Глинобитные дома технология строительства

Обновлено: 26.01.2025

Экологический и дешевый дом

Предлагаю вам рассмотреть старую добрую технологию постройки домов, дом получается в результате экологически чистым.

Большинство книг о строительстве и архитектуре даже не упоминают общеизвестную, почти универсальную строительную методику строительства глиняных (глинобитных, саманных) домов. Строительство домов из глины - это наименее промышленный, наиболее безопасный и самый простой из натуральных способов строительства. Глина с древнейших времён служит строительным материалом. Ещё в Вавилоне и Древней Руси за многие тысячи лет до Рождества Христова из необожжённой глины возводились хозяйственные постройки, дома. Технология была проста: влажную глину набивали в специальные деревянные формы, а затем высушивали на солнце.

Смешивание глины с соломой, природным легким, но прочным материалом, армирует конструкцию, делает её более лёгкой, прочной и усиливает теплоизоляционные свойства стен и потолков, превращая их в своеобразные теплоаккумуляторы, которые, накапливают днём тепло, не дают жаре проникнуть в жилище, а ночью, наоборот, отдают тепло.

Итак:
Возводим фундамент, как под обычный каркасный дом и строим деревянный скелет будущего дома.

Запасемся глиной, крупным песком и соломой (крупными опилками, льном). Глину с песком теоретически можно получить на своем участке:

Понадобится около 3л чистой воды и 50 г соли. Возьмите образцы почвы, измельчите их, заполните 3л банки с водой на половину или на треть. Добавьте полную чайную ложку соли, она ускоряет вымывание глины. Потрясите банки долго и сильно. Жёстким кускам дайте полежать час-два для размягчение, затем снова потрясите.

После того как Вы перестанете трясти банку, почва размелется на мелкие частицы. Полезный песок упадёт в течение 3-5 секунд. Сделайте отметку этого уровня на банке. Далее за 10-20 минут выпадет мелкий ил и песок. Потом глина постепенно осядет, вода останется над ней. То что останется плавать - органический материал. Всё что находится ниже 10 минутной отметки выпадения в банке - ил, выше - глина. Если у Вас подходящая почва для использования, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее толстым слоем глины, немного ила и мелкого песка. Плопробуйте накопать побольше тестовых ям. Даже в пределах одного участка встречаются места с очень разным составом почв, также разный состав на разной глубине.

Делаем смесь: 1 часть глины+ 2 части песка + 0,6 части соломы.
Чтобы определить подходящую смесь, смешиваете глину и песок в разных пропорциях: 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. После перемешивания добавляете воду, чтобы образцы слипались, когда Вы сжимаете их ладонями. Они должны быть относительно сухими. Образец не должен доматься - он не должен быть влажным или рассыпчатым. При падении с высоты в метр на мягкую землю шарик (размером со снежок) должен сохранить свою форму. Если он рассыпался - слишком много песка. Если расплющился - слишком много глины.
Смешивать раствор можно при помощи куска брезента или в специальной яме (топча смесь и приподнимая углы брезента). Если Вы пользуетесь бетономешалкой - положите в смесь песка, глины и воды пару больших камней, чтобы они крутились вместе со смесью. Камни, крутясь, будут разбивать глину и вмуровывать в неё песок. Солому можно домешать в смесь, вылив её из мешалки, ногами.

Далее с помощью переставной опалубки (на фото прислонена к цоколю) заполняем полученным раствором пространство между стойками каркаса.

Получаем в результате утепленные стены каркасного дома:

Затем набиваем по периметру обрешетку для крепления утеплителя и внешней отделки:

Делаем из соломы или тростника(очерета) маты (связываем льняной веревкой или аллюминиевой проволокой) для утепления и крепим на стены

Укрепленные соломенные маты оштукатуриваем известковой штукатуркой (известь:песок, 1:1-2) слой должен быть 25-30мм

Внутри стены штукатурим глиняной штукатуркой (глина:песок, 1:3-5).
Красим дом снаружи известковой краской - в 5—6 л воды разводят известковое тесто, добавляют туда поваренную соль, растворенную в 0,5 л воды, и все перемешивают. Затем добавляют воду до объема 10 л, т. е. до рабочей густоты. Так получают белую краску — побелку. В нее вводят пигменты (киноварь ртутная, ультрамарин, зелень свинцовая хромовая, кобальт фиолетовый, оксид хрома, умбра, сурик железный)

Устриваем глиносоломенную кровлю:
Эта кровля дешева, несложна в изготовлении, огнестойка, но тяжела, поэтому требует уклона крыши от 40 до 50°. Срок службы — 25—30 лет. Стропила под глиносоломенную кровлю делают более массивными, набивая на них обрешетку из ошкуренных прямых жердей толщиной 5—7 см. Жерди опираются на нагели из твердых пород, вставляемые в отверстия стропил (диаметр отверстий — 2 см, глубина — 6—7 см). Чтобы жерди не упали, концы их крепят гвоздями.

Для предохранения стропил от прогибания на чердаке под них ставят подпорки и снимают их только после полного высыхания кровли. Для этой же цели к нижней плоскости карниза- временно крепят упорную доску, подпираемую жердью.

Солома должна быть без травы и гнили. Глину можно применять только жирную, с содержанием песка не более 15%. Глину лучше заготовить заранее на зиму из расчета 1 м3 на 30—35 м2 кровли. Промороженная глина становится более рыхлой и легко размокает.
Из соломы вяжут не очень тугие снопики диаметром 10—20 см и длиной от 50 до 100 см, обрубая колосья.
Разрыхленную глину засыпают в творильную яму слоями 10—15 см, заливают водой (на 1 объемную часть глины берут 2 части воды) и выдерживают 5—6 или более часов. Затем ее перемешивают или толкут до получения однородной сметанообразной массы. Густоту глины определяют по поставленной в нее соломинке. Если соломинка стоит некоторое время вертикально, а приставший к ней раствор не стекает — глину можно использовать в дело. Если соломинка падает, а раствор стекает с нее — необходимо добавить глины (в слишком густую добавляют воду).

Первый ряд кровли укладывают из снопиков с ровно обрубленными комлями, которые прижимают к упорной доске. Уложив снопик на обрешетку, его развязывают и разравнивают. К первому снопику кладут другой, но так, чтобы он обязательно перекрывал край предыдущего. Уложив первый ряд снопиков, проверяют толщину слоя доской. Толщина кровли — 10. 15 см. Снопики укладывают горизонтальными рядами, начиная со свеса, с постепенным переходом к коньку. Покрывать следует одновременно два ската, причем сначала укладывают один — два ряда на одном скате, затем на другом, чтобы не перегрузить с одной стороны стропила.

Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой до тех пор, пока кровля не станет ровной. Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.

Полностью покрытые скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.

Дом, построенный по такой технологии обладает антисептическими, дезодорирующими, очищающими свойствами, кроме этого, стены выполненные из глины и потолки, покрытые глиной, надёжно защищают жителей такого дома от вредных излучений, шума, излишней солнечной радиации, а также являются надежным теплоизолятором, защищая как от летнего степного зноя, так и от зимних холодов.

Как построить прочные, теплые и дешевые стены дома из глиняной грунтомассы, не опустошая бюджет

В статье рассказывается о некоторых важных моментах создания глинобитных (землебитных) стен, рассматривается процентный состав необходимых компонентов и основные моменты укладки полученной грунтомассы в опалубку.

Землебитные стены Землебитные стены

Доводилось мне общаться с очень многими начинающими застройщиками, и большинство из них если и слышали слова « землебит » и « глинобит », то неизменно связывали их с какими-то дальними странами, самой ближней из которых был Узбекистан. Да, видели они в американских кино и американские глинобитные дома и даже дворцы где-то в Техасе, но их мнение по этому поводу было такое – что узбеку и ковбою здорово, то русскому – смерть!

В прошлой публикации « И снова про глинобит и землебит. Почему дедовские методы строительства лучше, чем западные? » мной было обещано рассказать о создании глинобитых (землебитных) стен более подробно. И начну я с некоторых фактов, которые неизвестны большинству будущих домовладельцев, подбирающих материал для создания стен своего первого загородного дома. Впрочем, кто-то о них и слышал, может быть, но поверить в них не в состоянии.

Вот факт первый. Глинобитная стена, сделанная правильно, то есть с правильно подобранным составом компонентов, имеет очень высокую гвоздистость. Если кто не знает, то гвоздистость материала – это когда в него можно забить гвоздь, а потом согнуть его ударами молотка, и при этом материал не разрушится, и даже не даст трещину. Таким образом есть такой момент, что хороший глинобит (землебит) обладает прочностью бетона.

Это не мной написано, а представлено просто для примера, что высокие качества глинобита - это не только моё мнение Это не мной написано, а представлено просто для примера, что высокие качества глинобита - это не только моё мнение

Но из монолитного бетона у нас почему-то большинство застройщиков строиться не торопятся, причины этому разные, останавливаться на них не будем. Но остановимся на том факте, что они поголовно выбирают для стен своего дома материалы, которые совсем не гвоздятся, например, минеральную вату, которая закладывается в стены каркасного дома. Ясен пень, что для того, чтобы каркасная стена хоть как-то гвоздилась, в ней предусмотрены закладные элементы, но речь тут идет не о том, чтобы повесить на стены телевизор или бойлер, а о том, насколько прочной получается гвоздистая землебитная стена.

Или вот возьмем такой популярный сегодня газобетон – хорошо он гвозится, или плохо? Я знаю наверняка, что он гвоздится прекрасно, но только в первом акте этой пьесы, потому что второй акт превращается в драму, когда от газоблока отлетают куски при попытке согнуть гвоздь молотком, или даже пальцами. А это говорит о том, что газобетон – материал не прочный и не долговечный. Ну, со мной можно спорить, а можно не спорить, от этого лично мое мнение не изменится.

В Африке и на Ближнем Востоке из глины строят даже небоскребы В Африке и на Ближнем Востоке из глины строят даже небоскребы

Для того чтобы сделать отлично гвоздящуюся глинобитную стену, нужно знать самый правильный рецепт приготовления землебитной смеси. Он такой:

1). Земля (любой грунт кроме глины) – 20%;

2). Глина – 20%;

3). Песок – 50%;

4). Щебень , или колотый гравий (фракция 5-10 мм) – 10%.

В зависимости от обстоятельств количество гравия и глины можно уменьшать процентов на 5-10 в пользу песка, но в целом при соблюдении этих пропорций получится очень прочный землебит, который не уступит монолитному бетону и кирпичной кладке. При этом такие стены получаются очень теплыми – в разы теплее, чем бетон или кирпич, - не дают усадки или очень малую, и не набухают от сырости, чего не хотят признавать многие противники глинобита.

Естественно, кто-то засомневается в цифрах, которые приведены выше, так вот – этот состав разработал еще более 200 лет назад русский архитектор Н. А. Львов , который был специалистом в землебитном строительстве. Если кто не знает эту фамилию, то это именно он построил в Гатчине Приоратский замок , который в полном здравии стоит и по сей день.

Приоратский замок в Гатчине под Питером Приоратский замок в Гатчине под Питером

Однако не только Львов занимался возможностями и проблемами землебитного домостроения, потому что одновременно с ним эта тема изучалась и французским архитектором Франсуа Койнтеро , который тоже разработал состав землебитной смеси на основании опыта, накопленного строителями самых разных народов. Ну, в этом нет ничего удивительного, так как землебитные дома человечество строит уже не одну тысячу лет, и, естественно, давно уже были выработаны нормы, по которым такие стены строились.

В общем, продолжаем дальше. Для того чтобы сделать самую оптимальную смесь для глинобитно-землебитных стен, нужно, чтобы грунтомасса имела естественную влажность в пределах 10-15%. Укладывается она послойно в опалубку высотой около 15-10 см, затем трамбуется и заливается поверху слоем извести толщиной примерно 5 мм. Главное – избегать применения слишком жирных компонентов – грунта, глины, извести, в противном случае будут появляться трещины. Понижать жирность следует повышением процентной массы песка. Впрочем, вместо песка в грунтомассу можно добавлять стружку или соломенную сечку. Если же грунт худой, то его усиливают повышением процента глины.

Вот так месится глина для создания прочных и дешевых стен Вот так месится глина для создания прочных и дешевых стен

Очень важно: грунт для создания хорошей грунтомассы подходит практически любой, кроме ила и торфа. Стены из этих компонентов очень непрочные, и их не усилить никаким добавками, так что перед использованием полученный состав нужно хорошо проверять на качество. Качественный грунт при высыхании обладает такой прочностью, что большой ком, спрессованный из него (величиной с ведро), не должен трескаться и разбиваться, даже если скинуть его с высоты человеческого роста на асфальт.

В старину землебитную стену армировали деревянными брусками и жердями, нередко было армирование стальной проволокой. Сегодня можно укладывать в стены арматуру, но если возникают финансовые осложнения, то можно использовать для этого дела и жерди с брусками, как и в старину. Заключенная в глину с известью древесина не портится очень долго, и ее сохранность в такой среде обычно достигает срока эксплуатации самих стен, то есть многие десятки лет.

Варианты опалубки для создания землебитных стен Варианты опалубки для создания землебитных стен

Оконные и дверные проемы устраиваются так же, как и при создании монолитных стен из любого другого материала, то же самое касается и верхней обвязки под перекрытия. Насчет фундамента – для глинобитных стен подходит фундамент любого типа, но если дело касается бюджетного строительства, то его можно делать таким же, каким его делали в старину, до изобретения цемента – бутобетонный фундамент сегодня довольно часто применяется не только где-то в Средней Азии или Техасе, но и в наших пределах. Такой фундамент также можно делать из глины с известью, но об этом я напишу в другой своей публикации.

В общем, как мы видим – « дедовские технологии » строительства частных домов живы и сегодня, и наиболее актуальными они становятся в свете грандиозного повышения цен на основные стройматериалы, например, на древесину и металл. Очень многие застройщики сегодня сокрушаются, что уже совершенно невыгодно строить деревянные дома, так как двойная и тройная цена наблюдается уже не только на древесину, но и на банальные гвозди, не говоря уже об арматуре. Кстати, базальтовая вата сегодня тоже дорожает с космической скоростью, так что бюджетники скоро уже не смогут утеплять и дома из дешевого пока газобетона.

Процесс возведения прочных и дешевых стен из земли. Обратим внимание - цоколь, и, видимо, фундамент под ним - бутобетонный Процесс возведения прочных и дешевых стен из земли. Обратим внимание - цоколь, и, видимо, фундамент под ним - бутобетонный

В следующих своих публикациях я продолжу тему «дедовских технологий», которые легко можно применить сегодня в сфере малоэтажного частного строительства. И если у кого не хватит денег на подорожавшую в разы металлочерепицу, то я смогу предложить другой метод - это глиняная кровля. Но это будет уже совсем другая история.

Землебитная технология. Строим прочный дом из того, что под ногами, то есть бесплатно

В статье рассказывается об одной из самых распространенных даже сегодня технологий возведения стен прочного, теплого и долговечного жилища – землебитных и глинобитных. За этот материал не надо платить производителю, также не надо тратить финансы на его транспортировку на строительную площадку.

Древний землебитно-глинобитный дом. Простоял 100 лет - простоит еще 200 Древний землебитно-глинобитный дом. Простоял 100 лет - простоит еще 200

Разгорающиеся дискуссии со стороны приверженцев «дешевых жилищ» заставили меня снова вернуться к проблемам применения в загородном домостроении альтернативных технологий. Сегодня самым дешевым жильем считаются газобетонные и каркасные дома, но являются ли они прочными, комфортными и долговечными? А есть ли им более достойная замена?

Франция. Этот древний дом из монолитного глинобита (можно назвать это и так) был построен более 100 лет назад. И, как видите, стоит по сей день, даже крышу новую на него настелили, значит, сносить не собираются Франция. Этот древний дом из монолитного глинобита (можно назвать это и так) был построен более 100 лет назад. И, как видите, стоит по сей день, даже крышу новую на него настелили, значит, сносить не собираются

Не вдаваясь в подробности, которые мной уже рассматривались в других публикациях, скажу сразу – нет, газобетонные и каркасные жилища в нашей стране ни прочные, ни комфортные, и не долговечные. Мало того, по итогам проживания в таких домах эксплуатационные расходы на них возрастают в геометрической прогрессии, и потому выходит, что гораздо дешевле было бы построить дом из кирпича.

Особняк с землебитными стенами в Испании. В этой стране из-за подорожания традиционных стройматериалов таких эко-домов становится все больше и больше Особняк с землебитными стенами в Испании. В этой стране из-за подорожания традиционных стройматериалов таких эко-домов становится все больше и больше

Но мы сейчас не будем рассматривать кирпич в качестве материала для создания стен, потому что и изначальная цена его высока, и работа с ним не дешевая. А вот какие материалы имеются к услугам бюджетного (небогатого) застройщика, чтобы они были даже дешевле, чем газобетон и деревянный каркас, но гораздо прочнее, долговечнее и вообще лучше, чем кирпич?

Старый глинобитный дом, которому более 50 лет. Если бы его не понадобилось снести, чтобы освободить участок, то он простоял бы в полностью жилом состоянии еще несколько раз по столько же Старый глинобитный дом, которому более 50 лет. Если бы его не понадобилось снести, чтобы освободить участок, то он простоял бы в полностью жилом состоянии еще несколько раз по столько же

Мной когда-то давно уже писалось о землебитных и глинобитных домах , о том, что в нашей стране этот вариант строительства всегда был в приоритете среди наиболее понимающих застройщиков, которые не видели смысла тратиться на кирпич, но не хотели прозябать в сырых газобетонных стенах или пожароопасных каркасниках. Преимуществ использования такого материала множество, причем недостатков у глинобита непропорционально мало. Кто-то постоянно твердит о том, что глинобитные дома можно строить только в теплом и сухом климате, и теоретически он будет прав.

Отштукатуренный землебитный дом. Осталось только покрасить Отштукатуренный землебитный дом. Осталось только покрасить

Но только теоретически, потому что глинобитные дома успешно строят не только на юге нашей страны, но и на севере, в частности, имеется прекрасный пример такого здания, который стоит уже более 200 лет и разрушаться не собирается. Это знаменитый Приоратский дворец под Питером, и на него может полюбоваться любой скептик. Так же в той же Ленинградской области сегодня имеется довольно много глинобитных домов, построенных еще в 30-50 годы прошлого века, например, в поселках Саблино и Отрадное.

Приоратский дворец под Санкт-Петербургом. Этому землебитному сооружению скоро стукнет четверть тысячелетия Приоратский дворец под Санкт-Петербургом. Этому землебитному сооружению скоро стукнет четверть тысячелетия

Но опять-таки дело не в том, сколько жилья сегодня строится землебитным или глинобитным способом. То, что такого жилья много – известно хорошо. Поэтому нужно очертить самые привлекательные для современного бюджетного застройщика преимущества такого жилища. И главным из них будет тот факт, что стройматериал для возведения стен не нужно везти с фабрики за много десятков, а то и сотен километров – весь этот материал лежит прямо под ногами, причем бесплатно.

Инструкция по строительству землебитных стен из какой-то советской книги Инструкция по строительству землебитных стен из какой-то советской книги

Посчитайте, во сколько обойдется транспортировка нескольких десятков тонн того же газобетона! Мало того, что за сам блок надо заплатить, так еще довольно больших денег будет стоить и его перевозка. Для многих домовладельцев это просто разорительные расходы.

Один из этапов возведения глинобитной стены: засыпка грунта в опалубку Один из этапов возведения глинобитной стены: засыпка грунта в опалубку

То же самое касается и каркасного дома. Древесина, особенно прочный брус и толстые доски, из которого монтируется каркас, тоже стоит недешево, и особенно сегодня, когда цены растут не по дням, а по часам, и не на проценты, а в разы. А ведь еще надо будет закупить массу кубометров такого же дорогого утеплителя, да и за остальные материалы, которые укладываются в стену каркасника, придется заплатить не один десяток тысяч рублей, а потом еще привезти это на место строительства.

Затем грунт в опалубке уплотняется Затем грунт в опалубке уплотняется

А вот для того, чтобы возвести глинобитные стены, потребуется только лопата и вода. Даже опалубку можно не вписывать в статью расходов, потому что ее потом имеется возможность использовать для проведения других работ, например, пустить на обрешетку кровли или на забор. Никаких утеплительных мероприятий глинобитная стена не потребует, а для того, чтобы ее гидроизолировать, можно использовать обычную штукатурку.

В итоге получается такая вот стена, очень прочная и дешевая В итоге получается такая вот стена, очень прочная и дешевая

Кто-то скажет, что это очень трудно – уплотнять грунт или глину до твердости камня. А разве не трудно укладывать газобетонные блоки или монтировать каркас для дома деревянного? Вообще любой дом строить трудно, поэтому застройщику придется заняться трамбовкой стен, если он хочет построить прочный, долговечный и энергоэффективный дом буквально задаром. А что вы хотели – для того, чтобы построиться дешево и сердито, нужно хорошенько поработать. Не хотите работать – покупайте газобетон или заказывайте каркас.

А тут вместо глины использовалась обычная земля А тут вместо глины использовалась обычная земля

Ну, об экологических качествах землебитных домов можно не упоминать – они гораздо выше, чем даже у стен кирпичных. Зимой в землебитном доме тепло и без утепления, а летом прохладно и без кондиционера. И если вы хотите подробней узнать о качествах таких домов, то советую подождать, пока я не понаписываю на эту тему других статей – материала для них у меня собрано очень много.

Как выглядит глинобитный дом и как его строить?

Глинобитный дом – забытая в России технология: последний пик популярности таких жилищ пришёлся на начало XX века, однако с вытеснением кирпичом и цементом «глиняный» подход стал утрачивать свою актуальность.

Но это не значит, что такой дом недолговечен: некоторые старые постройки, сделанные без нарушения технологий, стояли не один век.

Что это такое?

Глина как строительное сырьё применяется и сейчас. Её темпы вовлечения в строительный оборот снизились, но она не потеряла своей актуальности. Мода на экологически чистые строения вновь заставила вспомнить о самом дешёвом стройматериале, который лежит буквально под ногами. Достаточно углубиться на метр в почву, как чернозём кончится, а под ним окажется суглинок, состоящий из глины на 80-90%. Прокопаете глубже – от 4 до 25 м – наткнётесь на пескосодержащий слой, где глина уступает место песку: там располагается первый водоносный горизонт.

Это свойство осадочных пород используют в карьерах, где добывается песок. Но песчаный карьер искать незачем – можно накопать этой глины рядом с домом. Правильно используемая, с добавлением небольшого количества песка и утрамбованная до предела между внешней и внутренней опалубкой, она служит хорошим стройматериалом, который зимой спасёт от мороза, а летом – не даст дому перегреться на жаре. Теплопроводность глины намного уступает кирпичу, камню, затвердевшему бетону (или цементу) и стали.

Глинобитный дом легко превращается в гибридный: его можно облицевать кирпичом, «двойным брусом» (изнутри и снаружи). Саманные дома, в которых основной слой удерживается кладкой «в полкирпича» с двух сторон, обладают стенами, в которых толщина глины с соломой раза в 1,5-2 превосходит общую толщину кирпичной кладки.

Требования к материалу

Основными требованиями служат следующие правила.

Тщательная просушка. Первое же промерзание недосушенной глины приведёт к тому, что со стены может обрушиться огромный пласт, поставить который на место будет крайне тяжело. В отдельных случаях сама постройка свалится вам на голову.
Тщательное трамбование. Уплотняют глину до тех пор, пока при постукивании глиняный слой не станет издавать звук деревянной чурки. Неравномерно уплотнённая глина приведёт к тому, что стены растрескаются. Вы замечали, что на глубине 1 м – при пробуривании траншеи с помощью ворота на перфораторе или мотобуре – твёрдость глины достигает почти бетонной прочности. Её тяжело расколоть. Будучи слегка смоченной – на глубине всегда есть значительное количество влаги – она настолько крепка, что соскоблить с коловорота её возможно лишь ножом, по кусочкам. Для большей степени трамбования глину поливают водой – затем дают ей высохнуть. Глиняные изделия прессуют с помощью мощного пресса, выжимающего 200 кг/см2 – без единой капли воды, однако руками и ногами создать такое давление «насухую» невозможно.
Возведение стен на высоком фундаменте, на возвышенности, в самом высоком месте участка. Малейшее подтопление приведёт к тому, что стены набухнут и разрушатся.
Защита от осадков. Свес крыши (кровли) может достигать 1 м. Идеальный вариант – построить вокруг дома, со всех сторон, террасу. При этом площадь фундамента равна сумме площадей основной части дома и площади террасы.

Отличительная особенность такого дома – стены обойдутся очень дёшево: песок – самый дешёвый сыпучий стройматериал, глина – практически бесплатная, древесина – самый дешёвый твёрдый материал.

За всё это придётся заплатить огромной трудоёмкостью: раскопка и отбор глины и выделка кирпичей.

Сама по себе глина обладает превосходными связывающими и защитными свойствами. Она сочетается со всевозможными наполнителями и присадками, а после схватывания образует крепкий слой. Она удерживает тепло внутри зданий и построек – в отличие от силикатного кирпича и железобетона.

Глина применяется в качестве компонента для штукатурки, а также в качестве уплотнённого несущего материала. Этот стройматериал проверен временем – из него строили дома чуть ли не в доисторические времена, последние 10 000 лет оправдали его применение.

Для строительства не нужна какая-то особенная техника и дорогостоящий инструментарий. Легко построить дом по собственному проекту. Любые недочёты успешно исправляются по ходу работ. Глина не горит при прямом контакте с огнём; она поглощает и отдаёт небольшое количество влаги, но это не значит, что нужно разводить мокроту и сырость – при избытке воды стены разбухнут и начнут разрушаться.

Но у глины есть и недостатки.

Разновидности кладки стен

Для строительства дома, в котором несущим материалом является глина, используют опалубку, блочный метод и возведение стен при помощи мешков.

Опалубка

Схема действий заключается в следующем.

Приготовьте смесь из глины и песка, соломы. Для усиления кладки подойдёт камыш.
Смонтируйте опалубку первого ряда высотой не более 20 см и запрессуйте туда эту смесь.
Дождавшись, пока она осядет, сформируйте ребристую поверхность на верхней грани первого ряда. Это усилит сцепление каждого последующего ряда с предыдущим.
Дождитесь схватывания глины, но не дайте образоваться корочке на поверхности ряда, иначе сцепление со следующим рядом будет плохим.

Продолжайте укладывать новые, последующие слои – дождавшись, пока предыдущий слой подсохнет.

Блочная

Замесив глиняный раствор, при помощи форм сформируйте кирпичи. Дождитесь, пока они полностью высохнут. Затем из этих кирпичей сформируйте кладку наподобие кирпичной, в качестве швов применяя глиняно-песчаный раствор. Не оставляйте неизрасходованный раствор – он быстро схватится и застынет.

Из мешков

Заготовьте необходимое количество мешков из полипропилена и куски заточенной арматуры, а также оцинкованную вязальную проволоку. Процесс стройки займёт значительно меньше времени, чем при использовании опалубочной и кирпичной (блочной) кладки.

Сделайте следующее.

Мешки заполните песчано-глиняной смесью (с добавлением соломы и камыша). Утрамбуйте содержимое мешков и закройте их.
Сложите из мешков стену и утрамбуйте её. Горловины мешков не должны самопроизвольно раскрываться. При укладке рядов стены располагайте мешки так, как если бы вы разместили кирпичи при классической кладке. На каждом из рядов расположите и закрепите колючую проволоку – перед укладкой каждого следующего. Для швов применяйте смесь из песка и извести, можно добавить и небольшое количество цемента.
Дополнительную прочность и надёжность возводимой стене придайте при помощи заточенной арматуры, забивая штыри вертикально сквозь мешки. Это своего рода примитивная каркасная технология, придающая жёсткости строению.
Дождавшись, когда стена высохнет и наберёт прочность окончательно, обустройте перекрытие и кровлю, сделайте на полу цементную стяжку.

Пока у дома нет полноценной крыши, закрывайте верхнюю часть стен полиэтиленом или при помощи рубероида – крайне важно сохранить их от дождя.

Поэтапная технология строительства

Технология стройки состоит из следующих стадий:

подготовка площадок;
производство глиняных кирпичей;
укладка стен;
возведение чердачно-потолочного перекрытия и крыши;
внешняя и внутренняя отделка.

До начала возведения стен подготавливают ленточно-монолитный фундамент с заглублением ниже отметки промерзания. Дом должен стоять на хорошо освещённом солнцем месте, подальше от деревьев.

Для заготовки и сушки кирпичей готовят 3 площадки.

6,25 м2, заглубление – на полметра. Дно застелено рубероидом или полиэтиленом. Эта площадка нужна для приготовления раствора и изготовления кирпичей. Форму для выделки кирпичей лучше расположить на столе.
Уклонная – располагается в солнечном месте. Кирпичи пройдут здесь первичную сушку.
Теневая – с поддонами. Кирпичи здесь будут досушиваться. Место – хорошо продуваемое.

Обустройство фундамента заключается в следующем:

разметка местности при помощи колышков и верёвок;
рытьё траншеи для «ленты» фундамента (периметр) и углубления (под плиту между участками «ленты»);
трамбование грунта на дне траншеи и мелкозаглубленного котлована;
укладка песчано-гравийной подушки;
укладка рубероида;
сваривание (или вязание) арматурного каркаса по периметру (под «ленту»);
приготовление бетона (не ниже марки М400) и заливка фундамента.

С момента схватывания – полностью он твердеет за последующие 6 часов – должно пройти не меньше 30 дней. Фундамент все эти дни нужно поливать – дополнительная вода поможет набрать ему максимум прочности. Если пренебречь этой стадией, то возможно частичное растрескивание его поверхностного слоя, образования трещин до места залегания арматуры, что, в свою очередь, повлечёт её преждевременную порчу (ржавление вплоть до разрыва в месте трещины). Замёрзнув в трещинах, вода (из выпавших осадков) расширит их ещё больше.

Завершив строительство фундамента, проложите сверху по его периметру гидроизоляцию и сложите стены по одной из вышеописанных технологий. После возведения стен смонтируйте в качестве последнего ряда железобетонный армопояс.

Крыша дома собирается следующим способом.

Смонтируйте чердачно-потолочное перекрытие. Оно строится из бруса (не менее 100*100 мм) или досок (толщина до 40 мм), которые изнутри – со стороны потолка – обшиваются гидроизоляцией и более тонкой доской (не более 20 мм в толщину). Положите утеплитель – минвату – между балками потолка. Можно утеплить потолок пеноплексом или пенопластом. Сверху закройте ещё одним слоем гидроизоляции и обшейте пол чердака доской с толщиной не более 25 мм.
Установите мауэрлат (из такого же бруса), проложите лежни (подпорки для коньковой части). Смонтируйте вертикальные опоры, установите стропильные балки, соединив их между собой горизонтальными и диагональными прогонами. Затем смонтируйте обрешётку, проложите гидроизоляцию и соберите кровлю. Для отвода дождевой воды рекомендуется установить водостоки по периметру, а водосточные трубы отвести подальше от стен.

Далее выполните в помещениях стяжку пола, закройте её гидроизоляцией, установите лаги пола, по периметру дома изнутри расположите подстилающий утеплитель. Закройте это подпольное пространство чистовым полом из 30-миллиметровой (по толщине) доски.

По окончании работы с полами установите окна и двери и проведите в дом инженерные коммуникации, выполните наружную и внутреннюю отделку. Строение полностью готово для проживания.

Как строить глинобитные дома («бить пахсу»)?

Средняя Азия в представлении европейцев - глинобитные дувалы (заборы) и дома, аксакалы в чалме и халате на ишаках, журчание арыков, горячие лепешки и терпкий зеленый чай в гостеприимных чайхана. Ни современные небоскребы из стекла и бетона, ни скоростные автомагистрали с непрерывным потоком всех мыслимых марок машин и пр. не дают померкнуть этому экзотичному образу. Я же сейчас хочу рассказать об одной грани этого образа - глинобитных дувалах и домах, вернее, технологии их строительства.

Дувалы в Узбекистане. Дувалы в Узбекистане.

С чего это меня потянуло в эту сферу? Во-первых, на днях в интернете встретил фото-рассказ о древнейшей глинобитной мечети в Иране, которой больше тысячи лет (Мечеть Джаме, село Фахрадж). Там же, в Иране, отлично сохранившаяся древняя глинобитная крепость. Во-вторых, автор этих строк в юности имел непосредственное отношение к глинобитному строительству: не только родился и вырос в таком доме, но и строил такие дома.

Древняя глинобитная мечеть в с. Фахрадж в Иране. Древняя глинобитная мечеть в с. Фахрадж в Иране.

Я родился и вырос под Самаркандом в кишлаке, где большинство домов - глинобитные. В них в любую жару прохладно, а зимой - тепло. Материал практически бесплатный - лежит под ногами. Обычно землю для глины берут прямо там, где возводят стены. Земля в тех местах без песка, при умелой работе стены получаются прочные, на века.

Глину тщательно замешивают кетменем (мотыга), топчут ногами и доводят до такой консистенции, когда она режется как плотный сыр. Подмастерье подает куски «сыра» в одну лопату (лопата плоская, чуть больше обычной лопаты и очень острая) мастеру, который выкладывает из них стену. Мастер не просто укладывает куски плотной глины, а со всей силы бьет, чтобы образовался монолит. Есть устойчивое выражение: «бить пахсу» («пахса» - как название и материала, и технологии, и самой стены.

Уложив определенное количество, мастер лопатой срезает лишнее и придает форму стене. У каждого мастера своя личная лопата, которую он никому не доверяет. Если предусмотрены какие-то украшения в виде выступов/углублений, то он и про них не забывает.

Стену возводят поэтапно, «лентами» высотой не больше метра. Обычно за сутки «лента» успевает подсохнуть и можно укладывать следующий ряд. Как правило, редко выше третьего ряда. Если надо выше, то здесь вступает в свои права кирпич-сырец (о нем расскажу отдельно). Хотя бывает, что ряды пахсы чередуют кладкой определенного количества рядов кирпича-сырца.

Если глина приготовлена правильно, влажность невысокая, то в последующем на стене образуются лишь мелкие трещины, которые при необходимости можно заштукатурить саманной глиной и даже побелить. Такой дувал и дом с такими стенами может простоять очень долго, ему не страшны и землетрясения, которые часты в тех краях. В таком доме дышится легко, в знойное лето в нем прохладно, а зимой тепло. Недаром эту технологию взяли себе на вооружение современные любители экологического жилья – это тема отдельной статьи.

Виртуальный тур по землебитному дому

На вопрос, из чего построить загородный дом, большинство застройщиков ответит: из кирпича, дерева или пено- или газобетона. Архитекторы из Австралии решили, что можно использовать то, что у нас под ногами: землю, глину и песок. Главное — подойти к делу с фантазией. В результате строителям удалось возвести необычный «земляной» дом, завоевавший приз за лучший дизайн индивидуального строения.

Интересны этапы реализации этого проекта. Когда к архитекторам обратилась заказчица, она поставила одно условие: её участок находится в районе, где часто горят леса, поэтому ей нужен дом, который не вспыхнет, как спичка, а позволит владельцам покинуть помещения. Поэтому архитекторы придумали строить дом, площадью в 150 кв. м, из земли, тем более, благодаря фактуре местной почвы, стены приобрели необычный и эффектный цвет.

Землю, а точнее – смесь из песка и глины засыпали в съёмную опалубку, затем проливали водой и тщательно утрамбовывали слой за слоем. На выходе получалась стена толщиной около 30 см, которая не нуждается в дополнительной отделке, оштукатуривании или окрашивании.

Причем, помимо эффектного внешнего вида, такая ограждающая конструкция имеет высокую несущую способность, не гниёт, в ней не заводятся насекомые-вредители, а в случае пожара стена не загорится.

Для лучшей инсоляции дом сориентирован по сторонам света, а вокруг участка также возведены глинобитные стены, являющиеся дополнительной преградой на пути огня.

Внутри дома — царство натуральных материалов. Вся мебель сделана из древесины.

Дверь оформлена коваными элементами.

Дизайн интерьера выполнен с уклоном в эко-стиль.

Пол в комнатах сделан из полированного бетона.

По словам архитекторов и дизайнеров, они намерено смешали несколько стилей, выбирая их в зависимости от назначения помещений.

Ванная комната традиционно отделана плиткой.

Спальня имеет большие панорамные окна, больше подходящие для дома в стиле хай-тек.

Крыша дома покрыта профлистом, причём за счёт высокой волны профиля и специального окрашивания, потолок в гостиной ничем не отделывали, оставив, как есть.

Профлист также использовали при отделке внешних стен и строительстве ограждения внутреннего дворика.

Для экономии электроэнергии в доме смонтированы люминесцентные лампы и светодиодная подсветка.

Читайте также: