Глинобитный сарай своими руками
Делаем разметку под будущее строение, строю сарай своими руками
Делаем разметку под сарай на месте будущего строения, определяем контуры застройки. Выводим прямые углы просто с использованием школьных знаний геометрии.
Вот как выглядит цель к которой мы стремимся Вот как выглядит цель к которой мы стремимсяДелаем основание сарая
Самая ответственная часть, от нее зависит все дальнейшее строительство, если здесь допустить ошибку, то сама коробка сарая будет неровной и это сильно отразится на этапе возведения крыши.
Необходимый инструмент
- Заготавливаем колышки и веревку для разметки будущего основания.
- Для успешности наших дальнейших действий надо запастись уровнем и рулеткой. Все придется измерять и перепроверять изменения по несколько раз.
Точность измерений это основной фундамент правильного строительства.Используем самый дешевый лазерный уровень, его вполне достаточно для наших целей. Используем самый дешевый лазерный уровень, его вполне достаточно для наших целей.
Для выведения горизонта используем простой лазерный уровень, единственным его недостатком является плохая видимость луча в солнечную погоду, по этому все измерения делаем ближе к вечеру, на закате. Рулетка должна быть, как обычная металлическая метра на три, так и длинная обычно матерчатая, метров на десять.
Выносим оси проекта в натуру
На первом этапе нам надо обозначить контуры будущего строения. Берем веревку и колышки, натягиваем веревку вдоль одной из стен будущего строения. Затем отталкиваясь от нее отмечаем веревкой остальные контуры. Надо следить что бы веревка была натянута в одной плоскости, это важно. Отслеживаем горизонталь с помощью лазерного уровня. Используя рулетку проверяем длину сторон. Дополнительно натягиваем диагональ, еще раз все перепроверяем, диагонали должны быть равны по длине, это залог того что у нас все углы равны 90 градусам. Если диагонали не равны, то вы имеете ромб, хотя возможно пока это не видите. Если на этом этапе допустить ошибку, возникнут сильные проблемы на стадии монтажа крыши. Тут надо быть предельно внимательным и лучше семь раз отмерить и еще столько же раз перемерить.
Экодом из дров и глины: чудачество или здравый смысл?
Ошибается тот, кто использует дрова лишь для растопки печи, а глину для замазки в ней щелей. Ведь и одно и другое – отличный материал для строительства дома по технологии «чуркоглина» или «чуркобетон». Причем, как уверяют знающие люди, не только экологически чистого и необычного, но и недорогого.
Введение
Сам автор настоящей публикации познакомился с технологией изготовления зданий и сооружений из дров и глины более 30 лет назад. Но, честно говоря, если бы не безвыходное положение – вряд ли бы решился применить ее. Уж настолько все было несовременно, лапотно и посконно.
После перебазирования моей воинской организации с южного берега моря братьев Лаптевых в Якутск, мы столкнулись с очень серьезными проблемами. Требовалось жилье для семей офицеров, прапорщиков и специалистов; необходимо было втиснуть антисанитарные условия трех казарм более 1000 солдат; негде было хранить и обслуживать технику, а самое главное – уехали «на материк» лучшие кадры ИТР.
В замен прислали офицеров двухгодичников из Якутского Госуниверситета (ЯГУ). Склонный к жесткому армейскому юмору заместитель по стройчастям и режиму прямо в глаза звал их «убогими». Однако именно эти офицеры спасли доброе имя организации, когда потребовалось создать температурное хранилище дорогостоящего электронного оборудования.
Они предложили построить теплое хранилище размерами 8х8 метров из… «чуркобетона».
Посмотрите на поленницу аккуратно уложенных дров, убеждали они меня – чем же это не стена? Если есть щели, так их можно замазать дешёвой глиной. Может быть, вас смущает неустойчивость поленьев: вдруг развалятся под тяжестью крыши? Опасения ваши излишни: укладываются поленья в связку. Что ещё смущает? Ах, непривычно. Никто не строит такие дома.
И тут я был неправ. Оказывается глино-чурочное или чурко-бетонное строительство было распространено в России практически всегда.
Применялось оно и в годы Советской власти, особенно в зоне вечной мерзлоты, куда кирпич не забросишь и лес не применишь по причине его мелкорослости.
Так, в совхозе «Якутский» было построено из глиночурки несколько помещений: коровник на 500 голов с доильным залом, три гаража, ремонтная мастерская и два четырёх-квартирных жилых дома.
Всего же в Якутии, в 80-е годы, используя глиночурку, было построено несколько десятков коровников, гаражей и других производственных помещений, жилых домов. Было доказано, что глиночурочное производство обходится втрое дешевле обычного.
К тому же глиночурочные постройки оказались удобны в эксплуатации: толстые стены лучше сохраняют тепло и прочны, пригодны для механизации трудоёмких процессов.
Все это было документально подтверждено дипломными проектами молодых офицеров. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да и гладко было на бумаге…
Поехал, посмотрел, потрогал… и скрепя сердце разрешил. И сейчас не раскаиваюсь, ибо здание хранилища эти эксплуатируется до сих пор.
История возникновения зданий и сооружений из «чуркобетона»
Когда появились первые дома из дров, доподлинно неизвестно. До наших дней сохранились остатки подобных построек, найденные в северной Греции и Сибири, возраст которых – несколько тысяч лет.
Традиционно расцвет технологии Cordwood относят к 1800-ым годам и отмечают, что жилые дома и хозяйственные сооружения строились по этому методу на северо-востоке Америки. К примеру, в штате Висконсин в США сохранилось здание 19 века, построенное польскими иммигрантами из кедра. Толщина стен в большинстве сооружений – 15-20 см, иногда – до 45 см.
США и Канаде можно найти очень много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии.
В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.
Особую популярность эта технология приобрела в США во время Великой депрессии. А все – благодаря недорогим или даже бесплатным материалам и простой конструкции.
Особенности технологии возведения зданий и сооружений из «чуркоглины» и «чуркобетона»
Технология изготовления дома из дров и глины похожа на ту, которая используется при возведении кирпичного здания. Однако кирпичи заменяют колотыми или цельными кусками древесины.
Глина и дерево, утверждают специалисты – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.
При этом диаметр чурок может быть различным, а длина должна быть одинаковой. Нарезают дерево кусками согласно выбранной толщине стен. В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология по праву считается экологичной, экономичной и энергосберегающей.
Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. На севере этот показатель колеблется в размерах от 60 до 80 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года.
Раствор можно использовать глиняный и тогда технология возведения экодома с полным основанием именуется «чуркоглина». Для глиняного раствора понадобятся солома или сено для армирования, глина и песок. Сено или солому нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.
Зачастую (в особенности на Севере) используют цементный и известковый растворы и тогда технология строительства именуется «чуркобетон». Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами глиночуркой.
Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке многие советуют добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком.
Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.
Почему здания и сооружения из «чуркоглины» и «чуркобетона» относят к категории экодомов?
Проект дома из поленьев можно считать одним из самых экологичных, так как в его строительстве применяют натуральные компоненты:
1. Чурки из древесины. Не обязательно рубить здоровые растения в лесу, вполне подходят отходы деревообрабатывающего цеха или стволы упавших деревьев. Специалисты рекомендуют использовать древесину твердых пород, а из хвойных видов наилучший – лиственница.
2. Скрепляющий (цементирующий) раствор. Основными компонентами являются общедоступная глина, а также песок и сено. Сочетание глины и древесины оптимально для строительства, так как эти материалы имеют схожие показатели влагопоглощения и влагоотдачи. В помещении формируются благоприятные условия для проживания.
Как лучше всего построить экодом по технологии «чуркоглина» и «чуркобетон»?
Дом из дров и глины своими руками построить не так уж и сложно. На предварительном этапе работ необходимо возвести фундамент. И здесь хозяину строительства не обойтись без совета опытного строителя. Ведь дать технически грамотную оценку состояния грунтового основания может дать только специалист.
Чтобы построить дом из дров и глины в виде квадрата или прямоугольника, зачастую устанавливают специальный каркас из балок. И уже после этого внутреннее пространство заполняют строительным материалом –глиночуркой.
При круговой укладке поленьев от каркаса можно отказаться, так как форма дома будет обеспечивать надежное сцепление элементов.
Поскольку при строительстве используется древесина, то рекомендуют сделать хорошую гидроизоляцию. При заливке лучше использовать только качественную бетонную смесь, так как возведение такого здания должно соответствовать всем принятым строительным нормам. На поверхность готового фундамента наносят слой раствора, после этого переходят к следующему этапу — строительству стен.
Поверхность стен должна быть достаточно ровная, поэтому выбирают поленья одной длины. Специалисты рекомендуют делать кладку толщиной от 60 до 90 см.
Чтобы избежать деформации и трещин в древесине, толстые чурбаки перед началом работы раскалывают на несколько частей. После этого поленья необходимо хорошо просушить и освободить от коры. В строительстве лучше использовать древесину одной породы дерева.
Для приготовления скрепляющего раствора смешивают в равных пропорциях карьерный песок и строительную глину. Армирующее свойство составу можно придать с помощью сена, опилок или смолы. Компоненты должны быть равномерно распределены, поэтому смесь долго вымешивают.
Укладывают поленья равномерно, пространство между ними заполняют раствором. Слои должны быть нанесены ровно, а кладка не должна иметь подтеков. Рекомендуется через 3-4 ряда производить горизонтальное армирование оцинкованной колючей проволокой. Края поленьев должны немного выступать из глиняной массы.
Согласно проекту, в стенах оставляют входной и оконные проемы. Сверху конструкция должна быть укрыта от непогоды временной или постоянной крышей.
Нужно избежать попадания влаги на стены. В течение полугода материалы дома должны полностью просохнуть. После этого приступают к установке окон и дверей, производят замену кровли.
Когда построена коробка дома, то можно приступать к внешней отделке. Чаще всего выравнивают стены с помощью оштукатуривания, но тогда здание не будет отличаться от всех остальных. Для защиты материалов специалисты рекомендуют проводить обрешетку дома тонкими рейками.
Большинство владельцев экодомов предпочитают оставлять аутентичный фасад. Кладка из поленьев может стать самостоятельным декоративным элементом.
В таком случае нужно позаботиться о защите древесины от влаги и насекомых. Одним из способов является нанесение на деревянную поверхность лакокрасочных материалов высокого качества и использование специальных пропиток от вредителей.
Преимущества дома из поленьев
Развитие строительства по технологии глиночурки становится в последнее время все более активным. Причина кроется в том, что этот способ кладки имеет ряд неоспоримых преимуществ:
1. Экономичность. Стоимость строительства существенно ниже, чем при использовании классических технологий. Для будущего владельца дом из дров и глины становится выгодным. Цену формируют два ключевых фактора: оплата труда и стоимость материала на дом (глина, чурка из дров и пр.)
Подходящие деревья можно найти в окрестностях. А если самому взяться за дело, то не придется привлекать к работам строительную компанию.
2. Энергоэффективность. Дома из глины и дерева хорошо сохраняют тепло при низких температурах, а в летний период в помещениях прохладно.
3. Экологичность. При работах используют натуральные материалы: глину и дерево. Эти компоненты можно собрать самостоятельно. Деревья рекомендуют спиливать выборочно, не нанося вреда лесному массиву.
Дотошный читатель непременно задаст вопрос: «А почему же глино-чурочное строительство не получило достойного развития?» Но ведь у нас не привилось и саманное строительство. В одночасье заглохло применение соломы и камыша. А ведь эти технологии проверены, надёжны и самое главное – экономичны.
Ларчик просто открывался. Господствовавшая в стране затратная система хозяйствования нуждалась не в удешевлении строительства, а наоборот – в удорожании. Вспомните: чем больше «освоено» средств, тем чаще премии, гуще «навар» для списания всевозможных потерь. Ведь чего только не тянули со строек! Кто же в таких условиях будет заниматься глиночуркой, саманом, камышитом?
Полезные советы новичку: как построить дом из дров и глины
Для небольшого домика площадью 80 кв.м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон.
Специалисты советует выдержать стены 1,5 - 2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.
Приступая к новой деятельности, очень трудно избежать ошибок. Поэтому мастера рекомендуют возвести для начала небольшой сарай или подсобное помещение с использованием технологии глиночурки и только потом дом из дров и глины.
Есть несколько простых советов, которые могут помочь в работе.
- Для лучшего сохранения тепла раствор при укладке наносят только на края поленьев, а внутреннее пространство заполняют опилками и смолой.
- Одинаковой длины поленьев можно добиться, используя козла. Один конец ствола прижимается к опоре, а шину бензопилы прижимают вплотную к упору на месте реза.
- Перевязку углов дома можно легко осуществить с помощью бруса. Его укладывают через заранее определенный шаг.
- Если фасад дома будут штукатурить или сразу сложно сделать ровную вертикальную поверхность, то можно применить щитовую кладку. Щит из фанеры или доски устанавливают с одной из сторон стены. Поленья кладут на раствор плотно к этому щиту, спустя сутки ограничитель можно переставить выше.
Заключение
Технология строительства таких экодомов из глины и чурки используется на практике довольно давно. Еще в 80-х и 90-х годах автор настоящей публикации участвовал в строительстве таких зданий и сооружений в районах Крайнего Севера Республики (Саха) Якутии.
В настоящее время эти экодома достойно выдерживают экстремальные якутские зимы с температурами ниже -50°С, а летом и в межсезонье отлично сохраняли микроклимат даже при суточных колебания от +42°С днем до 0°- 2°С ночью. Эти дома не горят и очень долго живут – некоторые из них могут простоять более 200 лет!
Самые главные преимущества строительства экодомов:
- низкая себестоимость строительства самого дома;
- прекрасные энергосберегающие показатели;
- необычный, экзотичный вид.
Как и любой способ строительства, технология чуркобетона или глиночурки имеет не только плюсы, но и минусы. К ним относятся:
- Высокие трудозатраты и временные потери. Компоненты имеют неровную структуру и форму краев, требуют тщательной подгонки в процессе укладки. Для изготовления стен дома потребуется много усилий и терпения. При самостоятельном возведении дома процесс строительства может затянуться.
- Немаловажную роль в перспективе может сыграть низкая ликвидность недвижимости. Такой дом из дров и глины трудно будет продать, так как в большинстве своем покупатели жилья предпочитают привычные варианты.
И все же многие сходятся в одном мнении: технология Cordwood достойна внимания. И если надо построить быстро и дёшево жилой дом или производственное помещение, подумайте над моим предложением – используйте глиночурку и чуркобетон.
И даже если не жилой дом, то небольшую хозпостройку, туалет, беседку или баню из дров – стоит построить. Можно поэкспериментировать и с внутренней отделкой дома, со столешницей или забором.
Так что пробуйте и делитесь впечатлениями! А деньги, сэкономленные от строительства, вам пригодятся для других душеполезных целей.
Строительство хозблока своими руками: личный опыт
Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.
Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.
Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.
Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.
Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.
На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.
Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.
Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.
Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.
Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.
Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.
Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.
Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.
Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.
После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.
Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.
Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.
На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.
Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.
Саман своими руками: из чего делают, состав и нюансы производства
С древнейших времен люди использовали для строительства домов смесь глины с соломой или другими растительными остатками, которые убирали главный недостаток глины – малую прочность на излом.
Благодаря тому, что технологию изготовления самана отрабатывали на протяжении многих тысячелетий, сегодня известны не только пропорции основных компонентов и порядок действий, но и различные нюансы, влияющие на параметры готового саманного блока.
Преимущества материала
Главным преимуществом этого материала является уникальное сочетание следующих преимуществ:
- высокой паропроницаемости;
- низкой теплопроводности;
- неплохой несущей способности;
- дешевизны исходных материалов;
- возможности изготавливать блоки без применения дорогостоящего оборудования.
О том, из чего делают саман, а также о его преимуществах и недостатках мы подробно рассказывали тут (Саман).
Существуют 2 вида этого материала, пригодных для использования:
- готовая смесь;
- сухие блоки.
Готовую смесь укладывают в опалубку, установленную на месте будущей стены, затем уплотняют. Каждые несколько рядов укладывают стальную или иную арматуру, которая свяжет и укрепит стену.
Кроме того, такие стены оснащают вертикальным армированием, поэтому они более прочные, чем уложенные из блоков или кирпича, но их недостаток в том, что приходится наращивать опалубку во всю высоту стены, иначе вес верхних рядов раздавит еще не затвердевшие нижние ряды.
Еще один недостаток в том, что возводить следующий ряд можно лишь через 2–3 дня после укладки предыдущего, а значит, каждый раз придется перемешивать саманную массу, а также регулировать ее влажность.
Готовые блоки гораздо менее требовательны в работе, ведь можно укладывать по 3–5 рядов ежедневно, но время изготовления блока составляет 1–2 месяца. Поэтому сначала заготавливают и сушат весь объем строительного материала, одновременно возводя фундамент, и только после этого приступают к строительству стен. Блоки и кирпичи изготавливают из той же смеси, которую используют для возведения стен.
Состав
Вот основные компоненты, которые входят в его состав:
- глина;
- чистый песок (необходим для изготовления блоков высокой плотности или если глина слишком жирная);
- свежая или прошлогодняя солома без гнили или других дефектов;
- известь;
- вода.
Кроме того, в смесь добавляют:
- цемент или гипс, ускоряющие набор прочности блоков и делающий их чуть более крепкими;
- молочную сыворотку, замедляющую схватывание цемента;
- поваренную соль, снижающую температуру замерзания воды; (добавляют для увеличения пластичности смеси или снижения теплопотерь);
- костный и мездровый клей, повышающие прочность готового изделия.
Изготовление
Процесс изготовления самана можно разделить на несколько этапов:
- подготовку материалов;
- подготовку места для замешивания раствора;
- изготовление форм;
- замешивание смеси;
- формирование кирпичей или блоков;
- предварительную сушку;
- финишную сушку;
- хранение.
Подготовка сырья
Подготовка состоит из следующих этапов:
- определения типа глины;
- подбора оптимального состава смеси;
- обозначения объема материалов;
- завоза материалов;
- измельчения глины.
Определение типа глины
Несмотря на то, что любая глина подходит для изготовления самана, от ее свойств зависит способ подготовки и необходимость добавлять в смесь другие ингредиенты.
Глину можно по степени пригодности для изготовления блоков на:
Тощая глина после высыхания получается рассыпчатой, поэтому стена из нее будет непрочной.
Нормальная глина после высыхания обретает максимальную прочность. Жирная, несмотря на высокую прочность после высыхания, получается очень хрупкой.
Чтобы определить пригодность материала, проведите тест:
- Возьмите немного глины, смочите ее водой и месите пальцами до тех пор, пока она не перестанет липнуть к пальцам.
- Скатайте из нее шарик диаметром 40–50 мм и просушите его на закрытой от солнца площадке 2–4 дня. Если шарик за это время покрылся глубокими трещинами, то материал жирный и нужно добавить немного песка.
- Если трещин нет, то поднимите шарик над головой и уроните на твердую поверхность. Если он целый, то глина хорошо подходит для изготовления блоков, а если рассыпался, то она тощая и ей необходимо повысить жирность.
В жирную глину добавьте немного песка, затем повторите тест. Чтобы повысить жирность, глину надо отмучить, то есть очистить от примесей.
Это делайте так:
- Измельчите материал.
- Залейте водой.
- Дождитесь, пока она полностью раскиснет и получится раствор, по консистенции похожий на жидкий кефир.
- Сильно перемешайте раствор.
- Через 2–3 минуты, когда песок и прочий мусор осядут на дно, соберите глиняный раствор и перелейте в другую емкость.
- Оставьте этот раствор на несколько часов, чтобы глина осела на дно.
- Слейте излишки воды.
- Черпаком удалите ту воду, что не удалось слить.
- Проведите тест, чтобы определить жирность полученной глины.
Подбор оптимального состава
Подобрав оптимальный состав глины, приступайте к выбору количества наполнителя, ведь чем больше соломы, тем теплей саман, однако меньше его несущая способность.
Поэтому блоки несущих стен, не имеющих каркаса или какого-то дополнительного усиления, редко содержат ≥ 40% соломы, тогда как доля соломы в утепляющих кирпичах может достигать значения 90%.
Мы рекомендуем придерживаться следующих пропорций вяжущего вещества и растительного наполнителя, в зависимости от назначения блоков:
Помните, состав вяжущего вещества необходимо подбирать индивидуально, а для сильно нагруженных блоков (несущие стены) в его состав должны входит песок и укрепляющие компоненты, то есть известь и цемент.
Поэтому перед началом массового изготовления блоков необходимо сделать несколько штук с разным составом, а после сушки проверить их несущую способность любым удобным способом, например, с помощью пресса.
Известны случаи, когда несущие стены строили из блоков прочностью 10–12 кг/см 2 и они без разрушений стояли многие десятилетия, но такие дома отличались крайне низкими потолками и боялись землетрясения даже силой 3–4 балла.
Поэтому не рискуйте и не снижайте прочность блоков, ведь снизить теплопотери можно за счет увеличения толщины стены или изменения ее конфигурации, например, возводить 2 (несущую и утепляющую) стены с воздушной прослойкой между ними.
Из самана можно сделать даже половое покрытие – твердую крупную плитку, которую можно укладывать на слой песка или сплошную деревянную обрешетку. У этой плитки прочность на сжатие должна быть такой же, как у блоков для несущих стен, чтобы даже тучные люди не продавливали ее ногами.
Добавление дополнительных ингредиентов
Дополнительные ингредиенты применяют лишь в тех случаях, когда из стандартных материалов не получается сделать смесь с необходимыми свойствами.
Чаще всего это вызвано неопытностью и неумением работать с глиной, однако мастер, используя дополнительные материалы, сможет сделать смесь, обладающую заметно лучшими свойствами.
Единственный способ научиться работать с материалами – эксперименты, однако для этого их нужно начинать на 2–3 года раньше, чем изготовление самих блоков. Ведь чтобы определить качества смеси, нужно сушить блок хотя бы 2 недели.
Вот несколько советов по использованию дополнительных ингредиентов:
- Если нужно сделать прочный блок невысокой плотности, растворите в воде костный или казеиновый клей, оптимальный объем сухого клея составляет 1–5% от массы соломы. При этом объем вливаемой в глину воды сократите на количество жидкости, использованное для разведения клея.
- Соль добавляйте только в том случае, когда приходится работать при температуре около нуля, она защитит воду от замерзания. Однако, если на улице даже небольшой мороз, останавливайте работу, иначе придется сильно тратиться на отопление места изготовления и сушки блоков.
- Цемент добавляйте только в блоки низкой плотности, чтобы сделать их хоть немного более прочными. Оптимальная масса сухого цемента 10–15% от массы соломы. Вместе с цементом добавляйте в раствор сыворотку, которая замедлит его схватывание. Количество сыворотки определяйте индивидуально, причем добавляйте ее не в общую воду, а в цементное молоко, которое вливают в смесь. Раствор с цементом замешивайте лишь в том количестве, которое сможете превратить в блоки за 20–30 минут.
- Навоз добавляйте в тяжелые блоки, чтобы сделать раствор более пластичным и немного снизить теплопроводность. Растворяйте навоз в общем объеме воды и заливайте глину этим раствором. Количество навоза подбирайте индивидуально, ориентируясь на достаточную механическую прочность готового блока.
- Гипс добавляйте лишь в том случае, если вам сложно работать с густым раствором и вы хотите сделать его немного более жидким, это особенно актуально для легких саманов. Оптимальная массовая доля гипса составляет 10–15% от массы соломы. Для замедления схватывания добавляйте сыворотку или жидкость для мытья посуды, которая тоже сделает смесь чуть более пластичной.
Замешивание раствора
Раньше в деревнях для замешивания раствора выкапывали яму, снимая плодородный слой и часть глиняного, затем заливали ее водой и высыпали туда необходимое количество глины, после чего несколько человек спускались туда и месили содержимое ногами.
Когда содержимое ямы раскисало, туда высыпали солому и продолжали месить ногами. Если заглубление в глиняный слой было достаточным, то вода не терялась, в противном случае стенки ямы зашивали доской или пленкой.
Вы можете сделать так же или подготовить любое другое место для замешивания, однако помните, месить глину, надев на ноги резиновые сапоги, гораздо легче, чем делать то же самое лопатой.
Бетономешалка не слишком хорошо подходит для замешивания самана из-за особенностей своего устройства. Она эффективно месит растворы, но солома нарушает режим ее работы и полноценного перемешивания не происходит.
Исключение составляют специальные глиносмесители, применяемые при производстве блоков, но из-за высокой стоимости и огромной производительности их не применяют, когда делают блоки или кирпичи самостоятельно.
Если же возможности выкопать яму нет, то можно разводить смесь в большой ванне или любой другой подходящей прямоугольной емкости достаточного объема (желательно от тысячи литров и больше). Можно обойтись несколькими емкостями небольшого объема, замачивая в них раствор поочередно и размешивая перфоратором с насадкой-миксером.
Также можно сделать емкость самостоятельно, сколотив ее из досок и застелив прочной водонепроницаемой пленкой.
Вот порядок действий, который поможет сделать качественную смесь:
- Определив оптимальное соотношение глины и воды, подсчитайте объем жидкости, необходимый для создания какого-то количества блоков. Если вы используете отмученную глину, то учитывайте то количество жидкости, которое поступит вместе с ней. Кроме того, учитывайте объем емкости, в которой будете готовить раствор.
- Отмерьте необходимое количество всех ингредиентов. Очень важно на этом этапе не допускать ошибок, иначе смесь получится с несколько иными свойствами.
- Измельчите глину на кусочки размером несколько мм.
- Засыпьте глину в воду и оставьте на несколько часов. Процесс можно ускорить, если перемешивать ее чем-нибудь.
- Приготовьте резиновые сапоги достаточной высоты.
- Спускайтесь в яму и начинайте ходить по ней, ногами перемешивая глину.
- Попросите помощника или помощников небольшими порциями добавлять в раствор остальные компоненты.
- Перемешивайте раствор до полного внесения всех компонентов. Готовый раствор по консистенции похож на чуть влажный творог.
Выбор размера формы
Размер блоков нужно выбирать таким, чтобы они соответствовали длине и толщине стены. Определившись с размером, покупайте или изготавливайте формы самостоятельно.
Хорошо подходят формы, предназначенные для изготовления шлакоблоков.
Если же в комплекте с ними получиться достать станок с вибростолом или ручной пресс, то вы сможете делать более прочные кирпичи или блоки.
Формирование блоков
При самостоятельном изготовлении смесь закладывают в формы вручную, затем руками тщательно утрамбовывают, обращая особое внимание на углы. Если доступен даже самый примитивный вибростол, например, сделанный своими руками, то качество кирпичей и блоков будет гораздо выше.
После уплотнения смеси форму снимают и на столе или площадке остается готовый блок/кирпич, который должен пролежать там без движения 1–2 дня, чтобы потерять достаточно воды и набрать хоть немного прочности. Некоторые формы приходится переворачивать, потому что у них несъемное днище.
Сушка
Сформированный и немного подсушенный блок помещают на открытую или закрытую отделенную от земли проветриваемую площадку, где он проведет 2–5 недель до полного высыхания. На это время все кирпичи укладывают в один ряд для лучшего проветривания и более быстрой потери влаги.
Если нет столько свободного места, то через 3–5 дней подсохшие блоки можно укладывать в пачки высотой до десяти изделий.
Однако каждый ряд нужно отделять от предыдущего деревянными проложками, обеспечивающими достаточную вентиляцию. Кроме того, между соседними блоками должно быть достаточно свободного пространства (3–5 см), чтобы было свободное движение воздуха.
После окончания сушки блоки укладывают на поддоны, где они хранятся до начала строительства дома.
Проверка готовности
Какой-то методики проверки влажности саманного блока не существует, поэтому ориентируются на время сушки. При этом исходят из принципа, что лучше пересушить, чем не досушить, потому что в сезон дождей блок возьмет часть влаги из воздуха.
Тем не менее, некоторые мастера предлагают такой способ проверки готовности изделия, пригодного лишь для стеновых блоков – надо поднять изделие над головой и без усилия кинуть его на твердую поверхность. Если кирпич уцелел, значит, высох достаточно, если же деформировался, то не досох, а вот если разлетелся, то смесь для него подобрана неправильно.
Как строить дом из самана?
Строить дом из самана можно несколькими способами:
- каркасным;
- глинобитным;
- кладочным.
Каркасный способ строительства подходит для возведения многоэтажных домов, однако, помимо блока или кирпича из самана, потребуется еще и материал для возведения каркаса.
Глинобитный способ не требует изготовления блока или кирпича, поэтому можно обойтись без многомесячной подготовительной работы, однако скорость возведения стен заметно ниже. Зато при таком способе проще армировать стены, придавая им дополнительную прочность.
Кладочный способ почти не отличается от работы с кирпичом или шлакоблоком, однако для кладки используют глиняный раствор, кроме того, ограничено количество рядов, которое можно положить за день.
Более подробную информацию вы найдете в статье Дом из самана.
Видео по теме
Предлагаем посмотреть видео о том, как самому сделать блок из самана:
А также о том, как изготовить форму для саманного кирпича:
Заключение
Самостоятельное изготовление блоков или кирпичей из самана позволит существенно сэкономить на строительных материалах. Если соблюдать технологию и пропорции исходных материалов, то готовые изделия будут обладать достаточной для строительства дома прочностью.
Однако нарушение технологии или неправильные пропорции материалов могут серьезно снизить прочность готового изделия.
Строительство из самана.
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
пн, 07.03.2016 - 15:16 Заходил: 22 минуты 50 секунд назад пн, 07.03.2016 - 21:03 Дон Кихотия / Минск Заходил: 5 дней 21 час назадв теме курятник по уму и курятник самый обычный народ даже фотки выкладывал сараев что 30 лет стоят
пн, 07.03.2016 - 21:33 Заходил: 2 года 1 месяц назада есть еще интересная тема - дом из чурок, наберите в поисковике, там из 40 см. чурок сложены такие дома и расписано как.
пн, 07.03.2016 - 23:06 Заходил: 22 минуты 50 секунд назадlka,а где искать эту тему?Что-не нашел я её.
В гордом одиночестве шагают миллионы.
пн, 07.03.2016 - 23:10 Заходил: 22 минуты 50 секунд назадДжорджбуб,интересует именно саман,т.к. буду копать пруд на участке,там раньше брали глину на саманы.
В гордом одиночестве шагают миллионы.
вт, 08.03.2016 - 03:02 Дон Кихотия / Минск Заходил: 5 дней 21 час назад вт, 08.03.2016 - 13:09 Заходил: 22 минуты 50 секунд назадСпасибо :-) Буду искать.
В гордом одиночестве шагают миллионы.
вт, 08.03.2016 - 22:09 Заходил: 3 месяца 1 неделя назада в чём сложность - если есть глина, вода и солома? нужна крепкая спина, а лучше 5-10 и вера в себя! свой первый опыт производства самана я получил в 17лет, и тот сарай стоит до сих пор.
бескрайний восток Оренбургской области
вт, 08.03.2016 - 23:10 Дон Кихотия / Минск Заходил: 5 дней 21 час назадда на Украине и под Ростовом тьма домов жилых из самана, стоят уже лет 50-70
если климат сухой то что ему будет.
Ребят , доброй ночи . Завтра напишу как делают саман . Консультант спит ( бабуля моя всю жизнь строилась из самана , жила в Ставропольском крае , там половина домов из него и стоят они по 100 лет ) , смотрите там не вся глина и не вся солома для него подходит , его ещё сушить правильно надо . В общем это не так просто . Завтра напишу .
пн, 14.03.2016 - 06:53 Заходил: 3 месяца 1 неделя назадглина нужна красная, солома чем короче - тем лучше, сушить стоймя - как - то так. Как вариант для постройки сарая - сделай его набивным. по принципу не снимаемой опалубки: из досок поднимаешь опалубку и набиваешь теми же ингредиентами, получаешь монолитную стену.
бескрайний восток Оренбургской области
ср, 16.03.2016 - 12:37 Заходил: 22 минуты 50 секунд назадА у меня только белая глина.
В гордом одиночестве шагают миллионы.
ср, 16.03.2016 - 17:23 Россия.Башкирия. : Стерлитамак. Заходил: 8 месяцев 2 недели назадА вы тоже хотите саманный дом?
ЛПХ "Колхоз имени Сталина"
чт, 17.03.2016 - 01:20
Итак . Самая лучшая глина для самана , как раз таки БЕЛАЯ , но и не вся белая подойдет . Проверить подходит или нет можно так : глина должна быть однородного цвета и при смачивании становиться как пластилин , если крошится или схватывается комами , значит не подходит . В основном хорошая саманная глина водится в регионах с хорошо развитым водным запасом , в местности где есть реки и озера . Из белой глины саман будет по прочности как белый кирпич . Можно и желтую глину , её выбирают так же как и белую , просто она чаще даёт трещины в кирпиче . Далее СОЛОМА , она должна быть прошлогодняя , но не прелая , желательно средняя . Месят саман так , раскладывают глину , доливают немного воды и мешают , добавляя по чуть , чуть соломы , когда глина начнет отставать от сапог солому больше не ложат . В это время можно и воды добавлять если глина сухая , но совсем по чуть , чуть . Месить можно самим ногами , а можно и лошадью . Далее раствор закладывается в подготовленную форму ( размер кирпича примерно , как у газосиликатного блока ) с ручками мастерком , хорошо простукивая , чтоб не было внутри воздушных пространств , сверху разглаживается и вынимается из формы ( форма без дна , просто поднимаете её за ручки , а кирпичик остаётся лежать ) и оставляете для просушки на солнце . И таким образом делаете кирпич . Очень важно , чтоб кирпичи хорошо просохли . Их надо беречь от дождя . Если лето выдастся дождливым и холодным саман не получится , он будет либо крошиться , либо сарай из не просушенного самана будет очень сырой . Хороший саман из хорошей глины и хорошо просушенный не раскрошится и не треснет ,даже если будет выгружаться из машины навалом . Постройка будет сухой ,летом в ней будет прохладно , а зимой тепло .Такую же смесь из глины , воды и уже мелкой соломы используют для затирки стен .
Читайте также: