Гипсолитовые перегородки в старых домах чем штукатурить

Обновлено: 26.01.2025

Гипсолитовая стена в трещинах

Всем привет.
Одна из стен в квартире покрыта трещинами. Стали разбираться, оказалось, что сделана она из двух гипсолитовых плит. Плиты эти между собой и с потолочными плитами соединены красным раствором. Этим же плиты оштукатурены. Штукатурка эта очень крепкая, местами отслоилась от гипсолита, но на самой себе держится.
Проблема же в том, что плиты изначально были в ужасном состоянии. В прямом смысле по всей стене 5х2,5 м нет двух квадратных метров без трещины. Трещины эти были кое-где замазаны этой же штукатуркой, но в основном оставлены как есть. Плита легко крошится. Штукатурка примерно на трети площади сама отвалилась, остальное ободрали.
Сейчас стоит задача выравнивания этой стены. Кто сталкивался с такой проблемой, посоветуйте, что можно сделать, чтобы снова по этим трещинам все не развалилось. Была бы межкомнатная перегородка - не задумываясь снесли бы и переложили нормальным материалом, но это стена с соседями. Мысль ввалиться к ним со своим ремонтом совсем не греет.

Штукатурка гипсолитовой перегородки ротбандом.

Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы

Мужики, есть вопрос. Купил себе новый перфоратор, естественно к новому инструменту отношение пока очень бережное. Слышал, что при бурении потолка, т.е. когда инструмент находится в верт. положении надо применять специальную воронку-манжету, надеваемую на шейку перфа, на которую крепится дополн. ручка, для того что-бы падающая с потолка пыль поменьше попадала в перфоратор и не выводила его из строя раньше времени. Так вот; попытался сделать воронку из пластиковой бутылки, как не старался сделать ее с минимальным зазором, пыль от вибрации все равно "стекает" по инструменту. Подскажите, или лучше покажите, плиз. Что-то не очень то изобретается велосипед. Заранее спасибо.

Установка межкомнатных дверей

В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 - лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 - лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.---А вот и основной вопрос:

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Есть необходимость оБделать столешницу плиткой. Предполагался вот такой вариант (критика, советы?) 1. Берем стандартную столешницу (ДСП 23 мм). Столешницу, но не фанеру или просто ДСП уже потому, что столешницы продаются под рукой, а все остальное еще привести надо. Плюс стандартная столешница идеально подходит по размерам, ничего не надо подрезать. 2 Сверху на жид.гвозди клеим один слой влагостойкий ГВЛ плюс прикручиваем ГВЛ саморезами (шурупами). ГВЛ, но не ЦСП уже потому, что ГВЛ есть в наличии. 4. Сверху клеим керамогранит 10х10 на Флекслебер. 5. Затираем это эпоксидной затиркой LITOCHROM STARLIKE . Такой вариант предполагался и он пока остается в силе (поэтому критика, советы приветствуются). Однако. Намедни мне привезли кухонную мебель и фирма похоже лопухнулась. Вместе с мебелью привезли столешницу, которую я не заказывал и ессесенно не оплачивал. При этом экспедиторы-грузчики даже забыли взять расписку о том что товар доставлен. Ну, а я скромно промолчал. Ну думаю фирма не обеднеет, потому как при заказе мебели после расчета цены мы вычли из цены стоимость столешницы, получилось минус 7000 (СЕМЬ) тысяч, при том, что цены на столешницы таких размеров (3 метра с копейками) от 900 р. (23 мм) до 1800 р (38 мм). Так вот, привезли они столешниц, толщиной 38 мм. Если на все это сажать ГВЛ (10 мм), плюс плитка (еще 10 мм), то получаем столешницу толщиной 60 мм, что, как кажеться, толстовато. Или нет, у кого есть опыт или мысли? Кухня в т.н. "замковом стиле", вариант подобной кухни ниже. И вот. А если не заморачиваться с ГВЛ, а сразу на эту ламинированную столешницу приклеить плитку жидкими гвоздями? Затирка та же. Как думаете, держаться будет?

Штукатурка стен из гипсоблоков: надо ли делать это?

Гипсовые пазогребневые блоки на данный момент стали одними из трендовых строительных материалов. Множество преимуществ делает их удобными для использования и в жилых, и в коммерческих помещениях. Но какая же отделка подойдет для созданных подобным образом стен? Нужно ли штукатурить их или достаточно пройтись по стыкам шпаклевкой? Давайте разберемся в этом вместе.

Что такое гипсоблоки

Для начала давайте разберемся с самим стройматериалом, так как это поможет нам понять, что может повлиять на их отделку. Как и понятно из названия, такие блоки состоят из гипса, имея пазы и гребни, что позволяет собирать их подобно конструктору. Естественно, что блоки из гипса слишком слабы для возведения несущих стен, и поэтому их больше используют для создания перегородок в помещениях. Преимуществами таких блоков можно назвать следующее:

Быстрый монтаж, для осуществления которого не нужно обладать серьезными познаниями. Работу можно выполнить в одиночку;
Хорошая паропроницаемость, способствующая поддержанию в помещении приятного микроклимата;
Высокие параметры тело- и звукоизоляции;
Привлекательный внешний вид – стена на основе таких блоков может сразу же краситься или оклеиваться обоями без какой-либо штукатурки.

В каких случаях штукатурка необходима

Как мы прочитали чуть выше, гипсовые блоки позволяют создавать действительно качественные стеновые конструкции, которые не нуждаются в выравнивании. Это значит, что их не нужно штукатурить? На самом деле все немного не так, и существует несколько причин все же пройтись по ним штукатурным составом:

Заделка швов. Порой в случае с покраской случается сценарий, когда швы рвет по причине движения блоков. Дабы этого не произошло, швы можно зашпаклевать с применением армирования (сетки из стеклоткани с мелкими ячейками);
Блоки уложены не ровно. Огромное значение в построении этого «конструктора» имеет ровность основания. Если этот параметр был измерен неправильно, стена может быть возведена криво и понадобится ее выравнивание;
Порой отделка стен предполагает нанесение тонкого завершающего слоя вроде финишной штукатурки или краски. Сами гипсовые блоки идеально подходят для такой отделки, однако при этом швы на стыках могут оказаться видны.

Какую штукатурку необходимо выбирать

Так как в основе материала находится гипс, то и штукатурку также следует выбирать ту, что изготовлена на гипсовой основе. Цементные варианты для таких работ не подойдут. Да, такой состав может бояться воды, однако при этом он имеет немалое количество преимуществ, о которых мы поговорим ниже:

Простота нанесения, с которым справится непрофессионал;
Ровная поверхность без каких-либо изъянов;
Полная экологичность;
Хорошая паропроницаемость;
Эластичность. Ситуации, когда гипсовые блоки рвут швы в случае с такой штукатурной куда менее вероятна;
Относительно быстрая скорость застывания, что позволяет максимально оперативно перейти к следующим этапам отделки.

Важно! На данный момент на рынке присутствует огромное количество вариантов данного вида штукатурки, что позволяет подобрать для себя вариант по задачам и финансовым возможностям. Однако если у вас все же имеется возможность, то лучше купить шпаклевку от того же производителя, что создал гипсовые блоки.

Существуют специальные варианты для гипсоблочных стен, которые почти полностью повторяют по своему составу шпаклевку для гипсокартона, отличаясь лишь более высокой дисперсией.

Нюансы грунтовки

Некоторые советуют грунтовать поверхность таких плит бетоноконтактом, однако делать это не рекомендуется. Подобная грунтовка не подходит для нанесения на сильно впитывающие поверхности, коей является гипс, и все же профильным направлением ее использования является именно повышение адгезионных качеств бетонной поверхности. Лучше всего использовать вариации грунтовки для гипсовых штукатурок, и, если есть такая возможность, взять материл от того же производителя.

Немного о работе

Процесс нанесения шпаклевки на поверхность гипсовых блоков и швы между ними не отличается от работы по гипсокартону, и мы описывали данный процесс самостоятельно. В большинстве случаев перепады высот весьма незначительны, так что максимальный слой такой отделки будет всего несколько миллиметров. При этом использования маяков здесь также не требуется.

Важно! Если работа предстоит масштабная, то целесообразнее будет приобрести состав в порошковом виде и готовить к использованию столько, сколько сможете потратить за непродолжительный срок. Если следует замазать всего несколько швов, то можно купить готовую к применению пастообразную субстанцию.

Зазоры меж гипсолитовыми стенами и потолком. Чем заделать?

Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы

Установка межкомнатных дверей

Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

Столешница из плитки, облицовка столешницы плиткой

Сносить ли старую перегородку из "гипсовых" плит?

Нужен совет или мнение более опытных товарищей )
В старом фонде знакомые делают ремонт. Дом после капремонта в 50-60гг, то есть перекрытия ЖБ плиты.
Стоят межкомнатные перегородки на деревянном каркасе (доски) и к ним прибиты плиты толщиной 5см. Плиты вроде из гипса или что-то того. То есть мягкий материал ) Общая толщина сантиметров 15-20.
Стенки не ровные (высота 3м, есть завалы) и их надо ровнять штукатуркой.
Я же предлагаю не париться со старой стенкой, а снести ее и поставить перегородку в два слоя (ГКЛ + ГВЛ). Будет и прочно и звукоизоляция в норме. Ну и конечно будет ровно и не нужно штукатурить.
Знакомые не очень хотят ее сносить, так как муторно, вроде прочная-массивная стена. Мастер, который сейчас там трудится не советует ее сносить - типа сто лет еще простоит, только штукатуркой выровнять. И крепить на нее можно почти все что угодно, не то что на стенку из ГКЛ.
Я же считаю, что если делается капитальный ремонт, то нужно все старое снести и сделать все по уму. пусть это будет дороже.
Или я не прав и стена имеет право еще лет 50 пожить.

12.03.2015 в 04:15

mazai999 написал :
Или я не прав и стена имеет право еще лет 50 пожить.

Ваше стена из ГВЛ в труху превратиться через 30 лет. Вот если бы из кирпича бы предложили перегородки, я бы вам руку пожал. Вот Китайская стена сколько красуется? Тысячилетиями! Построена из уплотнённой глины и кирпича. А почему Пизанская башня не падает несколько веков? Догадались? Менять шило на мыло? Мы не в Японии живём, где в сельской местности до сих пор стены и перегородки бумажные.

12.03.2015 в 04:34

Однозначно менять. Снести старую и построить новую- день делов, а штукатурить- минимум три.

12.03.2015 в 07:36

semur написал :
. Снести старую и построить новую- день делов.

Какой оптимист
А по сути.. я за снос этого источника старческого запаха и разной живности. Только я предпочел бы возводить из пгп или пенобоков

12.03.2015 в 08:42

mazai999 написал :
Я же считаю, что если делается капитальный ремонт, то нужно все старое снести и сделать все по уму. пусть это будет дороже.

По уму - это не ГКЛ. ГКЛ- труха, мастер прав. Пеноблоки кстати тоже. Т.к, перекрытия - бетонные, и стены и так были толстые из гипса, лучше их снести, и возвести новые из гипсового пазогребня, полнотелого, 8см. Делал так в брежневке-панельке 9 этажей (тоже Питер). Получается дешевле , чем выравнивать старые стены штукатуркой по 1-3см с двух сторон .

За Байкалом написал :
Вот если бы из кирпича бы предложили перегородки, я бы вам руку пожал.

Тут и я бы присоединился: в пол-кирпича = 12.5см. Кирпич - на века, звукоизоляция лучше. Но его класть посложнее, и штукатурить придётся.

12.03.2015 в 09:05

spaceeggs написал :
Какой оптимист
А по сути.. я за снос этого источника старческого запаха и разной живности. Только я предпочел бы возводить из пгп или пенобоков

Наоборот, думал скажете, что так долго ибо я очень ленив

А у кого есть ссылки на источники, что гкл- труха? А то у меня мир рушится)

12.03.2015 в 09:11

semur написал :
А у кого есть ссылки на источники, что гкл- труха?

Только у Прока (у него в голове).

12.03.2015 в 09:34

ЗаБайкальцы меня поддержат: труха-трухой

12.03.2015 в 10:02

semur написал :
А у кого есть ссылки на источники, что гкл- труха? А то у меня мир рушится)

Повышенная влажность в местах его установки и регионы страны с вечно повышенным влажным режимом приводит со временем в негодность ваш обожаемый ГКЛ. Его корёжит и ведёт, можно через 10 лет пальцем проткнуть. Дай вам Бог через 30 лет глянуть на это изобретение американцев. Не знали куда бумагу девать и придумали это чудо. На века он не годиться. Имел честь в этом убедиться при ремонтах. ГКЛ было от силы лет 7-10. В читинских гостиницах уже по второму ремонту делается за 15 лет. Кирпич, разные цементные облегчённый блоки жалели, а сували везде ГКЛ, ГВЛ. Даже участвовал в разборке сауны. Этож надо было додуматься. ГВЛом стены обшивали и плитку на него клеили. Ну там он в труху превратился лет через пять.

12.03.2015 в 10:07

Prok12 написал :
ЗаБайкальцы меня поддержат: труха-трухой

У нас хоть и сухой климат (30-40% влажности) но факты я привёл выше. В регионах с сырым климатом фактов наберётся гораздо больше. Я не против ГКЛ как такового, но надеяться на то, что он полвека простоит как новый это надо быть на голову больным. Даже гипсолитовые перегородки в 6-8см ведет за годы стояния в виде перегородки.

12.03.2015 в 11:07

mazai999 написал :
Мастер, который сейчас там трудится не советует ее сносить - типа сто лет еще простоит, только штукатуркой выровнять. И крепить на нее можно почти все что угодно, не то что на стенку из ГКЛ.

Я бы НЕ сносила. Штукатурить всяко быстрее, чем новое возводить. И дешевле. А гкл и правда, хлипковат.

12.03.2015 в 11:17

semur написал :
А у кого есть ссылки на источники, что гкл- труха? А то у меня мир рушится)

Есть тут набор персонажей, у которых в голове неопровержимый источник абсолютного знания. Я одному такому говорил, что у меня стены из гкл уже больше 50 лет стоят - игнорируют.

12.03.2015 в 12:08

bober8848 написал :
Есть тут набор персонажей, у которых в голове неопровержимый источник абсолютного знания. Я одному такому говорил, что у меня стены из гкл уже больше 50 лет стоят - игнорируют.

Вот и я верю только себе и веским, обоснованным источникам)
Потолки гкл, под которыми я иногда ночую, изготовлены мной более 10 лет назад, пару раз топил сосед-алкаш. И их не ведёт, ни коробит. Что я сделал не так?)))
В новой квартире, сейчас 50% потолков гкл и 100% перегородок. Может всё таки пересилить себя и начать боятся нашего влажного климата).

12.03.2015 в 12:11

bober8848 написал :
Я одному такому говорил, что у меня стены из гкл уже больше 50 лет стоят - игнорируют.

Возможно делали по этому справочнику, вот в чём возможен секрет.

Да возможно сделаны они у вас на советском алебастровом заводе, на линии гипсоволокнистых перегородочных плит, в Москва в 50е годы.
[

]( )
Да возможно установлена сухая штукатурка у вас отличными руками вот этих рабочих.
[

]( )
Да может вам просто повезло. Тогда картон был картоном, гипс был гипсом натуральным.

12.03.2015 в 12:15

Да ладно вам! Если по технологии возводить перегородки из гкл , будут они стоять, пока механически их кто нибудь не разобьет!Вопрос в другом , эти перегородки плохие звукоизоляторы , пустоты надо чем-то заполнять, и вешать на них телевизоры и шкафы не безопасно . целесообразней сделать эти перегородки из пеноблоков, и штукатурить придётся минимум , если в уровнях вывести все.

12.03.2015 в 12:19

semur написал :
В новой квартире, сейчас 50% потолков гкл и 100% перегородок.

12.03.2015 в 12:20

lДанила написал :
Да ладно вам! Если по технологии возводить перегородки из гкл , будут они стоять, пока механически их кто нибудь не разобьет!Вопрос в другом , эти перегородки плохие звукоизоляторы , пустоты надо чем-то заполнять, и вешать на них телевизоры и шкафы не безопасно . целесообразней сделать эти перегородки из пеноблоков, и штукатурить придётся минимум , если в уровнях вывести все.

Какой срок службы гипсокартонных листов?

12.03.2015 в 12:25

semur написал :
В новой квартире, сейчас 50% потолков гкл и 100% перегородок.

У меня в м/к доме (кирпич только в отдельных оконных проёмах, почти везде монолит) постройки 2005г часть наружных стен пришлось зашивать изнутри ГКЛ 12.5мм в 2 слоя. Каркас очень серьёзный, металл 0.6мм, стойки через 40см, на каждой подвесы к стенам - штук 6 на высоту 2.75м. Тем не менее, через 4-6лет повело: под косыми лучами солнца видно "волны" между вертикальными профилями. Видимо, от зимних/летних перемен влажности. С потолками другая беда: делал в коридорах, примерно 25м2. Каркас - фундаментальный опять же (могу фотки показать). Зашивка была ГКЛв 12мм в 1 слой, все швы расшивались, потом Унифлотом по серпянке, затем поверх ещё проклеивались бумажной лентой. А сверху по всем потолкам шпаклевалось сплошняком по капроновой сетке 2х2мм - далее покраска. Года 2 было всё идеально, но потом волосяные трещинки кое-где поползли. Дом чисто монолитный - на момент монтажа потолков отстоял года 3-4. Сейчас ГКЛ использую в редких случаях: только для потолков, каркас П112 Кнауф, зашивка в 2 слоя по 12мм (со сдвигом, есс-нно), когда финишным покрытием является декоративная пробка 3мм: трещины по-любому не пропустит. Дабы не быть голословным - делал с месяц назад потолок в сумме 12м2:

Гипсовые стены,как строили при СССР

03.01.2013 в 19:34

Pioneer написал :
Вот интересно стало.Дом у меня кирпичный 70 года.

У меня есть книга по строительству многоэтажных домов конца 50-х годов. Там в картинках приведено два способа возведения перегородок внутри квартиры из гипса. Первый - сухие гипсовые листы (гипсовый сердечник помимо гипса, м.б. и с песком, и со стружкой, и даже мукулатурой. То что в регионе строительства было в достатке, то и добавляли). Размер листа не регламентирован. Во всяком случае в книге размеры от 400 х 600 мм до 2600 х 3000 мм указаны были (описывается технология изготовления таких листов прямо на стройке). Крепятся такие листы с двух сторон на каркас из древесины на саморезы по дереву либо проволочными петлями и т.д.). При демонтаже пылят и рассыпаются интенсивно. К ограждающим конструкциям крепятся проволокой, стальными закладными, скобами, деревом и т.д. Второй способ описываемый в книге - крупноформатные гипсовые паз-гребень блоки. Размеры не помню. К ограждающим конструкциям крепятся деревянными закладными, скобами и пр. Демонтаж не вызывает особого труда. А вот штукатурные смеси того времени вполне могли быть из гипса + извести пушонки + песка + опилок. Такое тоже встречал.
Так что у Вас вполне вероятно один из подобных вариантов.

Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа - одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты - что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

Разметочный шнур:
Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
Рулетка;
Шпатель;
Дрель с насадкой для размешивания смесей;
Ведро;
Строительный уровень и отвес;
Резиновая киянка;
Угольник;
Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Roaroma Пользователь FORUMHOUSE

7 – типовая толщина пазогребневых плит. Я лично штробил и ставил розетки. До сих пор все стоит.

Юра52 Пользователь FORUMHOUSE

Я длинным сверлом сверлил отверстие сквозь всю плиту (до розетки). В следующем ряду отмечал, где должен проходить провод, и также сверлил, стараясь, чтобы все дырки совпали. Горизонтальные отверстия в плите уже есть, поэтому провод в них легко проходит. Кладем плиты до вертикальных просверленных дырок и с помощью стальной проволоки протягиваем провод до розетки.

Аналогичным образом внутри перегородки из ПГП можно прокладывать металлопластиковые трубы наружным диаметром до 16 мм.

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см, а глубина заделки труб – не менее 1 см (это правило действует как для электрической проводки, так и для водопроводных труб).

Штробы и технологические отверстия, проделанные в перегородке, после окончания работ можно легко заделать монтажным раствором.

Крепления для навесного оборудования

Навесная мебель крепится на гипсолитовую перегородку с помощью универсальных пластиковых дюбелей. Основное отличие универсальных дюбелей состоит в том, что при попадании в полость они способны скручиваться, обеспечивая в этом положении надежное крепление даже при больших несущих нагрузках.

Для крепления тяжелой сантехники следует использовать универсальные пластиковые дюбели и шпильки-шурупы. Если перегородка двойная, то наилучший вариант для крепления сантехники – это сквозные пружиненные дюбели.

Также для тяжелых конструкций подойдут химические анкеры.

Подготовка к поклейке обоев

Подготовка перегородки к поклейке обоев сводится к зачистке швов, выравниванию и грунтованию поверхности. Если на стене в процессе монтажа пазогребневых плит образовались риски или царапины, то перед нанесением грунтовки их следует заделать шпаклевкой.

Обсудить преимущества и недостатки материалов, используемых для строительства стеновых перегородок, вы можете в соответствующем разделе FORUMHOUSE. Если вы ищете свежие решения для быстрого строительства стен, обратите внимание на статью о домах из арболитовых панелей. А мастер-класс по возведению перегородок из газосиликатных блоков ознакомит вас со всеми тонкостями данной строительной технологии.

Читайте также: