быстрому распространению огня, следует во время обшивки стен между стеной и обшивкой через каждые 1,0—1,5 метра прибивать так называемые противопожарные планки, толщина которых должна быть такой же, как и толщина подкладочной доски обшивки. В случае вертикального расположения подкладочных досок противопожарные планки располагаются горизонтально, а при горизонтальном расположении — вертикально (рис. 43, а).
При кирпичной обшивке противопожарные планки следует располагать как горизонтально, так и вертикально (рис. 43, б).
Верхний край обшивки доводится до обшивки свеса крыши, а при отсутствии ее — непосредственно до крыши.
Стена из древа (брус, бревна) с отделкой
Автор: Дмитрий Белкин
Описание
Уверен, что очень интересный, для многих, вариант. Дом получается красивый и очень теплый. При нормальной отделке никогда не скажешь заранее, из чего дом построен на самом деле. В качестве отделки может выступать пластиковая вагонка, сайдинг, другие отделочные материалы типа декоративных плит и т.п. Деревянная вагонка для этой цели подходит с оговорками. Дальше я расскажу почему. Не буду рассматривать в этой статье вариант кирпичной отделки, потому что он заслуживает отдельного рассмотрения.
Второй очень важный вопрос после выбора отделочного материала заключается в выборе теплоизолятора. Давайте рассмотрим эти два вопроса , начиная именно с теплоизолятора.
Как было показано в статье про стену из круглого леса без отделки, деревянная стена является дышащей, а это значит, что она пористая и может впитывать, а значит и пропускать сквозь себя воздух и содержащийся в ней пар из комнаты наружу. В этих условиях необходимо использовать такой теплоизолятор, который имел бы коэффициент диффузии не меньше, чем у дерева. Таким условиям отвечают только плиты из минеральной ваты и никак не пенопласт.
В пользу минеральной ваты есть еще один довод. Дело в том, что я еще не видел ни одного деревянного дома с идеально ровными (вертикальными) стенами. Всегда одно бревно выпирает из дома больше, другое меньше, стена дома всегда деформируется при усушке, усадке и т.п. Бывает, что при устройстве отделки деревянной стены ее кривизна достигает 30 см. по вертикали и уложить плиты жесткого теплоизолятора так, чтобы он хоть что-нибудь изолировал, будет практически невозможно.
К сожалению, деревянная вагонка не вполне удовлетворяет нашим требованиям. Она рассыхается и образует щели. В щели задувает ветер и выдувает все наше сохраненное тепло. Можно, конечно, настелить вагонку на слой рубероида, но при этом нужно позаботиться о том, чтобы наш фасад был действительно вентилируемым, то есть, чтобы воздух свободно мог выходить из пространства между рубероидом и теплоизолятором. Кроме того, я подозреваю, что вагонка будет постоянно мокнуть от влаги, которая будет конденсироваться между вагонкой и рубероидом. Правда, если использовать вагонку не слишком широкую и толстую, она, наверное, будет достаточно успешно просыхать. Есть вариант отделки доской в нахлест,. По непродуваемости получается не хуже, чем сайдингом , но он многих не удовлетворяет из эстетических соображений.
Нашим требованиям отлично удовлетворяет пластиковая вагонка и разнообразные виды сайдинга. Кроме того, по причине неровности стен у нас при отделке сам собой получается вентилируемый фасад, а всякие специальные профиля, которые идут в комплект к пластиковой отделке, предотвращают его продувание.
Пароизоляция
Не требуется, если в качестве теплоизолятора использован пористый материал, например, минеральная вата.
Требуется, если дом укутан снаружи чем-нибудь типа рубероида или теплоизолирован чем-нибудь типа пенопласта. Имейте в виду, что в этом случае стены перестанут быть дышащими и вообще физические процессы, которые будут проходить внутри такой стены нельзя спрогнозировать. Они всецело зависят от толщины и свойств теплоизолятора, конкретного метода отделки и т.п.
А правда, что если на фундамент положить
Хм. Неправда 1. Нужно защитить бревно от влаги от фундамента. И мы кладем рубероид (или аналог).
Лежит ли под рубероидом доска или нет - разницы никакой.
2. Как только ПОД бревном появился водонепроницаемый слой нужно гарантировать непопадание воды на него (иначе бревно лежит в луже).
Лежит ли под рубероидом доска или нет - разницы никакой.
Короче - нужно обеспечить НЕСТЕКАНИЕ воды по стене дома под первый венец.
Речь идет о доске НАД рубероидом А там она довольно-таки нужна. Ведь тут стык трех сред. Бетон, изоляция (тонкая) и дерево. Точка росы будет почти постоянно из-за разной теплопроводности материала.
Прямое попадание воды гораздо менее вредно. На стены бревенчатого дома вода льется всю жизнь - и дома стоят по 100 лет.
Так что гнить в первую очередь будет подкладная доска, которую заменить (лет через 30) сможет любой.
Хм. Однако! (с) > Ведь тут стык трех сред. Бетон, изоляция (тонкая) и дерево.
+++ нету трех. есть два раза по два. бетон-рубероид и рубероид-дерево.
> Точка росы будет почти постоянно из-за разной теплопроводности материала.
+++ Хм. Даже и не знаю, что написать - "Однако! (с)" или "Шутить изволите? (с)"
> Прямое попадание воды гораздо менее вредно.
+++ Угу. Тока я писал про другое. Что вода стекает по стене и на поверхности фундамента/рубероида/подкладной доски (нужное подчеркнуть) образуется лужа. В которой лежит первый венец и гниет. И подкладная доска от ЭТОГО не спасает. А ДРУГИХ угроз для первого венца нет. И бороться нужно с образованием лужи.
> На стены бревенчатого дома вода льется всю жизнь
+++ Льется. И стекает. А с доски - нет.
Смысл есть - и немалый Только лиственница или нет - не особо важно. А важно то, что сильно облегчается последующая замена подгнившей доски.
Те, кто делают без подкладочной доски, вынуждены в дальнейшем менять первый венец. А это гиммор.
Доска же меняется "на раз".
Ну, доску, естественно, надо пропитать по самое не балуй всей химией и физикой, какая продается на просторах нашей необъятной Родины :)
У меня лежит доска 80.
кидать на землю рубероид. и про утепление
1 дом из бруса, между землей и низом пола 40см. друзья посоветовали постелить рубероид на землю, чтобы влага из земли не конденсировалась на досках пола. Вопрос клубу: а оно надо?<BR>2 дом из бруса :) утеплять буду снаружи урсой или роквулом. а может ее и изнутри утеплить? тем же роквулом или, на худой конец, пенопластом?
Помогает : 1 дом из бруса, между землей и низом пола 40см. друзья посоветовали постелить рубероид на землю, чтобы влага из земли не конденсировалась на досках пола. Вопрос клубу: а оно надо?<BR>=== Теоритически, правильно. Мои знакомы делали вообще - пленкой и присыпали сверху песком. 20 лет, полет нормальный. Только дело не в конденсате, а в проникновении влаги в дерево. Но если она туда проникла, то так же и вылетит - если есть вентиляция подпола. Вентиляция может быть в виде продухов в стене фундамента, или в виде стояка на крышу. Стояк более эффективен и более актуален в свете утепления минеральными утеплителями.<P>: 2 дом из бруса :) утеплять буду снаружи урсой или роквулом. а может ее и изнутри утеплить? тем же роквулом или, на худой конец, пенопластом?<BR>=== Если утеплять снаружи, то не потребуется (скорее всего) пароНЕпроницаемая мембрана (пленка) со стороны помещения. Если утеплять изнутри - потребуется однозначно. А вслед за пленкой потребуется и оборудование вентиляции. Пенопласт лучше заменить т.н. "экструдированным пенополистиролом", ЭППС, он тверже пенопласта, его не роют мыши, но он дороже. Пенопласт и ЭППС не пропускают воздух, следовательно - нужна вентиляция.
Они всё расскажут и расчетают. *
Особенно интересны у них статьи *
спасибо : : хм. я же тут читал бутерброд: отделка, пленка, брус, утепление, внешняя облицовка. <BR>: === При некоторых условиях, типа толстого бруса с хорошей конропаткой, зазора между утеплителем и брусом, возможностей для проникновения пара в утеплитель становится меньше, следовательно, и необходимость пленки существенно снижается. Более того, пленки в такой конструкции если и нужны, то только для зимного постоянного проживания. За 2-3 дня при зимнем наезде влага не успеет пропитать стены настолько, чтобы начать конденсироваться в утеплителе.<BR>: <P>тык дом строится для постоянного проживания. а зазор между утеплителем и брусом обязателен или желателен?<P>Лучше заложить вентстояк 10х10 см из дешевой оцинковки. Чтобы труба не передавала звук - сшить внутрь рукав из синтепона.<BR>: <BR>а где его делать? помещений то много. и куда выводить? на крышу выше конька?<BR>: :и стоит изолировать от пара и влаги пол если предполагается делать его "теплым"?<BR>: === В смысле с подогревом? ИМХО, по-любому надо. Аналогично, как и стены - со стороны помещения сделать паронепроницаемую пленку, а со стороны подпола - нет.<BR>: то есть типа: паркет, подложка, теплый пол, пленка, утеплитель, черный пол, так? а на самый низ пергамин не надо?<BR>: : ЗЫ. да, если это важно, влажность большая (дом у реки)<BR>: === Если влажность большая, то рекомендуется делать с пленкой внутри и паропроницаемой мембраной снаружи, чтобы влагу не задувало в утеплитель с улицы. <BR>а ее ккуда? сверху утеплителя? т.е. между утеплителем и внешней защитой?
Пожалуйста(+):-) : тык дом строится для постоянного проживания. а зазор между утеплителем и брусом обязателен или желателен?<BR>=== ИМХО, обязателен. Но все зависит от выбранного типа утепления. Глянь статейки у "Максмира" (внизу сылка), там много разных технологий утепления расписано.<P>: а ее ккуда? сверху утеплителя? т.е. между утеплителем и внешней защитой?<BR>=== Да, со стороны улицы. На утеплитель, под обшивку. С наружной стороны между мембраной и обшивкой желательно оставить воздушный зазор. Так как мембрана имеет антиконденсатный слой (он бархатистый), то надо дать возможность влаге испаряться с поверхности мембраны.
А вот если дом снаружи пергамином обшить?
Еще совет > . И как выяснилось, вода попадает под нижний венец (он лежит на слое руберойда без пакли), и от этого на цоколе под полом лужи.
ИМХо это очень плохо, так как лужи высыхают медленно (стенки - быстро). И нижний венец будет гнить и служить домом для разной живности - плесени, грибка и т.д.
Чтобы этого избежать, снизу по периметру делают отлив - как подоконник, только пошире. Есть готовый металлический, можно сделать самому из оцинковки или дерева.
ИМХО откладывать не стоит. А то к моменту обшивки сайдингом нижний венец запросто может сгнить.
сорри , но как-то через одно место а после рубки наружные стены покрасить ?
лета дождитесь и покрасьте чем-нить эффективно защитным, не забудьте торцы бревен обязательно, - и усе, ляжет ровно
а обшить тож нужно, той же доской внахлест, зач эт пластик
по времени сей процесс разделить - сначала сохнем -потом красим -потом стоим , потом обшиваем
между красим и обшиваем -месяца два
А еще ДВП есть. Я, в примерно твоей ситуации, обил домик ДВП. Лист 2.7х1.7 стоил 100р. Подороже пергамина и рубероида, но на домик 5х5 с высокими фронтонами это обошлось в 2000р.
Идея была такая - по сути это картон, он намокает, а значит пропускает водяные пары. Но ветром он не продувается, а значит ветрозащита. При этом он достаточно жесткий, чтобы не оторваться от ветра и продержаться на стенах пару-ройку лет.
Этим летом дождей было предостатчно. ДВП намокало снаружи, конечно, но под солнышком благополучно высыхало. Вода внутрь при этом не проникала. Немного запузырился, но это "естетика", как ты выражаешься. ;))
Жисть. Много где побывал, много чего повидал.
Екстрим.
3700 - "Ледовая база" на Эльбрусе.
4200 - "Приют 11". Там же. )Сожгли, су. ки! :(((((((
Про ветра/снега/льды и проччч, думаю, все понятно.
Так вот этт сооружения обшиты оцинкованным железом.
Севера.
Далеко-далеко за Полярным кругом.
Дома жилые, бани и прочч постройки, где люди реально или живут, или часть жизни проводят.
Про дифффццциииттт деревяшки, думаю, тожж писать не нада.
так вот этт сооружения обшиты рубероидом. Очч добротно обшиты - под реку на стыках.
Хотя есть и другой пример. Острова ЗФИ (Земля Франца Иосифа). Своими глазами видел, дажжж во внутрь заходил на скока этт возможно было, - стоит щитовой домик. Ничем не обшитый. Почти на 80-90% льдом забитый/занесенный. Стоит с. 1903/5 года. :)
Так что, если дом готовишь под "постоянку", и этт самое важное, обшивай рубероидом. И основательно.
Полезное применение старого рубероида в огороде
Старый рубероид есть практически у каждого садовода. Этот вторичный материал остается после ремонта крыши, сноса построек и множества других строительных работ.
Вынести тяжелый и объемный рубероид на помойку довольно проблематично, поэтому вторсырье часто отправляется на хранение в отдаленные уголки участка. Такие склады занимают место и портят внешний вид участка.
В этой статье я хочу рассказать о том, как с пользой применять старый рубероид у себя в огороде. Зачем складировать то, что может приносить пользу?
1. Укрытие роз
Из старого рубероида и деревянного каркаса можно сделать отличное укрытие для роз. Такое сооружение выдержит любое количество снега, сохраните тепло и убережет кусты от лишней влаги.
Не беда, если в рубероиде будут небольшие дырки от гвоздей. Материал можно положить в два слоя, что сделает укрытие герметичным.
Самой надежной признана конструкция в виде шалаша. Она не позволит снегу скопиться и продавить рубероид.
Всегда оставляйте отверстия для вентиляции, иначе розы могут начать преть. В конструкции типа "шалаш" вентиляция предусмотрена с обоих концов. Этого вполне достаточно, чтобы проветрить даже 6 метров укрытия.
2. Защита от грызунов
Старый рубероид отлично подойдет для защиты коры деревьев от голодных грызунов. Строительный материал обматывается вокруг ствола дерева в несколько слоев и закрепляется обычной проволокой.
Всегда оставляйте расстояние между защитой и стволом дерева. Это нужно для сохранения воздушного и водного обмена. Никогда не укутывайте ствол вплотную, как это показано на рисунке справа. Такая защита не даст дереву дышать и нарушит теплообмен.
Создавая защиту учитывайте будущий уровень снега, чтобы грызуны не смогли дотянуться до незащищенных участков. К примеру, на рисунке справа, защита была сделана без учета уровня снега. Поэтому, грызуны смогут легко достать до открытой коры.
3. Дорожки между грядок
Из старого рубероида можно сделать практичные и долговечные дорожки между грядок, но для этого очень важно соблюдать несколько простых правил.
- Рубероид должен укладываться только на ровную утрамбованную землю. На поверхности не должно быть ям, камней, корней и других препятствий. Иначе материал быстро протрется или порвется. Чтобы дорожки служили долго, нужно, чтобы рубероид плотно прилегал к земле;
- Для того, чтобы избежать скопления воды после дождя, поверхность дорожки должна быть немного изогнута;
- Стыки листов рубероида лучше всего замазать горячим битумом.
Укладывать рубероид нужно в несколько слоев, особенно, если на нем имеются дырки или повреждения.
4. Для мульчирования грядок
Некоторые садоводы используют старый рубероид для мульчирования грядок от сорных растений. По сути, заменяя им всем знакомую черную пленку. Однако, я бы не советовала поступать таким образом.
Нужен ли рубероид для винтовых свай под деревянную обвязку бани или дома - тонкие моменты☝🏻
Но давайте разберемся, для чего вообще кладут рубероид или другую гидроизоляцию на фундамент!
Гидроизоляция нужна для отсечения движения влаги вверх к бане или дому, из чего бы они не были построены. Другими словами, влага из земли постоянно стремится по фундаменту вверх дабы "подмочить" наш дом или баню, а мы кладëм гидроизоляцию в виде рубероида ( минимум в 2 слоя) или гидроизола или чего ещё на основе битума и желательно по-толще, и влага останавливается. 👍🏻
Так ли происходит с винтовыми сваями🤔 . Несмотря на то, что это тоже фундамент, по свае вода не может подняться вверх и повредить строению, потому что металл имеет другую структуру в отличии от бетона. Кроме того винтовые сваи покрыты специальным полимером на основе битума, который защищает металл от обычной и электрохимической коррозии.
Казалось бы и гидроизоляция в таком случае не нужна, но есть один тонкий момент.
Дело в том, что не смотря на полимерное покрытие свая конденсирует и эта влага способствует образованию плесени и гнили в месте контакта с деревянной обвязкой, кроме того оголовки торчат из под обвязки и на них может попасть вода от дождя, что в свою очередь тоже может привести к нежелательным последствиям и в итоге к гнили (это устраняется установкой отливов.), но отливы устанавливаются в последнюю очередь, поэтому нужно положить на оголовки свай рубероид или другую гидроизоляцию.
Способы защитить надолго вкапываемые деревянные столбы
Бюджетной версией подпорки под виноград, навес, беседок или забор являются вкопанные деревянные столбы. Они могут прослужить и 10, и 50 лет, если надежно защитить древесину от воздействия дождя, ветра, снега, солнечных лучей. В противном случае она за короткое время потеряет первоначальный вид, покроется плесенью, заведутся жучки. Особенно интенсивно этот процесс происходит в местностях с повышенной влажностью.
Существует множество проверенных способов обработки древесины, которые помогут избежать проблемы.
Чем обработать нижнюю часть столба?
Древесину необходимо тщательно защитить не столько от проникновения воды, сколько от процессов разрушения биологическими микроорганизмами. Без эффективного антисептика ни один гидроизолятор не сработает. В то же время существуют составы, которые выступают защитой сразу от двух бед: от влаги от плесени. Перед тем, как заглублять бревно, нижнюю часть, что останется в грунте, необходимо его обработать одним из предложенных вариантов.
Березовый деготь
Обработка березовым дегтем является старым безопасным приемом, который надежно сохранит древесину от паразитов. Наносить его надо в несколько слоёв, убедившись в том, что дёготь проник как минимум на 5 мм. Надо помнить, что от повышенной влажности он не защитит.
Еловая живица
Обмазкой еловой живицей пользовались еще наши предки при строительстве деревянных изб. В настоящее время это довольно затратный подход к решению проблемы, так как достать живицу можно только там, где идет промышленная лесозаготовка хвойных пород деревьев.
Отработанное машинное масло
Более доступным вариантом является пропитка отработанным маслом. Это и самый дешёвый вид защиты древесины, доступный всем, у кого дома есть техника с двигателями внутреннего сгорания.
Перед нанесением масло подогревают до 60 и пропитывают все трещины. 90% состава отработки составляет минеральное масло, которое обладает не только антисептическими, но и водоотталкивающими свойствами. Отработка поможет и в том случае, если бревно уже поражено плесенью. Кислотные соли убьют любой грибок.
Олифа
Олифой обрабатывают по аналогии с машинным маслом. Эффект такой же, разница заключается только в цене. Пропитку делают в несколько слоёв, чтобы олифа максимально проникала внутрь. Вместо гудрона можно обмазать густой масляной краской, предназначенной для наружных работ. Перед погружением в землю надо дождаться, пока краска полностью высохнет.
Обжиг и гудрон
Можно обжечь часть ствола, которая будет погружена в грунт. Обжиг выполнять либо над костром, газовой горелкой или паяльной лампой. Таким образом создаётся обугленный слой в несколько миллиметров. Это убережет от бактерий и вредных насекомых. От влаги обожженный кол обмазывают гудроном два-три раза, дожидаясь высыхания каждого пласта. При выполнении данных мероприятий соблюдают меры безопасности.
Синтетические составы
Продукты химической промышленности — мастики и пасты сейчас можно найти в любом хозяйственном магазине. Не надо пугаться, что они не природного происхождения. Экологии приусадебного участка они вреда не принесут.
Требуют особого алгоритма использования. Так, битумные смеси Биом-2 или «Ижора» наносят несколько раз в сочетании со сеткой из стекловолокна. Защитное действие продолжается до 15 лет эксплуатации. Защищает от нашествия насекомых, которые портят дерево, на срок до 35 лет, невымываемый антисептик Неомид 430 эко.
Медный купорос
Хорошим методом защиты от грибкового поражения является погружение на 2-3 суток нижней половины бревна в 5% раствор железного или медного купороса. Если такой смесью дополнительно пролить площадку вокруг вкопанной опоры, обеспечивается противогрибковая защита до 20 лет.
Варианты установки
Способов установки деревянных опор, которые предусматривают надежную защиту от взаимодействия с грунтом, несколько:
- Обработанный одним из вышеперечисленных составов конец опоры закапывают и утрамбовывают площадку. Через 3-4 года нужно сделать ревизию и проверить, нет ли гнили.
- Подготовить лунку в глубину 1 метр в два раза больше диаметра опоры. На дно насыпать гравием или щебень. По периметру устроить «стакан» без дна из спанбонда, который послужит для разделения песчано-каменной засыпки от почвы. Ставят бревно, насыпают вокруг гравий (щебень, отсев) проливают отработанным маслом и утрамбовывают.
- Третий вариант предусматривает установку железного, асбоцементного или пластикового куска трубы, в которую необходимо вставить ствол. Перед погружением в гильзу дерево обрабатывают антисептиком. Нижнюю часть опоры и щель между деревом и трубой обрабатывают гудроном. Гильза должна подниматься на 10 см над уровнем земли, чтобы древесина с ним не контактировала.
Древесина не должна иметь признаки гнили, поражения вредителями. Перед обработкой антисептиками желательно поверхность ошкурить и высушить. Уровень влажности древесины не должен превышать 15%. Во время проведения работ погода должна быть сухой. Это значительно уменьшит вероятность порчи опоры и продлит долговечность.
Перед тем как обрабатывать и закапывать бревно, нужно выяснить, где у него верх. Вкапывают исключительно комлем вверх для предотвращения «подсоса» влаги через капилляры. Такая хитрость не раз спасала дачные заборы от преждевременного разрушения.
Главная ошибка при монтаже деревянных опор — игнорирование антисептика. Некоторые дачники считают, что достаточно обернуть полиэтиленом или рубероидом. Мол, древесина не будет контактировать с мокрой землей, а значит, не будет гнить. Это большая ошибка. Такая конструкция сгниет еще быстрее, так как создаются отличные условия для аккумулирования влаги и размножения микроорганизмов. Поэтому, чтобы защитить на долго вкапываемые деревянные столбы, прежде всего надо позаботиться об антисептическом материале, а уже во вторую очередь — о влагозащите.
Гниет ли дерево под рубероидом
Отвела под посадку половину грядки, получилось что-то около двух квадратных метров "опытного поля". Компоста к моменту посадки у меня уже не осталось - положила немного недопрелую траву. На широкой грядке ширины рулона мало, поэтому сделали в полтора полотнища, внахлест и прижали края. Сажать в крестики не очень удобно, конечно. Но это, наверное, дело привычки.
Кустики прекрасно прижились и радуют все лето: получились мощные, ягоды дали раньше, чем то, что сидит практически без мульчи. На остальные грядки кору клали - немного сдерживает сорняки. А на рубероиде сорняков нет практически, полоть не надо! Не учли, правда, что в нынешнюю засуху стоило-таки полить немножко, и несколько кустиков на рубероиде легло. Но отпоили, ничего.
Сейчас собираюсь пересадить на рубероид землянику (то, что обычно клубникой зовут, с усами). Её рассаду сделали, опять же, по книжке - усы в тазике доращивали.
В общем, Николаю Ивановичу - огромное спасибо за науку, а остальным посоветовала бы попробовать на небольшом кусочке. Вдруг получится?
Читайте также: