Гараж из плит перекрытия
Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками
Строительство современных гаражей не обходится без использования перекрытий. Конструктивный элемент принимает на себя значительную нагрузку и предотвращает разрушение кровли. На этапе сооружения перекрытия крыши в гараже необходимо выбрать подходящую разновидность и соблюсти нюансы монтажа.
Что такое плита перекрытия?
Плиты перекрытия представляют собой горизонтальные конструкции, которые выполняют функцию перегородки между верхним этажом постройки и крышей. Конструкция используется в качестве диафрагмы жесткости, поскольку обеспечивает устойчивость здания и воспринимает нагрузку.
Виды перекрытий
Существует несколько разновидностей перекрытий, которые отличаются материалом, способом изготовления, размерами и прочими техническими свойствами. При выборе необходимо учитывать индивидуальные предпочтения, конструктивные особенности гаража, финансовые возможности и планируемый показатель нагрузки.
Шифер
Несмотря на обилие современных стройматериалов, классический асбоцементный шифер не утрачивает своей востребованности. Материал ценится благодаря следующим преимуществам:
- доступная стоимость;
- возможность монтажа без использования специализированного оборудования;
- высокий показатель стойкости к статической нагрузке;
- устойчивость к негативному воздействию;
- простота обработки.
Шифер подходит для применения стандартных односкатных и двускатных крыш, шатровой и вальмовой четырехскатной кровли. Единственным недостатком материала является большая масса.
Металлочерепица, профнастил
Такие материалы, как металлочерепица и профнастил, подходят для использования в качестве перекрытия и одновременно служат кровельным покрытием. Главным достоинством материалов является декоративный внешний вид. Цветовое разнообразие позволяет выбрать подходящий вариант с учетом любых требований.
Применение профлиста и металлочерепицы не требует дополнительного усиления возведенной стропильной системы, фундамента и прочих строительных конструкций. Кроме того, материалы обладают оптимальным соотношением стоимости и долговечности. При условии правильной установки кровля прослужит без необходимости замены в течение нескольких десятилетий.
Битумная черепица
Битумная разновидность черепицы изготавливается в виде мягких пластин, состоящих из нескольких слоев общей толщиной 3-5 мм. Основой черепицы является стеклохолст, обработанный полимерно-битумным составом. Наружная сторона материала покрывается каменной крошкой, которая выполняет защитную функцию и влияет на декоративные характеристики. Внутренняя сторона черепицы покрыта пленкой и клеевым слоем.
Разновидности кровельных конструкций
На гараже допускается сооружать различные виды кровли. На этапе разработки проектной документации требуется определить подходящий материал, количество наклонов и прочие требования.
Односкатная крыша с уклоном
Односкатные крыши отличаются незатейливой формой и простотой линий. Кровля состоит из одной скатной плоскости, сформированной стропильной конструкцией. Края стропильных ног имеют прочные опорные элементы, поэтому данная разновидность относится к числу наклонных. Несмотря на простое устройство, односкатные крыши представлены в разных категориях и видах. Кровля может быть утепленной, дополненной чердачным пространством и т. д.
Двускатная крыша
Вариант двускатной крыши является наиболее распространенным. Конструкция состоит из двух скатов, наклоненных в разные стороны к наружным стенам. Элементы стропильной системы опираются друг на друга. Пары стропил скрепляются при помощи обрешетки.
Двускатная кровля содержит минимальное количество соединений, стыков и ребер, что обеспечивает быстрый и простой монтаж. Покрытие создает равномерную нагрузку на несущие элементы сооружения и обладает продолжительным периодом эксплуатации.
Мансардная крыша
Использование мансардной крыши позволяет задействовать максимально возможную площадь, придать зданию оригинальный внешний вид и сократить потери тепла через кровлю. Расположенная над перекрытием мансарда выполняет функцию чердачного помещения. На сооружение мансарды не требуются большие финансовые затраты, поскольку возведение обойдется дешевле, чем пристраивание к гаражу дополнительного помещения с целью увеличения пространства.
Крыша в три и четыре ската
Крыша с большим количеством скатов выглядит более компактной по сравнению с классическими вариантами. Несмотря на сложную конструкцию, соорудить данный вариант для небольшого гаража не составляет особой сложности. Кровля с тремя или четырьмя наклонными скатами может быть дополнена различными элементами, включая слуховое окно и чердак.
Как правильно перекрыть крышу гаража своими руками?
Процесс перекрытия гаражной крыши при помощи плит выполняется в несколько этапов. В том числе:
- На несущие опорные элементы выкладывается бетонная смесь толщиной от 20 мм.
- Плита перекрытия в горизонтальном положении поднимается на требуемую высоту.
- Регулируется подходящее расположение плиты, после чего она фиксируется на опорах.
Чтобы плита надежно закрепилась на месте, необходимо оставить минимальное расстояние 50 мм до стены по длинной стороне. Ширина опоры с короткой стороны должна быть больше 150 мм. В случае использование нескольких плит для просторного помещения, между ними нельзя оставлять промежуток.
Технология перекрытия без применения плит?
Современное строительство предполагает возможность перекрытия без использования стандартных плит. В качестве альтернативы можно применять двутавр или древесный брус. Монтаж различных конструкций имеет свои нюансы.
Монтаж крыши при помощи двутавровых балок
Под двутавром понимается металлопрофиль, выполненный из углеродистой стали. Балка в форме буквы Н фиксируется на опорах, роль которых играют колонны и несущие стены. Стыковка нескольких двутавровых балок выполняется одним из следующих способов:
- сваркой фрезерованных торцов;
- при помощи фланцев;
- накладками со сварными соединениями.
Из деревянного бруса
Используя в качестве перекрытия деревянные брусья, необходимо подготовить для них надежное основание. Если отсутствует подпорка, то стропила нужно организовывать на промежуточной стене по принципу висячих. При наличии опоры стропила допускается размещать на балке без применения дополнительных конструктивных элементов. Деревянные стропила можно скрепить между собой и поднять на крышу в готовом состоянии либо соединять их на месте окончательного расположения.
Какой материал выбрать в качестве финишного кровельного покрытия
Выбор финишного покрытия для гаражной крыши зависит от ряда факторов. Важно учесть не только технические параметры, но и собственные требования к внешнему виду и монтажу кровли. Наиболее распространенными вариантами являются:
- Керамическая черепица. Материал устойчив к коррозии и температурным перепадам, но отличается высокой стоимостью.
- Ондулин. Покрытие ценится за практичность и длительный срок службы. Цветовое разнообразие ондулина позволяет выбрать подходящий по дизайну вариант.
- Профнастил. Листы металла ценятся за простоту монтажа и наличие полимерного покрытия, обеспечивающего защиту от климатических воздействий.
- Рубероид. Рулонный материал часто используется для обустройства плоской разновидности крыши. Покрытие очень дешевое и долговечное, но имеет неэстетичный внешний вид.
- Поликарбонат. Материал подходит для обустройства кровли на гаражах открытого типа. Поликарбонат легко сгибается, обладает устойчивостью к повреждениям и длительным сроком службы.
Необходимо ли выполнять гидроизоляцию крыши?
Потребность в дополнительной гидроизоляции гаража зависит от выбранного типа кровельного покрытия. Если материал не в полной мере защищает помещение от проникающей влаги, рекомендуется поверх перекрытия уложить дополнительный гидроизоляционный слой. Наличие гидроизоляции определяется на этапе подготовки проектной документации и составления наглядных чертежей.
Этапы монтажа железобетонного (монолитного) гаража своими руками, размеры и строительство
Автомобиль является незаменимым помощником, который есть практически в каждой семье. Для длительного хранения такого транспортного средства надо соорудить специальное помещение, которое защитит машину от злоумышленников и осадков. Многие автомобилисты предпочитают строить железобетонный гараж, так как такая конструкция наиболее надежная. Однако прежде чем заняться строительством, надо ознакомиться с особенностями таких гаражных строений и нюансами проведения строительных работ.
Достоинства и недостатки железобетонного гаража
Перед сооружением конструкций из ЖБИ надо детальнее разобраться с их недостатками и достоинствами. Это поможет понять, стоит ли использовать железобетон при строительстве. К основным преимуществам конструкций из такого стройматериала относят следующее:
- Устойчивость к нагрузкам. При изготовлении железобетона используют армированные прутья, песок и цемент. Сочетание перечисленных компонентов делает строительный материал прочным и надежным.
- Не окисляется. Поверхность железобетонных изделий покрывается специальным защитным слоем, который предотвращает любые окислительные процессы. Благодаря этому помещения для хранения автомобиля не разрушаются десятилетиями.
- Не ржавеет. Коррозия очень опасна для железной арматуры, так как из-за нее материал начинает разрушаться. Однако при создании железобетона пользуются специальным цементом, который предотвращает появление ржавчины.
- Самоуплотнение. Под воздействием влаги стройматериал не просто не теряет свои прочностные свойства, но и улучшает их со временем. Благодаря этому плотность железобетона постепенно возрастает.
Однако есть у стройматериала и определенные минусы, с которыми надо ознакомиться перед началом работ. К ним относятся:
- большая масса;
- необходимость создания надежного фундамента;
- сложность эксплуатации в строительстве;
- необходимость установки дополнительной гидроизоляции и теплоизоляции;
- сложность демонтажа.
Разновидности гаражей из железобетона
Из такого стройматериала можно сделать сборные и монолитные строения. Рекомендуется заранее разобраться с особенностями каждой из конструкций, чтобы узнать их основные отличия.
Монолитный
Сооружения монолитного типа пользуются популярностью среди владельцев авто, так как их довольно просто построить. Выделяют два вида монолитных построек:
- Разобранная. В таком случае заказчику доставляют бетонные плиты, которые ему придется самостоятельно устанавливать для создания автогаража.
- Собранная. Это уже изготовленный объект, который доставляется заказчику на место, где будет стоять его гараж.
Специалисты советуют пользоваться собранными монолитными строениями, так как человеку даже не придется тратить время на строительство. Представители компании, которая занимается продажей железобетона, самостоятельно соберут конструкцию по заданным размерам.
Сборный
Людям, которые хотят своими руками заниматься сооружением гаражного помещения, следует обратить внимание на сборные сооружения. Все их составные части изготавливаются по-отдельности. При изготовлении каждой железобетонной плиты учитывают множество деталей, которые упростят дальнейшую сборку гаражного сооружения.
При постройке сборного гаража можно использовать:
- блоки из бетона;
- стеновые панели с плитами для создания внутренних стен.
Когда имеет смысл его строить
Самостоятельно сделать гараж из железобетона непросто и поэтому рекомендуется заранее разобраться, нужно ли его строить и насколько часто им будут пользоваться.
Такое сооружение можно построить на участке, где расположен частный дом, в котором человек постоянно проживает. Однако если гаражное помещение будет строиться на дачном участке, который посещают только весной или летом, придется заранее соотнести выгоду от построенного гаража и количество потраченных денег и времени. Специалисты советуют строить на дачах постройки из профилированных листов или поликарбоната.
Конструкции из железобетона строят только в том случае, если автомобиль в них будет храниться ежедневно.
Где разумно строить
Перед строительством надо ознакомиться с особенностями расположения помещения для хранения автомобиля. Для этого придется изучить нормативные документы, в которых указываются требования к размещению хозяйственных строений. Согласно требованиям СНИП, гаражи располагают на расстоянии в один метр от границы участка. Если здание входит в гаражный кооператив, расстояние между ним и другими строениями должно быть не меньше десяти метров.
Опытные строители советуют пристраивать железобетонный гараж к частному дому, так как благодаря этому у него появятся следующие преимущества:
- экономия территории на участке, которую в будущем можно будет использовать для других нужд;
- минимальный расход финансовых средств при строительстве постройки;
- упрощенный доступ к инструментам и автомобилю благодаря отдельному входу в гараж из дома.
Готовые проекты
Чтобы построить гараж, надо определить его габариты и разработать проект для проведения строительных работ.
При определении размеров постройки учитывают факторы, которые могут повлиять на ее габариты. К ним относят расположение конструкции, а также размеры участка. Если гараж будет расположен в гаражном кооперативе, придется строить постройку со стандартными размерами 4 х 5 метров, которых хватит для хранения одной машины.
На загородных участках можно соорудить конструкции побольше, в которых можно хранить по несколько автомобилей. Единственным фактором, который будет ограничивать габариты гаражного помещения является количество свободного места, выделенного под строительство.
Этапы постройки гаража из железобетонных плит своими руками
Прежде чем заняться созданием гаражного помещения из железобетона, надо ознакомиться с основными этапами строительства.
Фундамент
Строительные работы начинаются с изготовления фундамента, который является основой всей конструкции. Чтобы его сделать, выполняется такая последовательность действий:
- Создание котлована. Сначала вырывается яма глубиной около 60-75 сантиметров.
- Засыпка котлована. Вырытую яму наполовину засыпают щебенкой, отсевом и строительными отходами. Это сделает фундамент более надежным и прочным.
- Заливка. Когда котлован будет на 25-35 сантиметров наполнен строительным мусором, в него заливают цементный раствор. Первые 20 сантиметров ямы заливают жидкой смесью, а последующие наполняют более густым раствором.
- Выравнивание. Железобетонная конструкция должна устанавливаться на идеально ровный фундамент, и поэтому бетонную поверхность тщательно выравнивают и шлифуют.
Стены
Возведение стен гаража из железобетона считается несложным процессом, так как заводы-производители выпускают готовые стройматериалы, которые достаточно просто скрепить болтами или специальными анкерами. Незначительные сложности при строительстве может вызвать толщина бетонных плит и их вес.
Чтобы работать с таким стройматериалом, пользуются треногой с лебедкой или нанимают машину с манипулятором.
При установке стен пользуются строительным уровнем, который поможет ровно разместить плиты. Места соединения бетонных плит замазывают цементной смесью, которая защитит соединительные элементы от коррозии.
Кровля
Работа по созданию гаражной крыши выполняется в несколько последовательных этапов:
- Создание уклона. Крыша должна иметь незначительный спуск, чтобы на ее поверхности не накапливалась вода после дождей. Для этого на одной из стен выкладывают 2-3 ряда кирпича, чтобы плита легла под небольшим углом.
- Укладка плиты. Для поднятия материала на крышу придется воспользоваться подъемным механизмом. Перед размещением плиты поверхности стен покрываются слоем цемента толщиной два сантиметра.
- Гидроизоляция. Чтобы защитить крышу от влаги, на уложенной плите в два слоя расстилают рубероид.
Утепление
Для утепления гаражных стенок из бетона пользуются листами пенопласта. Для этого придется на каждой стенке сделать обрешетку из дерева для закрепления утеплителя. После создания обрешетки к нему прикрепляют первый слой пенопласта. Его можно закрепить шурупами или специальным клеем. Чтобы утепление было более эффективным, термоизоляционный материал укладывают в два слоя.
Гидроизоляция
Чтобы внутри гаража не было сыро, надо позаботиться о гидроизоляции. Для защиты стенок и напольного покрытия от влаги пользуются листами рубероида. Такой гидроизоляционный материал плохо схватывается с поверхностью и поэтому его надо закрепить степлером. Одного слоя рубероида достаточно, чтобы уровень влажности внутри не увеличивался до критических показателей.
Варианты отделки
Для внутренней и наружной отделки помещения пользуются штукатуркой. Оштукатуривать поверхности нужно при температуре не меньше пяти градусов тепла, чтобы штукатурка не осыпалась. Также для отделки стенок можно пользоваться гипсокартонными листами или плотной фанерой.
Возможность отопления
В гараже должна поддерживаться температура около 10-20 градусов тепла. Без дополнительной системы отопления добиться таких температурных показателей довольно сложно. Для отопления гаражного помещения можно установить электрический котел или буржуйку, которая будет обогревать гараж дровами и углем.
Заключение
Для длительного хранения транспортных средств многие строят гаражи из железобетона. Чтобы правильно построить такое помещение, изучают особенности использования железобетонных плит в строительстве.
Гараж из плит: особенности возведения
Необходимым и важным строением для любого владельца автомобиля является гараж, который машину и от непогоды укроет, и от посторонних глаз защитит, и позволит с комфортом заняться мелким ремонтом. При постройке здания самым выгодным, удобным и быстрым вариантом является гараж из плит.
В основном для монтажа используются два вида материалов:
- Железобетонные сборные плиты.
- Плиты OSB.
В этой статье мы рассмотрим оба способа, расскажем о применяемых материалах, о технических характеристиках, особенностях сборки.
Гараж из сборного железобетона
Для возведения постройки такого типа не требуется фундамент (см. Какой нужен фундамент для гаража: определяем и делаем), плиты кладутся на выровненное и подсыпанное песком основание.
При строительстве используют комплекты специальных гаражных плит, куда входят:
- Три глухие стеновые панели.
- Одна панель с проемом для ворот.
- Плита перекрытия.
- Плита пола.
Преимущества такого вида постройки состоят в следующем:
- Скорость сборки. Гараж собирается по типу конструктора, что занимает гораздо меньше времени, требуется только наличие сварки для соединения элементов комплекта. Хотя сейчас выпускаются варианты, которые соединяются без сварки, при помощи кронштейнов и анкеров, а сварочные работы понадобятся только при установке ворот.
- Прочность и надежность. Строение из гаражных плит служит не один десяток лет и гарантирует сохранность автомобиля.
- Помещение внутри не требует больших вложений на отделку, в основном, достаточно покрасить или побелить стены и потолок.
- Гараж из железобетона гораздо теплее монолитных или металлических построек, но для большей экономии электричества и уменьшения теплопотерь некоторые владельцы дополнительно закрывают стены пенопластом или минплитой.
К недостаткам можно отнести необходимость привлечения техники для монтажа плит и довольно высокую стоимость комплекта. Но цена может быть уменьшена за счет изготовления некоторых элементов самостоятельно.
Стены и пол гаража
Комплект стеновых гаражных плит имеет небольшую массу, уменьшенную толщину (120–150 мм), каждая плита оборудована встроенными закладными деталями, с помощью которых обеспечивается надежная сборка каркаса.
Для удешевления конструкции половое покрытие можно также сделать своими руками. Монолитная плита под гараж заливается в первую очередь, поверхность основания армируется сеткой или отдельными связанными стержнями диаметром 12–16 мм с шагом 200–300 мм, покрывается бетонной смесью, вибрируется и выравнивается.
Важно! Поскольку здание является самонесущей конструкцией и не подвергается большим нагрузкам, то при заливке плит своими руками для монтажа сеток можно использовать б/у арматуру, предварительно очистив ее и покрыв антикоррозийным составом. Защитный слой бетона над сеткой должен быть не менее 30 мм, а небольшой уклон плиты для пола выполняется в сторону ворот.
По углам строения на плиту пола вертикально устанавливается уголок или труба, которые будут служить основой каркаса, к ним приваривают стеновые панели.
При необходимости устройства смотровой ямы сначала выкапывают котлован под монтаж дополнительных подвальных плит, затем также заливают основание бетоном с армированием, по нему монтируют стеновые панели. Пазухи засыпают грунтом с послойным трамбованием и проливом водой. Если этого не сделать, то пол в гараже может просесть при сезонных подвижках грунта.
Работы по устройству надземной части гаража можно проводить только при полной усадке земли в пазухах, поэтому после устройства смотровой ямы необходимо выждать не менее 3 месяцев.
Кровля гаража
Обычно крышу на постройке делают односкатной (см. Односкатная крыша гаража: как лучше сделать) или двускатной, и используют пустотные плиты перекрытия для гаража, так как они легче, а пустые каналы в теле плиты обеспечивают лучшую теплоизоляцию.
Устройство кровли делается по следующей технологии:
- На раствор монтируются плиты перекрытия, опирание длинных сторон на стены делается не менее 100 мм, а торцов – 150 мм.
- Швы между плитами заполняются мелкозернистым раствором или монтажной пеной.
- Монтируется стропильная система для одно- или двухскатной кровли.
- Поверхность плит промазывается специальной пропиткой для обеспыливания и лучшего сцепления материалов между собой.
- Укладывается слой пароизоляции для защиты утеплителя от конденсата при перепадах температур.
- Кладется слой утеплителя (керамзит, шлак, минплита или рулонные материалы).
- Устраивается гидроизоляция, защищающая утеплитель от намокания, а гараж от протечек.
- По стропилам укладывается кровельный материал.
Если кровля делается плоской, односкатной, то применяют несколько слоев рубероида, наклеиваемых на битумную основу с перехлестом стыков 150 мм.
Важно! Кровля должна иметь уклон не менее 5%, если невозможно вывести его плитой перекрытия, то делают сток при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора.
Гараж из плит OSB
Одним из новых материалов, используемых для строительства гаража, являются плиты осб, которые производятся методом прессования из древесной длинномерной стружки на основе специальных полимерных смол. Чем же хороши плиты древесно-ориентированные и почему пользуются популярностью?
- Невысокая стоимость по сравнению с железобетонными или монолитными вариантами.
- Не требуется привлечение техники, плиты имеют малый вес, их легко транспортировать и собирать.
- Высокая влагостойкость и отличные прочностные характеристики.
- Плиты легко поддаются обработке, пилению, сверлению, из них можно построить гараж любой архитектурной сложности, гармонично вписывающийся в общую композицию дома.
Гараж из осб плиты монтируется на ленточном фундаменте глубиной около 400 мм, этого достаточно, так как здание относится к легким каркасным постройкам. Ширина зависит от толщины стен плюс 100 мм.
Еще одним вариантом может быть плитный фундамент, его заливают на выровненное основание с армированием. Размеры фундамента рассчитываются, исходя из площади строения. Такое основание может служить одновременно полом в помещении. Выше мы уже рассказывали, как сделать плиту под гараж.
Технология возведения каркасного гаража
Постройка такого типа имеет отличные показатели прочности, несложна в устройстве и отделке:
- Строительство начинают с устройства каркаса из бруса или металлического профиля.
- Стеновые проемы изнутри заполняют сплошным настилом из досок 150х50 мм.
- Одну сторону зашивают с учетом проема для ворот.
- Снаружи на доски крепят утеплитель в один или два слоя.
- Стены с улицы так же набирают доской.
- Обшивают каркас плитами осб снаружи и изнутри.
Важно! Под плиты необходимо закрепить гидроизоляционную пленку во избежание проникновения влаги к деревянному каркасу.
- Пустотные плиты в гаражах из осб отлично подойдут для перекрытия, они имеют сравнительно малый вес, поэтому стены не будут подвергаться большим нагрузкам.
- Монтируется стропильная система крыши, устанавливается обрешетка, которая накрывается кровельным материалом.
- Гараж снаружи обшивается отделочным материалом (отлично подойдет пластиковый или металлический сайдинг).
- Заливается пол, уклон в 3 градуса делается в сторону ворот.
Надо еще сказать, что из четырех выпускаемых видов плит самым востребованным по техническим характеристикам для строительства гаражей является OSB 3, в нем удачно сочетаются цена и качество материала.
Предложенные фото и видео помогут выбрать наиболее подходящий вариант возведения гаража на вашем участке.
Плита под гараж своими руками
Гараж из плит полностью не принято делать. Это довольно трудоемкая работа и, причем, цена постройки будет непомерно высокой. Но плиты с успехом укладывают на нижнюю часть гаража и делают перекрытие.
В этих двух вопросах есть свои особенности, причем они одинаковы. Это порезка, герметизация и изготовление отверстия. Поэтому, как сделать плиту под гараж, мы и расскажем сегодня.
Все вы сможете также посмотреть на видео и фото и впоследствие сделать всю работу своими руками.
Монтаж перекрытия из плит своими руками
Поэтому при найме следует сразу поинтересоваться, какой вес кран держит на опущенной стреле. После этого уже платить за аренду.
Укладка плит
Весь процесс работы делается в несколько этапов и включает в себя следующие работы.
Непосредственно сама установка плит:
- Заделывание рустов и стыков у панелей.
- Заделка торцов на плитах для предотвращения их промерзания.
- Вырез отверстия в панели для обеспечения прохода в чердачное помещение строения.
- Подгон плит под нужную величину путем ее рубки.
- Обеспечение безопасности в случае установки плит с трещинами, а также выполнение действий, направленных на предотвращение их появлений.
Перед проведением работ надо ознакомиться с некоторыми ее особенностями.
При выполнении перекрытий применяют следующие материалы:
- Панели многопустотные.
- Шатровые панели с ребрами по периметру.
- Ребристые панели, имеющие стандартные размеры.
- Слоистые сплошные панели.
- Монолит.
Каждое из этих перекрытий имеет как достоинства, так и недостатки:
- Если рассмотреть, например, монолитное перекрытие, то на его выполнение придется затратить достаточно много времени. К тому же выполнение такого перекрытия является довольно дорогостоящим.
- Если взять ребристые панели, то здесь основным минусом являются их стандартные размеры. Далеко не все помещения имеют площадь кратную этим величинам.
- К тому же ребристая поверхность одной стороны ограничивает ее в использовании при строительстве жилых помещений. Так как это значительно усложняет отделку.
Особенно популярны для частного строительства железобетонные пустотные плиты в гаражах. Пустоты в них бывают разных сечений, от круглого до неправильного.
Главные достоинства железобетонных пустотных панелей
В данной продукции есть свои достоинства:
- Благодаря большому количеству пустот обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией.
- Если сравнивать с другими перекрытиями, то они имеют меньший вес, за счет чего снижается давление на несущие стены здания.
Укорачивание пустотной плиты
Несмотря на то, что эти плиты по необходимости могут выполняться любого размера, иногда требуется их укорачивание. Это может понадобиться, например, для выполнения эркера или прохода на чердак. Тогда необходимо будет рубить панель.
В этом случае понадобится следующий инструмент: болгарка, лом, молоток-кулачок. Такая операция займет относительно немного времени. На то, чтобы уменьшить плиту шириной 1200 мм, потребуется около 40 минут.
Выделяют два вида резки плиты: поперечный и продольный.
Поперечный разрез плиты
Для этого панель необходимо установить горизонтально, разместив под ней подложки:
- С края плиты отмечается необходимое для укорачивания расстояние. Далее при помощи мела или маркера по метке проводится ровная черта, по которой будет проходить рез.
- Под низ плиты на таком же расстоянии нужно подложить какой-либо упор, например, деревянный брус, чтобы приподнять ее.
Внимание: Внешняя кромка подложки должна максимально точно совпадать с начерченной сверху линией среза. В случае несовпадения при резке бетон будет либо крошиться, либо зажимать круг болгарки, в зависимости от того, в какую сторону смещена подложка.
- Далее по отчерченной линии начинается резка бетона. Для выполнения этой операции в болгарку устанавливается специальный круг по бетону.
- После прорезания бетонного слоя до арматуры в руки берется молоток-кулачок. Сначала им пробиваются пустоты возле реза сильными ударами сверху по всей длине плиты.
- Затем ломаются ребра. Их уже разрушают ударами сбоку. Нижняя полка бетона пробивается с помощью лома. После того, как арматура полностью очищена от бетона, она разрезается болгаркой, на которую предварительно устанавливается круг по металлу.
- После укорачивания плиты ее резаный край будет иметь не совсем ровные очертания. Для выравнивания неровной кромки панели используют либо цементный раствор, либо забутовочный кирпич. Это не только удаляет неровности, но и позволяет повысить прочность плиты.
Резка плиты вдоль
Резка вдоль должна вестись исключительно по пустотам. Этот процесс менее трудоемкий, за счет отсутствия необходимости в разрушении ребер, но занимает больше времени из-за увеличения длины реза. Принцип тот же, что и при поперечном укорачивании.
- Также проводится черта и кладется подложка. Молотком ломаются уже только пустоты, ребра здесь отсутствуют. В процессе резания будет встречаться армирующая сетка толщиной 3-8 мм. Ее надо при помощи молотка очистить от бетона, а затем отрезать болгаркой с кругом по металлу.
- Необходимо запомнить, что арматура в панели всегда находится в напряженном состоянии. Поэтому в процессе ее резки может зажать круг на болгарке. Во избежание этого, арматура надрезается, а затем ломается при помощи лома или молотка. В качестве альтернативы болгарке часто используют автоген.
- Несмотря на наличие большого количества пустот, эта плита имеет довольно высокую прочность, которая составляет 800кг/м 2 . Такого показателя добиваются благодаря ребрам жесткости и арматуре.
Как сделать отверстие в многопустотной панели
По технологии, описанной выше, вырезается и люк. Но так как его края видны, рез необходимо выполнить более ровным. Изначально надо начертить контур будущего отверстия, а затем по нему выполнить аккуратный надрез.
- Вырез необходимо делать в месте стыковки двух плит, распределив его по обе стороны равными частями. Размеры зависят от таких параметров, как ширина панели, нагрузка, оказываемая на нее, вид устанавливаемой лестницы.
- Соответственно, чем больше ширина плиты и меньше нагрузка, тем больше допустимая величина люка. Загруженность перекрытий различными конструкциями значительно уменьшает возможные размеры отверстий. Для приставных лестниц в плитах с шириной 1,2 метра вырез обычно выполняется 900х900 мм. То есть в каждой панели делается проем 450х900 мм.
- Но установка приставной лестницы связана с множеством неудобств. Это и необходимость постоянно убирать ее, и ненадежность крепления. Более часто применяется складная чердачная лестница. Она крепится к крышке люка. При ненадобности такая лестница складывается, освобождая при этом дополнительное пространство. Размеры таких люков: 700х1300, 800х1300, 700х1400 и 600х1300. Необходимо помнить, что широкий край люка прорезается вдоль плиты.
Заделка межплиточных стыков
При устройстве панельных перекрытий необходимо заделывать их русты. Так называется место стыка боковых сторон плит.
- Русты замазываются бетонным раствором. Это необходимо для придания дополнительной прочности, а также целостности перекрытию.
- На пустотных панелях с боков имеются замки в форме полукруглых выемок, которые при заливке способствуют еще более надежному сцеплению панелей. Такое соединение становится похожим на монолит.
- Бывает так, что на плите имеется заводской брак бокового замка. Тогда при стыковке получается, что выемка оказывается внизу, а вверху плиты плотно подходят друг к другу. Как же заделать такой руст? В этом нет ничего сложного. В таком случае плиты монтируются с зазором в 2-3 см, который делается сверху.
- Снизу на стык крепится доска или фанера, она образует своего рода опалубку. Теперь в этот зазор вливается раствор, который по своей консистенции должен быть достаточно пластичным, чтобы заполнить все имеющиеся пустоты между плитами. После того, как он полностью встанет, операция по заделке стыка считается завершенной.
Особенности процесса укладки плит перекрытия
Во время укладки плит перекрытия необходимо помнить о соблюдении мер безопасности, так как эти работы чаще всего проходят на высоте, с применением тяжелой строительной техники.
- Подъем и монтаж плит осуществляется с помощью автокрана. Укладка производится на раствор, что позволяет смещать плиты в течение примерно 20 минут для установки их в нужном положении. Упор перекрытия идет на несущие стены, плита заходит примерно на 12-15 см.
- Необходимо по возможности упрощать процесс монтажа. Например, после установки первой плиты перекрытия на нее можно поставить емкость с раствором, чтобы постоянно не тратить время на его подъем. Внимание к таким мелочам значительно увеличивает скорость проведения работ.
Внимание: После окончания всех работ по укладке плит надо выполнить заделку их торцов для предотвращения промерзаний. Если торец выходит на наружную стену, это также послужит дополнительной теплоизоляцией.
Выделяют следующие способы заделки торцов:
- Заделать пустоту в панели минеральной ватой на глубину примерно 30 см.
- Залить в отверстия с торцов раствор на 10-30 см либо установить пробки из бетона.
- Пустоты заткнуть забутовочным кирпичом и замазать раствором; для этих целей можно также применить полуторный кирпич.
Иногда случается так, что забывают заделать торцы либо выполнить утепление между лицевой кладкой и плитой. Тогда в этом месте происходит постоянное промерзание перекрытия и образование на нем наледи.
А если помещение обогреваемое, то происходит образование конденсата на поверхности плиты из-за значительного перепада температур. Как быть в этой ситуации? Конечно, разбирать стену и ломать кладку здесь не представляется возможным.
- Есть другой достаточно эффективный метод. В этом случае снизу промерзающей плиты на максимально близком расстоянии к наружной кладке перфоратором пробуриваются отверстия.
- В них вставляется трубка по направлению к улице и через нее закачивается монтажная пена. Таким образом, в пустотах образуется своеобразная пробка. В данном случае именно она и будет служить надежной теплоизоляцией.
- Заделывать необходимо не только торцы, выходящие на улицу, но и те, которые находятся внутри помещения. Согласно строительным нормам это требуется делать во всех перекрытиях от третьего этажа и ниже.
- Например, в доме с двумя этажами имеется три перекрытия. Это подвал-первый этаж, первый этаж-второй этаж, второй этаж-чердак.
- Пустоты в плитах чердачного перекрытия необходимо заделывать полностью, так как они в процессе эксплуатации несут большую нагрузку. Это удобнее выполнить до начала работ по укладке плиты на ровном основании. Для заделки применяется цементный раствор либо полуторный кирпич.
Монолитная плита под гараж делается без проблем, это простая заливка пола и об этом есть подробные статьи на нашем сайте (см. Как залить бетонный пол в гараже согласно технологии). Инструкция по подгонке пустотелых у вас есть, и теперь вы сможете все сделать быстро и без проблем. А гараж из осб плиты делать просто не рентабельно.
Гараж. Выравнивание пола по плитам перекрытия.
Добрый день!
У меня, впрочем, как и у многих других владельцев гаражей с подвалом, на полу плиты перекрытия. Проём в подвал закрыт сверху 40 мм досками.
На полу много пыли, а в ненастную погоду добавляется ещё и грязь с колёс.
К тому же, при монтаже, плиты перекрытия положили с небольшим уклоном вперёд и вбок, особенно левую. Перепад по высоте составил более 6 см.
Давно задумывался, что нужно этот вопрос как-то решать. Но, довести пол до приемлемого состояния, вечно что-то мешало.
То времени свободного не было, то финансы не позволяли.
И в итоге – данная проблема постоянно откладывалась на более поздние времена.
В этом году было много дождей и соответственно грязи.
Это меня окончательно достало и данный вопрос сдвинулся с места.
Сначала, определил свою машину на длительную стоянку на охраняемую территорию.
Потом, освободил всё пространство в гараже для предстоящей работы, спустив в подвал всё лишнее. А лишнего было очень много…
Руки после этой работы, казалось, вытянулись до колен.
Да и ноги гудели – находился много с грузом в подвал, по лестнице, благо она у меня стационарная.
На следующий день, с помощью металлических щёток, шлифовальной машинки и промышленного пылесоса добросовестно зачистил поверхность плит перекрытия до требуемого состояния.
Заделал пеной все щели между плитами и стеной. Закрыл заглушками отверстия от вентиляции в полу. Ушло два полных выходных дня.
Нужно было установить маяки. Сначала попробовал установить обычные, с ребром в 10 мм.
Но, из-за перекоса плит, по горизонту установить их не получилось, а толстый слой стяжки я укладывать не планировал.
Поэтому поступил следующим образом. На ближайшей металлобазе купил под маяки 24 метра профильной трубы 20*40*1.5 – по две штуки на каждую сторону.
Кроме этого, данные профильные трубы, вместе с приваренной к ней арматурой, объединил в тыльной части гаража с конструкцией из уголка, закрывающего проём в подвал.
Разметил и просверлил в них сквозные отверстия диаметром 5 мм, через каждые 80 см. Сверху сделал потай, под головку шурупа.
По лазерному нивелиру бросил по стенам и полу разметку.
Наносил её черным маркером. Потом, перфоратором насверлил дыр под дюбеля и установил их.
Где нужно профили приподнял, где нужно немного углубил (на въезде).
Заодно выровнял по уровню и конструкцию проёма в подвал, которая была слегка перекошена при установке.
Подложил с правой стороны под конструкцию деревянные проставки. Если уж решать проблему, так уж до конца.
Ещё раз проверил установку профиля и закрепил маяки на черные саморезы 5*120. Маяки встали намертво.
На всё, тоже ушло два дня.
В будние дни, всё еще раз пропылесосил и обработал всю поверхность ж/б плит грунтовкой глубокого проникновения, оставшейся после штукатурных работ.
Через сутки, данную процедуру повторил.
На двойную пропитку ушло 10 литров грунтовки. Плюс валик и две широкие кисти.
На следующие выходные, стал планировать заливку пола бетоном. Попросил мне в этом помочь родственников и знакомых, не мальчик уже – в октябре будет 65.
Сначала, рассчитывал взять у соседа бетономешалку на 140 литров, поговорил с ним. Тот обещал её дать, если потребуется.
Заручившись поддержкой, привёз в гараж требуемые материалы:
• сухой просеянный песок — 18 мешков, по 2/3, чтоб можно было поднимать.
• гравий мелкой фракции — 18 мешков, тоже по 2/3,
• цемент — 7 мешков, по 50 кг.,
• воду в канистрах — 100 литров.
Накануне предстоящей работы, неожиданно узнал, что с бетономешалкой ничего не получится – сосед зажал.
Стал ныть, что на ней двигатель, вроде греется, ремень надо менять и тому подобное.
Я не подал вида, но расстроился, конечно.
Тем более, что все материалы для работы завёз.
Гараж забит материалом, а авто на открытой стоянке.
И зять, уже сменой поменялся, чтобы мне помочь. А тут, такой облом. Не вручную же, бетон мешать.
Хорошо, кум выручил. Он работает недалеко от гаражей, метрах в 800-850. И у него, там, есть промышленная бетономешалка.
Пришлось вставать рано, на рассвете и везти весь материал, к нему на базу, за исключением воды и цемента.
Для перевозки бетона решили использовать не вёдра, как я ранее планировал, а старые формы для заливки бетонита, благо их у него было много.
Внутренние размеры форм 400*200*200 — в самый раз.
И не перевернутся при транспортировке.
Чтобы не заляпать багажник – закрыли его в два слоя упаковочным картоном от коробок.
Сверху положили целлофановую плёнку, оставшуюся от упаковки цемента.
На следующий день, работа закипела в следующем порядке.
Кум работал на бетономешалке и готовил бетон с пластификатором по своему рецепту (как для тротуарной плитки).
Читайте также: